I detalj: gör-det-själv reparation av sliplagerbyte från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
hemsida för hemhantverkare, professionella råd och användbar information för alla som älskar att hantverka och vet hur man arbetar med sina egna händer
Detaljerad fotorapport om byte av ankarlagren på en vinkelslip (bulgarer) 1400W 220V.
Vinkelslipen fick sitt smeknamn "bulgariska” tillbaka i unionens dagar. För på den tiden tillverkades och levererades detta instrument från Bulgarien. bulgariska i arsenalen av hemverktyg är den mest mångsidiga och multifunktionella assistenten. bulgariska i arbete utsätts den för starka och ojämna belastningar och långa driftsperioder, därför uppstår felfunktioner oftare än med andra elverktyg.
I min bulgariska när den var påslagen fanns det en främmande överton och ökade vibrationer. Det är dyrare att använda ett verktyg med sådana skyltar.
Bulgarisk reparation Vi börjar med att skruva loss de fyra skruvarna på växellådans lock.
Använd en skruvmejsel och ta bort växellådans kåpa med den utgående axeln och kugghjulet. Det utgående axellagret visade sig fungera, utan spel och klämningar.
Men det främre ankarlagret - helt smulat sönder. Lagerkulorna låg i växellådans smörjning, den lilla växelhållarringen var sliten på ena sidan. För att byta ut det främre lagret måste du först skruva av locken på ankarkontaktborstarna och ta bort borstarna.
Sedan skruvar vi loss de fyra skruvarna som fäster kvarnens växellåda vid statorn och tar bort ankaret tillsammans med växellådans hölje.
För att ta bort och installera fästringen på ankardrevet måste du göra ett enkelt verktyg. Till detta använde jag gamla saxar. Spetsarna på saxen på smärgelet slipades av, som på bilden.
 |
Video (klicka för att spela). |
Så här såg min låsring ut. För att underlätta monteringen av hållarringen under monteringen av växellådan var saxens spetsar glödheta med en gasbrännare och böjda i rät vinkel mot saxens plan. Uppvärmd och kyld sedan igen i maskinolja.
Efter att ha demonterat ankardrevet tog jag bort ankaret från växellådshuset. Här är en vy av det främre ankarlagret.
Vi köper nya lager och en låsring i butiken, fortsätter vi reparation av kvarn.
Den yttre lagerbanan på ankarlagret tas bort från växellådshuset genom att lätt knacka på en metallskruvmejsel som förs in från insidan av växellådshuset in i spåret. Det är viktigt att inte skeva klämman vid utpressning.
Men den inre lagerbanan satt tätt på ankaraxeln.
För att demontera den använde jag en vanlig gänghållare.
Dubbarna skruvades loss från den för rotation vid gängning. Och själva lercohållaren är installerad på lagerhållaren, så att skruvarna för att fixera lerka faller in i lagerhållarens spår. Sedan drar vi åt skruvarna jämnt från varje sida och fäster på så sätt läshållaren säkert i klämman. Nu tar vi tag i avdragarens tassar vid lerkoderzhatel och tar bort klämman från skaftet.
Så här såg mitt främre armaturlager ut bulgarer.
Nya lager måste fyllas med fett. För att göra detta behöver du en vass syl, Litol 24-fett och en dorn för montering av lagerkåpor. För att smörja det tätade lagret måste du ta bort locket genom att bända det med en syl, som på bilden.
Fyll nu lagret med fett och sätt locket på plats.
För att sätta in locket i lagret utan skador måste du välja en dorn med en diameter som är något större än lagerkåpans ytterdiameter. Jag använde en hylsnyckel.
Lagren är smorda.Vi trycker in det främre lagret i växellådans hus med hjälp av det gamla lagrets yttre bana och fixerar det med en fläns.
Vid ankar rengörs ankaruppsamlaren med P1000 sandpapper. Med en kontorskniv, försiktigt, utan mycket tryck, rengör vi stigarna mellan samlarlamellerna. Och efter dessa operationer torkas uppsamlaren noggrant med en bomullsduk fuktad med lacknafta eller annat lösningsmedel.
Därefter måste du trycka in ankaraxeln i den inre banan på det främre lagret. För att göra detta, placera växellådans hölje på en träyta med lagret uppåt. Vi för in ankaraxeln i lagerhållaren från ovan och med ett lätt tryck, genom dornen, på det bakre ankarlagret sätter vi ankaret på plats.
Vi lägger ett litet kugghjul på ankaraxeln. Om, efter att ha installerat växeln, spåret för hållarringen sträcker sig utanför växelns ände, har installationen gjorts korrekt. Vi sätter låsringen på plats.
Om spåret inte kommit ut på grund av växelns ände eller kommit ut halvvägs, ska axeln också planteras i huset.
Efter dessa operationer, ta bort det gamla bakre lagret från ankaraxeln och installera ett nytt. Vi placerar ankaret med växellådan i statorn och drar åt de fyra skruvarna som håller fast växellådan. Kontrollera att axeln roterar. Axeln ska rotera lätt utan att klämma i lagren. Vi sätter kontaktborstarna på plats och skruvar på deras lock. Nu lägger vi ett speciellt smörjmedel för vinkelslipen i växellådan bulgarer och sätt på växellådans lock med den sekundära axeln på plats.
Vi drar åt de fyra monteringsskruvarna och kontrollerar kvarngenom att ansluta till nätverket.
bulgariska ska snabbt få fart och fungera utan främmande övertoner. På den här reparation av kvarn kan anses komplett. Lycka till med ditt arbete!
Vinkelslipar på sovjettiden tillverkades i Bulgarien. Därför började vinkelslip och kallas en slipmaskin. För närvarande finns det många företag som tillverkar vinkelslipar av olika modeller. Men grundelementen är desamma. Efter att ha granskat enheten, troliga haverier och diagnostik av verktyget, kan du reparera slipmaskinen av alla modifieringar med dina egna händer.
Kvarnen är designad för slipning och skärning av olika material.
Huvudelementen i kvarnen
Bulgariska består av följande element:
- Det platta växelhuset i aluminiumlegering är bättre på att avleda värme.
- Kolborstar.
- Handtagsfäste.
- Elektroniskt mjukstartssystem. Förhindrar ryck vid start och minskar startbelastningen på motorn.
- Skyddshölje med snabbkoppling.
- Kullager.
- Elektrisk motor.
- Bulgarisk switch.
Ett brett utbud av lagerprodukter erbjuds av Thermopolis-företaget -
Huvudsakliga fel och orsaker:
För att felsöka måste kvarnen tas isär.
-
Ta bort muttern som håller fast arbetsskivan.
Lossa skruvarna som håller fast skyddskåpan.
Skruva loss bultarna på kvarnhuset och de med vilka huset är fäst på växellådan.
Ta bort toppen av det bakre höljet. Lossa sladdens fästskruvar. Ta bort ledningarna och knappen från deras spår. I vissa modeller, till exempel i DWT, är det bakre höljet inte demonterat i delar, utan tas bort helt.
Lossa växellådans bultar runt höljesfästet.
För att koppla bort ankaret från aluminiumhuset, skruva loss muttern som sitter i växellådans hölje.
Montera instrumentet i omvänd ordning.
Under drift kan skivan dras åt så hårt med muttern att den börjar smulas sönder. Det är omöjligt att skruva loss muttern med en skiftnyckel. Och du behöver inte göra detta, eftersom du kan bryta kvarnen. Bryt först upp skivan till själva muttern. Hitta sedan en metallplatta något tunnare än arbetsskivan. Använd den för att slipa bort resterna av skivan under muttern. Den kan enkelt skruvas loss med nyckel eller för hand. För att inte ta verktyget till detta problem, sätt en bricka under muttern.
För vissa vinkelslipmaskiner, till exempel Bosh, är höljet inte bultat utan snäpps på plats. För att ta bort det måste du vrida utskärningen av höljet vinkelrätt mot vinkelslipen. För att sätta på, vrid tills det klickar.
Statorn kontrolleras med en multimeter.
- Vridstängning. Ställ in motståndsläget på 200 ohm. Anslut proberna på enheten till ändarna av en lindning. En betyder öppen och noll betyder kortslutning mellan varven. Om det visar närvaron av ett motstånd på mer än 1,5 ohm, kontrollera sedan den andra lindningen. Båda lindningarna bör ha ungefär samma motstånd.
- Jordavbrott eller kortslutning av lindningen med statorhölje av metall. Ställ in din multimeter på maximalt motstånd. Anslut en sond till änden av lindningen, den andra sonden till statorns metallhölje. Enheten indikerar frånvaron av ett haveri.
Inspektera först uppsamlaren och lindningen visuellt. Det kan finnas synliga skador: svarta märken, böjda lindningar, upphöjda, slitna eller brända samlarplåtar. Efter inspektionen, fortsätt till testaren.
-
Ställ in motståndet till 200 ohm. Anslut enhetens prober till två intilliggande kollektorplattor. Om motståndet är detsamma mellan alla intilliggande plattor, fungerar lindningen. Om motståndet är mindre än 1 ohm och mycket nära noll blir det kortslutning mellan varven. Om motståndet är två eller fler gånger högre än genomsnittet, är det ett brott i lindningens varv.
Definitionen av ett haveri till mark görs i frånvaro av ett lindningsbrott. Ställ in det maximala motståndet på enhetens skala. Beroende på testare kan det vara från 2 MΩ till 200 MΩ. Anslut en sond till axeln och den andra till varje platta i tur och ordning. Om det inte finns några fel ska motståndet vara noll. Gör samma sak med rotorn. Anslut en sond till rotorns järnkropp och flytta den andra längs plattorna.
Sätt testaren i ringsignalläge.
Sätt in en sond i knapputgången och den andra i den motsatta ingången.
Tryck på knappen. Ett pip indikerar att den här delen av knappen fungerar.
Gör samma sak för den andra ingången och utgången på knappen.
Om du aktivt använder kvarnen, då är du en bra mästare. Det kommer inte att vara svårt för dig att förstå verktygets enhet och reparera den med dina egna händer. Hitta problemet först och bestäm vilka delar som ska kontrolleras. Reparera kvarnen noggrant, utan brådska, så att ett mindre haveri inte förvandlas till ett större.
