Gör-det-själv reparation av strömförsörjning för tvättmaskin från Samsung

Ofta finns det en sådan situation när du återigen närmar dig tvättmaskinen, försöker slå på den, men tyvärr händer ingenting - maskinen reagerar inte på att trycka på "på" -knappen. I 90% av fallen innebär ett sådant symptom fel på en switchande strömförsörjning monterad på TNY266-drivrutinen (en switching converter från Power Integrations). Denna strömförsörjning strömförsörjs konstant om tvättmaskinens stickpropp ansluts till uttaget. TNY266-drivrutinen är designad för en matningsspänning på 265 V, men om en puls passerar genom nätverket över denna spänning, misslyckas drivenheten. Och det visar sig att tvättmaskinen fungerade normalt, avslutade en hel tvättcykel, stängde av normalt och nästa gång slog den helt enkelt inte på. Den elektriska kretsen för strömförsörjningen till tvättmaskinen Samsung WF6450S7W visas i figur 1.

Figur 1. Elektriskt diagram över strömförsörjningen till tvättmaskinen Samsung WF6450S7W

Denna strömförsörjning är designad för att generera en 12V, 5V DC-spänning när den drivs av 220V AC. Strömförsörjningen styr kringutrustningen till tvättmaskinssystemet (VENTILER, DÖRR, AVLÖPSPUMP), reläkoppling eller på. / av triac.

• – När AC 220V ansluts till CN3, kommer D17 D20 att omvandla den till DC 300V.
• – DC 300V-pulser appliceras på LVT1, IC3 och PC1 ger pulsgenerering.
• – Sekundär 12V beror på värdet på ZD1.
• – 12V sekundären av LVT1 konverteras till 5V DC genom IC4.

Felet i TNY266-drivrutinen åtföljs vanligtvis av svullnad av elektrolytkondensatorn CE1 (grön) och en kraftig uppvärmning av PTC-termistorn (grå). Den visuella placeringen av dessa komponenter visas i figur 2.

Figur 2. Visuell placering av komponenterna i strömförsörjningen till tvättmaskinen Samsung WF6450S7W

Således, för att felsöka strömförsörjningen till tvättmaskinen Samsung WF6450S7W, är det nödvändigt att byta ut TNY266-drivrutinen och elektrolytkondensatorn 10 uF x 450 V.

I vissa modeller av denna tvättmaskin kan skivan fyllas med sammansättningar (som visas i figur 2). I sådana fall måste föreningen vid platsen för de elektroniska elementen tas bort, sedan bör drivrutinen och kondensatorn skäras av så att nya element kan lödas fast på deras återstående ben.

Observera - styrenhetens styrelse är gjord av getenaks, därför kan den gå sönder i händelse av ett försök att riva av brädan från plastbasen.

Alla moderna tvättmaskiner är utrustade med en kontrollmodul. Ju mer funktionalitet SM har, desto känsligare är elektroniken: den är mer benägen att gå sönder, eftersom den är känslig för strömstötar i nätverket. Är det möjligt att reparera "hjärnorna" i tvättmaskiner med egna händer, hur man diagnostiserar deras sammanbrott, kommer vi att ta reda på i den här artikeln.

Tvättmaskinens huvudstyrenhet är utrustad med två brädor. En av dem är ansvarig för driften av alla detaljer i tvättmaskinen. Den andra tillhandahåller driften av kontrollpanelen - knappar, indikatorer - och har lämpliga kontakter för ledningar.

Är inte skivan skyddad från överbelastning på något sätt? Naturligtvis har tillverkaren för sådana fall tillhandahållit ett överspänningsskydd som tar emot slaget vid en strömstörning i nätverket.

Hur kontrollerar man tvättmaskinsbrädan och bestämmer sammanbrottet?

Faktum är att de flesta av tecknen kan indikera en sammanbrott av både modulen och andra delar. Till exempel märker du att maskinen har slutat fungera, tvätten startar inte. Anledningen till detta kan vara ett problem med modulen eller tvättmaskinens motor.

Vad kan indikera ett fel och efterföljande reparation av brädan i tvättmaskinen:

• CMA utfärdar en felkod på displayen.
• Systemet "hänger sig", svarar inte på användarmanipulationer.
• Tvättar för länge.Maskinen vinner sedan, tömmer sedan ut vattnet, varefter systemet "fryser".
• Trumman ändrar plötsligt riktning utan någon uppenbar anledning.
• Spinnläget slås inte på.
• Vattnet överhettas eller värms inte upp, vilket inte motsvarar det valda läget.

Men nästa gång du startar tvättmaskinen kan den fungera igen i vanligt läge.

Vissa CMA-modeller har ett autotest som låter dig fastställa orsaken till haveriet. Hur man startar det står skrivet i bruksanvisningen för maskinen.

1. En kortslutning till följd av ett spänningsfall kan leda till utbränning av kondensatorer, tyristorer, triggers och andra element på kortet.
2. Ökad luftfuktighet. Om CM används i ett badrum kommer luftfuktigheten med tiden att angripa huvudenheten, vilket gör att den inte fungerar.
3. Strömkabel trasig. Om ledningen kapas abrupt kan en strömstörning uppstå, vilket kommer att påverka modulens funktion.
4. Frekvent plötslig avstängning av maskinen från nätverket över tid kan leda till problem.
5. Hittade sällan ett fabriksäktenskap.

Var försiktig när du transporterar CM från plats till plats. Var noga med att dra ut pulverdispensern eftersom det blir lite vatten kvar i den. Under transporten kommer vatten på huvudenheten, vilket gör att den brinner när den är ansluten.

För att starta reparationen behöver du ett diagram över tvättmaskinens kontrollpanel, som visas i exemplet med Indesit-tvättmaskinen.

Vi kan råda dig att ytligt inspektera modulen för brännskador och skador. Det finns andra sätt att kontrollera, men endast en erfaren specialist kan utföra dem. I händelse av funktionsfel måste du byta ut "hjärnorna" för tvättmaskinen.

För att genomföra en visuell inspektion, låt oss ta reda på hur man tar bort tvättmaskinsbrädan. Koppla först bort tvättmaskinen från elnätet och gör sedan så här:

• Dra ut tvättmedelsfacket. För att göra detta, dra den mot dig samtidigt som du trycker på spärren i mitten.
• Skruva nu loss alla skruvar som håller kontrollpanelen.

• Använd en skruvmejsel för att bända ut plastspärrarna. Ta bort panelen från höljet.

• Bakom panelen finns huvudenheten. Ta ett foto eller markera platsen för ledningarna med en markör. Koppla sedan bort dem och ta bort blocket.
• Du kan behöva öppna blockspärrarna för att komma till brädan.

När brädan är framför dig, inspektera den noggrant. Har du märkt brända områden? Sedan måste du reparera tvättmaskinens kontrollenhet.

Vi kommer att visa dig hur du byter ut vissa element. För att göra detta behöver du en lödkolv och en ny del.

• Kondensator. På styrkortet fungerar den som en slags stabilisator. För att ersätta den måste du löda en ny del till den positiva elektroden. För att ta reda på var vilken elektrod är, använd en testare.

• Motstånd. För att kontrollera motståndets funktion används en testare. 1:a ordningens motstånd bör visa ett resultat på 8 ohm och en överbelastning på 2A. Andra ordningens motstånd visar 3-5A, medan resistansindikatorerna beror på modulens frekvens. Om indikatorerna inte motsvarar normen, ersätts elementen - genom lödning.
• tyristorblock. Du kan kontrollera tyristorenheten genom att mäta det negativa motståndet. Indikatorerna bör inte vara högre än 20V. Blockfiltret kan också brinna ut. Du kan reparera den genom att rengöra katoden.
• Utlösare. Triggerkontrollen består i att mäta spänningen på ingångskontakterna. Deras avläsningar bör inte överstiga 12 V. Utlösningsfiltermotståndet bör vara 20 ohm. Bytet av elementet utförs också genom lödning.

Lödningen av kortkomponenterna kan gå sönder på grund av kraftiga vibrationer i maskinen. Därför måste du övervaka korrekt och stabil installation av brickan.

Mästaren vet hur man korrekt reparerar kontrollkortet. Tänk efter innan du börjar självreparera, eftersom den elektroniska enheten är ganska dyr.Om du inte har kompetensen att arbeta med en lödkolv och verifieringsindikatorerna inte ger specifika resultat, kontakta servicecentret.

För dem som fortfarande bestämt sig för en oberoende reparation, en video om ämnet:

Som det brukar gå till jobbar teknikern hemma, ca 9 år gammal, och dör sedan plötsligt tyst. Och det fungerade inte för oss heller. Tvättmaskinen har slutat slås på.
Mästarna ringde inte, eftersom det redan fanns en sorglig upplevelse, och även i händerna verkar det som att de växer från sina axlar.

Jag gick in i maskinen. Jag skruvade loss två skruvar från baksidan av locket, tog bort det, tog isär frontpanelen, kom till kontrollkortet och strömförsörjningskortet.

DC41-00060A nätaggregat med styrkort

På strömförsörjningskortet såg jag omedelbart en svullen kondensator, ja, i princip blev orsaken till felet tydlig. Kapacitansen torkade ut och istället för en konstant spänning får vi en pulserande, få människor kommer att gilla detta driftsätt.

Det återstår att ta reda på vilka andra komponenter som kondensatorn släpade med sig.

Du kan se en svullen kondensator 10uF 450V

Här kan man se att allt är väldigt varmt.

Poryskav på Internet hittade jag ett liknande fall som mitt. Inte många skärmdumpar.

Nåväl, någonstans på samma ställe hittade jag en del av strömförsörjningskretsen

Strömförsörjningsenhet DC41-00060A från Samsung WF722S8R

Och jag började såga och strimla 🙂

Markerade öppningsområdet

Skär genom plasten med en brukskniv

Fick tillgång till komponentstift

Här började jag ta bort fogmassan från skivans ovansida.

Jag rengör området på brädan från tätningsmedlet

Tog bort tätningsmedlet från ovansidan av skivan, fick tillgång till komponenterna

När man anropade komponenterna visade det sig att TNY266PN PWM-kontrollern också misslyckades, den hoppade också av

Returnerade allt till sin plats, slog på det och allt fungerade.

Tack till Eugene för råd och stöd.

Ägare av hushållsapparater från ett välkänt sydkoreanskt märke kommer att vara intresserade av hur en Samsung tvättmaskin repareras med sina egna händer.

Tyvärr är det ibland nödvändigt att eliminera haverier och läckor av tvättmaskiner, även i ett dyrt prissegment, och kunskap om felkoder och relaterade fel kan också krävas.

Till att börja med bör du bekanta dig lite med huvudfunktionerna hos dessa maskiner. För det första är det en snygg design.

För det andra är det den ursprungliga designen av trumman. Moderna modifieringar av Samsungs tvättmaskiner är utrustade med en helt ny teknisk lösning - trumma Diamanttrumma .

Det syftar på en innovativ typ av bikaketrumma med en yta täckt med många konvexa pyramider och små vattenhål som inte drar i tyget.

Tack vare denna design säkerställs ett skonsamt tvättläge. Dessa trummor kan vara mycket rymliga - med en belastning på upp till 12 kg tvätt, beroende på maskinmodell.

För det tredje, anmärkningsvärt värmare med dubbel keramisk beläggning, ej täckt med skala, liksom invertermotor, fäst direkt på trumman i vissa modifieringar.

Dessutom intressanta funktioner Rolig logik och smart check , som är ansvariga för korrekt beräkning av tvättläget beroende på mängden tvätt som laddas, samt för att diagnostisera olika maskinfel.

Antalet tvättprogram beror på tvättmaskinens modell. Även de enklaste modifieringarna är utrustade med alla nödvändiga program, och nya modeller har ett tvättläge som kallas ECO-bubbla – med hjälp av luftbubblor är tvätt lättare att tvätta även i kallt vatten.

Om bilen är märkt WF, då betyder detta att denna modell har en frontladdad, och om dess namn innehåller förkortningen WD, betyder det att maskinen är utrustad med en inbyggd torktumlare.

Men maskiner från Samsungs märke har också en liten nackdel - deras instabilitet mot överspänningar, vilket är viktigt i vår ryska verklighet.

När spänningen blir antingen för hög eller för låg, anropas ett styrsystem Voltkontroll stänger helt enkelt av tvättläget för att återuppta det omedelbart efter stabilisering av nätspänningen. Detta är inte alltid bekvämt, så det är bättre att ansluta tvättmaskinen genom en spänningsstabilisator.

Efter en kort bekantskap med parametrarna för detta märke, låt oss gå vidare till de viktigaste uppdelningarna.

För att förstå felet som har uppstått måste du överväga de vanligaste av dem och orsakerna till deras förekomst.

Här är en lista över vanliga problem:

Därefter kommer gör-det-själv-metoder för att reparera dem att övervägas, eftersom det inte alltid är möjligt att ringa mästaren. Och för detta måste du ha en uppsättning nödvändiga verktyg.

Innan du påbörjar reparationer måste du se till att alla verktyg från denna lista är tillgängliga:

• platta och Phillips skruvmejslar eller en skruvmejsel;
• uppsättning skiftnycklar;
• tänger, tänger, trådskärare;
• pincett - långsträckt och böjd;
• kraftfull ficklampa;
• spegel på ett långt handtag;
• lödkolv;
• gasbrännare;
• liten hammare;
• kniv.

Utöver dessa verktyg kan du behöva en magnet för att dra ut små metallföremål som finns inuti maskinen, en lång metalllinjal för att nivellera trumman, en multimeter eller en spänningsindikator.

Men det är inte allt. Förutom den nödvändiga uppsättningen enheter måste du köpa följande byggmaterial för reparationer:

• tätningsmedel;
• Superlim;
• isolerande harts;
• material för lödning - kolofonium, flussmedel, etc .;
• trådar;
• klämmor;
• nuvarande säkringar;
• rostborttagare;
• tejp och tejp.

Ibland behövs ingen multimeter, slå bara på maskinen och välj läget för hög vattentemperatur. Från driften av en lägenhets elmätare kan det vara lätt att förstå om ström tillförs värmeelementet.

Om du är nybörjare kan du rekommenderas att använda en kamera för att spela in en video eller ta bilder av arbetsflödet, för att inte förvirra sekvensen av åtgärder och sedan montera maskinen korrekt.

Det finns några viktiga regler att komma ihåg innan du påbörjar reparationer:

• det är nödvändigt att tömma allt vatten från maskinen;
• före demontering är det nödvändigt (!) att koppla ur enheten;
• välj en ljus och rymlig plats för reparation.

Om enheten inte kan flyttas till en lämplig plats, bör maximal belysning av arbetsplatsen säkerställas.

Det första steget är att ta bort den övre panelen på tvättmaskinen.

Det andra steget är att ta bort pulverbehållaren, detta är inte svårt att göra. Därefter måste du ta bort manschetten från luckan. Det är här man måste vara försiktig. Du bör bända loss klämman med en skruvmejsel, ta bort den och ta sedan bort tätningsringen. Detta måste göras försiktigt, försök att inte riva det mjuka gummit.

Det är dags för kontrollpanelen. För att ta bort den måste du skruva loss de två skruvarna på framsidan av panelen och en annan till höger.

Därefter kan du fortsätta att demontera den nedre frontpanelen. Genom att dra i spärrspaken separerar vi fasadens källare - åtkomst till avloppsfiltret och slangen för nödfiltret är öppen. Nu kan du ta bort frontpanelen genom att skruva loss de åtta fästskruvarna. Värmaren och avloppspumpen öppnar.

Om det under reparationsprocessen är nödvändigt att ta bort tanken och trumman, råder vi dig att inte göra detta ensam. Se till att involvera en assistent i denna fråga. Innan du tar bort tanken måste du koppla bort värmeelementet, koppla bort alla rör samt elektriska ledningar från motorn.

För att göra detta, lägg maskinen på sidan och ta sedan bort de 4 skruvarna på bottenkåpan. Motorn öppnas med en motvikt fixerad med stötdämpare. Koppla bort kablarna från kontakterna. Det är viktigt att komma ihåg vad som är fäst vid vad, därför, innan du demonterar, är det lämpligt att ta en bild av allt, så att du senare kan upprepa allt exakt som på bilden.

Men det återstår att koppla bort drivremmen från motorn. För att göra detta, ta helt enkelt bort remmen från remskivan.Kom ihåg att när du sätter på remmen, sätt först drivremmen på den lilla drivremskivan, sedan är det bara att sätta den på den stora drivna remskivan och rikta in den mot mitten av remskivan.

Vi presenterar ett diagram över enheten, som är mycket välkommen för reparation. Det tekniska innehållet i maskiner av olika märken är ungefär detsamma, och om du redan har stött på utbyte av tvättmaskinsdelar, blir det lättare för dig att klara nästa reparation.

Nu kan du börja prata om vissa typer av haverier och hur man reparerar dem.

Den vanligaste orsaken är otillräckligt vattentryck. Sedan stannar maskinen, och för att starta den igen måste den stängas av och sedan slås på igen. Om det laddas mycket tvätt, för att maskinen ska fungera, räcker det att stänga av den och ta bort överskottet.

Om det är ett brott i nätsladden eller en initialt dålig kontakt i strömknappen, stängs enheten av med jämna mellanrum. Maskinen kan också stanna om den inte står plant och det finns en snedhet.

För att åtgärda detta problem bör du först kontrollera vattentrycket i VVS-systemet, och även se till att ventilen som levererar vatten till maskinen är väl öppen.

Du bör vara medveten om att den fria änden av avloppsslangen som är ansluten underifrån måste placeras på en höjd av mer än 2/3 av enhetens höjd, annars kommer vattnet omedelbart att rinna ut ur maskinen.

Det finns många anledningar till detta problem. Ibland räcker det bara att rengöra pulverbehållaren väl - på grund av dess igensättning kan vatten helt enkelt rinna ut ur den.

Om du efter att ha kontrollerat dessa slangar är övertygad om att allt är i sin ordning med dem, så ligger orsaken i o-ringen.

Det är nödvändigt att kontrollera tätheten av tätningarnas anliggning, både i dörren och i anslutningen av påfyllningsslangen. Om de är utslitna bör de bytas ut. Sedan måste du kontrollera avloppspumpen och slangen för främmande föremål som fastnat där.

Därför värms inte tvättvattnet upp. Detta beror på värmarens fel, men skynda dig inte att ändra den - detta kan också vara skada på de elektriska ledningarna.

Därför bör du noggrant kontrollera hela den elektriska kretsen, såväl som kontakterna på själva värmeelementet, med hjälp av en multimeter. Om testaren visar närvaron av spänning i hela kretsen, betyder det att värmeelementet fortfarande måste bytas ut.

Platsen där värmaren är installerad bör rengöras noggrant, först efter det kommer det att vara möjligt att montera ett nytt värmeelement.

Den vanligaste orsaken till buller är felaktig installation av maskinen. På grund av detta producerar enheten ett kraftigt mullrande under spinning. För att göra detta måste maskinens position jämnas med en nivå.

Men ibland kan överdrivet ljud uppstå på grund av kraftigt lagerslitage. Det är omöjligt att reparera dem - bara att ändra. För en oerfaren reparatör är detta en ganska svår uppgift, eftersom sågning och efterföljande limning av en icke-separerbar tank, bakom vilken lagret är placerat, kan vara nödvändigt. Därför, om du inte är säker på din förmåga, ta inte på dig denna fråga, det är bättre att ringa en kvalificerad specialist.

Men om tanken på din bil kan demonteras, kan denna uppgift ligga inom din makt. För att göra detta måste du ta bort tanken och sedan ta isär den genom att skruva loss bultarna och koppla loss fästelementen.

Efter att det dåliga lagret redan har tagits bort bör du noggrant rengöra axeln, kontrollera om den är utsliten och sedan bara installera ett nytt lager.

Sammanfattningsvis presenterar vi en kort lista över felkoder som oftast utfärdas av enheten.

E1 - systemfel vid påfyllning av vatten. Det betyder att den erforderliga vattennivån under påfyllningen inte uppnås inom 20 minuter. Elimineras genom att stänga av och sedan slå på maskinen.

E2 - Dräneringsfel. Uppstår oftast när avloppsfiltret är igensatt.

E3 - för mycket vatten. Du behöver inte göra någonting, inom 2 minuter töms vattnet automatiskt.

E4 - för många saker.Deras vikt motsvarar inte maskinens parametrar. Vi måste ta ut överskottet.

E5 – vattenuppvärmning fungerar inte.

E6 - Fel på värmeelementet.

E7 - Fel på vattennivågivaren i tanken.

E8 – vattenuppvärmningen stämmer inte överens med det valda tvättprogrammet. Oftast på grund av problem med värmeelementet.

E9 – vattenläckage eller avlopp, registrerat mer än 4 gånger.

DE, DÖRR - dålig blockering. Oftast - en dåligt stängd lucka.

Vi uppmärksammar dig på en bra video som du måste titta på innan du själv börjar byta ut lagret.

Processen för demontering och byte av lager: