I detalj: gör-det-själv hp strömförsörjning reparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Ett vanligt nätaggregat för bärbar dator är ett mycket kompakt och ganska kraftfullt strömförsörjningsaggregat.
I händelse av ett fel slänger många det helt enkelt och köper en universell PSU för bärbara datorer som ersättning, vars kostnad börjar från 1000 rubel. Men i de flesta fall kan du fixa ett sådant block med dina egna händer.
Det handlar om att reparera strömförsörjningen från en ASUS laptop. Det är en AC/DC-strömadapter. Modell ADP-90CD. Utspänning 19V, maximal belastningsström 4,74A.
Själva strömförsörjningen fungerade, vilket framgick av närvaron av en grön LED-indikering. Spänningen vid utgångskontakten motsvarade vad som anges på etiketten - 19V.
Det var inget brott i anslutningskablarna eller brott i kontakten. Men när strömförsörjningen var ansluten till den bärbara datorn började batteriet inte laddas, och den gröna indikatorn på fodralet slocknade och glödde med hälften av den ursprungliga ljusstyrkan.
Det hördes också att blocket piper. Det blev tydligt att strömförsörjningen försökte starta, men av någon anledning uppstår antingen en överbelastning eller så utlöses kortslutningsskyddet.
Några ord om hur du kan öppna fallet med en sådan strömförsörjning. Det är ingen hemlighet att den är lufttät, och själva designen innebär inte demontering. För att göra detta behöver vi flera verktyg.
Vi tar en manuell sticksåg eller en duk från den. Det är bättre att ta en duk för metall med en fin tand. Själva strömförsörjningen är bäst klämd i ett skruvstycke. Om de inte är det, då kan du konstruera och klara dig utan dem.
Därefter, med en manuell sticksåg, gör vi ett snitt djupt in i kroppen med 2-3 mm. i mitten av kroppen längs förbindelsesömmen. Skärningen måste göras försiktigt. Om du överdriver det kan du skada kretskortet eller den elektroniska fyllningen.
 |
Video (klicka för att spela). |
Sedan tar vi en platt skruvmejsel med en bred kant, sätter in den i snittet och delar kroppshalvorna. Ingen brådska. Vid separering av kroppshalvorna bör ett karakteristiskt klick uppstå.
Efter att strömförsörjningsväskan har öppnats tar vi bort plastdammet med en borste eller borste, vi tar ut den elektroniska fyllningen.
För att inspektera elementen på kretskortet måste du ta bort kylflänsstången av aluminium. I mitt fall fästes stången på andra delar av kylaren med tryckknappar och limmades även fast på transformatorn med något som liknade silikontätningsmedel. Jag lyckades skilja stången från transformatorn med ett vasst blad av en pennkniv.
Bilden visar den elektroniska fyllningen av vårt block.
Det tog inte lång tid att hitta problemet. Redan innan jag öppnade fodralet testade jag inneslutningar. Efter ett par anslutningar till 220V-nätet sprakade något inuti enheten och den gröna indikatorn, som signalerade driften, slocknade helt.
Vid undersökning av fallet hittades flytande elektrolyt, som läckte in i springan mellan nätverkskontakten och väskans delar. Det blev tydligt att strömförsörjningen slutade fungera korrekt på grund av det faktum att elektrolytkondensatorn 120 uF * 420V "slamrade" på grund av överdriven driftspänning i nätet 220V. Ganska vanligt och utbrett problem.
Vid demontering av kondensatorn smulades dess yttre skal sönder. Förlorade tydligen sina egenskaper på grund av långvarig uppvärmning.
Säkerhetsventilen längst upp på höljet är "utbuktande", ett säkert tecken på en trasig kondensator.
Här är ett annat exempel med en felaktig kondensator. Detta är en annan strömadapter för bärbar dator. Var uppmärksam på skyddsurtaget i den övre delen av kondensatorhuset. Den öppnade sig från trycket från den kokta elektrolyten.
I de flesta fall är det ganska enkelt att återuppliva strömförsörjningen. Först måste du ersätta huvudboven till sammanbrottet.
Då hade jag två passande kondensatorer till hands.Kondensator SAMWHA 82 uF * 450V Jag bestämde mig för att inte installera, även om den var idealisk i storlek.
Faktum är att dess maximala driftstemperatur är +85 0 C. Det anges på kroppen. Och med tanke på att strömförsörjningshuset är kompakt och inte ventilerat, kan temperaturen inuti det vara mycket hög.
Långvarig uppvärmning har en mycket dålig effekt på tillförlitligheten hos elektrolytiska kondensatorer. Därför installerade jag en Jamicon-kondensator med en kapacitet på 68 uF * 450V, som är klassad för driftstemperaturer upp till 105 0 C.
Det är värt att tänka på att kapacitansen för den ursprungliga kondensatorn är 120 mikrofarad och driftspänningen är 420V. Men jag var tvungen att sätta en kondensator med mindre kapacitet.
I processen med att reparera strömförsörjning från bärbara datorer stötte jag på det faktum att det är mycket svårt att hitta en ersättare för kondensatorn. Och poängen är inte alls i kapacitet eller driftspänning, utan i dess dimensioner.
Att hitta en lämplig kondensator som skulle passa in i ett trångt hölje visade sig vara en skrämmande uppgift. Därför beslutades det att installera en produkt som är lämplig i storlek, om än med mindre kapacitet. Huvudsaken är att själva kondensatorn är ny, av hög kvalitet och med en driftspänning på minst 420
450V. Som det visade sig, även med sådana kondensatorer, fungerar strömförsörjningen korrekt.
När du löder en ny elektrolytisk kondensator, observera noggrant polariteten terminalanslutningar! Som regel, på det tryckta kretskortet, bredvid hålet, finns det en skylt "+" eller "–". Dessutom kan minus markeras med en svart tjock linje eller ett märke i form av en fläck.
På kondensatorhöljet på sidan av den negativa terminalen finns ett märke i form av en remsa med ett minustecken "–“.
När du slår på den för första gången efter reparation, håll avstånd från strömförsörjningen, för om du byter polaritet på anslutningen kommer kondensatorn att "pop" igen. Elektrolyten kan komma in i ögonen. Detta är extremt farligt! Bär om möjligt skyddsglasögon.
Och nu ska jag berätta om "raken", som är bättre att inte kliva på.
Innan du ändrar något måste du noggrant rengöra kortet och kretselementen från flytande elektrolyt. Det här är ingen trevlig sysselsättning.
Faktum är att när en elektrolytisk kondensator poppar, bryter elektrolyten inuti den ut under stort tryck i form av spray och ånga. Det i sin tur kondenserar omedelbart på de intilliggande delarna, såväl som på elementen i aluminiumradiatorn.
Eftersom monteringen av elementen är mycket tät och själva fallet är litet, kommer elektrolyten in på de mest otillgängliga platserna.
Naturligtvis kan man fuska och inte rensa ut all elektrolyt, men detta är kantat av problem. Tricket är att elektrolyten leder elektriciteten bra. Jag har sett detta av egen erfarenhet. Och även om jag rengjorde strömförsörjningen mycket noggrant, lödde jag inte gasreglaget och rengjorde ytan under den, jag skyndade mig.
Som ett resultat, efter att strömförsörjningen var monterad och ansluten till elnätet, fungerade den korrekt. Men efter en minut eller två sprakade något inuti fodralet och strömindikatorn slocknade.
Efter öppning visade det sig att resterna av elektrolyten under gasreglaget stängde kretsen. Detta gjorde att säkringen gick. T3.15A 250V på ingångskretsen 220V. Dessutom var allt täckt av sot vid kortslutningen, och tråden som kopplade samman dess skärm och den gemensamma ledningen på kretskortet brann ut vid gasreglaget.
Samma gaspådrag. Bränd tråd reparerad.
Kortslutningssot på kretskortet strax under gasreglaget.
Som ni ser slog det ganska hårt.
Första gången jag bytte ut säkringen mot en ny från ett liknande nätaggregat. Men när det brann ner en andra gång bestämde jag mig för att återställa det. Så här ser säkringen ut på tavlan.
Och här är vad som finns inuti. Han själv är lätt demonterad, du behöver bara trycka på spärrarna i botten av fallet och ta bort locket.
För att återställa det måste du ta bort resterna av den brända tråden och resterna av isoleringsröret. Ta en tunn tråd och löd den i stället för den infödda. Montera sedan säkringen.
Någon kommer att säga att detta är en "bugg". Men jag håller inte med. Vid kortslutning brinner den tunnaste ledningen i kretsen ut. Ibland brinner till och med kopparspåren på kretskortet ut.Så i så fall kommer vår egentillverkade säkring att göra sitt jobb. Självklart klarar du dig med en tunn trådbygel genom att löda fast den på kontaktplattorna på kortet.
I vissa fall, för att rensa ut all elektrolyt, kan det vara nödvändigt att ta bort kylradiatorerna, och med dem aktiva element som MOSFETs och dubbla dioder.
Som du kan se kan flytande elektrolyt också finnas kvar under lindningsprodukter, såsom chokes. Även om det torkar, kan det i framtiden, på grund av det, korrosion av terminalerna börja. Ett bra exempel ligger framför dig. På grund av elektrolytrester korroderade en av kondensatorterminalerna i ingångsfiltret helt och föll av. Detta är en av de bärbara strömadaptrarna som jag hade för reparation.
Låt oss gå tillbaka till vår strömförsörjning. Efter rengöring från elektrolytrester och byte av kondensatorn är det nödvändigt att kontrollera den utan att ansluta den till den bärbara datorn. Mät utspänningen vid utgångskontakten. Om allt är i sin ordning, monterar vi strömadaptern.
Det behöver inte sägas att detta är en mycket svår uppgift. Först.
Strömförsörjningens kylradiator består av flera aluminiumplåtar. Mellan sig är de fästa med spärrar och även limmade med något som liknar silikontätningsmedel. Den kan tas bort med en pennkniv.
Det övre kylarlocket är fäst på huvudkroppen med spärrar.
Kylflänsens bottenplatta fästs på kretskortet genom lödning, vanligtvis på ett eller två ställen. En isolerande plastplatta placeras mellan den och kretskortet.
Några ord om hur man fäster de två halvorna av kroppen, som vi i början sågade med en sticksåg.
I det enklaste fallet kan du helt enkelt montera strömförsörjningen och linda höljets halvor med eltejp. Men detta är inte det bästa alternativet.
Jag använde varmt lim för att limma ihop de två plasthalvorna. Eftersom jag inte har en smältpistol skär jag bort bitar av smältlim från tuben med en kniv och satte dem i spåren. Efter det tog jag en varmluftslödstation, inställd på ca 200 grader
250 0 C. Sedan värmde jag upp bitarna av hett lim med en hårtork tills de smälte. Jag tog bort överflödigt lim med en tandpetare och blåste återigen med en lödstationsfön.
Det är tillrådligt att inte överhetta plasten och i allmänhet undvika överdriven uppvärmning av främmande delar. I mitt fall började till exempel fodralets plast att bli ljusare vid kraftig uppvärmning.
Trots detta blev det väldigt bra.
Nu ska jag säga några ord om andra fel.
Förutom sådana enkla avbrott som en kondensator som smäller eller en öppning i anslutningsledningarna, finns det också som en öppen induktorutgång i linjefilterkretsen. Här är ett foto.
Det verkar som att det är en bagatell, lindade upp spolen och lödde fast den. Men det tar mycket tid att hitta ett sådant fel. Det går inte direkt att hitta den.
Du har säkert redan märkt att stora element, som samma elektrolytkondensator, filterdrosslar och vissa andra delar, är smutsade med något som ett vitt tätningsmedel. Det verkar, varför behövs det? Och nu är det klart att med dess hjälp fixeras stora delar, som kan falla av från skakningar och vibrationer, som just den här gasreglaget, som visas på bilden.
Förresten, från början var det inte säkert fixat. Chattade - chattade och ramlade av och tog livet av en annan strömkälla från den bärbara datorn.
Jag misstänker att tusentals kompakta och ganska kraftfulla strömförsörjningar skickas till soptippen från sådana banala haverier!
För en radioamatör är en sådan omkopplingsströmförsörjning med en utspänning på 19 - 20 volt och en belastningsström på 3-4 ampere bara en skänk från gud! Den är inte bara väldigt kompakt, den är också ganska kraftfull. Vanligtvis är nätadaptrar klassade till 40
Tyvärr, med mer allvarliga fel, såsom fel på elektroniska komponenter på ett tryckt kretskort, kompliceras reparationen av det faktum att det är ganska svårt att hitta en ersättare för samma PWM-kontrollerchip.
Jag kan inte ens hitta ett datablad för ett specifikt chip. Bland annat kompliceras reparationen av överflöd av SMD-komponenter, vars märkning är antingen svår att läsa eller omöjlig att köpa ett ersättningselement.
Det är värt att notera att de allra flesta bärbara strömadaptrar är gjorda av mycket hög kvalitet. Detta kan ses åtminstone genom närvaron av lindningsdelar och choker som är installerade i överspänningsskyddskretsen. Det undertrycker elektromagnetiska störningar. I vissa lågkvalitativa nätaggregat från stationära datorer kanske sådana element inte är tillgängliga alls.
När vi köper en bärbar dator eller netbook, mer exakt beräkna budgeten för detta förvärv, tar vi inte hänsyn till ytterligare relaterade kostnader. Själva bärbara datorn kostar, säg, $500, men en annan väska kostar $20, en mus kostar $10. När du byter ett batteri (och dess garantilivslängd är bara ett par år) kommer det att kosta $ 100, och strömförsörjningen kommer att kosta lika mycket om den brinner ut.
Det är om honom som samtalet kommer att gå här. En inte särskilt rik vän, strömförsörjningen till en bärbar dator från Acer har nyligen slutat fungera. Du kommer att få betala nästan hundra dollar för en ny, så det vore ganska logiskt att försöka fixa det själv. Själva PSU:n är en traditionell svart plastlåda med en elektronisk pulsomvandlare inuti, som ger en spänning på 19V vid en ström på 3A. Detta är standarden för de flesta bärbara datorer och den enda skillnaden mellan dem är strömkontakten :). Jag ger omedelbart här flera strömförsörjningskretsar - klicka för att förstora.
När du slår på strömförsörjningen till nätverket händer ingenting - lysdioden lyser inte och voltmetern visar noll vid utgången. Att kolla nätsladden med ohmmeter gav inget. Vi tar isär kroppen. Även om det är lättare sagt än gjort: det finns inga skruvar eller skruvar, så vi bryter det! För att göra detta måste du sätta en kniv på anslutningssömmen och slå den lätt med en hammare. Titta, överdriv inte, annars skär du brädet!
Efter att väskan avviker något, sätter vi in en platt skruvmejsel i det bildade gapet och drar kraftfullt längs konturen av anslutningen av väskans halvor och bryter den försiktigt längs sömmen.
Efter att ha tagit isär fodralet kontrollerar vi brädet och delar för något svart och förkolnat.
Kontinuiteten i ingångskretsarna för 220V nätspänningen avslöjade omedelbart ett fel - detta är en självåterställande säkring, som av någon anledning inte ville återhämta sig när den var överbelastad :)
Vi ersätter den med en liknande, eller med en enkel smältbar med en ström på 3 ampere och kontrollerar nätaggregatets funktion. Den gröna lysdioden tändes, vilket indikerar närvaron av en spänning på 19V, men det finns fortfarande ingenting på kontakten. Mer exakt, ibland glider något, som när en tråd böjs.
Du måste också reparera sladden som ansluter strömförsörjningen till den bärbara datorn. Oftast inträffar ett avbrott när det kommer in i höljet eller vid strömkontakten.
Vi skar av vid kroppen först - ingen tur. Nu nära kontakten som sätts in i den bärbara datorn - återigen finns det ingen kontakt!
Ett hårt fall är ett avbrott någonstans i mitten. Det enklaste alternativet är att skära av sladden på mitten och lämna den fungerande halvan och kasta ut den som inte fungerar. Och så gjorde han.
Löd tillbaka kontakterna och testa. Allt fungerade - reparationen är klar.
Det återstår bara att limma höljets halvor med "moment" lim och ge strömförsörjningen till kunden. Hela reparationen av PSU:n tog inte mer än en timme.
Det finns en strömförsörjningsenhet HP ppp012L-s 19V 4/74A
det är 3-stift: 19v, ID, jord. Shim LTA301N, jag hittade inget datablad för det
Inledningsvis kom med en kortslutning mellan ID- och GND-stiften i lagren av kabeln som leder till den bärbara datorn. Den skadade delen av kabeln skars av, kortslutningen var borta, men den bärbara datorn vill fortfarande inte få ström från den här enheten tidigt. Jag antar att saken ligger i ID-kretsen, där det var en kortslutning. Hjälp med råd vad och var man kan se.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom och växande
19 -> id 298kom
Id går från +19v genom ett 300kom motstånd, en transistor, ett motstånd och en diod är också kopplade parallellt med detta motstånd (i serie)
Fungerar den bärbara datorn med en annan PSU?
Det är osannolikt att det är en transistor. Till exempel har Dell ett chip med en identifieringskod.
Katten har 4 ben. Ingång, utgång, jord och effekt.
JA. När en fungerande PSU är ansluten slås den bärbara datorn på och laddar batteriet.
Jag studerar! 
Tja, då måste du leta efter detta chip.
Katten har 4 ben. Ingång, utgång, jord och effekt.
Eller så kan du prova en trimmer för att få upp motståndet. Men det kan vara hemorragiskt.
Någon utvald för Dell.Så det fungerade för honom på 5k som jag minns.
Jag kan inte mäta det än: igår fanns det en bärbar dator med en sådan strömförsörjning under reparation, men den var redan borttagen. Nya sådana nätaggregat från Kina kommer först om två veckor.
Det finns verktyg: DSO-5200A oscillator, Victor VC9805A+ multimeter, ESR-mätare, Saike 898D lödkolv, tillgång till licensierad PC-3000 för Win och Achi IR-PRO-SC BGA omarbetningsstation.
eller kanske någon har en sådan funktionsduglig enhet - mät hur mycket den kommer ut på mittstiftet (ID)? Jag har inte ens något att mäta just nu.
Jag studerar!
Jag har stött på dessa PSU:er ganska ofta. Det yttre stiftet på kontakten är jordat, nästa stift är V+, mittstiftet är ID. På ID i olika nätaggregat var spänningen från 14V till ((V +) - 0,3...0,6V). Troligtvis har du förväxlat centralledningarna med V+. Förändra.
Faktum är att alla ledningarna är precis som de ska lödas. Jag har redan 2 av dessa block med samma symtom. Jag har redan brutit hela mitt huvud med dem.
Är det någon som har ett schema för detta block? Jag kommer att vara tacksam.
Jag studerar!
Jag hjälper gärna till. Ja, det finns inget sådant.
När jag har en bärbar dator på gång med en sådan PSU kommer jag definitivt att mäta den.
Och vad? betalning kan inte spåras??
När allt kommer omkring har kineserna redan spårat och nitat de vänstra PSU:erna bara till brus!
Det finns verktyg: DSO-5200A oscillator, Victor VC9805A+ multimeter, ESR-mätare, Saike 898D lödkolv, tillgång till licensierad PC-3000 för Win och Achi IR-PRO-SC BGA omarbetningsstation.
Dessa block har precis kommit från farbror Liaos lada.
Mittstift +VCC
Men om du rör vid sonden sjunker den till ca +10,5V. Motståndet i min hand är nu cirka 1 MΩ.
Jag kollade med en oscil - tystnad.
Kort sagt, jag var tvungen att ta isär den för att hjälpa frågeställaren.
Jag bifogar schemat: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Denna krets är lämplig för följande PSU:er:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 Mini Note PC
HP 2533t mobil tunn klient
HP Compaq 2230s bärbar dator
HP Compaq 2510p bärbar PC
HP Compaq 2710p bärbar PC
HP Compaq 6510b bärbar PC
HP Compaq 6515b bärbar PC
HP Compaq 6530b bärbar dator
HP Compaq 6535b bärbar dator
HP Compaq 6710b bärbar dator
HP Compaq 6715b bärbar PC
HP Compaq 6720t mobil tunn klient
HP Compaq 6730b bärbar dator
HP Compaq 6730s bärbar dator
Det finns verktyg: DSO-5200A oscillator, Victor VC9805A+ multimeter, ESR-mätare, Saike 898D lödkolv, tillgång till licensierad PC-3000 för Win och Achi IR-PRO-SC BGA omarbetningsstation.
Strömförsörjning för bärbar dator. Schema.
Schematiska diagram av nätaggregat för bärbara datorer
Varje mästare som står inför reparation av elektronisk utrustning möter svårigheter på grund av bristen på kretsscheman, och det är inte alltid möjligt att hitta den rätta på Internet.
I den här artikeln vill vi dela med dig de schematiska diagrammen över vissa nätaggregat för bärbara datorer, de kommer säkert att vara användbara när du reparerar dessa enheter.
Följande bild visar ett schematiskt diagram av en kinesisktillverkad strömkälla China Hp 19V 3.16A:
Schematisk bild av den bärbara PSU LITEON 19V 3.42A:
Schematiskt diagram över den bärbara PSU ADR-90SB VV 19V 4.74A:
Schematiskt diagram över den bärbara PSU ADP-36EN 12V 3A:
Följande diagram över strömförsörjningen DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A:
Och ytterligare en strömförsörjningskrets, dess märke är tyvärr inte känt, men det kan vara användbart för någon:
Vi hoppas att artikeln kommer att vara användbar för dig. Arkivet med scheman finns att ladda ner.
Fler strömförsörjningsdiagram för bärbara datorer i artiklarna:
Om strömförsörjningen till din dator är ur funktion, skynda dig inte att bli upprörd, som praxis visar, i de flesta fall kan reparationer göras på egen hand. Innan vi går vidare direkt till metodiken kommer vi att överväga blockschemat för strömförsörjningsenheten och ge en lista över möjliga fel, detta kommer att förenkla uppgiften avsevärt.
Figuren visar en bild av ett blockschema som är typiskt för att byta strömförsörjning av systemblock.
ATX switchande strömförsörjningsenhet
Angivna beteckningar:
- A - nätverksfilterenhet;
- B - likriktare av lågfrekvent typ med ett utjämningsfilter;
- C - kaskad för hjälpomvandlaren;
- D - likriktare;
- E - styrenhet;
- F - PWM-kontroller;
- G - kaskad för huvudomvandlaren;
- H - likriktare av högfrekvenstyp, utrustad med ett utjämningsfilter;
- J - PSU kylsystem (fläkt);
- L – styrenhet för utspänning;
- K - överbelastningsskydd.
- +5_SB - standby strömförsörjning;
- P.G. - informationssignal, ibland kallad PWR_OK (krävs för att starta moderkortet);
- PS_On - en signal som styr lanseringen av PSU.
För att utföra reparationer behöver vi också känna till pinouten på huvudströmkontakten (huvudströmkontakten), den visas nedan.
PSU-kontakter: A - gammaldags (20pin), B - nya (24pin)
För att starta strömförsörjningen måste du ansluta den gröna ledningen (PS_ON #) till valfri svart nolla. Detta kan göras med en vanlig bygel. Observera att för vissa enheter kan färgmärkningen skilja sig från standarden, som regel är okända tillverkare från Kina skyldiga till detta.
Det måste varnas för att om du slår på strömförsörjningen utan belastning, minskar deras livslängd avsevärt och kan till och med orsaka haveri. Därför rekommenderar vi att du monterar ett enkelt lastblock, dess diagram visas i figuren.
Ladda blockdiagram
Det är önskvärt att montera kretsen på motstånd av märket PEV-10, deras betyg är: R1 - 10 Ohm, R2 och R3 - 3,3 Ohm, R4 och R5 - 1,2 Ohm. Kylning för motstånd kan göras från en aluminiumkanal.
Det är oönskat att ansluta moderkortet som en belastning under diagnostik eller, som vissa "hantverkare" rekommenderar, en hårddisk och CD-enhet, eftersom en felaktig PSU kan inaktivera dem.
Vi listar de vanligaste felen som är typiska för att byta strömförsörjning av systemenheter:
- nätsäkringen går;
- +5_SB (standbyspänning) saknas, liksom mer eller mindre än den tillåtna;
- spänningen vid strömförsörjningens utgång (+12 V, +5 V, 3,3 V) motsvarar inte normen eller är frånvarande;
- ingen signal P.G. (PW_OK);
- PSU slås inte på på distans;
- kylfläkten roterar inte.
Efter att strömförsörjningen har tagits bort från systemenheten och demonterats, är det först och främst nödvändigt att inspektera för upptäckt av skadade element (mörkning, ändrad färg, integritetsbrott). Observera att byte av den brända delen i de flesta fall inte löser problemet och kräver att man kontrollerar rören.
Visuell inspektion låter dig upptäcka "brända" radioelement
Om ingen hittas, fortsätt till nästa åtgärdsalgoritm:
Om en felaktig transistor hittas, innan du löder en ny, är det nödvändigt att testa hela röret, bestående av dioder, lågresistansmotstånd och elektrolytiska kondensatorer. Vi rekommenderar att ersätta den senare med nya som har stor kapacitet. Ett bra resultat erhålls genom att shunta elektrolyter med keramiska kondensatorer 0,1 μF;
- Att kontrollera utgångsdiodaggregaten (Schottky-dioder) med en multimeter, som praxis visar, är det mest typiska felet för dem en kortslutning;
Diodenheter markerade på tavlan
- kontrollera utgångskondensatorerna av elektrolytisk typ. Som regel kan deras funktionsfel upptäckas genom visuell inspektion. Det manifesterar sig i form av en förändring i geometrin hos radiokomponentens kropp, såväl som spår av elektrolytläckage.
Det är inte ovanligt att en utåt normal kondensator är oanvändbar under testning. Därför är det bättre att testa dem med en multimeter som har en kapacitansmätningsfunktion, eller använda en speciell enhet för detta.
Video: korrekt ATX-strömförsörjningsreparation. <>
Observera att icke-fungerande utgångskondensatorer är det vanligaste felet i datorströmförsörjning. I 80 % av fallen, efter att de har bytts ut, återställs PSU:s prestanda;
Kondensatorer med trasig höljesgeometri
- resistans mäts mellan utgångarna och noll, för +5, +12, -5 och -12 volt bör denna indikator vara i intervallet från 100 till 250 ohm och för +3,3 V i intervallet 5-15 ohm.
Avslutningsvis kommer vi att ge några tips för att slutföra PSU:n, vilket kommer att göra det mer stabilt:
- i många billiga enheter installerar tillverkare likriktardioder för två ampere, de bör ersättas med mer kraftfulla (4-8 ampere);
- Schottky-dioder på kanalerna +5 och +3,3 volt kan också sättas kraftigare, men samtidigt måste de ha en acceptabel spänning, samma eller mer;
- det är tillrådligt att byta ut elektrolytiska kondensatorer till nya med en kapacitet på 2200-3300 mikrofarad och en märkspänning på minst 25 volt;
- det händer att dioder som är sammanlödda installeras på +12 voltskanalen istället för en diodenhet, det är lämpligt att ersätta dem med en Schottky-diod MBR20100 eller liknande;
- om kapacitanser på 1 uF är installerade i nyckeltransistorernas rör, ersätt dem med 4,7-10 uF, designade för en spänning på 50 volt.
En sådan mindre förfining kommer att förlänga livslängden för datorns strömförsörjning avsevärt.
Mycket intressant att läsa:
Jag kommer att berätta mer om hur du tar isär Samsung SyncMaster 960BF-skärmen senare. Så vi har en strömförsörjningsenhet, vid vars utgång det finns 14 volt likspänning och en maximal ström på 3 ampere.
Kontakten till denna strömförsörjning är gjord klassiskt - den interna utgången är "+14 V", den externa är en vanlig tråd.
Så här ser det ut strömförsörjningssöm övervaka innan demontering.
Speciellt för läsarna tog jag video demontering. Den här videon är lämplig för alla limmade nätaggregat för en bärbar dator, bildskärm, skrivare eller annan utrustning. Huvudprincipen är att sätta in ett vasst verktyg i sömmen på strömförsörjningen och säkra slag dela den i två halvor.
Så här ska det se ut sömmen på strömförsörjningen efter öppning.
När jag tog ut brädan såg jag en karakteristisk mörkning av textoliten, vilket tyder på överhettning element på tavlan. 
Som ett resultat lödning av dålig kvalitet på fabriken - mikrosprickor bildas i lodet. På grund av detta ökade motståndet hos kontakten "motståndsspår" och den började värmas upp mer intensivt, från vilken mikrosprickan växte, eftersom lodets mekaniska styrka, som du vet, minskar med ökande temperatur. Första mikrosprickan under motståndet. 
Den andra mikrosprickan i lodet. 
Den tredje sprickan avslöjades redan kl motstånds vingling, vars ben är fastlödt till brädspåren på denna plats. 
Ovanpå motstånden är fyllda med någon form av gummiskum. Det är möjligt att det försämrar värmeöverföringen mellan elementen inuti strömförsörjningshuset.
Ta bort detta lim och se överhettade motstånd. Färgen var till och med förkolnad på dem på den plats där metallkablarna var fästa på motståndens kropp. 
Löd dessa motstånd och byt för liknande. Motståndet till vänster har ett värde på 33 kOhm och till höger 33 Ohm. 
Jag bestämde det av motståndsmärkningstabell med ringfärgsmärkning. 
Lödmotstånd på plats och spara inte på lödning och flussmedel. Överhettade områden på brädspåren håller inte lödningen bra. 
Det är vad hände från radioelement.
Vi kontrollerar nödvändigtvis tillstånd för elektrolytiska kondensatorer, som är rädda för överhettning. Titta bara på hur platt deras topp är för att se till att allt är bra. Men om du byter, då bara för kondensatorer Rubycon 1000uF 25V och kondensatorer Nippon 2200uF 25V. Det finns billigare anständiga (men alltid 105 grader) Samwha 2200uF 25V.
Detta avslutar reparationen av strömförsörjningen. Det återstår att samla tillbaka allt i fodralet och kontrollera stabiliteten. Nu kan du känna hur noggrant du tog isär strömförsörjningsväskan. Om båda halvorna konvergerar med en sömbredd på cirka 1 mm, är allt bra, om mer, kan plastgrader längs sömmen störa. De måste tas bort med en kniv eller sidoskärare.
Så fort vi uppnår en tillfredsställande söm droppar vi några droppar på sömmen (jag brukar droppa på 6-8 punkter) av lim som "Second" och pressar kroppen med något tungt i 5 minuter. Nu är allt klart - nätaggregatet SAD04214A från Samsung 960BF-skärmen reparerades och förseglades tillbaka efter öppning.
Lycka till med reparationen!
Din lödmästare.
Glöm inte att kontrollera C107 med en mätare. I 90 % av fallen har antingen torkat ut eller läckt.
Tack för tillägget. Jag håller med fullständigt.
Det var faktiskt ett problem i det - kortslutning.
Du mäter aldrig ESR för ledningar, men förgäves!
Det skulle vara något att mäta, då skulle jag mäta.Och så, jag kräver bara ett sammanbrott. Men Underzen har rätt, helst bör ESR mätas.
God eftermiddag. Intressant sida, tack för att du delar med dig av ditt arbete...
Angående PSU i förseglade höljen (även "i pluggar"). När de väl lärde mig, så jag bestämde mig för att dela det - din idé är korrekt, du måste öppna den längs sömmen med en helst stark kniv, inte särskilt härdad, för att inte gå sönder. Huvudhöjdpunkten är att lägga nätaggregatet i frysen i en timme eller två. Plast fryst mycket bra sedan spricker längs sömmen även starkt limmad (på grund av heterogenitet). Ibland knackar jag till och med bara på sömmen med en tung hammare för att inte förstöra utseendet. Naturligtvis försenas pausen i reparationen av tidpunkten för upptining och avdunstning av fukt då, men då blir svetten mindre och kvaliteten bättre.
För det andra har folk rätt om ESR. För några år sedan tvingade livet mig att reparera nästan datorutrustning lika hårt. 99% av strömförsörjningen är redan pulsad, deras diagnostik med ESR blir ibland bara en rutin, och inte felsökning, hej! Här är en enhet som jag har använt länge, jag provade en massa allt och bestämde mig för just den här designen. Spring längs med grenen om du vill. I allmänhet är allt skrivet i dockan för 1.01.
Tack för dina råd))) Jag kommer att förbättra mina färdigheter))) Lev och lär!
God kväll, kamrater. Jag behöver din hjälp! Jag är en lycklig ägare till en samsung syncmaster 960bf monitor! Bildskärmshållaren gick sönder!
Epoxi "Andra" för att hjälpa dig)))
Tack! Tror du att detta kommer att hjälpa?
Ja, om plastytan är avfettad, slipad och förstärkt med metall håller epoxihartset bra. Återställda bärbara datorer.
God morgon, Gäddmästare! Jag kan skicka ett foto av mitt sammanbrott för att förstå vad som hände mig! Snälla skicka din emailadress!
God eftermiddag. Jag behöver din hjälp, jag har en 960-skärm, när strömmen slås på börjar strömbrytaren på skärmen att blinka, jag märkte tills nätaggregatet värms upp eller du värmer upp det, så slås inte skärmen på. Vad ska man göra?
Du måste fixa strömförsörjningen. Demontera och kontrollera kondensatorer och lödning. Om det inte hjälper – skriv.
Bra inlägg. Tidigare var jag intresserad av radioelektronik. 5 stjärnor från mig och lycka till!
Tack Ivan. Och lycka till med din blogg :)
Vyacheslav, det finns två alternativ - antingen har elektrolytkondensatorerna torkat - byt ut dem (börja med en liten 47 mikrofarad 50 V), eller så har en mikrospricka bildats i lödningen - löd kortet. Resten är otroligt.
Hej!
Idag har jag bytt ut 4 kondensatorer (det finns typ bara 4 av dem).
Effekt - "0".
Den stängs fortfarande av.
Jag gick för att reparera bärbara datorer på radiomarknaden. Där sa de listiga personerna direkt att löda kondrarna på ett ställe. Och de sa att de visste vad som gick fel där. Men de vägrade bestämt att berätta för mig. De säger: betala pengar så reparerar vi det själva och lämnar ledningarna till dig själv.
Kan du ge råd om vilket forum man bör konsultera?
- extern - gemensam tråd
- intern - +19 volt
- central - id-signal.
Med de två första är det klart - den bärbara datorn drivs av dem. Men den tredje ledningen (central kärna) behövs för att ladda den bärbara datorn. Och det fungerar som följer: om det inte finns någon spänning på det, laddas inte batteriet, och om det finns en spänning av en viss valör, slås laddningen på. Haken är att detta värde inte beskrivs någonstans, och själva PSU:n är felaktig.
Som alltid hittades en utväg på Internet, på ett av forumen. Det visar sig att kinesiska gör-det-själv-are länge har räknat ut HP-kretsen och producerar sina strömförsörjningar med denna extra signal till fullo.
Här är schemat för att ta emot denna signal:
|
Video (klicka för att spela). |
Betyg för delar på diagrammet:
motstånd: 330kOhm (i SMD-versionen kommer det att stå "334" på den. Du kan hitta detta på nästan vilket onödigt kort som helst)
kondensator: 100nF (tack vare vaksamma bloggläsare)
diod - vilken som helst som tål en spänning på 20 volt (det är bättre att ta 30-50 volt).
