Gör-det-själv Honda Accord abs block reparation

Det var: ABS-fellampan, elektrisk servostyrning påslagen med jämna mellanrum.

Efter reparation: allt fungerar felfritt.

I allmänhet hade ABS-styrenheter förr ett antal funktioner. För det första representerade de 2, och ibland 3 olika delar, som var uppdelade i en ventilkropp med elektroventiler, en ABS elektronisk styrenhet och, om det fanns, sedan en separat växelkursstyrningsenhet. Dessutom hade själva styrenheterna de vanligaste kretskorten, kontakter och så vidare.

I denna kombination hade ABS-systemen en rad externa problem, såsom sensordefekter, ledningsbrott och kortslutningar. Det var problem i kontakter och kontakter, dåliga kontakter. Det fanns brister i själva kretskorten och elementen. Dessutom var själva kretskorten ganska lätta att reparera, komponenterna var överkomliga.

Efter en tid beslutade tillverkare av ABS-block att ändra tekniken för tillverkning av ABS-blockskivor. Målet var att öka systemets tillförlitlighet genom att bli av med onödiga kontakter och kablar. De bestämde sig nämligen för att placera den elektroniska delen av systemet (styrenheten själv) och en uppsättning ventiler med en pump i ett hus. På grund av bristen på möjlighet vid den tiden för några skräddarsydda element som behövde passa på ett litet ställe, beslutade man att omedelbart beställa ett kort i form av en hybridkrets på ett keramiskt substrat. Inuti blocket var en sådan krets en keramisk dyna med sprutade motstånd och lödda kondensatorer. Där packades själva mikrokretsarna upp, vilket gjorde det möjligt att spara utrymme. Och till den keramiska skivan gjordes en anslutning med små guldpläterade eller silverpläterade trådar.

Denna metod hade ett antal fördelar. För det första visade det sig att uppnå vad tillverkaren ville - att bli av med extra ledningar. För det andra, på en yta av 3x4 centimeter, var det möjligt att placera så många som 2 styrenheter med effektsteg. Det var både en ABS-enhet och en Electronic Stability Program (ESP) enhet. Allt blev till och med ingenting. Om inte för ett annat problem - systemet har blivit mycket känsligt för temperaturförändringar och vibrationer. Det första vi fick var att riva ledare från själva hybridkortet. Fast det var egentligen inte så många problem.

Möjligheten att tillverka PCB med mer än 2 lager och tillgängligheten av anpassade IC med hög sampling möjliggjorde dock övergången till 3:e generationens ABS-block, där konventionella PCB återigen användes. Först denna dag placerades allt i ett hus av ABS-blocket. Det var möjligt att bli av med defekterna i hybridkretsen, men ändå återstod några problem.

Även japanska elektroniktillverkare trampade på denna kratta. De europeiska har inte släpat efter. En defekt i kretskortet leder här till att systemet inte fungerar. För att eliminera det måste du först komma till själva brädet. Blocket är "trepanned", utmärkt åtkomst erhålls. Efter reparation av bräddefekten förseglas blocket. Du kan köra bilen utan att oroa dig för problem med ABS och stabilitetskontroll.

Men med blocket på vår Honda Accord fanns det en defekt som inte är typisk för ABS-block från moderna europeiska tillverkare. Här var det en icke-kontakt av ledarna som förbinder kretskortet med en grupp externa kontakter, vilket ledde till ett periodiskt fel i systemet. Ledarna ersattes med MGTF-tvinnade ledningar, allt är kontrollerat och fungerar perfekt.

Följande är inte mitt eget, men jag tror att det kommer väl till pass)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

I fortsättning på ämnet (jag ger en länk med bilder html? start = 1):
I fortsättning på artikeln publicerad på webbplatsen av Sergey daterad 13.01.2003. (tack så mycket för).
När jag reparerade ABS-sensorn försökte jag fixa alla mina åtgärder. En digitalkamera finns alltid till hands, så illustrerad har steg-för-steg-operationer visat sig.

Bakgrund: med ett intervall på fem dagar misslyckades båda främre ABS-sensorerna (Toyota Carina E, sensorkod - 89542-05020, 89543-05020), ABS-felindikering, läsning av felkoder gav en öppen sensorkrets (foto 1, 2) .

Motståndet mellan utgångarna från båda sensorerna visade noll. Det är sant, jag förstår fortfarande inte, och jag kommer att vara tacksam för alla som kommer att berätta orsaken till detta fel på sensorerna. Naturligtvis kom tanken omedelbart att tänka på en trasig tråd mellan sensorkontakten och själva sensorn. Klev tillbaka 10 cm från sensorn och klippte av tråden, motståndsmätningen gav samma resultat. Sedan klippte jag av tråden så mycket som möjligt till sensorkroppen, och återigen blir resultatet detsamma. Mina nästa steg var att gradvis såga av en del av sensorhuset från sidan av tråden, och så vidare i flera iterationer - sågsnitt, mätning av motstånd. Med sådana handlingar nådde jag delen av fallet med fästet. Jag blev besviken, som ett resultat av två timmars mödosamt arbete blev det inget resultat, tankarna flöt genom mitt huvud: "Jag måste betala 200 $ för sensorer." Men intresset tog ändå ut sin rätt. Dessutom har en av sensorerna redan demonterats till hälften. Och jag bestämde mig för att gå hela vägen. Nästa steg var att mäta sensorns parametrar med en bromsok - längden från fästet till spetsen är 22 mm, diametern är 17 mm (foto 3).

Nästa steg är att såga av den del av sensorn med spolen inuti. Med en metallfil, försiktigt, för att inte förstöra sensorfästet, gör vi ett snitt mellan fästet och den arbetande delen av sensorn. Känner att sågbladet har nått metallen (det här är sensormagneten, (tyvärr är den hälften i sensorfästet) så skär vi ett snitt runt sensorn och kopplar sedan försiktigt bort sensorfästet från spolen (foto 4, 5)

Nästa steg är att ta bort plasthöljet från sensorspolen utan att skada den. (foto 6, 7).

För att göra detta skär vi genom den yttersta delen av spolen, lite vidrör lindningen av spolen (foto 6), sedan med ett vasst föremål bänder vi skalet från sidan av lindningen och tar bort det. De andades ut, spolkroppen är inte skadad. Detta följs av den tråkiga delen av arbetet med att linda tråden, och som ett resultat får vi en intakt spoleram (foto 7).

Nästa steg är ett av de viktigaste - lindning av en ny spole. Jag använde en liknande tråd från spolen på RES-8-reläet, men den är något tunnare än den ursprungliga (att döma av spolens fyllning är spolramen nästan helt fylld i originalet, jag fick mindre), men jag har ingen apparat som mäter diametern på tråden och därför var jag tvungen att agera på ögat. Du kan linda som Sergei tipsade om i en tidigare artikel med en elektrisk borrmaskin med en hastighetsregulator. Tråden är riktigt tunn, minsta fel och den går sönder. Utgående från detta är det bättre att inte skynda dig, - du kommer att gå mer tyst längre. (bild 8).

Vi lindar så mycket som möjligt, river av tråden och gör den första motståndsmätningen. Resistansen enligt manualen ska ligga i intervallet 0,92 - 1,22 kOhm. Efter flera iterationer av avlindning av tråden och mätning, löder vi ledningarna, det är önskvärt att göra ledningarna från en strängad tråd. Därefter stärker vi slutsatserna och isolerar spolen. Vi gör en kontrollmätning av resistans (man vet aldrig i processen med lödning, isolering etc. inträffade ett trådbrott). Efter att slutsatserna har fixats (förresten, du kan fixa dem genom att linda några trådvarv), kan du redan andas ut - spolen är klar. (bild 9)

Det viktigaste arbetet är gjort, du kan fortsätta till bildandet av ett hållbart sensorhus. För att göra detta behöver du: lim baserat på epoxihartser. Du kan använda vårt ryska epoxilim, men jag använde Done Deals USA-lim.Till skillnad från vår härdar den på fyra minuter och polymeriserar helt på 1 timme. Formen för hällning användes från kroppen av en elektrolytisk kondensator med en innerdiameter på 17 mm. Jag skar av den nedre delen av kondensatorn, tog ut alla insidor från den. Sedan, på motsatt sida, i mitten, gjorde jag ett hål för spolens kärna. Löd spolledarna till sensortråden. Vi förbereder lim, häller det i höljet från under kondensatorn och sänker ner hela strukturen där. (Foto 10).

Vi väntar 1 timme och tar försiktigt bort kondensatorhuset från spolen med hjälp av trådskärare eller tång. Som ett resultat får vi en färdig sensor (foto 11).

Det återstår att förbereda sensorfästet något och limma dem till varandra. Vi borrar ett hål i sensorfästet enligt diametern på spolkroppen (17 mm). Därefter mäter vi 22 mm från nosen på spolkärnan, sätter på fästet till detta märke och limmar det. Det viktigaste är att observera vinkelrätheten hos dessa delar, annars i framtiden, när du måste fästa hjulet på navet, kan det finnas installationsproblem. (foto 12, 13).

Sista steg: vi försöker sätta in sensorn på plats, vid behov, ta försiktigt bort limlagret med sandpapper tills sensorn lätt kommer in i hålet. Vi kontrollerar avståndet mellan tänderna på navet och sensorkärnan (enligt manualen ska avståndet vara 0,9 - 1,1 mm), använd vid behov en packning. Tja, för estetiska ändamål, som den sista operationen, målar vi sensorn med svart färg från en burk.

Allt är klart, vi ansluter sensorn till kontakten, slår på tändningen och får det efterlängtade resultatet - ABS-displayen slocknade efter 3 sekunder. Brain ABS märkte inte ens utbytet. Naturligtvis måste ABS-systemets prestanda kontrolleras i drift och resultatet av bromsning ska erhållas.

Sensorn gick sönder som förväntat - delen med skruven bröts av från själva spolen, spolen blev kvar inne i näven och det fanns inget sätt att dra ut den. Sedan borrade jag igenom lindningen och skrapade ut det hela med en syl.
Jag ville spara sensorkroppen, men misslyckades. Endast kärnan förblev intakt. Jo, jag tog en bromsok, tog mått. Därefter gjorde jag en ram och använde kärnan som en dorn för att limma den cylindriska delen. Själva den cylindriska delen gjorde jag lite längre än nödvändigt. Efter limning togs kärnan ut och en metallstav sattes in istället (som en dorn är det bekvämare att arbeta med den).
Vidare, i storlek, skar jag ut sidodelarna av spolen från tjockt papper och limmade dem, enligt de nödvändiga måtten. Sedan blötlade jag hela spolen med Super-lim, torkade den, torkar snabbt (på ett batteri).

Om änddelen från den gamla spolen förblir på den, måste den tas bort, det finns en magnet under den. Om de gamla slutsatserna försvinner samtidigt - det spelar ingen roll. Vi halverar den del som är utanför, där den yttre tråden passar. Vi hittar kontakter där och bredvid dem sticker vi hål med en shilop. Nu kan slutsatserna av lindningarna tryckas in i dem och lödas. Vi mäter motståndet från blocket - ve OK, d.v.s. bröt ingenting. Nåväl, en andra suck av lättnad. Spolen på basen håller tillräckligt bra, magneten är stark, men för säkerhets skull skadar inte några droppar av samma lim. Allt, vi sätter in, dra åt bulten - åt helvete med det, med ett gap mellan basen av sensorn och näven! Vadderingen är tjock. Vi sticker i kontakten, sätter på tändningen - ABS-displayen slocknar efter 3 sekunder - ja, vi träffar motståndet. Vi sätter på hjulet, vi går - displayen lyser inte (det finns en chans att signalnivån inte är tillräcklig), vi saktar ner till golvet och, se och häpna!, ryckte pedalen till!
Mustasch! Arbetssätt.

Vi går till garaget, täcker gapet med silikontätningsmedel, skruvar alla klämmor och det är det! Det fanns en idé om att signalnivån inte skulle räcka till - då är kärnan antingen långt från kugghjulet - det är nödvändigt att flytta den, eller öka antalet varv i lindningen, men det verkar ha löst sig.
Men det finns inga bilder, det fanns ingen säkerhet om framgång, och sedan är allt väldigt hantverksmässigt och primitivt gjort precis i köket

Förstora teckensnitt A A A

Så här såg blocket ut från början efter att ha skruvat loss fästskruvarna:

Låt oss sedan titta på samma block, som redan har demonterats. Låt oss ta isär den igen.

Block med fäste.

Dela artikeln med dina vänner på sociala nätverk! Jag kommer att vara dig väldigt tacksam.

Grupp: Användare
Inlägg: 47
Registrering: 22.9.2012
Stad: Anapa
Bil: Honda Jazz (1:a generationen)
Kön man
Tackade: 1 gång(er)

Jag satte på GD1 från GD3, utan att ta bort mittdelen av modulatorn, för att inte pumpa bromsarna. Bytte motor och chip. Fungerar utan problem.

Inlägget har redigerats egorlunev – 17.9.2013, 17:04

Grupp: Användare
Inlägg: 151
Registrering: 12.7.2010
Stad: Tver
Bil: ingen bil
Kön man
Tackade: 7 gånger

intressant situation.
När tändningen slås på tänds och släcks ABS-lampan på instrumentbrädan.
Men! ledningarna till de två ABS-sensorerna är bara avskurna) och ABS fungerar naturligtvis inte.
elm327 visar bara lambdafel.

Vad är detta och hur ska det förstås?

Var kan man börja diagnostisera? kanske magmusklerna är avstängda på något sätt?

Grupp: Användare
Inlägg: 386
Registrering: 17.4.2011
Stad: Volgograd
Bil: Honda Fit
Kön man
Tackade: 11 gånger

Grupp: Användare
Inlägg: 37
Registrering: 2010-10-17
Stad: Naberezhnye Chelny
Bil: Honda Jazz
Kön man
Tackade: 0 gånger

Grupp: Användare
Inlägg: 7
Registrering: 17.8.2009
Stad: Tomsk
Bil: Övrig
Tackade: 0 gånger

Grupp: Användare
Inlägg: 32356
Registrering: 2007-11-26
Bil: Övrig
Kön man
Tackade: 1444 gånger

Det stämde med största sannolikhet. Kontrollera gapet (enligt manualen 0,5 mm), ring ledningarna.

Grupp: Användare
Inlägg: 412
Registrering: 1.7.2012
Stad: 67rus
Bil: Övrig
Kön man
Tackade: 18 gånger

Hjälp mig att hantera magmusklerna. Jag köpte den med en som inte fungerade. Det finns två fel - 14 och 51.
Sensorn byttes, abs motorn också.Jag återställer felen, utan förändring, efter 200m lyser den igen Samma fel som innan bytet.
Säkringarna är intakta.

Inlägget har redigerats DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Grupp: Användare
Inlägg: 412
Registrering: 1.7.2012
Stad: 67rus
Bil: Övrig
Kön man
Tackade: 18 gånger

Inlägget har redigerats DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Grupp: Användare
Inlägg: 993
Registrering: 12.5.2013
Stad: Gorodovikovsk, Kalmykia
Bil: Övrig
Kön man
Tackat: 101 gånger

Har du kollat ​​säkringarna i motorrummet? Kollade du motorns prestanda?Jag tog av mina egna borstar och bytte ut dem, men den brummar och svänger inte, lindningen har kortat.

Inlägget har redigerats bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Grupp: Användare
Inlägg: 412
Registrering: 1.7.2012
Stad: 67rus
Bil: Övrig
Kön man
Tackade: 18 gånger

Grupp: Användare
Inlägg: 98
Registrering: 1.5.2013
Stad: Neryungri (Yakutia)
Bil: Honda Fit (1 generation)
Kön man
Tackade: 8 gånger

Grupp: Användare
Inlägg: 993
Registrering: 12.5.2013
Stad: Gorodovikovsk, Kalmykia
Bil: Övrig
Kön man
Tackat: 101 gånger

Grupp: Användare
Inlägg: 49
Registrering: 26.7.2012
Stad: Slavyansk-on-Kuban
Bil: Honfa Fit (vänsterstyrd från USA)
Kön man
Tackade: 0 gånger

DTC 11, 13, 15, 17: Hjulhastighetssensor (öppen krets/kortslutning till jord/kortslutning till kraft)

1. Koppla bort minuskabeln från batteriet.
2. Koppla bort 25P-kontakten från ABS-elektronikenheten.
3. Anslut batterikabeln igen.
4. Starta motorn.
5. Mät spänningen mellan fordonets jord och +B- och GND-anslutningarna på lämplig hjulsensor på 25P-kontakten på ABS-styrenheten (se tabell).

Finns det spänning?
JA - Reparera kortslutning till batterikabeln mellan ABS-modulatorns styrenhet och lämplig hjulhastighetssensor.
NEJ - Gå till 6.

6. Vrid tändningsnyckeln till läget "OFF".
7. Mät motståndet i den elektriska kretsen mellan fordonets jord och +B- och GND-anslutningarna på motsvarande hjulsensor på 25P-kontakten på ABS-styrenheten (se tabell).

Är anslutningen kontinuerlig?
JA - Gå till 8.
NEJ - Gå till 10.

8. Koppla bort 2P kabelkabelkabeln från lämplig hjulhastighetssensor.
9.Mät motståndet i den elektriska kretsen mellan fordonets jord och +B- och GND-anslutningarna på lämplig hjulsensor på 25P-kontakten på ABS-styrenheten (se tabell).

Är anslutningen kontinuerlig?
JA - Reparera kortslutning till jord mellan ABS-modulatorns styrenhet och hjulhastighetssensorn
NEJ - Byt ut hjulhastighetssensorn.n

10. Mät motståndet mellan +B och GND 25P-anslutningarna på ABS-enhetskontakten på motsvarande hjulsensor (se tabell), mät sedan motståndet mellan samma poler efter att du har bytt ut de positiva och negativa sonderna på testaren.

Är motståndet lika med oändligheten på båda sidor?
JA - Gå till 11.
NEJ - Gå till 13.

11. Koppla bort 2P kabelkabelkabeln från lämplig hjulhastighetssensor.
12. Mät resistansen mellan +B och GND 25P terminalerna på ABS-blockkontakten på motsvarande hjulsensor (se tabell), mät sedan resistansen mellan samma terminaler efter att de positiva och negativa proberna på testaren har bytts ut.

Är motståndet lika med oändligheten på båda sidor?
JA - Reparera öppning i ledningen mellan ABS-modulatorns styrenhet och hjulhastighetssensorn.
NEJ - Byt ut hjulhastighetssensorn.

13. Kontrollera om det finns kontinuitet mellan +B och GND 25P-anslutningarna på ABS-modulkontakten på motsvarande hjulsensor (se tabell), kontrollera sedan om det finns kontinuitet mellan samma poler efter att du har bytt ut de positiva och negativa sonderna på testaren.

Finns det kedjekontinuitet på båda sidor?
JA - Reparera öppning i ledningen mellan ABS-modulatorns styrenhet och hjulhastighetssensorn.
NEJ - Kontrollera att ABS-kontrollmodulens 25P-kontakt är lös. Om det behövs, byt ut ABS-modulatorstyrenheten mot en bra och kontrollera igen.

Idag kommer vi att prata om ett ganska enkelt haveri, som i dåligt väder kan bidra till att förlora kontrollen på vägen. En Honda Accord kom till oss med ABS-ikonen på resultattavlan. Det beslöts att genomföra diagnostik, då det avslöjades att ABS-enheten var ur funktion. Vår mästare installerade ABS-kontraktsenheten. Eftersom denna enhet är mycket nyckfull rekommenderar vi att den endast installeras i specialiserade centra. Huvudsaken är att installera exakt samma ABS-enhet som fanns på bilen, numret måste matcha, annars fungerar det inte. Efter installationen kontrollerades bilens funktion.

Du kan se våra andra arbeten med Honda-bilar här.

Diagnostik av Honda-bilar på Paveletskaya. Installation av Honda Accord ABS-enhet.

Vi använder endast högkvalitativ och beprövad utrustning.

För alla frågor av intresse, samt register över reparationer, kan du ringa: +7 (495) 507-90-17.

De flesta moderna bilar är utrustade med ett komplex av system som syftar till körsäkerhet. Låsningsfritt bromssystem ABS (ABS) används för att förhindra hjullåsning vid kraftig inbromsning eller på hala vägar. Det är känt att helt låsta hjul ökar bilens bromssträcka, och om bara ett fåtal hjul är låsta, så kommer bilen sannolikt att kastas in i en sladd.

ABS innehåller flera system - själva antilåsningssystemet, stabilitetskontroll och nödbromsning. Hela komplexet styrs av en elektronisk styrenhet, och den sista enheten är fordonets hydraulsystem.

Signalerna för driften av ABS-system kommer från en sensor installerad på vart och ett av hjulen och styr hjulets rotation vid varje rörelseögonblick. Baserat på fordonets hastighet, hjulets rotationshastighet, vägytans tillstånd eller vägens lutningsvinkel, genereras signaler vid utgången av den elektroniska enheten för styrventilerna i hydrauliska system.

ABS-systemet är mycket viktigt för säker körning av en bil, så innan du åtar dig att reparera det själv måste du noggrant väga allt. Diagnostik och reparation av ABS-systemenheter i en bilservice, även om det kommer att kosta lite mer än med dina egna händer, kommer att garantera att fel inte kommer att inträffa vid den mest olämpliga tidpunkten.

Detta gäller särskilt för dem som är vana vid att använda ABS och litar på dess prestanda.

Liksom de flesta elektroniska system har ABS en primär självdiagnos som fungerar när nyckeln vrids om. Diagnosen tar vanligtvis några sekunder. Om inga systemfel upptäcks efter denna tid, slocknar larmet på instrumentbrädan. När fordonet rör sig körs ABS-systemets diagnostik kontinuerligt, och om parametrarna för sensorerna eller terminalenheterna inte ingår i toleranszonen utlöses ett felfunktionslarm. När du signalerar ett fel måste du noggrant hitta en lämplig plats för att inspektera bilen eller komma till närmaste bilservice, särskilt i kallt väder när vägarna är hala. Ibland händer det att ett fel kan åtgärdas med dina egna händer på ett par tiotals minuter.

För att reparera ABS-systemenheterna med dina egna händer måste du först mäta batteriets spänning. Om spänningen är lägre än 10,5 V kommer ABS-styrenheten inte att slås på så att det inte uppstår några fel i driften. Med normal spänning måste du fortsätta felsökningen. De flesta av dem beror på kabeldragningen av sensorerna. Fukt som kommer in i kontakterna orsakar oxidation av kontakterna, därför är det först och främst nödvändigt att bedöma tillståndet för kontakterna för varje sensor i ABS-systemen.

Mycket ofta orsakas sammanbrott av ABS-system av ett fel i styrenhetens sensorer. För att manövrera ABS-sensorn är ett kugghjul fäst vid naven, och själva sensorn är en induktor placerad på ett avstånd av 0,2–1,5 mm från tänderna. Om alla tänder är på plats är det nödvändigt att mäta gapen mellan dem och sensorerna, justera vid behov monteringen av sensorerna. Smuts som samlas på tänderna och sensorernas yta kan påverka ABS-funktionen negativt.

Själva spolarna kontrolleras med en ohmmeter. Enheten ska visa ett motstånd på 1-3 kOhm, beroende på typ av sensor. Huvudsaken är att de alla är likadana på samma bil. Om ABS-sensorspolen visar en öppen eller kortslutning eller är mycket annorlunda än de andra, måste den bytas ut eller repareras. Vi kan bara råda dig att kontrollera platsen där anslutningsledarna kommer in i enheten. Det är möjligt att ledningarna är trasiga, och genom att ta bort lite isolering från sensorn kan du försöka löda den öppna eller kortslutningen. Många enheter kan demonteras genom att värma dem med en värmepistol och ta bort plastkåpan vid trådinföringspunkten. Det är under detta täcke som raster oftast uppstår. I det här fallet kommer gör-det-själv ABS-reparation inte att vara särskilt allvarligt. Med tanke på kostnaden för sensorn kan en sådan teknik ha existensrätt.

Om sensorerna är i ordning är tillståndet för ledningarna från dem till den elektroniska enheten inte tillfredsställande, då måste du inspektera kontrollenheten. Gör-det-själv-reparation av ABS-styrenhet rekommenderas endast för dem som är mycket väl insatta i elektronik, vet hur man använder en lödkolv och har färdigheter i att reparera elektroniska enheter.

ABS-styrenheten är som regel ej separerbar och hermetiskt förseglad med lim. Det tryckta kretskortet på det är fyllt med ett speciellt tätningsmedel. Om du försiktigt öppnar den kan du titta på ledningarna som är lödda till enhetens kretskort. Mycket ofta tål de inte vibrationer och lossnar. Den trasiga tråden måste lödas försiktigt och en annan lödas istället. För lödning måste du använda en elektrisk lödkolv med en effekt på högst 40 watt. Som flussmedel används harts eller dess lösning i etylalkohol.

Det är förbjudet att använda lödsyra för lödning av järnmetall, eftersom den korroderar tryckta spår och koppartrådar med tiden.

För att kontrollera spolarna på hydrauliska ventiler måste du släppa deras terminaler från tätningsmedlet och applicera en spänning på 12 V. En normal spole ska fungera som en elektromagnet och locka stålföremål till sig själv.

Återlindning av spolar och reparation av kretskortet bör endast utföras av en specialist. Det är väldigt svårt att göra det med egna händer och dessutom utan någon garanti. I alla fall, efter att reparationen är klar, måste du återställa tätningsskiktet. För att göra detta kan du använda neutral silikon. Vanligt silikon innehåller ättiksyra. Det kan inte kategoriskt användas.

En tid efter reparationen kommer de tryckta ledarna på styrenhetens kort att vara helt korroderade. För det mesta behöver styrenheten bytas ut.

En till notis. Vid byte av bromsvätska i en bil måste den även tömmas ur ABS-behållaren (tryckackumulator). Detta kan göras genom att trycka ned bromspedalen flera gånger med tändningen avstängd. Med tändningen på, kommer pumpen i hydraulblocket att försöka ersätta den förlorade vätskan. För att undvika skador på elektroniken måste vid svetsarbete på bilen även ABS-styrenheten kopplas bort från strömkretsarna genom att dra ut kontakten.

Placeringen av elementen i bromssystemet med ABS på bilen

ABS-styrenheten utför följande funktioner:

– hanterar ABS;
– beräknar bilens hastighet;
– utför självdiagnostik av systemet: felkoder med självdiagnostik och säkerhetsfunktioner lagras i minnet av två separerade mikroprocessorer.

ABS-styrenheten kontrollerar kontinuerligt blockeringen av varje hjul och driver varje ventil för att reglera bromsvätsketrycket vid behov.

ABS-styrenheten kontrollerar också att komponenterna fungerar som de ska och stänger av ABS när den upptäcker ett fel.
Bromssystemet fungerar då som ett vanligt bromssystem.

Hastighetssensorn känner av hjulrotation och består av en permanentmagnet och en spole. Framhjulssensorerna tar emot information från de tandade rotorerna på drivaxlarna.

När rotorns tänder passerar nära sensorn förändras sensorns magnetfält, vilket resulterar i att en spänningspuls genereras.

Denna spänning är proportionell mot hjulhastigheten och kan mätas.

ABS- och EBD-varningslamporna finns i kombiinstrumentet.

1) Den lyser i 3 sekunder efter att tändningen slagits på, varefter den slocknar.
2) Slocknar när motorn startas.
3) Om lampan lyser konstant finns det ett fel i ABS.
4) Lampan lyser under självdiagnos.
5) Om kontrollampan lyser intermittent, så finns det kränkningar i ABS och bilens system fungerar på ett sådant sätt som om bilen inte har ABS och TCS system.
6) Lampan tänds när den elektriska kontakten kopplas bort från ECU-styrenheten.

EBD-varningslampa (elektronisk bromskraftsfördelning):

1) Tänds efter att tändningen slagits på.
2) Slocknar när motorn startas.
3) Tänds när parkeringsbromsspaken är åtdragen.
4) Tänds när bromsvätskenivån är låg.
5) Tänds när den elektroniska bromskraftsfördelningen EBD inte fungerar:
– vid fel i magnetventilen;
– om det finns ett fel i mer än en sensor;
– vid fel i förvaltningsblocket ECU;
- när spänningen överskrids.

Hydraulisk styrenhet (HCU)

Den hydrauliska styrenheten (HCU) består av en pump med elmotor och ett ventilblock för styrning av ABS-trycket.

Givaren är placerad i pumpmotorn och skickar en utsignal till ABS-enheten, som bestämmer pumpens hälsa.

Hål för bromsvätskerör fram: 4,8 mm
Bakre bromsvätsketillförselrör Håldiameter: 4,8 mm

En dubbelkretspump ger det erforderliga trycket och ett ventilblock fördelar trycket som överförs till hjulbromsarna.

ABS-styrenheten börjar utföra självdiagnostiska funktioner efter att tändningen slagits på. ABS-styrenheten upptäcker ett fel för varje krets och komponent genom att jämföra systemtillståndet med en begränsad uppsättning förhållanden i ABS-styrenheten. ABS-styrenheten lagrar en felkod och skickar den sedan till diagnosverktyget i form av koder, betecknade med fyra siffror.

Kontrollera självdiagnostiska koder

DTC är ett fyrsiffrigt nummer som visas kontinuerligt tills felkoden rensas av skanningsverktyget.

I instruktionerna kommer vi att reparera märkesblocket - Bosch. Detta är inte det bästa av abasok, och allt annat är exakt samma installerat på de flesta märken.

till exempel i Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault och även Mercedes stöter på.

Placeringen av ABS-enheten under huven på Audi A4

Problemet börjar med ett irriterande fel och ett utropstecken i helskärm. På grund av vilket inget mer snyggt visar — ​​kan inte förrän du åtgärdar problemet.

Allt skulle vara bra och det verkar möjligt att åka, men vid försäljning ställer köparen ofta många frågor när han ser denna skam. Ja, och allra lugnare när elektrikern — allt är i sin ordning.

Oftare uppstår ett haveri i den elektroniska delen av enheten.

Kontakterna är tunna och ömtåliga. Om problemet liknar det som beskrivs nedan, med tillräcklig erfarenhet av en lödkolv, kommer du att lyckas.

Vi plockar isär.
Låt oss först ta bort den elektroniska delen. Den är ansluten till den hydrauliska (huvud)delen med sex bultar. Vi kopplar bort strömkabeln, sedan kryper vi och skruvar av den med en bekväm nyckel.

12 elmodulkontakter

Nu måste du försiktigt öppna modulens plasthölje. Vi skär med en skärare längs sömmen, mycket försiktigt, utan att plantera kniven djupt. Du kan trycka på kontakterna inuti.

Fallet öppnas.
Vi undersöker noggrant tavlan under ett förstoringsglas och en ljus lampa. Inspektion av denna enhet avslöjade skador på två kontakter på vänster sida som leder till kontakten.

Från utsidan verkar allt bra.

När de rörde sig något, flyttade de lätt bort från kontakterna.

Löd försiktigt trådarna på plats. Du kan också löda en ny gemensam tråd istället för dessa två. Du måste löda mycket noggrant - överhett inte hela modulen med kortet.

Om i lödning erfarenhet inte är stark - det är bättre att ge en erfaren vän eller till verkstaden.

Vi limmar tillbaka fallet - med bra lim (inte super).

Vi återställer modulen till sin plats.

Denna guide användes: 10999 en gång.

Vi ger garanti för utfört arbete och de reservdelar som köpts av oss!

Expressleverans vid behov. Vi kommer att erbjuda och rekommendera olika alternativ. Endast officiella ledande leverantörer.

Mobilapplikation med servicehistorik. Om så önskas ger vi tillgång till produktionsområden.

• RECENSION
  Mycket nöjd med mästarens arbete. Uppmärksam, lojal. Han gav all möjlig hjälp i en ganska akut situation. Tack! Mycket nöjd med mästarens arbete. Uppmärksam, lojal. Han gav all möjlig hjälp i en ganska akut situation. Tack! Vladimir
• RECENSION
  I fredags besökte jag bensinstationen i Butovo, om jag ska vara ärlig så blev jag positivt överraskad. För det första kunde de snabbt ta mig till jobbet och 30 minuter efter samtalet - de väntade redan på mig på bensinstationen. Efter ytterligare 5 minuter kördes Auto in i butiken och började göra MOT. MOT gjordes snabbt, de erbjöd dessutom några fler förebyggande reparationer, som ett resultat, på 4 timmar, förberedde de bilen för vintern. Jag kan inte utvärdera kvaliteten på reparationen ännu - det får tiden utvisa. Men för nivån på kundservice - jag kan sätta en solid 5k! Att ha en app för iOS överraskade mig positivt! Alexei
• RECENSION
  Alexander Petrovich är en utmärkt mästerinspektör som kan sin verksamhet. Han kan maskinen mycket väl. Allt görs i din bilservice snabbt och effektivt. Tack till Alexander Petrovich för reparationen av vår bil, för det uppmärksamma förhållningssättet till våra önskemål och vår bil.Tack så mycket, vi kommer till honom. Anna

Nödbromsning framkallar kontrollförlust med maximal sannolikhet för att bilen ska åka i sladd. En liknande situation uppstår på grund av blockeringen av hjulen som glider (går i sladd) på vägytan. Ackumulerad hastighet ökar dramatiskt längden på bromssträckan, där bilen kan sladda avsevärt. Hjulens grepp med vägbanan minskar kraftigt.

För att förhindra en sådan situation är bilen utrustad med ett system som garanterar mjuk inbromsning. En mycket erfaren förare kan hantera en sådan uppgift på högsta nivå, men även i det här fallet kommer ABS (låsningsfria bromssystem) inte att vara överflödigt. Den är installerad på hela utbudet av Honda-bilar.

Det låsningsfria bromssystemet är en komplex elektronisk-mekanisk enhet som består av:

• Styrventiler och kanaler inbyggda i bromssystemets huvudledning. De hjälper till att kontrollera bromsvätsketrycket.
• Hastighetssensorer som mäter accelerationen och retardationen för varje hjul. Data skickas till styrenheten.
• ABS-enheten är en elektronisk enhet som tar emot information från rörelsesensorer. De erhållna värdena jämförs, på basis av vilka kontrollen av kanaler och ventiler justeras. Den elektroniska enheten är den mest sårbara komponenten i systemet, i de flesta fall är det han som genomgår en renovering.

För att reparera det låsningsfria bromssystemet kommer modern specialutrustning att krävas, och inte varje bilservicecenter har råd att köpa det. Endast när du använder det kan du korrekt utvärdera ABS-systemets arbete och göra en fullständig återställning av ABS-systemet.

Alla Yauza Motors tekniska servicecenter är utrustade med nödvändig utrustning för ABS-reparation av olika modifieringar. Specialisterna på alla våra ATC:er har rik erfarenhet av att utföra effektiva reparationer inom detta område.

Genom att anförtro reparationen av ABS-systemet till Yauza Motors mästare, är kunden garanterad att få ett återställt antilåsningssystem som uppfyller biltillverkarens standarder, med en förlängd livslängd.

ABS självdiagnos, Honda Accord CC7

Det finns ett bra svar på ämnet ABS självdiagnos (CC7)
SJÄLVDIAGNOS
Först och främst, om någon lampa på bilens elektroniska styrsystem tänds (och det finns 4 av dem i Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Automatic Transmission)) - gör en själv -diagnostisera och dra slutsatser utifrån sina resultat om fel och störningar i system.

Det finns flera ämnen om självdiagnos i FAQ (om än enligt siffrorna, men tekniken är inte alls annorlunda)

Allt är väldigt enkelt:
1. Flytta passagerarsätet bakåt tills det tar stopp.
2. Ta en stjärnskruvmejsel och skruva loss de två bultarna som håller fast handskfacket underifrån till aluminiumpanelen. För andra gången behöver du inte skruva loss handskfacket - eftersom du redan vet var kontakten är och så kommer du att krypa.
3. du tittar under kaminens luftintagsspjällstyrenhet - kortfattat ser du en låda med en skumgummidörr - och där ser du ett gäng alla typer av ledningar (detta är ledningar till passagerardörren, luftintagsspjällkontroll ledningar etc.) - och leta efter ett sådant tvåstiftschip (kontakt ) som inte är anslutet till någonting (röd pil på bilden)

4. När du hittar den (och den är som regel alldeles intill väggen i hörnet) - tar du en mycket liten tråd - du rengör den från oxid och sticker in ena änden i ett hål på spånet, och den andra in i den andra.
5. Sätt i tändningsnyckeln i låset och vrid den ett snäpp: lamporna på panelen ska tändas. Beroende på bilens konfiguration kan det finnas många av dem eller inte så mycket, men vi är intresserade av en gul glödlampa - den med bilden av motorn. Den fortfarande, när den slocknar i normalt läge (inte under självdiagnos), hörs ett klick under panelen.

Det kan ses på bilden (nedre till vänster ovanför motortemperaturmätaren).

Hon kommer att blinka.Dessutom kommer blinkningen att bestå av långa och korta blinkningar. Långa blinkningar är tiotals, korta blinkningar är ettor.
Till exempel: fyra långa, tre korta - 43.
Sedan tittar du här på plattan med självdiagnoskoder:

Koden eller koderna upprepas med två sekunders intervall
Detsamma gäller för självdiagnos av system som ABS (Anti-block Break System) och SRS (på ryska - Air Bag)
Du måste stänga samma tvåstiftskontakt, här är ett foto på det (även om bilen är en engelsk Sivka, men allt är exakt samma som vårt):

Z.Y. Jag påminner dig om att tråden måste vara för liten och det är nödvändigt att knuffa gluuuubokoooo!
Z.Z.Y. På forumet kan du hitta flera avkodningskoder för självdiagnos, men jag rekommenderar ändå att du använder min plåt - eftersom den är hämtad från instruktionsboken Honda Accord CC7

Tillagd av användare