I detalj: gör-det-själv-reparation av Volkswagen Passat b3 abs-block från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Uppmärksamhet! Ett nätverk av biltjänster till förmånliga priser. Hjulinställningskontroll GRATIS! Inga köer! Reparation samma dag!
Ladda ner/skriv ut tema
Ladda ner temat i olika format eller se den utskrivbara versionen av temat.
I instruktionerna kommer vi att reparera märkesblocket - Bosch. Detta är inte det bästa av abasok, och allt annat är exakt samma installerat på de flesta märken.
till exempel i Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault och även Mercedes stöter på.
Placeringen av ABS-enheten under huven på Audi A4
Problemet börjar med ett irriterande fel och ett utropstecken i helskärm. På grund av vilket inget mer snyggt visar — kan inte förrän du åtgärdar problemet.
Allt skulle vara bra och det verkar möjligt att åka, men vid försäljning ställer köparen ofta många frågor när han ser denna skam. Ja, och allra lugnare när elektrikern — allt är i sin ordning.
Oftare uppstår ett haveri i den elektroniska delen av enheten.
Kontakterna är tunna och ömtåliga. Om problemet liknar det som beskrivs nedan, med tillräcklig erfarenhet av en lödkolv, kommer du att lyckas.
Vi plockar isär.
Låt oss först ta bort den elektroniska delen. Den är ansluten till den hydrauliska (huvud)delen med sex bultar. Vi kopplar bort strömkabeln, sedan kryper vi och skruvar av den med en bekväm nyckel.
12 elmodulkontakter
Nu måste du försiktigt öppna modulens plasthölje. Vi skär med en skärare längs sömmen, mycket försiktigt, utan att plantera kniven djupt. Du kan trycka på kontakterna inuti.
 |
Video (klicka för att spela). |
Fallet öppnas.
Vi undersöker noggrant tavlan under ett förstoringsglas och en ljus lampa. Inspektion av denna enhet avslöjade skador på två kontakter på vänster sida som leder till kontakten.
Från utsidan verkar allt bra.
När de rörde sig något, flyttade de lätt bort från kontakterna.
Löd försiktigt trådarna på plats. Du kan också löda en ny gemensam tråd istället för dessa två. Du måste löda mycket noggrant - överhett inte hela modulen med kortet.
Om i lödning erfarenhet inte är stark - det är bättre att ge en erfaren vän eller till verkstaden.
Vi limmar tillbaka fallet - med bra lim (inte super).
Vi återställer modulen till sin plats.
Denna guide användes: 11016 en gång.
ring vw demontering, telefonnummer och adresser se här
var fick du diagnosen?
Ursprungligen postat av fix
Ja, jag berättar säkert imorgon. B. 111
Först måste du skära av locket som täcker den elektroniska delen av ABC-enheten.
Det är bekvämare att såga med ett bågfilsblad, försök bara så att bladet inte går in i snittet, mer än 5-6 mm.
Blocket visas med locket redan avsågat. Förresten, som helhet behöver du inte bära den med dig, det räcker med att skruva loss (6 torxes för 20) den elektroniska delen.
Kom bara ihåg vilken sida tryckfjädrarna ligger under ventilspolarna.
Då kommer du att se detta framför dig:
Rör inte blandningen med fingrarna. Och se inte att det finns en massa plastspån, det här är en av mina tidiga reparationsupplevelser :-)
Problempunkten visas i den blå cirkeln. Allt här har renoverats.
Brädans massa föll av från den förgyllda kontakten.
Tidigare har jag försökt att bara löda fast springan.(I det här fallet t.ex.) Fruktansvärt obekvämt, och ett par gånger skadade grannledare.
Rödmarkerade alternativa platser för lödning till minus till brädet.
Ledaren är till höger, den mest bekväma punkten. Öka gissa vad?
Tja, det viktigaste för dig är att återföra massan till kristallen.
Så vad ska du göra om ditt ABS-system är trasigt. Ett tydligt tecken på att det inte fungerar är ett brinnande ljus på instrumentbrädan märkt ABS. Bli inte upprörd omedelbart och förbered mycket pengar för en elektronikspecialist, det är mycket möjligt att du kan fixa systemet med dina egna händer.
Till att börja med, om du inte litar på ABS-ljuset, kan du köra in på en grusväg eller våt väg och bromsa så hårt du kan i 60 mph.
Om ABS fungerar kommer du att känna en spark i bromspedalen.
Om pedalen inte fungerar kommer den att gå ner och på en viss plats vilar den helt enkelt, vilket skapar motstånd. Alla hjul på bilen kommer med största sannolikhet att blockeras och bilen kan till och med röra sig lite åt sidan.
Spår av blockerade hjul på asfalt beströdd med sand eller grus är mycket tydligt synliga. Om ABS-systemet slår in på trottoaren, kommer du att se små repor istället för långa vägar från bromshjulen.
Det finns tillfällen då lampan i instrumentbrädan inte fungerar. I äldre bilar är en glödlampa installerad där.
Om glödlampan brann under lång tid (låt oss säga att det var ett haveri och ingen fixade det), kan det helt enkelt brinna ut. Ledningarna går också av. Därför rekommenderar vi att ibland kontrollera ABS-funktionen på ett löst underlag (flera gånger om året).
Om du har fastställt att ditt låsningsfria bromssystem inte fungerar måste du diagnostisera problemet och förstå varför ABS inte fungerar.
Låt oss först definiera vad systemet består av.
Huvudkomponenterna i antilåsningssystemet (ABS):
1. Styrenhet - vanligtvis är det en del av bilens omborddator. Färddatorn är hjärtat i bilen idag. Den styr motorn, alla elektroniska enheter i bilen, övervakar och informerar bilens tillstånd.
Ibland placeras ABS-enheten i en separat enhet.
Tyvärr kommer du i alla fall inte att kunna reparera, återställa eller återställa kontrollenheten eller datorn utan speciell utrustning och programvara, så du bör ändå kontakta företagets servicestation med dessa frågor.
Det finns en möjlighet att köpa på ebay en modul för att ansluta en omborddator till en bärbar dator med en disk (mjukvara). Tänk bara på att kostnaden för sådan utrustning kan vara ganska hög och du kommer sällan att använda den.
Utöver allt ovanstående bör det noteras att du gör allt på egen risk och risk. Om du felaktigt flashar eller programmerar bilens omborddator kan det hända att bilen inte längre kör.
2. ABS-sensorer - det finns flera typer av system. Vissa fordon har bara två sensorer på fram- och bakhjulen diagonalt. I mer avancerade system finns fyra sensorer – en sensor för varje hjul.
Typiskt är sensorer inskruvade i bromsoket på en bil och är en liten induktor i ett runt kolvformat hus.
På bakhjulsnavets axel finns ett magnetiserat kugghjul (galler) med ribbor med jämna avstånd mellan dem.
När kugghjulsribborna roterar passerar de förbi sensorn och inducerar ett magnetfält i induktorn. Enligt avläsningarna av sensorerna förstår abs-enheten hur snabbt varje hjul roterar och bestämmer om det är nödvändigt att öka bromskraften på det eller tvärtom minska det.
Oftast är det sensorerna som går sönder. De befinner sig i en kemiskt och fysiskt aktiv miljö. Ibland skadas de fysiskt av hjulslag, sand, smuts eller stenar. Det finns också fall då hjulet är skevt från ett slitet navlager och sensorn gnuggas av växeln. Eller så fastnar beläggen från en frusen handbroms, vilket gör att temperaturen på hela bromsoket stiger och sensorn kan helt enkelt smälta.
Mycket ofta visas alla dessa problem som tillfälliga. Så antingen fungerar sensorn eller så fungerar den inte. När bromsoket är uppvärmt kan sensorn fungera igen eller vice versa under ett långt stopp. I varje fall är manifestationerna olika.
3. Ledningar och kontakter till ABS-sensorer - ofta gör de också att hela systemet inte fungerar korrekt.Det rekommenderas att du först visuellt kontrollerar alla ledningar för brott och skador, samt kontrollerar kontakterna - blås ut dem och rengör kontakterna med en spray för elektriska kontakter.
Det är också värt att kontrollera kontakterna på själva motorvägarna (kablage) som går till bilens huvuddator.
Så det första du behöver göra är att bestämma exakt vad som inte fungerar.
Om du har möjlighet att läsa information om haveriet (felkod) med hjälp av omborddatorn, då är allt enkelt. Datorn pekar vanligtvis på en viss trasig sensor och allt du behöver göra är att byta ut den.
Om sensorn inte fungerar direkt måste du kontrollera kablarna och kontakterna. I väldigt många fall bestämmer datorn, på grund av dålig kontakt, inte sensorns närvaro och kan inte läsa information från den.
Om informationen inte går att läsa från datorn kan du helt enkelt fokusera på ABS-lampan på bilens instrumentbräda.
Tyvärr, i vissa bilar, är fel i driften av bilsystem fixade och de kan bara återställas med en dator. Det vill säga, även om du byter ut alla ABS-sensorer och systemet är normalt kommer datorn inte att slå på det förrän du rensar felkoden genom programvaran.
I vissa bilar tar datorn bort fel med tiden. Det vill säga, om felkoden har en begränsningstid på mer än en månad tar datorn bort den, kontrollerar om systemet för närvarande fungerar - om systemet fungerar slår det på det.
I äldre bilar, som i vårt exempel - Volkseagen passat b4, diagnostiserar systemet alla system vid vridning av tändningsnyckeln varje gång och återställer fel vid varje start. Det är mycket bekvämt för att diagnostisera och reparera systemet.
Vi vet fortfarande inte vilken sensor som är defekt.
Vi måste hitta kontakter för att ansluta sensorer. För att göra detta kan du helt enkelt hitta sensorn på hjulet och gå igenom vajern till kupén och hitta sensoranslutningarna.
I vårt fall var de bakre sensorkontakterna under baksätet.
Kontakterna för de främre sensorerna var placerade under motorhuven.
För att kontrollera sensorerna kommer vi att tillämpa flera metoder. Vi kommer att arbeta med kontakterna som beskrivs ovan.
Det första som kommer att tänka på är en testare.
1. Kolla med en testare - utan att ha någon information om bilens system kommer vi att anta att motståndet på alla sensorer är detsamma. I själva verket borde det vara så, det är bara samma induktorer för varje hjul på bilen.
Under detta experiment registrerade vi ett motstånd på cirka 1 kOhm (1075 Ohm) på varje sensor. Endast på en höger bakre sensor var motståndet 1 MΩ. vilket indikerar en bruten kontakt eller utbrändhet av sensorspolen.
Vi visste i förväg från avläsningarna av datorn att orsaken var i den bakre högra sensorn, men vi bestämde oss för att kontrollera det hela med våra egna händer för ett exempel.
En annan kontroll - du måste kontrollera spänningen på alla ledningar som kommer från datorn till sensorkontakterna. Spänningen vid kontakterna i vårt fall var 5 volt. Detta innebär att signalen till alla sensorer från fordonsdatorn överförs framgångsrikt.
En av de svårare operationerna är att höja bilen på ett domkraft och koppla testaren till sensorkontakterna i det aktuella mätläget och snurra hjulet. De magnetiska växlarna på hjulen orsakar en abs-ström i sensorerna, vilket du kan se på avläsningarna. Tyvärr, i vårt fall, visade enheten på alla sensorer ungefär samma strömstyrka, mycket liten i storlek.
2. Kontrollera genom att plocka upp ljudvibrationer - en av folkmetoderna för att kontrollera sensorer har vandrat på Internet under lång tid. Fluktuationer i strömmen i sensorernas spolar kan omvandlas till ljudvibrationer, de behöver bara förstärkas.
Vanligtvis används en kassettspelare med ett huvud för att fånga upp ljud från ett magnetband för detta. Sensorkontakter är anslutna till huvudets ledningar och ljudet förstärks hundratals gånger. Genom att vrida på bilens hjul kan du höra i hörlurarna hur avläsningarna från sensorn överförs.Om du inte hör något, eller om du hör ljud, är det förmodligen något fel på sensorn du testar. Ett tecken på fel kan också vara ljudvolymen. Om en sensor låter många gånger tystare än de andra är sannolikt signalen från denna sensor många gånger svagare och denna information kanske helt enkelt inte når bilens dator.
3. Kontrollera med ett oscilloskop.
Detta är ett nytt sätt på exempel som vi inte har sett på Internet. Eftersom oscilloskopanordningen är en ganska dyr sak och inte alla har den, är det nödvändigt att komma med en ersättningsanordning.
Många människor har redan en bärbar dator. Hittills finns det många program som upprepar funktionerna hos ett oscilloskop.
De fungerar enligt följande. Ljud tas från datorns linjeingång eller från en extern mikrofoningång. Längre fram på skärmen omvandlas den till vibrationer, vilket du tydligt kan se på skärmen.
Allt vi behöver göra är att ta sladden från de gamla hörlurarna. Separera kablarna som går till hörluren och anslut dem till kontakterna på ABS-sensorn.
Således kommer vibrationer från ABS-sensorerna att överföras direkt till ljudingången på den bärbara datorn.
Genom att slå på oscilloskopprogrammet kan du observera fluktuationerna.
Du kan till exempel titta på fluktuationer på flera sensorer och förstå hur formen och amplituden på signalen skiljer sig åt. Detta är ett mycket visuellt sätt och du kommer att se exakt vilken av sensorerna som sänder fel signal.
I vårt fall, på arbetssensorerna, fick vi en jämn sinusform med stor amplitud. När hjulhastigheten ändras ökar sinusvågen i frekvens och ökar i amplitud.
På en trasig sensor, med en långsam rotation av hjulet, såg vi inga svängningar, och med en snabb såg vi ibland en sinusform med klippta toppar. Ibland bröts signalen bara ut.
Enligt preliminära symtom yttrade sig problemet på samma sätt under bilens gång. Om systemet startades om medan bilen rörde sig visade datorn att systemet fungerade normalt. När bilen stod parkerad en längre tid stängdes systemet av igen.
Vid bromsning började systemet också slå ABS när bilen praktiskt taget stannade, det vill säga vid låg hastighet och låga hjulhastigheter.
Allt som återstår att göra är att byta ut sensorn. Läs om det på vår hemsida - se länkarna nedan.
Tis 27 november 2012
Kategori: Bilel
I grund och botten designen av alla ABS block och deras reparation liknar på många sätt andra block, så om du har en trasig ABS block sedan, i den här artikeln kommer vi att överväga hur man reparerar det gör det själv.
Här är symptomen som kan vara: - om det inte finns någon anslutning mellan datorn och ABS-enheten när den är ansluten till diagnoskontakten, eller om ett fel kan dyka upp:
- 01203 - Elektrisk anslutning mellan ABS och instrumentgrupp
- 03-10 - Ingen signal - Intermittent
- När bilen är igång lyser STOP(!)- eller ABS-lamporna konstant eller lyser med jämna mellanrum och summern ringer 3 gånger.
Alla operationer som kommer att beskrivas i den här artikeln är endast i informationssyfte.
ABS-enheten är en del av bromssystemet och enligt trafikreglerna är varje ingrepp i det förbjudet.
Våra rekommendationer...
Jag vill varna dig att om du aldrig har tagit isär något, så är det bättre att du inte gör det här ...
Flera enheter reparerades med denna metod, och alla fungerar och fungerar perfekt.
Så beskrivningen...
Varje ABS-enhet består vanligtvis av 2 delar, själva ventilkroppen och den elektroniska enheten. ABS-blocket är en mycket smart sak, som, även om det misslyckas, kommer du inte på något sätt att tappa bromsarna, nej, de kommer att fungera i enkelt läge, förbi detta block. Även när du tar ut den ur bilen och sedan kan du säkert sitta ner och köra och bromsarna fungerar ...
Så renoveringen...
Vi tar bort själva den elektroniska enheten från bilen, vad som behövs för detta: Jacka upp hjulet på vänster sida, ta bort det och byt ut någon bit trä eller tegelstenar för din säkerhet (du måste klättra in under hjulhuset)
Vi tar naturligtvis bort fenderfodret, om det finns en, skruva sedan av tvättbehållaren, den skruvas med 3 bultar, 2 underifrån och 1 under huven.
Nu, med försiktighet, tar vi brickhylsorna åt sidan ... koppla bort kontakten från den elektroniska enheten
Under själva abs elektroniska enheten finns en omvänd pumpkontakt, vi tar också bort den ...
Om du har en T20 torx, är det bättre att skruva loss 6 skruvar och sedan ta bort vår ABS elektroniska enhet från ventilhuset
Nu beväpnar vi oss med en skärare eller något liknande och skär försiktigt av locket på blocket (vi skrapar plasthöljet lite, runt hela omkretsen, vi gör spår i locket i slutet, som i figuren). Cirka två millimeter tjock.
När du går igenom hela den här grejen))), ta sedan en platt skruvmejsel och försök att bända bort locket, bara på den ena sidan där kontakten är, och på den andra. Med sådana rörelser kommer vi att bryta av det från kroppen. När du bryter av den, inuti kommer du att se själva brädan, fylld med något slags skit som ser ut som gelé... Vi plockar ingenting där, det finns väldigt små radiokomponenter på brädan och gud förbjude att du krokar ...
Måtten på denna låda är 70 mm x 83 mm.
Nu, för att vara försiktig, ta tejpen och försegla delen av det elektroniska kortet, lämna bara platsen där kontakterna på kortet ansluter till kontakterna på själva blocket.
Ungefär i mitten av dynorna finns två tjocka ledningar som kopplar ihop brädan med dynorna på blockkroppen. Om du nu till exempel tar en nål och sakta skakar samma två ledningar, kommer du att se en dålig kontakt ... (i de flesta fall från sidan av fodralet)
Så vi hittade den där problematiska platsen som de flesta ABS-block lider av, nu tar vi en lödkolv och löder alla leder. Ta bara först bort geléen, försiktigt och långsamt ... Om platsen inte kan lödas normalt, ta då en tråd på tio centimeter och en tjocklek på cirka 0,3 och löd den. När du löder resten av tråden, klipp av den.
Jag hoppas att du kan vara mer försiktig...
När du är klar med att löda trådarna kan du kontrollera prestandan för vår enhet direkt. så att säga, demonterad, du behöver bara fästa dess elektroniska del på ventilkroppen, skruva ingenting, anslut kontakterna och slå på tändningen. Om allt är i sin ordning, det vill säga det finns ingen summer och lamporna lyser. att allt är i sin ordning betyder det att du gjorde allt rätt ... Nu återstår bara att montera ihop allt, och limma locket med någon form av epoxi. Det är allt, jag tror att en sådan reparation ligger inom allas makt... Lycka till.
REPARATIONSENHET ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5. och inte bara, designen av ABS-block liknar på många sätt andra block och reparationen av dessa block är ofta liknande, så om någon har ett ABS-block som har flugit kan den här artikeln hjälpa dig att fixa denna situation med dina egna händer.
SYMPTOM: Om det under diagnosen inte finns någon koppling mellan diagnosutrustningen och ABS-enheten (datorn ser inte enheten) eller om ett fel dyker upp 01203 - Elektrisk anslutning mellan ABS och instrumentgrupp 03-10 - Ingen signal - Intermittent
När bilen är igång lyser ABS- och STOPP(!)-lamporna konstant eller lyser med jämna mellanrum och summern ljuder tre gånger.
ALLA operationer som beskrivs i den här artikeln är endast i informationssyfte. Författarna tar inget ansvar för resultatet av din egen reparation. ABS-enheten är en del av bromssystemet, enligt Ryska federationens trafikregler är varje ingrepp i det förbjudet.
Om du inte har tillräcklig skicklighet och erfarenhet av reparation, råder jag dig att inte göra det som kommer att beskrivas i den här artikeln.
Flera enheter har reparerats med den beskrivna metoden som fungerar och fungerar perfekt.
Själva ABS-blocket består vanligtvis av två delar, ett elektroniskt block och ett ventilhus.
Så här ser det ut på bilen.
Jag vill notera poängen att om din ABS elektroniska enhet misslyckades, betyder det inte att bromsarna kommer att försvinna "nej", bilen kommer att fungera, köra och sakta ner som en vanlig bil. endast ABS, EDL, ESP-systemen kommer inte att fungera.Även om du tar bort den elektroniska delen av ABS-enheten från din bil, kan du säkert köra den, tänk bara på att vissa system inte är i ordning. Och glöm inte att täcka de demonterade delarna med något från damm och smuts.
Vi startar reparationen och tar bort den elektroniska enheten från bilen för detta behöver du: Jacka upp det vänstra hjulet, ta bort det och sätta lite stöd för säkerheten, eftersom du måste krypa under hjulhuset
Vi tar bort det, om det finns en fenderfoder, genom att skruva loss skruvarna, sedan tar vi bort tvättbehållaren, den är fäst med tre M6-bultar, två underifrån och en under huven.
Ta försiktigt pipan åt sidan. och ta bort kontakten från den elektroniska enheten.
Under den elektroniska enheten finns en kontakt för returpumpen, ta bort den. Använd Torx T20, skruva loss sex skruvar och ta försiktigt bort ABS-elektronikenheten från ventilhuset.
Sedan måste du försiktigt skära av locket på blocket, för detta använder vi en fräs eller något slags lämpligt föremål, vi repar spår i plast på alla tillgängliga ställen runt hela omkretsen av vårt lock i slutet. Dess tjocklek är någonstans runt 2 mm. Var mycket försiktig och titta noga så att din fräs inte hoppar av och ramlar inåt och skadar blocket där.
När du har gjort djupa spår, prova att ta en platt skruvmejsel och bända loss locket lätt på andra sidan av huvudkontakten. Locket bör lätt bryta av från kroppen.
Efter att vi tagit bort locket kommer vi att se inuti tavlan med radiokomponenter och täckt med någon form av geléliknande substans.
Välj inte i något fall detta ämne, som det finns
små delar och ledare. du kan skada dem och blocket blir oanvändbart.
Måtten på vår låda som skivan sitter i är 70 mm x 83 mm.
Nu tar vi tejp och något annat och stänger den del av det elektroniska kortet där vi inte kommer att göra någonting, för att inte skada något där. vi lämnar bara platsen där kortet ansluter till kontaktdynorna på själva blockets kropp,
Någonstans i mitten av kuddarna kommer vi att se att brädan är ansluten med två tjocka trådar till kuddarna på blockkroppen Om vi tar en nål och skakar dessa trådar kommer vi att se dålig kontakt från sidan av kroppen.
Detta är den stora nackdelen med dessa block.Nu måste du försiktigt ta något som du kan ta bort ämnet från kontaktdynan, där vi kommer att löda. Ta försiktigt bort geléerna, ledarna där är väldigt tunna och kan lätt skadas. När du har tagit bort den här geléen måste du förtunna den här kudden på blockkroppen. Sedan tar vi en tråd (koppar) 10 centimeter lång, 0,3 tjock och löder.
Sedan tar vi och servar ledarna som kommer från keramikskivan på den plats där de har maximalt avstånd från skivan i höjdled. Vi för försiktigt in den lödda ledaren mellan silverledarna och löder allt i en, samtidigt som vi säkerställer värmeavlägsnandet av kopparledaren från kontaktdynan. Detta är nödvändigt så att ledaren inte lossnar från kontaktdynan. Ta nu och skär försiktigt av den återstående tråden.
När allt detta har gjorts kontrollerar vi för att vara nöjda med vårt block för funktionsduglighet.Vi tar den elektroniska delen och applicerar den på ventilhuset. utan att skruva ännu, anslut båda kontakterna och slå på tändningen. Om det inte finns någon summer och ABS-ljus och (!) I ordning, då har vi slutfört arbetet med 5. Nu kan du samla allt och lägga det på sin plats. Locket som klipptes av ska limmas med epoxi eller poxypol.
Här har ABS-systemet gått från gnäll till en aktiv motoffensiv. (Passat B3, dörr 2E). Jag körde ungefär tusen kilometer med en brinnande ABS-lampa på instrumentbrädan (ABS:en, när den stängdes av på en lång väg, vaknade inte till liv längre. Det brukade vara så här - det vaknade plötsligt till liv själv).
Bromsarna fungerade utmärkt, som alltid. Den röda lampan på städdynan visade regelbundet funktion av handbromsen och otillräckligt tryck i ABS-batteriet efter ett långt stopp (ca 30-40 sekunder medan ABS-pumpen pumpade upp batteriet).
Vopschem ingenting förebådade stormen, medan bromspedalen på väg till flygplatsen kl. 06.00 inte blev en insats. En RÖD lampa på stranden var TYST SOM EN FISK, utan förvarning om Achtung!
När han kom tillbaka kontrollerade han vätskan (normal), startade den flera gånger och stängde av den - det fanns inga tecken på att pumpen fungerade. Den gula ABS-lampan lyser, den röda lyser INTE.
Försök att förhöra ABS genom ett chip och ett gem gav inget resultat, inte heller ABS rapporterar sina problem genom att blinka med den gula lampan när tändningen slås på INNAN startmotorn slås på. Jag mätte sensorerna för motstånd - allt verkar fungera. Jag kom aldrig till stafetten - och ingen har bilder VAR hänger den upp och ner där?
Ge råd pls. var annars att gräva.
Sajten för Mr. Orlov på ABS rökte.
😉 När du röker manualer - andas in! > Jag kom aldrig till stafetten - och ingen har bilder VAR hänger den upp och ner där?
Reläerna 78 (eller 178) och 79 (eller 179) kan klickas på relärutan ovanifrån. Men oftare knäpps de på en "kam" svetsad på väggen ovanför pedalerna. Säkringar snäpps fast på dynorna på dessa reläer (hydraulpump respektive ABS-ventiler).
Ta bort luckan ovanför reläboxen. Ta bort panelen som innehåller detta lock (4 skruvar). Du kan lämna den horisontella plattan från panelen till frontväggen på plats, eller så kan du ta bort den (du behöver bara dra ut den mot dig). Om reläerna 78 och 79 inte klickas på blocket är det bekvämare att ta bort reläblocket från fästena. Detta görs så här: enheten hänger i platta metallfästen på stift. På utsidan har varje fäste en "klädnypa" av plast. Ovanpå varje klädnypa finns ett "kronblad", för vilket den övre kanten av "klädnypan" måste dras åt sidan (från reläenheten utåt). Då kommer det lilla utskjutande låset, som sitter på varje "klädnypa", ut ur urtaget i fästet. Därefter måste "klädnypan" vridas på tappen, som på en axel, ner och dras av tappen "mot dig själv". Det är inte alls nödvändigt att ta bort "klädnypor" samtidigt, båda på en gång. Därefter kan reläblocket lyftas upp, tapparna dras ut ur fästena, vända blocket med reläerna nedåt och lämnas hängande på vajrarna.
Titta nu på metallpartitionen, bakom torpeden, lite till vänster om platsen för reläenhetens fästen.
> det finns inga tecken på att pumpen fungerar, röd lyser INTE
Lär dig att läsa elektriska diagram (manualen finns på http://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3113) eller lämna in dig till professionella bilelektriker. Hydraulpumpskopplingskrets [strong]ELEMENTÄR[/strong]; om du inte förstår hur det fungerar kan du bara nå framgång av en slump.
Du bör definitivt kontrollera trycksensorblocket och kvaliteten på anslutningen till "jorden" av den bruna ledningen från den första kontakten.
det är konstigt att den röda inte lyser, den verkar bära 3 funktioner på sig själv - en handbroms, nivån på TJ och bara arbetstrycket i ABS. kanske pumpen inte pumpar, att den tror att det redan finns tryck? som i den falska finns en kontroll-demontering av trycksensorn.
Här är vad som är konstigt för mig. > och bara arbetstrycket i ABS. . som i den falska finns en kontroll-demontering av trycksensorn.
ring vw demontering, telefonnummer och adresser se här
var fick du diagnosen?
Ursprungligen postat av fix
Ja, jag berättar säkert imorgon. B. 111
Först måste du skära av locket som täcker den elektroniska delen av ABC-enheten.
Det är bekvämare att såga med ett bågfilsblad, försök bara så att bladet inte går in i snittet, mer än 5-6 mm.
Blocket visas med locket redan avsågat. Förresten, som helhet behöver du inte bära den med dig, det räcker med att skruva loss (6 torxes för 20) den elektroniska delen.
Kom bara ihåg vilken sida tryckfjädrarna ligger under ventilspolarna.
Då kommer du att se detta framför dig:
Rör inte blandningen med fingrarna. Och se inte att det finns en massa plastspån, det här är en av mina tidiga reparationsupplevelser :-)
Problempunkten visas i den blå cirkeln. Allt här har renoverats.
Brädans massa föll av från den förgyllda kontakten.
Tidigare har jag försökt att bara löda fast springan.(I det här fallet t.ex.) Fruktansvärt obekvämt, och ett par gånger skadade grannledare.
Rödmarkerade alternativa platser för lödning till minus till brädet.
Ledaren är till höger, den mest bekväma punkten. Öka gissa vad?
Tja, det viktigaste för dig är att återföra massan till kristallen.
min pedal är mjuk
1) Har du ett "hårt" stopp när du trycker på bromspedalen?
2) Förändras denna betoning när tändningen slås på (läs när ABS och dess pump i synnerhet slås på)?
Jag har redan luftat systemet två gånger - det hjälper inte
Besökt Greeno Triple Crown. Betraktade. De sa att det är nödvändigt att ändra hela enheten: GTZ + ABC.
Vad jag ska göra, jag vet verkligen inte.
Dela dina tankar plz
Eller så kanske dina bakdelar inte fungerar som de ska. De fungerade inte för mig och det var samma sak
Som svar på:
min pedal är mjuk
med motorn igång?
Eller när den är avstängd?
På mig vid avvecklas för mjuk. 🙁 Efter 5 minuter behöver du släppa taget och trycka igen - det sjunker.
1) Har du ett "hårt" stopp när du trycker på bromspedalen?
med motorn avstängd, ja.
2) Förändras denna betoning när tändningen slås på (läs när ABS och dess pump i synnerhet slås på)?
kolla baksidan.
Eventuellt pumpa pumpen. om det saktar ner bra - hamra det IMHO.
efter att ha pumpat på stationen bad de mig gasa lite och sakta ner till sladden. Resultat: fram - sladd, bak - sladd och luktar inte. Golvbeläggning - keramiska plattor (ganska hala).
Men den bakre regulatorn (AKA "trollkarl") sades fungera.
Vad hände med din rygg? (-)
Generellt sett är svaret ja på båda frågorna!
När jag slår på tändningen hörs ett surr tydligt - ja, två knappar lyser (bromsknappen på instrumentpanelen och ABS-sensorn (minns inte exakt - det är ett så orange ljus), sedan när det surrar (trycket byggs upp) - allt slocknar.
Och efter våra bensinstationer har jag depression
Jo, cykeln - på något sätt brann mitt relä ut - jag fick senare reda på att reläet, men torkarna vägrade helt enkelt, luckan och det här är en dammsugare (eller vad det nu är, vilket underlättar ansträngningen på pedalen). så pedalen blev ek, med en sådan ansträngning var det nödvändigt att trycka .. så från Vladimir till Obolon och sedan på Khokhlovs (till tyska motorer) på ett nödgäng överraskande nog fixade de det
något fungerar inte som det ska
Jag ska nog testa lite mer. Och då lider själva ABS-enheten fortfarande för pengarna (40USD), men en ersättning på 300 UAH. (på G-T-K) imponerande
Det som i övrigt uppmärksammade mig var att männen inte ansträngde sina hjärnor särskilt, utan sa att de sa att det fanns ett liknande fall, de bytte ut blocket - det gick över.
Och jag tänker för mig själv att det kanske inte är ett block alls? Kanske har de bakre cylindrarna fastnat? Det finns vanligtvis mycket enkla svar på till synes komplexa problem.
I allmänhet visar det sig vara en intelligent bromsmästare, som det visade sig, en svår fråga att hitta
|
Video (klicka för att spela). |
Och om fasta och inte särskilt bensinstationer - 100% rätt. Du brukar gå till dem med frågor som är dumma att lösa i farbror Vanyas garage, men de vill inte heller gå in på för mycket detaljer, särskilt om bilen inte är ny
