I detalj: gör-det-själv klocka reparation orientera från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Var ska man starta. Några anteckningar från Bogdan Ya.
Detta är enbart en upplevelse av en amatör som aldrig har varit en professionell urmakare. Följaktligen är allt detta lämpligt för en amatör. Vägen till ett proffs ligger i skolan. Allt kommer att läras ut där.
Börja med Pinkin. Eller från Trojanovskij. I allmänhet finns det böcker på ämnet klockreparation. Ladda ner och skriv ut. Okej, det finns inget internet - allt kommer att göras åt dig på vilket internetkafé som helst. Du måste ha boken. Det kan vara dyrt, men det är det värt. Den här boken är en guide för den icke-professionella som borde kunna förstå åtminstone något av den här boken. Nästan vårt fall. Jag har aldrig gjort något liknande förut - och här är det.
Vi kommer att göra några tillägg med ändringsförslaget för idag för dem som är fastnade.
Skruvmejslar. Börja enkelt.
kinesiska. Jag använder. Jag skärper mig. När det gäller kinesiska skruvmejslar, se var de byter klockbatterier på gatorna och säljer batterier och klockarmband. Eller i de vanligaste hushållen. Skruvmejselsats för småjobb.
Du tar en skruvmejsel. Om den visar sig vara för mjuk och böjer sig när du försöker skruva loss något sätter du ett ljus bredvid skruvmejseln. Du värmer bladet på skruvmejseln och snabbt in i vaxet. Det här härdar. Sedan tar man en liten sten och enligt Pinkin slipar man den.
Coolare - i maskinen på en diamantskiva. Men det blir senare. När verktyget och maskinerna dyker upp. Väl lämpade stenar för efterbehandling.
Pincett (till att börja med, medicinsk ögonpincett duger).
Ett alternativ är att bekanta sig med radiobasaren (om Moskva, då verkar det Gorbushka - där de säljer radiokomponenter, radiostationer och datorklockor och visselpipor) - se rutorna där instrumentet säljs. Du kommer att bli mycket förvånad över överflöd. Bra verktyg är förvånansvärt dyra. Former av pincett - se Pinkin. Jag pratar inte om stora klockverkstäder. De blir hellre misshandlade än att sälja något till ett normalt pris. De vill inte producera konkurrenter. Och om de säljer, då är priserna helt enkelt orealistiska. Går inte igenom några grindar.
 |
Video (klicka för att spela). |
Det finns också en radiomarknad - Galosh bensin. Tvätta. Det är mycket torrare än fotogen och lacknafta.
Du tar ätpinnar (som kinesiska) - fingerlängd - efter smak. Du sticker in ett fiskestål 3-4 cm långt in i änden - det kan vara tjockare och tunnare. 0,1 - 0,15 mm. Det här är för fiskarna. En meter räcker för 10 års arbete.
Själva spetsen stänks med ett slag av en hammare (genom en stans eller en hård bit järn) på ett hårt städ. Du får en liten spatel. Du gör 3-4 av dessa med olika bladstorlekar och olika ståldiametrar. Detta kommer att ersätta oljedoseringen. Som städ använder jag antingen en rulle från ett stort lager eller hårdmetallplåtar till en svarv – din väg till loppis eller till vänner i verkstaden.
På ungefär samma sätt - till att börja med kommer det väl till pass - sticker med vanliga synålar - medan händerna är fega och det inte finns någon bra pincett - att exponera delar (kugghjul mot stenar, skruvar etc.) är ett hjälpverktyg.
Kirurgiska klämmor. Annorlunda. Mycket praktisk som liten och stark tång. Köps oftast vid tillfälle på loppis.
Tandspatel. Det är praktiskt att använda i alla fall som ett extra verktyg.
Lavemang. Sudd. Från apoteket. Stor. Blås bort dammet. Spetsen måste vara gummi.
Smör. Eller i verkstaden (om de inte slår dig, även om de vanligtvis ser ut som får och låtsas att de inte förstår vad du pratar om och försöker få dig bort så snart som möjligt). Eller kanske på radiobasaren – på samma ställe där lod och syra säljs. Olja MN-30, MN-45 eller klockolja. Även om det inte är konstflyg, så duger det till en början.
Det är bättre att förvara den i en mörk tung låda - och solen brinner inte och det är mindre chans att den vänder.
För att öppna fodral - en stor trasig medicinsk pincett. Det är klart att detta inte är kosher – men det är också möjligt. Likaså - det gamla bromsoket. Bara det är nödvändigt att korrigera kanterna på svamparna - så att de är mer rektangulära.
Skalpell - öppningsfodral.
Kikarlupp. Det är relativt billigt, men utan det är det bättre att inte ens börja. Eller fotografiska varor (klassiskt – där de säljer kikare och kikare) eller en radiomarknad. Det finns olika styrkor. Om du har pengar, ta två. En 1,5 gånger, en - den starkaste till salu - verkar vara upp till 2,5 gånger. De kan säljas på ett elastiskt band - du måste göra om det för en hård fälg. Du kan gå och prata i verkstaden för optik - glasögon. Kanske kommer de att erbjuda något som pince-nez. När det gäller vanliga förstoringsglas - efter smak - använder jag dem sällan. Det visade sig vara extremt användbart för att klippa naglarna på en unge - de var inte synliga alls under de första sex månaderna, men de måste klippas.
Kikarmikroskop. Ja. Gammal. Se. Den äldsta är MBS-1. Den har en rak bild - inte upp och ner - vilket är vad vi ser. Borde kosta runt 50 dollar. En mycket användbar sak. På alla sätt och vis. Upp till den grad att man sliter skapkan ur fingret. Men detta är vid tillfälle och över tid. MBS-10 eller OGMZ är svalare - avståndet från objektet till okularet är större, det är klart att det är dyrare. Men fortfarande, under MBS-10, passar inte en vanlig skruvmejsel - du måste förkorta den. Även om det på webbplatsen för Lytkarinsky-fabriken - tillverkaren av MBS-10 finns en länk att de säljer linser med ett objektavstånd på cirka 19 cm för MBS-10. Detta kan vara en bra lösning om vi fick MBS- 10. Allt mellan MBS-1 och MBS-9 - överväg detsamma. Med tiden kan linsen göras om själv. Ta det som är billigare. Det är närmare loppmarknaden. Det enda är att det är önskvärt att det finns en illuminator (transformator + glödlampa).
Allt som är längre bort från verktyget - först efter urtagning 4-5 timmar.
Var du kan få tag i en klocka - skaffa dig ett mode för att besöka en loppmarknad - allt flyter där. Ofta säljer de bara mekanismer. Till exempel:
När man värmer upp sig lite – efter att ha köpt ett kikaremikroskop – finns det även en radiomarknad, butiker med verktyg – de brukar sälja ultraljudstvättar. Men även här är frågan om det är nödvändigt. 50 år innan dess hade de inte använts – de tog ett bad och tvättade delarna i bensin med en borste. Du klarar dig, men vikten är bra. Bör kosta i intervallet 50-80 $. Denaturerad alkohol och Galosha-bensin hälldes i ultraljudet på 30 watt. Arbetssätt. Blinkar inte. Tvättar som ett odjur, men ibland behöver man riva av något med en tandpetare. De säger i basaren att 30-watts diskbänkar - oförstörbara - fungerar utan problem och det finns ingen återvändo på grund av äktenskap. Om modellen är som på bilden - vad ska göras efter köpet - demontera helt (fukt kan visa sig vara inuti, en av indikatorerna är snygga klickningar när du arbetar mot ett enhetligt ljud), pressa ut metalltanken ur väskan och sätt tillbaka den på Auto Sealant (vit, vår, inte på transparent silikon). VVS passerar inte - starkt frätande. En av indikatorerna för VVS är en stark ättiksdoft.
Ja, jag glömde, en loppis - leta petriskålar - eller kanske på ett apotek eller i ett laboratorium på ett sjukhus. Men du är inte deras kund - det finns en dyr loppmarknad - det är det. Dessa är platta runda glas- eller låga brickor i plast - för detaljer. De är billiga. Ta 5 stycken för aktuellt demonteringsarbete. Jag gillar glasen mer - de är tyngre, de pirrar mindre på bordet.
Sedan kan man för bekvämlighets skull på kontor som tillverkar visitkort ibland köra upp och köpa kartonger för visitkort. Partihandel kommer att kosta inom $ 0,30 st. Transparenta är också en mycket bekväm sak - men det här är för längre förvaring.
silikagel. Små väskor som investeras i nya moderiktiga skor, utrustning, komponenter till datorer. Absorberar vatten. Det är nödvändigt att torka antingen i mikrovågsugn eller vid en bra temperatur - i en elektrisk ugn.Gas passerar inte - när gasen brinner släpps vatten ut. Efter torkning läggs påsen i en låda där små verktyg och reservdelar förvaras under lång tid - så att de inte rostar.
Radiobazar. Snapväskor – de säljs i hundratal. Storlek 4 X 6 cm Lägg ner klockor och småsaker. De brukar packa småbitar som säljs på basaren.
Till att börja med kan en klocka placeras på nätet från en köttkvarn vid demontering. Sedan bestämmer du vad du behöver och hur du känner dig mer bekväm. Stativet kan bearbetas av mässing. Borde vara tillräckligt tung.
Ta en spole från vilken gammal startmotor som helst från elektriker - försök be om 380 volt. Om inte, gå till 220v. Du fäster ledningarna - avmagnetiseraren är klar. Slå på bara en kort stund - det värms upp.
Om det nya instrumentet. Det är inte alltid värt pengarna. Fundera på hur du tar dig ur det du har. Det behövs om man försörjer sig på att göra detta och kunden betalar allt. Om detta är en hobby, så inte i första hand. Beräkna kostnaderna så här: Jag slutade röka (och dricka) och alla besparingar är för instrumentet. I det här fallet är det verkligen en hobby och ett användbart tidsfördriv.
Nu har branten borta. Maskin.
Alternativ 2. Höghastighetsmaskin. 10 000 varv. Vi slipar med en diamantfil. Det kan mycket väl vara det. Det finns örnar som gjort något på det här sättet. Men för mig är detta inte särskilt korrekt. Om du skärper, så skärper du.
Med tanke på ovanstående - om du inte slipar axlarna hur man steker pajer - så skulle det för en icke-professionell turner-urmakare vara mer lämpligt att ta en liten precisionsuniversalmaskin. Jag skulle säga att 20% av arbetet är att vrida axlar (eller ännu mindre), 80% är att vrida skruvar och karossdelar, diverse mindre fräsarbeten.
Exempel jag skulle nämna är:
Spännhylsa, inbyggda spännhylsor. Ovanpå finns ett skärande hörn. En del av bromsoket är fäst på den och vi får en "fräs".
- ny - Proxxon PD-230 / E, det finns även ett fräsfäste eller fräs FF-230. Leta efter dem där, de har till och med en prislista i elverktygssektionen - det vill säga de gör verkligen så här.
Angående den gamla MD-65. Axel 0,1 skärps. Träffar inte. Någon ytterligare förklaring är onödig.
Nu nästa ämne. Okej. Vi fick maskinen. Tja qua. Vi har en typ av dator i form av processor, bildskärm och tangentbord. Men allt detta lok behöver mjukvara. Windows-2000 eller Windows-XP och för tuffa paprika duger Linux. Så, det mest intressanta börjar. Programvara kostar ofta mer än hårdvara. Samma historia med maskiner. Kräver tillbehör och extra verktyg. En ungefärlig uppsättning ytterligare personliga tillhörigheter till maskinen tror jag kommer att kosta inte mindre än kostnaden för maskinen. Nu pratar vi om svarvning + fräsning. Min MD-65 visade sig vara med en fräshörnplatta - en fräs är fastklämd i maskinchucken, och stödet vänds över a la fräsbord, endast vertikalt + frässkruvstycke. Det visar sig fräsa pilar på den. Skär även urtag i skruvarna.
- framtänder - minst hundra. Passar bra i gamla skolmatlagningslådor i trä.
För exakt vässade framtänder går gamla lådor under mormors silverskedar väldigt bra - framtänder är dyrare än skedar, de kommer inte att slås.
- spännhylsor och spännhylsa. Jag har 2 uppsättningar - en från MD-65 (3-13 mm), den andra uppsättningen - Lorsch (timme, 0-6 mm).
Detta är i maskinen, Lorsch i adaptern.
- indikatorer. Vid 0,01 och 0,001. Det är tydligt att det behövs olika fästelement för dem. Ofta får man göra infästningen själv.
– centrifuger – 0,01. Utan den finns det helt enkelt inget att göra på maskinen.
- Kikarmikroskop. Utan ord. Vi har redan pratat om detta ovan.
- 4-käftschuck. Med separat upplåsning av kammarna.
- bryne - slipa skären grovt
– diamantskivor – slipa knivarna exakt
– vridbart skruvstycke (horisontellt svängsystem) – borra hål på exakt definierade platser. Skruva hål i kanten på den genomskinliga väskans baksida. Det är handborrat. Det syns att skruvarna hoppar.
- delande huvudet Eller med skivor eller med vernier. Skärande kugghjul. Eller åtminstone gör en kvadrat.
– Jag pratar inte om skärare. Både ansikte och för växlar. Tjocklek på skivskärare - från 0,1-0,15 - detta är tjockleken på Neva-bladet.
- mätverktyg - detta är för grovarbete
- och för exakt - endast optik
– då behöver du titta på vad du behöver redan enligt utfört arbete. Du måste göra mycket själv. Tänk på mycket. Mycket ofta, för tillverkning av en del, läggs mer tid på att tillverka en klämma för att klämma in denna del i maskinen.
Skärning av folien - gör en "skiva" pil. Praktiska material.
Nu är samtalet var och hur man organiserar det hela. Måste vara torr. Inget damm. Inte på huvudet av familjen - familjen måste veta att det här är ditt - och oavsett vad du gör där - de har ingen ingång dit. Och det är inget att tjuta över bullret från verkstaden. Deras kommentarer är olämpliga (oj, det är smutsigt, oj, det stinker bensin).
Vid en typ såg jag en tysk maskin - typ vår skolmaskin. Närmare bestämt, bara före kriget. Han monterade den under köksbordet. I mitten av bordet finns en hylla med en maskin på. Bordets översta bräda reser sig - som i gamla skolbänkar. Han sänkte brädan, lade duken på plats och smula löken med korv. Ändå blir det inget stort svarvarbete hemma - allt är någon slags liten skugga.
Om vi pratar om en stor verkstad eller ett mer seriöst restaureringsarbete för själen, så behöver du förutom en liten maskin se till en större maskin - en skolmaskin (jag vill inte nämna typen - där finns många olika), en horisontell fräsning NGF-110 och en muffelugn - detta för mer grovt arbete och tillverkning av fixturer. Det är tydligt att allt detta behöver en släpvagn med fixturer och verktyg. Foto på källaren på landet.
Om du kan beställa eller köpa någonstans, titta mot rullarna. De kan vara ganska dyra. Ibland är de väldigt hjälpsamma. Speciellt vid tillverkning av nya delar, pilar och foder för skärarna i en svarv.
Som en slutsats, låt oss säga detta - den här processen är oändlig. Det fanns en bra poäng i en vettig bok om att välja en klocksvarv som är fullt tillämplig i vårt fall - vi är alla dödliga. Alla dessa verktyg är bara av intresse för oss. Personligen. Det finns ingen anledning att förvänta sig att någon efter oss kommer att fortsätta med eld i ögonen på det vi startade. Hela instrumentet måste köpas utifrån att efter oss kommer våra tacksamma ättlingar att dö av allt detta skräp och snabbt. De kan slänga den i papperskorgen också. De behövde en plats för en pelargon! Det är nödvändigt att se till att de kan få mer för det, långsamt och säkert måste alla dessa många släktingar och avkommor förklaras att allt detta är dyrt och att det i avlägsna tider kommer att vara möjligt att tjäna något. Och följaktligen, om du redan köper, köp ett flytande instrument, som kommer att ha ett pris även om 50 år. Detta är å ena sidan. Å andra sidan jobbar vi alla nu. Vi tjänar något. Det här är precis rätt tillfälle att förbereda en aktivitetskrets för oss själva i en tid då våra inkomster kommer att minska, det vill säga när vi går i pension. Lycka till.
I kapplöpningen mot framgångens piedestal konkurrerar klockföretag skickligt med varandra och erbjuder varje år konsumenten nya alternativ för klockdesign, nya, mer och mer perfekta mekanismer. Men perfektion existerar inte, och varje medalj har två sidor. För att sänka kostnaderna och förenkla produktionen av klockmekanismer används allt oftare plastdelar, lätta legeringar etc. Baksidan av detta är en minskning av klockans tillförlitlighet.
Vi bestämde oss för att prata om de möjliga orsakerna till haverier och de karakteristiska bristerna hos vanliga klockrörelser. Naturligtvis är sådana artiklar först och främst avsedda för unga, nybörjare urmakare, men i praktiken finns det fall då även seriösa mästare, som inte känner till några av nyanserna i mekanismerna, gör löjliga misstag.
ETA-rörelsen (kaliber 2836) designades med hållbarhet och tillförlitlighet i åtanke, och i allmänhet finns det få klagomål om det. Man måste komma ihåg att vid demontering av mekanismen förtjänar noggrannheten att sänka huvudfjädern särskild uppmärksamhet, eftersom tunna och välhärdade hjulaxlar inte tål dynamiska belastningar. Brott mot löpnoggrannheten med löparbalansen är som regel förknippad med förtjockning av oljan på pallarna. Slutsats: det är nödvändigt att tvätta ankargaffeln, flykthjulet och balansera bussningar mer noggrant, då kan slagets noggrannhet enkelt återställas. När du demonterar klockan är det nödvändigt att dra ut lindningsaxeln i "lindningsläge", försiktigt trycka på utdragsstiftet med en speciell enhet som liknar en skruvmejsel i form, och i inget fall med pincett, eftersom detta kan leda till brott av den härdade spetsen på fläktkåpan. Om smörjningen av kopplingen på minuthjulet har tjocknat eller torkat upp, när händerna flyttas, går tänderna på växelhjulet ofta sönder. Detta är kanske alla bristerna med denna modell. Kvinnorörelsen ETA (kaliber 2671) upprepar nästan helt mäns, och allt ovanstående gäller lika mycket för den. Samtidigt är det vid montering viktigt att ge olja exakt enligt instruktionerna.
Man måste också komma ihåg att ETA-mekanismer finns i olika utföranden; det finns mekanismer både med en standardfrekvens för balansfluktuationer och med en snabb rörelse. Detta definierar vissa designfunktioner. Så, vågar har spiraler med olika egenskaper, gafflar har olika palllutningsvinklar och utrymningshjul skiljer sig åt i antalet tänder. Därför, när du beställer delar, är det nödvändigt att vara uppmärksam på specifika typer av mekanismer.
En av de mest populära importerade klockorna i vårt land är Orient mekaniska ur med 46943 urverket och dess modifieringar. De är ganska enkla, pålitliga och opretentiösa. Deras huvudsakliga nackdelar är en kraftig förändring i kursens noggrannhet och uppdelning av kalendersystemet. Om klockan plötsligt började rusa kraftigt (ibland upp till flera timmar om dagen) eller tvärtom släpar efter otroligt, så ligger orsaken som regel i att balanshåret fastnar (detta är typiskt även för nya klockor). Det är nödvändigt att tvätta balansenheten, och klockan fortsätter att gå lugnt och säkert. Kalendersystemet är mer komplicerat: klockan är särskilt känslig för tvångsbyten av datum och veckodagar från cirka 22 till 4 på morgonen, eftersom Orient-kalendersystemet inte är momentant och består av plasthjul. Den svaga punkten är spakarna för att byta veckodagar, de har mycket fritt spel, en felaktig passform och en orimligt komplex och därför opålitlig konfiguration. Därför hoppar spakarna ofta av och blockerar kalendermekanismen, vilket ibland leder till brott på plasthjul.
Huvudproblemet med självlindning är slitaget på lagrets excentriska axel. Detta designfel förvärras ofta av den låga kulturen att hantera klockor av sina ägare. Av någon anledning förstår folk behovet av en årlig teknisk besiktning av sin bil, men de kommer till verkstaden med en klocka först när de redan hopplöst "står upp". Och det sista med Orient - klockan är rädd för sidokrockar. Ibland motstår inte racken som pressas in i platinan, på vilken bron är monterad, och flyger ut ur sätena, även om hjulaxlarna inte går sönder, som praxis visar.
Women's Orient representeras av flera modifieringar av kalibrarna 55841 och 55941. De har nästan alla samma nackdelar, förutom kanske för självlindande problem, eftersom sektorn har en mindre massa och lageraxeln slits mycket mindre. Mekanismen är dock mer nyckfull (som alla kvinnors!), Ankarets axlar och mellanhjul går sönder oftare. I den tidigare rörelsen 55841 går sifferomvandlingsspaken ofta sönder, vars skaft, när det kommer in i rörelsen, leder till dess stopp. Spetsen på dragspaken kan överhettas, vilket går sönder när kronan dras ut ur höljet abrupt och kraftfullt.Dessutom glider ofta skruvarna som håller fast mekanismen i höljet, vilket i sin tur kan orsaka andra haverier.
Andrey Babanin, Alexander Semenov Titta på affärstidningen №6
03.06.2001
I kapplöpningen mot framgångens piedestal konkurrerar klockföretag skickligt med varandra och erbjuder varje år konsumenten nya alternativ för klockdesign, nya, mer och mer perfekta mekanismer. Men perfektion existerar inte, och varje medalj har två sidor. För att sänka kostnaderna och förenkla produktionen av klockmekanismer har plastdelar, lätta legeringar etc. använts alltmer. Baksidan av detta är en minskning av klockans tillförlitlighet.
Vi bestämde oss för att prata om de möjliga orsakerna till haverier och de karakteristiska bristerna hos vanliga klockrörelser. Naturligtvis är sådana artiklar först och främst avsedda för unga, nybörjare urmakare, men i praktiken finns det fall då även seriösa mästare, som inte känner till några av nyanserna i mekanismerna, gör löjliga misstag.
ETA-rörelsen (kaliber 2836) designades med hållbarhet och tillförlitlighet i åtanke, och i allmänhet finns det få klagomål om det. Man måste komma ihåg att vid demontering av mekanismen förtjänar noggrannheten att sänka huvudfjädern särskild uppmärksamhet, eftersom tunna och välhärdade hjulaxlar inte tål dynamiska belastningar. Brott mot löpnoggrannheten med löparbalansen är som regel förknippad med förtjockning av oljan på pallarna. Slutsats: det är nödvändigt att tvätta ankargaffeln, flykthjulet och balansera bussningar mer noggrant, då kan slagets noggrannhet enkelt återställas. När du demonterar klockan är det nödvändigt att dra ut lindningsaxeln i "lindningsläge", försiktigt trycka på utdragsstiftet med en speciell enhet som liknar en skruvmejsel i form, och i inget fall med pincett, eftersom detta kan leda till brott av den härdade spetsen på fläktkåpan. Om smörjningen av kopplingen på minuthjulet har tjocknat eller torkat upp, går ofta växelhjulets tänder sönder när händerna flyttas. Detta är kanske alla bristerna med denna modell. Kvinnorörelsen ETA (kaliber 2671) upprepar nästan helt mäns, och allt ovanstående gäller den lika. Samtidigt är det vid montering viktigt att ge olja exakt enligt instruktionerna.
Man måste också komma ihåg att ETA-mekanismer finns i olika utföranden; det finns mekanismer både med en standardfrekvens av balansfluktuationer och med en snabb rörelse. Detta definierar vissa designfunktioner. Så, vågar har spiraler med olika egenskaper, gafflar har olika palllutningsvinklar och utrymningshjul skiljer sig i antalet tänder. Därför, när du beställer delar, är det nödvändigt att vara uppmärksam på specifika typer av mekanismer.
En av de mest populära importerade klockorna i vårt land är Orients mekaniska ur med 46943-urverket och dess modifieringar. De är ganska enkla, pålitliga och opretentiösa. Deras huvudsakliga nackdelar är en kraftig förändring i kursens noggrannhet och uppdelning av kalendersystemet. Om klockan plötsligt började rusa kraftigt (ibland upp till flera timmar om dagen) eller tvärtom släpar efter otroligt, så ligger orsaken som regel i att balanshåret fastnar (detta är typiskt även för nya klockor). Det är nödvändigt att tvätta balansenheten, och klockan fortsätter att gå lugnt och säkert. Kalendersystemet är mer komplicerat: klockan är särskilt känslig för tvångsbyten av datum och veckodagar från cirka 22 till 4 på morgonen, eftersom Orient-kalendersystemet inte är momentant och består av plasthjul. Den svaga punkten är spakarna för att byta veckodagar, de har mycket fritt spel, en felaktig passform och en orimligt komplex och därför opålitlig konfiguration. Därför hoppar spakarna ofta av och blockerar kalendermekanismen, vilket ibland leder till brott på plasthjul.
Huvudproblemet med självlindning är slitaget på lagrets excentriska axel. Detta designfel förvärras ofta av den låga kulturen att hantera klockor av sina ägare.Av någon anledning förstår folk behovet av en årlig teknisk besiktning av sin bil, men de kommer till verkstaden med en klocka först när de redan hopplöst "står upp". Och det sista med Orient - klockan är rädd för sidokrockar. Ibland motstår inte racken som pressas in i platinan, på vilken bron är monterad, och flyger ut ur sätena, även om hjulaxlarna inte går sönder, som praxis visar.
Women's Orient representeras av flera modifieringar av kalibrarna 55841 och 55941. De har nästan alla samma nackdelar, förutom kanske för självlindande problem, eftersom sektorn har en mindre massa och lageraxeln slits mycket mindre. Mekanismen är dock mer nyckfull (som alla kvinnors!), Ankarets axlar och mellanhjul går sönder oftare. I den tidigare rörelsen 55841 går sifferomvandlingsspaken ofta sönder, vars skaft, när det kommer in i rörelsen, leder till dess stopp. Spetsen på dragspaken kan överhettas, vilket går sönder när kronan dras skarpt och kraftfullt ut ur fodralet. Dessutom glider ofta skruvarna som håller fast mekanismen i höljet, vilket i sin tur kan orsaka andra haverier.
Hur man byter batteri (ackumulator) i en klocka med egna händer (Casio, Citizen, QQ, Seiko, Orient) (video)
Trots vår strävan efter det bästa, perfekta och progressiva stannar vi fortfarande ibland vid klassiska lösningar. När det verkar som om en anakronism blir en sorts vår symbol för konservatism, och ibland en indikator på vår karaktär, och ibland också välstånd. Om du fortfarande inte har gissat vad vi pratar om, då pratar vi om armbandsur. Sedan Breguet uppfann armbandsuret 1775 har så mycket tid och händelser gått som ingen som lever idag har upplevt. Städer och hela länder dök upp och försvann till samma plats som de dök upp från. Det var ett slags ödets och historiens flin, som ibland var ofördelaktigt för tusentals och miljoners intressen. Men titta på armbandsuret. Trots alla upp- och nedgångar, framväxten av moderna prylar, telefoner och surfplattor, i vårt samhälle, kan klockor fortfarande ofta hittas på våra samtidas handleder.
Låt oss säga mer, samma Breguet-klockmärke kan kosta tiotals och hundratals dollar och inte mindre. Och det är därför vi nämnde välstånd här när vi började vår berättelse. Men här kommer vi att berätta om något enklare och mer vanligt, och inte om historien om klockor och klockhemligheter, utan snarare om hur man byter batteri i en klocka. Men först, om vilken typ av klocka detta kan göras med ...
Trots att målet för vart och ett av batteribytesalternativen i klockan är att ta bort själva batteriet och sedan byta ut det mot ett nytt. Detta görs ofta på olika sätt. Allt handlar om designegenskaperna på bakstycket, som skyddar klockmekanismen. Det är för olika alternativ för att fästa bakstycket på klockan som vi kommer att ge våra exempel på att byta batteri i dem.
Ett exempel på att byta batteri på ett armbandsur för ett lock med skruvar
Låt oss börja med inte det vanligaste, men fullt möjliga alternativet. Så lock med skruvar används på billiga elektroniska klockor. Sådana överdrag är vanligtvis inte styva och fästs vid 4 punkter. Så de används på vattenbeständiga klockor och inte mer. Det vill säga när man bara kan tvätta händerna i klockan, men inte bada på något sätt. Ett exempel kommer att ges för Aqua-klockan. QQ klockor finns i samma fall, detta är en uppdelning av Citizen. Så det första steget är att "öppna armbandet", det vill säga göra det så att det är uppdelat i två halvor. Detta kommer att hjälpa till att fungera sömlöst med baksidan av klockan, det vill säga ta bort locket från dem och byt ut batteriet. Hur man "öppnar" armbandet finns i artikeln "Hur man justerar, förkortar klockremmen".
Ta sedan en liten klockskruvmejsel och skruva loss fästena.
Vi städar försiktigt upp skruvarna för att inte tappa dem.Om de försvinner kommer du förmodligen inte att köpa dem i butiken.
Öppna locket och skruva loss kontakten som håller batteriet. I det här fallet är detta ett diagonalt fäste. Vi tar också bort skruven och tar bort plattan - kontakten åt sidan.
Ta nu bort batteriet och sätt i ett nytt.
Vi monterar allt i omvänd ordning. Som ett resultat ställer vi in tiden och använder prestandan hos vår elektroniska klocka i flera år till.
Exempel på att byta batteri på en flip-top-klocka
Först och främst "öppnar" vi klockarmbandet, vi har redan pratat om denna operation i exemplet ovan. Och sedan fortsätter vi till öppningen av klockan.
Den enda signifikanta skillnaden från den tidigare versionen är bara att locket tas bort på ett annat sätt. Det är som ett lock på en burk med pickles, det hålls av spänning mellan kroppen och själva locket, samtidigt som det finns en tätning mellan dem, vilket bara skapar spänning. Detta är vanligtvis en o-ring av plast. Så vi hakar fast kanten på locket med en kniv eller något liknande ett knivblad och försöker ta det åt sidan.
Vissa lock har ett speciellt dropp som hjälper dig att bättre haka på locket, men denna designfunktion finns inte överallt.
Efter att du kan bända och ta bort batteriet.
Om element stör dig, till exempel en plastinsats, som också är en buffert från stötarna från mekanismen. Då kan den tas bort, men glöm inte att sätta tillbaka den när du monterar klockan.
Vid återmontering av klockan är det enda problemet som kan uppstå.
Eftersom locket är installerat med en interferenspassning, för att sätta det på plats, kommer det bara att vara nödvändigt att tillhandahålla det. I det här fallet verkar locket slå igen, av den applicerade kraften. Ibland räcker det med fingrar för detta och inget mer. Men om du stöter på en "skadlig" klocka, måste du trycka på locket till det sista, medan det är viktigt att inte skada glaset, särskilt om det är sfäriskt, och ännu mer om det också är plexiglas.
I det här fallet, för klockan, kan du komma med en enkel enhet, från två pluggar. Låt oss säga läskkapslar. Vi lägger klockan på ett sådant sätt att den är självcentrerande, samtidigt som kraften fördelas jämnt. Efter att dessa villkor är uppfyllda kommer det att vara möjligt att trycka på klockan tills locket är helt stängt.
Nu återstår även att ställa in tiden och använda klockan några år till.
Ett exempel på att byta batteri på ett armbandsur mot ett skruvlock
Glöm inte, som i de två föregående fallen, att "öppna" armbandet så att det inte stör att ta bort locket och byta batteri. Eftersom locket skruvas av måste det, enligt sakernas logik, skruvas av i sig självt. Locket skruvas alltid av moturs. Vi har inte sett några undantag. Det är bäst att använda ett specialverktyg, till exempel en justerbar skiftnyckel.
Men en sådan nyckel kanske inte är för alla. Därför föreslår vi att du använder bekväma metoder. Låt oss säga att en bromsok kan vara underbar, det här är det bästa alternativet från praktiska verktyg.
Om inte, försök med pincett eller tång med långa läppar. Vi noterar direkt att i det här fallet ökar sannolikheten för att repa klockskyddet många gånger om.
Faktum är att frånvaron av en styv fixering mellan förankringspunkterna genom vilka kraft appliceras på locket för att skruva av locket framkallar rullning och antyder därför ett obehagligt resultat med uppkomsten av repor. Så det bästa alternativet är antingen en specialiserad skiftnyckel eller en bromsok.
Håll klockfodralet i handflatan och skruva av locket.
Vidare är allt på räfflade. Vid behov, skruva loss de interna fästena på batteriet och ta bort det. När vi sätter tillbaka locket installerar och vrider vi det först för hand, och sedan skapar vi en interferenspassning i gängan med hjälp av verktyget som vi skruvade bort det med. Dra inte åt locket för hårt.Det kommer inte att uppfatta några ansträngningar, den enda uppgiften är att skapa täthet, vilket återigen säkerställs i de flesta fall på grund av en mjuk vanlig tätning.
När batteriet, och för lekmannen, batteriet eller ackumulatorn tar slut, kan detta observeras visuellt. Så på klockans LCD-skärm blir tecknen mindre tydliga, ibland som genomskinliga. Bakgrundsbelysningen fungerar inte heller i "full ljus". Om detta är en analog klocka, kan pilen hoppa inte med 1 division, utan efter flera. Den här funktionen är tillgänglig för Seiko-klockor (slutet på livet). Här är ett exempel på en sådan klocka.
I slutändan kommer tecknet på att batteriet är dött att vara klockfördröjningen, men återigen är detta typiskt endast för elektromekaniska prover.
Om du tog bort batteriet från klockfodralet kan du kontrollera det med en multimeter - ett universellt mätinstrument. Så 1,5 volts batterier kan fungera tills spänningen i vissa fall sjunker till 0,5-0,7 volt. Men spänningsfallet på batteriet även med 30 procent, det vill säga upp till 1 volt, indikerar redan att det måste bytas ut.
Här är det nödvändigt att notera den andra sidan av myntet. Om du installerar ett nytt batteri är det i det här fallet möjligt att klockan börjar rusa. Detta är fullt möjligt för gamla klockor, och här ligger poängen inte ens i batteriet, utan i det faktum att kvarts slits ut med tiden. Med kvarts menar vi en radiokomponent som börjar producera ett något överskattat antal pulser per mikrokrets. Som ett resultat går klockan snabbt. Vissa av de elektroniska klockorna har till och med en kalibreringsmöjlighet som gör att du kan korrigera klockans rörelse. Men detta är ett extremt sällsynt alternativ.
För det andra, använd fett. Låt oss säga litol, för att applicera det på lockets tätningar. Detta kommer att säkerställa högre täthet, vatten- och dammskydd. I det här fallet, i inget fall, applicera det inte på mekanismen.
För det tredje, var försiktig och försiktig. När allt kommer omkring kan en obekväm och oduglig rörelse förstöra allt, en mekanism eller en elektrisk styrelse. Som ett resultat kommer att byta ut batteriet skada själva klockan.
Om du inte är säker på dina förmågor, eller för tillfället har du problem med närvaron av något verktyg, är det bättre att anförtro bytet av batteriet i din klocka till en mästerurmakare. I det här fallet kommer det att finnas någon att fråga, vid misslyckande. Men vi tror att det inte kommer fram till detta, eftersom batteribyte nästan är den vanligaste klockrelaterade tjänsten. Om de inte kommer oftare för att förkorta längden på armbandet på klockan.
Hej alla! Det är dags att komplettera och organisera informationen och kunskapen som beskriver din självbekantskap med klockreparation. Vi har blivit tillfrågade mycket och voila, notera!
Hur man reparerar en mekanisk klocka själv. Instruktioner för nybörjare.
Demontering av urverk
Som du vet är de vanligaste orsakerna till fel på klockmekanismen, vilket leder till att de stannar, följande: torkning av smörjmedlet, kontaminering av inre delar, vätskeinträngning i kronometerhöljet och andra. Därför är det ofta nödvändigt att helt enkelt ta isär klockan för att rengöra den eller smörja om den.
Men innan du fortsätter med demontering, var noga med att bekanta dig i detalj med principen för den interna strukturen hos en mekanisk klocka, studera layouten för deras delar, till exempel: klockvisare (timme, minut, sekund); hjul (ankare, andra, mellanliggande, centrala, trumma, urverk, överföring, växel, timvis); stammar av alla listade hjul; fjädrar (urverk, spärrfjäder, överföringsspakslås); spakar (urverk, överförbara); axlar (trumma, urverk), såväl som ett antal viktiga inre delar - balans, stift, axlar, trumma, spärrhake, etc. Mer detaljerat visas principen för klockmekanismen i figuren nedan.
1 - balans;
2 - dubbel rulle;
3 - balansaxel;
4 - sten genom;
5 och 6—överlägg och impulsgaloscher;
7 - spjut;
8 - restriktiva stift;
9 - ankargaffel;
10 - ankargaffelns axel;
11 och 12 — ingångs- och utgångsflygningar;
13 - spiral;
14 — block av en spiral;
15 och 16 - stift på justeringstermometern;
17 - ankarhjul;
18 - genom sten;
19 - pinjong på ankarhjulet;
20 - andra hjul;
21 - drev på det andra hjulet;
22 - second hand;
23 - mellanhjul;
24 - drev på mellanhjulet;
25 - centralt hjul;
26 - drev på centralhjulet;
27 - trumma;
28 - urverksfjäder;
29 - trumaxel;
30 - xiphoid överlägg;
31 - trumhjul;
32 - hund;
33 - spärrfjäder;
34 - kamkoppling;
35 — urverkshjul;
36 - urverksstam;
37 - urverksskaft;
38 — överföringsspak;
39 — fjäderöverföringsspak (hållare);
40 - lindningsspak;
41 — fjäderlindningsspak;
42 och 43 - överföringshjul;
44 - växelhjul;
45 - stam av växelhjulet;
46 - klockhjul;
47 - timmarsvisare;
48 - minutvisare;
49 - minutvisarens stam (minutklocka)
Tänk sedan på sekvensen av åtgärder när du demonterar en mekanisk klocka.
1. Först och främst, ta bort locket från baksidan av fodralet (det är bekvämt att bända bort det med spetsen på en kniv, eller skruva loss det, beroende på klockmodell). Om mekanismens fjäder brister, hjulen böjs eller går sönder, skruvarna lossnade - detta kommer att ses omedelbart.
2. I fallet när inga fel hittas vid första anblicken, är det nödvändigt att försiktigt ta bort klockmekanismen från kronometerhöljet. För att göra detta, utför följande manipulationer:
- släpp upp lindningsfjädern: flytta spärrhaken med kronan till lindningsögonblicket (extremläge) och stöd den med pincett, vrid försiktigt kronan med fingrarna;
- ta bort lindningsaxeln genom att ställa den i läge för timvisare och lossa skruven på överföringsspaken;
- ta bort kronometermekanismen från höljet och återför lindningsaxeln till sin ursprungliga plats.
Det är värt att notera att det finns modeller av klockor, där väskans enhet låter dig ta bort klockmekanismen utan att ta bort lindningsaxeln.
3. Använd en pincett och kontrollera hur fritt det centrala hjulet roterar, om det vidrör andra delar av klockmekanismen.
Kontrollera på samma sätt att vågen, trumman och spiralen fungerar korrekt.
4. Ta bort klockvisarna, ta bort den frigjorda ratten. Ta först bort sekundvisaren, sedan minutvisaren med en pincett. Ta sedan ut urtavlan, var uppmärksam på dess ben, komplett med en timvisare och ett hjul (timme). Undersök noggrant pekmekanismens tillstånd: inspektera klockan och växelhjulen, kontrollera vidhäftningen av hjulen (genom att rotera dem både framåt och bakåt).Det är också nödvändigt att se till att lindnings- och överföringsspakarna är ordentligt fixerade.
5. Fortsätt sedan till borttagningen av balansbryggan från platina (tillsammans med balansnoden) - skruva loss skruven på spiralpelaren med ungefär ett och ett halvt till två varv, vilket gör att du kan koppla från bron och balansnoden. När du tar bort vågen från klockmekanismen, låt den inte hänga på spiralens ände.
6. Ta bort ankaret och ankarbryggan med lindningsfjädern helt tömd.
7. Ta nu bort hjulen (central, mellan, andra och ankare). Var noga med att kontrollera deras placering på axlarna, inspektera tänderna, var uppmärksam på hjulens vidhäftning till motsvarande växlar.
8. Ta bort trumman från plattan, öppna den, inspektera huvudfjädern och utvärdera dess skick.
Mekanism rengöring
Tvättning av klockmekanismens delar utförs huvudsakligen med bensin, helst i ett genomskinligt glaskärl, medan nivån på "renaren" inte bör vara mer än två centimeter. Tvätta de relativt stora delarna först (såsom broar, huvudplatta), sedan hjulen och andra små delar av rörelsen.
Smuts från delar tas lätt bort med en borste och svåråtkomliga spår kan rengöras med en pinne med spetsig ände. De rengjorda delarna av mekanismen måste blåsas med en riktad luftstråle (med hjälp av en gummilampa). Ta endast rena delar med en pincett.
Montering av urverket
Det är nödvändigt att montera ett mekaniskt armbandsur i omvänd ordning mot det som diskuterats ovan.
De vanligaste orsakerna till urverksfel och hur man åtgärdar dem:
1. Armbandsur ger ett sprakande ljud när de lindas upp. Huvudorsaken till detta fenomen kan kallas ett brott på lindningshjulet eller dess försämring. Hur
i det första och i det andra fallet är den enda utvägen att byta ut hjulet. Också bovarna för sådan torsk kan vara: felinställning av hjul (lätt att fixa genom att dra åt skruvarna); lindningsaxeln är böjd eller skev (axelbyte är nödvändig); förorening av lindningshjulets axel (i det här fallet hjälper det att tvätta delen).
2. Med en snäv översättning av pilarna är det mest troligt att överföringshjulet behöver bytas ut, eftersom detta fel kan förklaras av ett tillverkningsfel.
3. I händelse av att klockmekanismen inte växlar från läget för att överföra visarna till fabriken, är det nödvändigt att se till att lindningsspaken på överföringsspaken inte har klämts och, om detta har hänt, böja spak. Orsaken kan också vara försvagningen av vevspakens fjäder (problemet löses genom att byta ut en sådan fjäder).
4. Spontan avstängning av lindningsmekanismen indikerar att den del av fjädern som ska fixera överföringsspaken har flyttat sig ur sin plats. Det är nödvändigt att böja ned fjädern och återföra den till spåret.
5. Huvudbeviset på krökningen av lindningsaxeln kan betraktas som dess intermittenta, ojämna rotation (problemet löses genom att byta ut axeln eller räta ut den).
6. Fjädern stannar inte i fabrikstillstånd. Om orsaken är ett brott på spärrfjädern måste den bytas ut, men om spärrhakskruven precis har vänt bort, dra åt den försiktigt.
7. En tät fjäderlindning indikerar brist på smörjning på lindningshjulet.
8. Det är inte möjligt att starta klockan - troligtvis fastnar inte lindningsfjädern på kroken som sitter på trumaxeln, eller så är det skada på dess första inre spole (sprängning).
9. När du lindar din klocka känner du att fjädern först dras åt, med ansträngning, och sedan plötsligt bryter av - detta indikerar skada på dess första eller andra spole (den sprack).
10. Om minutvisaren vidrör någon punkt på urtavlan eller glasdelen av boetten, kan vi prata om den böjda axeln på det centrala hjulet.
elva.Ett sådant fel som icke-roterande visare när klockmekanismen är igång kan uppstå från alltför frekvent tillförsel av visare och signalera behovet av att byta ut minuturet med drivhjulet (friktionsenhet).
12. Trasiga (böjda) kugghjulständer kan orsaka sprickor när man flyttar klockvisarna. I detta fall måste hjulet bytas ut (rätas ut).
13. Den snabba rotationen av visarna när du lindar klockmekanismen indikerar ett haveri av ett av hjulen i hjulsystemet. Inspektera noggrant hela systemet, byt det defekta hjulet.
14. Hjulen i systemet klamrar sig fast vid varandra, roterar med svårighet - kontrollera alla luckor mellan dem, såväl som för förorenade element i systemet.
15. När du lindar din klocka, har du märkt att huvudfjädern hela tiden rullar? Detta indikerar dess uppdelning och behovet av att ersätta den med en ny.
16. Klockans "rusning", åtföljd av en knackning, indikerar en alltför stark lindningsfjäder (bör bytas ut).
17. Med full upplindning stannar klockan i förväg. Orsaken till ett sådant fel måste sökas i en överdriven mängd trumsmörjning, på grund av vilken fjädern glider i den. Du kan åtgärda problemet genom att tvätta trumman i bensin och försiktigt torka av fjädern (mjukpapper fungerar bra för detta). Dessutom finns det en möjlighet att fjäderhuvudet är utslitet - byt ut det.
18. Om din klocka går trögt, kontrollera kvaliteten på fjädersmörjningen och inspektera den noggrant (om den är skrynklig).
19. Svårigheter att linda ett urverk kan vara en indikator på otillräcklig (brist på) smörjning vid den punkt där fjädern nuddar trumman. Fjädern ska smörjas.
20. Om spiralens klingande hörs under driften av klockan betyder det att den berör de delar av mekanismen närmast den, vilket måste elimineras.
21. Felaktig användning av kalendern kan bero på flera orsaker:
– kalenderskivan har fastnat på platina på grund av dess deformation (byte av skivan är önskvärt);
- damm eller spån som har fallit på skivan stör dess fria rotation (måste rengöras);
– skruvarna som håller fast skivan är lösa (dra åt);
- överskott, eller omvänt, otillräcklig mängd smörjning av stiften på spärren och tryckaren.
22. Om klockhjulet är fastklämt av ratten, böj det.
23. Urtavlan är instabil (vibrerar) på grund av dålig kvalitet på infästning i platina, eller på grund av ett brutet ben - dra åt urtavlan ordentligt (om det inte hjälper, byt ut urtavlan).
24. För att bli av med urtavlans förskjutning (ej placerad i mitten) är det nödvändigt att böja benen och ställa ratten till rätt position.
25. När pilarna rör vid varandra måste du installera dem korrekt.
26. Klockmekanismen är instabil, svänger i höljet - dra åt fästskruvarna.
27. Om det inte finns någon fixering av lindningsnyckeln för att förse händerna eller linda fjädern, kontrollera om överföringsspaken eller spärren (spakfjädern) är ur funktion. Med ett sådant haveri är byte av spaken obligatoriskt. Om testet visade att spaken är i gott skick, dra åt skruvarna tills det tar stopp.
Om klockan har gått upp utan något orsakssamband, var uppmärksam på:
- korrektheten av kopplingen för minuten och drivhjulet (om kopplingen är svag - ta bort minuten från hjulfälgen, klämma fast hjulet med pincett, böj sedan friktionsbladen mot mitten; om dessa åtgärder inte hjälpte, det är önskvärt att ersätta hela enheten som helhet);
- inspektera noggrant tänderna på timhjulet (om någon tand är deformerad eller trasig är det bättre att byta hjulet);
- kontrollera klockmekanismens hjulsystem för att se om det finns damm eller smuts i den, liksom inträngning av eventuella trasiga skruvar (om den är smutsig, tvätta mekanismen);
- korrosion på systemets hjul kan också få klockan att stanna (om det inte är möjligt att ta bort korrosionsbeläggningen är den bästa vägen ut att byta ut dem);
- ett stopp kan orsakas av klippta eller böjda tänder på klocktrumman (det är nödvändigt att byta trumma och huvudfjäder), eller spån och damm som samlats inuti trumman (elimineras genom att tvätta trumman i bensin, torka av fjädern med papper) ;
- armbandsurets ständigt föränderliga (eller tröga) kurs, inklusive dess stopp, kan bero på otillräckligt spelrum i detaljerna i ankarpassagen, i synnerhet mellan sådana element i klockmekanismen som stift och ankargaffel.
Skriv, ring och kom med kontaktuppgifter,
postade här (länk KONTAKTER SC SAMOLET)
Vi ber er vänligen uppmärksamma att vår verkstad ligger i Samara.
Vi hoppas att du efter att ha läst den här artikeln har upptäckt något nytt och intressant.
Och kom ihåg, om du är ägare till en av klockorna som vi pratar om på vår hemsida och känner att de behöver reparation eller underhåll, eller om du bara vill få professionell rådgivning från högt kvalificerade urmakare i staden Samara, kan du känna gratis att kontakta oss.
Våra experter hjälper dig
reparera följande typer av klockor åt dig:
- gammal mekanisk (möjligheten till reparation bestäms av befälhavaren vid tidpunkten för inspektionen);
- väggmonterad (möjligheten till reparation bestäms av befälhavaren vid tidpunkten för inspektionen);
- golv
- skrivbord;
- Ficka;
- handled;
- och även elektronisk-mekanisk och kvarts.
|
Video (klicka för att spela). |
Vi välkomnar verkligen alla dina tankar som du lämnar i kommentarerna under den här artikeln.
