Gör-det-själv pannreparation

I drift har ackumulatorvattenberedaren Real VM-395 för 50 liter använts i ett halvår. Har jobbat kontinuerligt hela tiden. Det är dags att byta magnesiumanod (i enlighet med tillverkarens rekommendationer). Bör det ändras? Och hur gör man det rätt?

Ändra djärvt. På enhetens panel, där regulatorn är placerad under konstgjorda små pluggar, finns det bultar. Fästningen av värmeelementet liknar Aristons, magnesiumanoden sitter på samma plats.

Elektrisk varmvattenberedare Real VM-390 är i drift. Varmvattentrycket är normalt, men tömde vätskan och ingen reaktion. Jag skruvade av avtappningsventilen för kallt och varmt vatten, ventilen på kallvattenförsörjningsröret ligger under ventilen, det visar sig att jag dränerar nästan omedelbart från tanken, naturligtvis finns det inget tryck i röret. I allmänhet ska allt flyta ut genom en kall, med en karaktäristisk visselpipa. Det finns bara ett antagande att det finns två rör i tanken och de är båda långa. Hur gör man demontering för att dränera vatten? Inför vintern måste det fortfarande göras.

Jag tror att du fortfarande behöver koppla bort båda dessa rör (kalla och varma) från tanken och tömma vätskan. Långa rör bör inte installeras på kallt vatten. Och om det var det skulle du ha sett det tidigare (vattenblandning skulle vara starkare). Och med en visselpipa, som du nämnde tidigare, kommer den inte att gå ner, eftersom varm- och kallvattenrören är 15 mm från utsidan av tanken, och smalnade till sju mm inuti. Du kommer att se detta när du tar bort skyddskåpan från botten av tanken. Det är väldigt bra om man har den i två delar, och man kan demontera den utan att koppla loss rören.

Jag köpte EVN Real VM-395 för duschbruk. Installerad enligt instruktionerna. Ett flexibelt duschrör fördes till utloppet från varmvattenberedaren. Ansluten till det elektriska nätverket och ställ in temperaturen - 35 grader. Efter att ha nått den inställda temperaturen tändes den gröna dioden, skruvade loss varmvattenkranen för duschen. Vattnet är så varmt att du inte kan hålla din hand. kontrollerade
upprepat. Alla likadana. Vi kan inte använda duschen - det är för varmt. Temperatursensorn verkar vara normal, visar korrekt. Ändå visas temperaturen på det inkommande kalla vattnet korrekt - 14 grader. Jag märkte att när värmeelementen slås på sker uppvärmning, temperaturen rör sig inte på en tid, sedan stiger den med en grad. När temperaturen når 25 grader. det finns bra vatten. Över 25 är redan hett. Vid 35 grader – det går inte att hålla en hand. Det borde inte vara detsamma. Jag har rätt?

Den mest uppvärmda vätskan inuti EWH stiger upp (därifrån tas varmvatten in), och temperaturgivaren är placerad i värmeelementet (som är placerat under). Det är därför det är en sådan skillnad. Dessutom fortsätter värmaren som just stängts av att avge värme under en tid (med andra ord kyls den ner) och fortsätter därmed att värma upp vätskan. Du kanske borde sänka temperaturen.

Installerad och ansluten elektrisk varmvattenberedare Real BP 440 för 100 liter, i drift i lite mer än två månader. Vid den första starten kokade jag vatten (jag var inte medveten om att det värms upp till 75 grader som standard), efter det ändrade jag temperaturen med 50 grader, allt var bra. För några veckor sedan spelar det ingen roll vad den inställda temperaturen är, den värms bara upp till 30, och så snart indikatorn
29 grader visas. växlar för att hålla varmt läge.Vattnet är inte varmt - jag håller min hand. Samtidigt fungerar värmeelementsreläet normalt, resten verkar vara i sin ordning också. Var ska man leta efter orsaken?

Allt du behöver är att byta termostat.

Det finns ingen central varmvattenförsörjning i huset, det finns två Real VM-390 varmvattenberedare. I en av dessa tankar, från under skyddsventilen, som ständigt strömmar vätska vid inloppet. Och dessutom går den inte svagt, den går ungefär en hink på en timme. I den andra tanken är ventilen torr. Jag förstår att den andra tanken är inställd på lägre tryck och skjuter snabbare. Kan denna ventil konfigureras annorlunda? Hur ökar man trycket vid vilket den öppnas? Jag vill inte slösa så mycket vatten i avloppet.

Ventilen är inte omkonfigurerad, den är gjord under kritiskt tryck på enhetens väggar. Maxtrycket är summan av systemtrycket och det tryck som skapas när vätskan expanderar vid uppvärmning. Till exempel slutade en ventil som läckte på ett ställe att rinna när jag flyttade den till en annan plats, eftersom installationsförhållandena ändrades. Du kan lösa situationen: genom att sänka temperaturen på vattnet i enheten eller genom att installera en liten expansionstank (det bästa alternativet). Du kan också installera en reducering för att justera systemtrycket. Testa att byta ut ventilen mot en ny, det hjälper ofta.

Ackumulativ varmvattenberedare Real VM-395 för 80 l. Fungerade två sommarsäsonger utan problem. Fick det att fungera för ett par dagar sedan. Jag arbetade en dag - RCD fungerade, tog bort bottenkåpan och hittade kondensat på tankkroppen vid slutsatserna av värmeelementet. Berätta för mig, vilka är orsakerna? Jag har inte hittat någon anod än.

Driften av RCD är inte nödvändigtvis förknippad med kondensat, särskilt om det finns lite kondensat (detta är normalt). Det har varit många klagomål på sistone om RCD, och i princip låg problemet just i den. Anoden är placerad inuti tanken och är monterad på insidan av flänsen.

Vad kan hända om du byter vatteninlopp och -utlopp på Real VM-390 varmvattenberedare till 30 liter?

Med enheten - absolut ingenting. Det kommer bara inte att fungera korrekt - det räcker inte att ge ut varmt vatten.

Vi har en förrådsvattenberedare Real BP 440 (50 liter). Jag satte in den i uttaget väldigt oförsiktigt (eftersom det inte finns några andra kontrollspakar), det hördes ett klick eller något liknande, men jag glömde att dra vatten. Nu lyser lampan, men vattnet värms inte upp. Jag kan inte hitta information om det. Vad är det här? Brände värmeelementet ut eller har det några säkerhetsanordningar?

Det finns en säkringsknapp på termostathuset - den kan ha fungerat. Du kan också inspektera och kontrollera om det finns någon smältning eller främmande lukt av bränning på termostaten. Det kan finnas 2 funktionsfel - det här är antingen en termostat eller ett värmeelement.

Möjliga orsaker till problem

När Real Thermo varmvattenberedare plötsligt slutade värma vätskan är det först nödvändigt att avgöra om det går in elektricitet i enheten. Det är nödvändigt att kontrollera närvaron av en kontakt i ledningen som ansluter enheten och uttaget. Testning av tråden utförs med en indikatorskruvmejsel eller testare, som ringer i dess ändar. Indikatorn ska lysa i fas, och det kommer ingen signal vid 0 och jord i trådens arbetsläge. Anledningen till bristen på ström kan vara ett fel i uttaget, du kan kontrollera detta genom att ansluta någon annan fungerande elektrisk enhet (till exempel en hårtork) till den. Om uttaget är trasigt, med en hög grad av sannolikhet, motsvarar uttagets egenskaper inte enhetens kraft.

Du bör kontrollera om säkringen har gått, det kan hända när två eller flera elektriska apparater med hög effekt slås på samtidigt. Sedan måste du kontrollera kontakten på tråden med terminalerna på EWH, efter en tid kan den försvagas. Om det inte finns någon strömförsörjning till värmaren, kommer det inte att visas.Är allt normalt med enhetens strömförsörjning, men den värms inte upp och indikatorlampan lyser inte? Orsaken kan vara ett fel på de inre delarna. För att identifiera och eliminera dem, stäng först av strömmen till enheten och dränera vätskan från den. Därefter är det nödvändigt att ta bort skalet från pannan, ta bort alla element för verifiering. När det inte värmer vätskan också
du måste kontrollera termostaten för skador. För att göra detta behöver du en multimeter, dess kontakter är anslutna till termostatens kontakter. Om spänning visas på enheten, tryck på termostatens startknapp för att återansluta.

Lanseringen har inträffat, detta indikerar att enheten har stängts av som ett resultat av termiskt skydd. Av vilka skäl fungerar termiskt skydd - vid överhettning (över 90 grader) stänger skyddet av enheten. Detta kan också uppstå som ett resultat av ackumulering av en stor mängd avlagringar på värmeelementet; för att lösa detta problem är det nödvändigt att rengöra värmeelementet. Om, efter att ha tryckt på termoskyddstangenten, start inte inträffade, med en hög grad av sannolikhet, har termostaten gått sönder och måste bytas ut.

En annan orsak till bristen på uppvärmning av Real Thermo-pannan kan vara ett haveri av värmeelementet. I genomsnitt är värmeelementets livslängd 4 år. I händelse av att magnesiumanoden byts ut i tid, reduceras denna period avsevärt. Värmeelementets prestanda kan kontrolleras med hjälp av en testare genom att mäta motståndet vid kontakterna, om det inte finns något motstånd är värmeelementet inte lämpligt. I de fall pannan verkar fungera är indikatorlampan på, men under lång tid och inte värmer vätskan helt, bör du rengöra värmeelementet och tanken från ackumulerad plack och skala.

Dessutom kan det finnas ett haveri på skalet, vilket också upptäcks av testaren. I händelse av ett haveri utlöses RCD. Både i en och i den andra versionen kan värmeelementet inte repareras, det måste bytas ut. Vid köptillfället rekommenderas att ta med dig en trasig del som exempel, och ta en vara med samma egenskaper.

Alternativ för läckagereparation

De främsta orsakerna till läckage i den nedre delen, som du kan fixa själv:

Lös packning nära flänsen som värmeelementet är placerat på. I en sådan situation börjar vatten rinna från botten. För att lösa detta problem måste du demontera flänsen, för detta måste du skruva loss bultarna som håller den. I vissa modeller skruvas den av helt moturs. Värmeelementet tas ut och packningen tas bort. Därefter måste du köpa samma modell av värmeelement och sätta det på plats. För pålitlighet kan du smörja anslutningspunkterna med silikon.

Läckage i röranslutningsområdet. Droppar eller rostiga ränder som kommer från anslutningen längs hela rörens längd. I det här fallet är det nödvändigt att varva ner denna bunt, byta ut packningen och linda en annan släpa eller fumlent. Endast värmebeständiga packningar får användas. Efter avslutad tillförsel av kallvatten bör läckan elimineras.

Kroppen på det torra värmeelementet har rostat. Oftast är skalet för denna typ av värmeelement gjord av stål och belagd med emalj. Efter en viss tid slits det ut och läcker genom små öppningar. Detta är ett ganska lätt reparerat fel, eftersom det inte finns något tryck i området för sprickan.

Sprickor kan täckas med kallsvetsning, som tål höga temperaturer. Dessutom, för vissa modeller av värmare, kan du köpa en fläns av rostfritt stål.

Om allt detta inte hjälpte till att bli av med läckan, indikerar detta att behållaren har skadats. Detta problem är mycket allvarligare. Låt oss ta reda på hur man undviker brott när sprickan ligger i det övre området.Först och främst bör du tömma all vätska från RealTermo varmvattenberedare och ta bort den från väggen. Om det finns en plastkåpa på toppen måste den tas bort, för att göra detta, skruva loss skruvarna och bänd bort nitarna. Om den övre delen är metall, måste du flänsa kanterna, för detta behöver du en skruvmejsel. Ta bort värmeisoleringen med en kniv. Rengör tankytan. För att exakt bestämma området för sprickan, anslut enheten igen och fyll den. Vatten kommer att flöda från små öppningar. De områden du markerade är utborrade, gängade och skruvar skruvas in. Från ovan, för försäkring, kan du täcka det med kallsvetsning.

Därefter bör du ta reda på vad som kan göras om en läcka har bildats på sidan. Först och främst måste du ta bort höljet från värmaren. För att göra detta, blossa och ta bort de övre och nedre änddelarna. Värmeisoleringen tas bort med en kniv och tanken tas ut. Kanske kommer det att fixas ytterligare i fästpunkterna. Sedan måste den rengöras, täckas med en primer och för säkerhets skull applicera ett lager emaljerad färg. Fistelområdena svetsas, löds eller skruvas in med kallsvetsade skruvar. Anslut sedan en tank utan hölje för att kontrollera om det fortfarande finns läckor på någon plats. Efter det kan tanken sättas tillbaka, monteringsskum kan hällas som ett värmeisoleringsskikt. Topp- och bottenkåpor är installerade, pannan hängs på väggen. Det är mycket viktigt att alla åtgärder endast utförs efter att enheten kopplats bort från elnätet.

Reparation av RIKTIGA varmvattenberedare i St Petersburg 945-26-18.

Den REAL VM390 varmvattenberedaren läcker och slår ut RCD.

RIKTIGA varmvattenberedare har en rostfri tank som inte är utsatt för korrosion. Men samtidigt är ett värmeelement (TEN) av koppar installerat i det. På grund av reaktionen mellan två olika metaller bryts kopparsträngarna ner och börjar läcka. En termostat sätts in i tion, som, på grund av att vatten tränger in på den, också misslyckas.

För att byta ut TEN är det nödvändigt att tömma vattnet från tanken. För att göra detta, koppla bort kall- och varmvattenanslutningarna och skruva av backventilen, vattnet kommer att rinna ut genom kallvattenröret och luft kommer in i tanken genom varmvattenröret. Efter det måste du ta bort plastlocket och dra ut termostaten.

Använd sedan en 55 mm skiftnyckel för att skruva loss TEN från tanken, samtidigt som du byter ut en hink under pannan, eftersom inte allt vatten töms ut. Skruva sedan i en ny tia: helst den ursprungliga kopparn (billiga mässingstappar går sönder i cirka två veckor). Termostaten ska även monteras original med skydd mot kokning (billiga termostater har inget skydd, och pannan kan koka).

Original TEN original termostat

billigt kit

Reparation av en varmvattenberedare är en akut fråga idag. Vi vill i allt högre grad vara oberoende av omvärlden, men som man säger, man måste betala för friheten, och ibland inte riktigt små belopp. Varmvatten, eller snarare bristen på det, leder till en del obehag i vårt hem. Och detta är oftast förknippat, om inte med allmännyttiga tjänster, så med fel på varmvattenberedaren. Om du vill göra reparation av varmvattenberedare själv, då är den här artikeln skriven speciellt för dig.

Det finns många olika varmvattenberedare, men här ska vi titta på reparation av varmvattenberedare "Riktig". Denna varmvattenberedare har en ganska enkel design och därför kommer reparationen inte att vara svår. Men ändå, för sin självreparation, behöver du specifika verktyg, som ett 55-huvud och en gasnyckel.

Huvudfelet är utbrändheten av värmeelementet eller helt enkelt värmeelementet och dess oskiljaktiga vän, termostaten eller termostaten. Mycket ofta åtföljs felet i värmeelementet av vattenläckage från den nedre kraftlådan.Många tror felaktigt att om vattnet rann, så uppstod en spricka i lagringstanken, och utan att ringa mästaren köper de en ny varmvattenberedare. Men detta är ett misstag! Utan tvekan spricker tanken också, men detta händer mycket mindre ofta än värmeelementets fel.

1. INNERTANKEN är gjord av speciellt högkvalitativt korrosionsbeständigt rostfritt stål.

2. VATTENVÄRMARENS YTTRE SKAL är tillverkat av stål och belagt med en speciell pulveremalj, som behåller sitt strålande utseende i många år.

3. MILJÖVÄNLIG VÄRMEISOLERING (CFC-FRI) Det värmeisolerande skiktet av basaltfiber förhindrar värmeförluster, minimerar energikostnaderna och överträffar värmeisolering gjord av polyuretanskum i sina egenskaper.

4. KALLT OCH VARMVATTENRÖR är gjorda av rostfritt stål.

5. TERMOSTAT MED DUBBELT SKYDD är utformad för att reglera temperaturen på varmvatten och automatiskt stängas av vid överhettning.

6. TERMOMETER för visuell styrning av vattenuppvärmning.

Om vattnet började läcka, är det först och främst nödvändigt att slå av vattenvärmaren och vänta tills temperaturen sjunker. Du kan sänka temperaturen genom att slå på varmvattnet. Ta sedan bort det vita locket vid bottenpunkten (det finns bara fyra skruvar) och framför dig finns strömdelen av varmvattenberedaren. Ett värmeelement skruvas in i tankens hals, en termostat sätts in i den och anslutningskablar. Det är hela strukturen. Vi ger jordledningen med nyckeln till sju, den är oftast gulgrön. Sätt sedan in en platt skruvmejsel i skåran mellan värmeelementet och termostaten och dra ut termostaten tillsammans med ledningarna. Vi undersöker noga termostat, och om det finns fläckar eller vattendroppar på den, är detta det första tecknet på att byta ut värmaren och termostaten.

Därefter måste du tömma vattnet. Om varmvattenberedaren är placerad direkt ovanför badet, är detta det enklaste alternativet, här är det inte svårt att tömma vattnet. Om varmvattenberedaren finns någon annanstans behöver du en lång slang, till exempel avloppsslangen på en tvättmaskin. Den ska vara tillräckligt lång för att nå närmaste handfat, badkar osv. Stäng av varmt och kallt vatten. Vi skruvar av kallvattenröret tillsammans med säkerhetsventilen och sätter på den förberedda slangen. För säkerhets skull kan slangen dras åt med en klämma. Vi skruvar av varmvattenröret och vattnet ska börja rinna av. Observera, om du inte ger varmvattenröret, kommer kallt vatten inte att flöda. När allt vatten har tömts, ta huvudet till 55 och skruva av värmeelementet. Detta avslutar demonteringen av varmvattenberedaren. Genom att ta bort titanet från väggen kan du skölja det från den samlade smutsen och rosten.

Först och främst måste du köpa varmvattenberedare reservdelar Real, Jag råder dig inte att använda kinesiska motsvarigheter, detta lovar stora problem.

De viktigaste skillnaderna mellan de kinesiska tio och originalet.
1. Vanligtvis har det ursprungliga värmeelementet en krökt form, och den kinesiska motsvarigheten är rak.
2. På det ursprungliga värmeelementet skrivs effekt och spänning direkt på elementet, men detta kan inte göras på kinesiska, eftersom metallen är tunn.
3. Tja, viktmässigt väger originalvärmaren två gånger mer än en falsk.

Innan du skruvar in värmeelementet, se till att det finns en gummiring på den, utan den kan en tät anslutning inte säkerställas. För bättre passform, smörj ringen med valfri olja. Vi skruvar värmeelementet till stopp och sätter in termostaten med ledningar i den. Temperatur, jag råder dig att ställa in, inte mer än 60 grader. Vi vrider lådan. Installera varm- och kallvattenrör. Efter att ha öppnat kallt vatten fyller vi varmvattenberedaren. För att få ut all luft måste du öppna varmvattenkranen. Efter rinnande vatten från varmkranen, slå på varmvattenberedaren i utloppet. Om en och en halv timme kommer du att kunna njuta av ditt eget varmvatten.

Tja, dessa var alla de grundläggande reglerna för att byta ut en varmvattenberedare.Nu måste du bara omsätta dem i praktiken! Om du har några frågor kan du ställa dem i fråge-svar-delen, jag hjälper dig gärna. Våra mästare kan också göra detta arbete åt dig. Vårt telefonnummer är 8(423) 292-21-03.

Jag önskar dig lycka till och framgång!

Visningar: 120016

Om du inte vill missa den här artikeln, lägg till den i dina bokmärken:

Det finns två huvudtyper av föroreningar: — lösliga i vatten (salt, urea, svett, lättlösliga oljor etc.). - olösligt i vatten (fett, sand, damm, pigment, grafit, etc.). Lösliga fläckar kan avlägsnas med vatten eller en rengöringsmedelslösning. Fläckar från färger, fernissor, lim, pigment och andra liknande fläckar kan endast tas bort genom kemtvätt. Åldersfläckar, spår av tomater, morötter, vin, te, kaffe och gamla fläckar som inte går att tvätta kan övervinnas med blekmedel. Fläckar av blod, kakao, matstärkelse, äggulor och ett antal andra föroreningar kan endast avlägsnas med hjälp av enzymer - biokatalysatorer, som effektivt löser upp proteinföroreningar vid temperaturer under 50 ° C. Dessa komponenter i tvättmedel har förmågan att separera långa kedjor av proteinkemiska strukturer till individuella komponenter, som sedan avlägsnas med vatten.

Anslutningen av den elektriska kaminen ska utföras i enlighet med Regler för uppförande av elektriska anläggningar (PUE), de sektorsövergripande reglerna för arbetsskydd vid drift av elektriska anläggningar, reglerna och normerna för den tekniska driften av bostadsbeståndet , och naturligtvis i enlighet med bifogade instruktioner. Vid brott mot dessa regler har tillverkaren rätt att frånta dig garantin för den elektriska spisen. Felaktig anslutning kan också leda till antändning av ledningarna och följaktligen till brand.

Så hur avgör du hur mycket varmvatten du behöver för ditt hem? Räkna först antalet vattenpunkter. Samtidigt måste man komma ihåg att var och en av dem förbrukar sin egen specifika mängd vatten (med en temperatur vid inloppet till varmvattensystemet i storleksordningen 60-65 ° C). Till exempel förbrukar ett handfat i badrummet i genomsnitt 3-4 l / min, ett duschrum - 6-7 l / min, en kran i köket - från 2 till 5 l / min.

Ämnet för vårt samtal idag är kombinationen av att installera en varmvattenberedare och reparera en lägenhet eller bygga ett hus. Varför pratar vi om reparations- och byggfrågor idag, eftersom den mest lämpliga tiden för dem är sommaren?

Det finns inte så många huvudfaktorer som orsakar vibrationer i tvättmaskiner, och om du närmar dig det här problemet på rätt sätt kommer tvätten hemma att bli mycket trevligare och du behöver inte åka tvättmaskinen under centrifugeringsprogrammet, som på en häst och hålla den till hon gick ingenstans.

Den främsta orsaken till pannfel anses vara dålig vattenkvalitet. På grund av detta bildas skal på ytan av värmeelementet, tankens innerväggar är mottagliga för korrosion, vilket i framtiden medför allvarligare konsekvenser och kostsamma reparationer i servicecentret. Dessutom kan varmvattenberedaren sluta fungera på grund av felaktig anslutning till elnätet och varm-/kallvattenkretsar.

När det gäller det senare, när du ansluter pannan, är det absolut nödvändigt att installera en säkerhetsventil mellan röret som kommer ut ur tanken och kallvattentillförselröret, vilket kommer att skydda tanken från brott under en vattenhammare. Du bör också ansluta enligt instruktionerna och, inte mindre viktigt, blanda inte ihop var något är anslutet. Ibland uppstår situationer att om installationen är felaktig så drar varmvattenberedaren inte vatten. Observera att du i det här fallet inte ska få panik. Det är bättre att titta igen på hur man korrekt ansluter utrustningen till rören och troligen kommer du att förstå varför ditt vatten inte får.

Så att du förstår hur man reparerar en lagringsvattenberedare under olika förhållanden, kommer vi separat att överväga sätt att reparera alla möjliga haverier med våra egna händer.

Om pannan inte värmer vattnet till önskad temperatur, men ändå låter när den slås på, betyder det att det har bildats kalk på värmeelementet som du behöver rengöra själv. Detta är inte svårt att göra, du behöver bara koppla bort utrustningen från nätverket, tömma vattnet från tanken och demontera höljet för att ta bort värmeelementet. Du kommer inte ha några svårigheter med att koppla ur kontakten från uttaget, men att tömma vattnet kan göra reparationer lite svåra. Vi rekommenderar omedelbart att du tittar på en videohandledning som visar en enkel metod för att lösa denna svårighet:

När du har tömt tanken måste du ta isär pannan med dina egna händer. För att göra detta, koppla försiktigt bort alla fastoner som är anslutna till termostaten och skruva loss bultarna, som vanligtvis är 6 stycken.

Under uttaget av värmeelementet kommer det att rinna ut lite mer vatten, som blev kvar i tanken. Själva värmeelementet rekommenderas att rengöras omedelbart, medan det är blött och kalkavlagringarna inte har härdat. För rengöring rekommenderar vi att du använder specialprodukter som kan sprayas på värmaren. Efter en tid avlägsnas avlagringar utan ansträngning med en träspatel eller till och med en matt kniv. För reparation kan du också koka värmaren i en hink med tillsats av en speciell syra till vattnet, vilket effektivt kommer att lösa problemet. För att säkert bli av med skalan rekommenderar vi att du rengör rören med finkornigt sandpapper ("sandpapper") till en metallisk färg.

Samtidigt med reparationen av pannan, som värmer vatten under lång tid eller svagt, rekommenderas att byta ut magnesiumanoden, som skyddar tanken från korrosion. För att göra detta, demontera den slitna stången och köp exakt samma för att göra bytet själv!