Gör-det-själv-klockreparation med pendel

KAPITEL VII VÄGGURKONSTRUKTION OCH REPARATION AV DERAS

Detaljer om väggklockans mekanism är placerade mellan två mässingsplattor av olika konfigurationer - rektangulära, kvadratiska, runda. Plattorna är sammanfogade med fyra stolpar, på vilkas gängor muttrar skruvas, eller hål borras i stolparnas utsprång, i vilka konformade stift är tätt insatta.

I de flesta väggur används en pendel som oscillerande system, som är upphängd på stålupphängningsfjädrar fästa med mässingsplåtar (fig. 188) av olika former.

Ris. 188. Pendelhängare för väggur:
1 - singel; 2 - dubbel; 3 - för halvsekundspendlar; 4 - för en engelsk bordsklocka med en halvsekundspendel

Enkelupphängningar används sällan, eftersom pendeln med en enda fjäder avviker från svängplanet när den svänger. Med dubbla fjädrar är detta uteslutet, förutsatt att längden på båda fjädrarna är densamma och att de inte har krökar i planet. Tjockleken på stålfjädrarna väljs beroende på pendellinsens vikt. Typiskt bör stålfjäderns tjocklek vara mellan 0,05 och 0,2 mm (för olika utföranden), och bredden och längden bör vara mellan 2 och 10 mm. Pendelupphängningen har hål med en diameter på 1 till 2 mm, där den sätts in

stift. Pendelkroken sätts på den nedre tappen, och den övre upphängningspinnen är fixerad i en speciell konsol (Fig. 189).

Klockans pendel består av en lätt men styv stav och en tyngre (jämfört med staven) last - en lins. Pendelns vikt vid justering av klockan kan flyttas upp och ner med hjälp av en mutter som sitter på pendelstången (bild 190).

Svängningsperioden för en pendel beror på dess längd. Ju längre pendeln är, desto långsammare svängning gör den och omvänt, ju kortare pendeln (dvs. ju högre belastningen höjs), desto snabbare svängning.

När temperaturen stiger släpar klockan vanligtvis efter, och när den faller går den snabbare på grund av att pendelaxeln, som alla kroppar, deformeras under påverkan av temperaturen. För att förhindra att temperaturförändringar påverkar klockans noggrannhet används kompensationspendlar. I det här fallet är pendlar tillverkade av material med låg värmeutvidgningskoefficient, såsom trä (gran eller furu), eftersom det expanderar två till tre gånger mindre än metall när temperaturen stiger. För att fukt inte ska tränga in i trädets porer impregneras staven ordentligt med oljelack.

I ett annat fall är staven gjord av heterogena material, eftersom olika metaller expanderar i varierande grad under påverkan av temperatur. Till exempel kan pendelstången bestå av flera stål- och mässingsstänger som anligger mot pendelns tvärgående stång och deformeras utmed längden. På grund av detta förblir längden på pendeln stabil och klockans noggrannhet störs nästan inte.

I vila förblir pendeln vertikal. När pendeln förs ur vila återgår den till sitt jämviktsläge, tack vare tyngdkraften och fjädringens elasticitet. Men när pendeln rör sig med tröghet kommer den att passera jämviktspositionen och avvika i motsatt riktning med nästan samma sträcka som den först avvek.

För att pendelsvängningarna inte ska dämpas går pendelstången in i den sektion av gaffeln som är monterad på ankaraxeln, på vilken ingångs- och utgångspallarna är fixerade, anslutna i sitt arbete med löphjulet. En sådan rörelse kallas icke-fri med friktion i vila (bild 191).

Resten av ingångs- och utmatningsplattan är cylindriska; pallarnas lutande plan kallas momentumplan. Punkterna för början och slutet av viloytan, anslutna till pendelns svängcentrum, bildar vilovinkeln, och punkterna för början och slutet av impulsen bildar impulsvinkeln.

Löphjulet, under inverkan av en lindad fjäder eller en upphöjd vikt, upprätthåller pendelns svängningar med jämna mellanrum, vilket ger impulser till ankarpallarna. När pendeln börjar avvika från ett ytterläge till ett annat vrider den gaffeln, som i sin tur vrider ankaret. Vid denna tidpunkt glider färdhjulets tand på ingångspallens viloyta; sedan trycker tanden, som faller på inmatningspallens momentumplan, ankaret och därmed gaffeln i det ögonblick då pendeln ännu inte har nått jämviktsläget. Den högra sidan av gaffelspåret träffar stången och kastar pendeln i motsatt riktning. Samtidigt passerar färdhjulstanden inmatningspallens momentumplan, och färdhjulets ledande tand kommer att falla på utgångspallens viloyta. När pendeln fortsätter sin bana glider pallens viloyta över löphjulets tand. Hjulsystem

under denna tid förblir orörlig. Den kommer i rörelse när tanden, som faller på pallens rörelsemängdsplan och glider längs dess yta, ger ankaret fart.

Ris. 191. Icke-fri löpning med friktion i vila och dess konsekventa arbete:
1 - löphjul; 2 - ankare; 3 - ingångspall; 4 - utgångspall; 5 - stålplåtar som fäster pallar; 6 - plats för ankarets axel

Pendeln, efter att ha nått extremläget, börjar gå tillbaka och hela processen upprepas.

Åkhjulet har olika antal tänder (24,30,36, 42, etc.). Ankaret täcker från 4,5 till 11,5 tänder på löphjulet. Tjockleken på pallarna är något mindre än en halv tanddelning. Hjulets tandstigning är summan av tandens bredd och kavitetens bredd.

I vissa klockor används ett slag, som är ett massivt stålpolerat ankare (bild 192). Detta är en typ av nedstigning med en reträtt, det vill säga när klockan går, rör sig löphjulet tillbaka något under påverkan av ankarets viloplan. Slutligen sker ett drag med ett krokankare (fig. 193), vars funktionsprincip liknar nedstigningen med en reträtt.

Väggklocka utan en kamp av inhemsk produktion med en sjudagars fjäderlindning har en enkel design: en transmission med en lykta

ingrepp och flytta med ett hakankare (Fig. 194). Nackdelen med denna klocka är den enda fjäderfjädern. Upphängningsfjädern i denna klocka passar mycket tätt in i fästet.

Ris. 194. Pendelklocka av inhemsk produktion utan kamp:
1 - trumhjul; 2 - lindningsfjäder, 3 - lindningsaxel; 4 - extra hjul; 5 - växelhjul; 6 - minus stam; 7 — en fästmutter av en minutvisare; 8 - centralt hjul; 9 - timmars hjul; 10 - löphjul; I - ankare; 12 - minuters visare; 13 - timmarsvisare; 14 — ankarbrygga; 15 - upphängningsfjäder; 16 - mellanhjul; 17 - säkerhetsnålar; 18 - pendelstång; 19 — slingrande schaktbro; 20 - gaffel; 21 - pendelkrok

Var ska man starta. Några anteckningar från Bogdan Ya.

Detta är enbart en upplevelse av en amatör som aldrig har varit en professionell urmakare. Följaktligen är allt detta lämpligt för en amatör. Vägen till ett proffs ligger i skolan. Allt kommer att läras ut där.

Börja med Pinkin. Eller från Trojanovskij. I allmänhet finns det böcker på ämnet klockreparation. Ladda ner och skriv ut. Okej, det finns inget internet - allt kommer att göras åt dig på vilket internetkafé som helst. Du måste ha boken. Det kan vara dyrt, men det är det värt. Den här boken är en guide för den icke-professionella som borde kunna förstå åtminstone något av den här boken. Nästan vårt fall. Jag har aldrig gjort något liknande förut - och här är det.

Vi kommer att göra några tillägg med ändringsförslaget för idag för dem som är fastnade.

Skruvmejslar. Börja enkelt.

kinesiska. Jag använder.Jag skärper mig. När det gäller kinesiska skruvmejslar, se var de byter klockbatterier på gatorna och säljer batterier och klockarmband. Eller i de vanligaste hushållen. Skruvmejselsats för småjobb.

Du tar en skruvmejsel. Om den visar sig vara för mjuk och böjer sig när du försöker skruva loss något sätter du ett ljus bredvid skruvmejseln. Du värmer bladet på skruvmejseln och snabbt in i vaxet. Det här härdar. Sedan tar man en liten sten och enligt Pinkin slipar man den.

Coolare - i maskinen på en diamantskiva. Men det blir senare. När verktyget och maskinerna dyker upp. Väl lämpade stenar för efterbehandling.

Pincett (till att börja med, medicinsk ögonpincett duger).

Ett alternativ är att bekanta sig med radiobasaren (om Moskva, då verkar det Gorbushka - där de säljer radiokomponenter, radiostationer och datorklockor och visselpipor) - se rutorna där instrumentet säljs. Du kommer att bli mycket förvånad över överflöd. Bra verktyg är förvånansvärt dyra. Former av pincett - se Pinkin. Jag pratar inte om stora klockverkstäder. De blir hellre misshandlade än att sälja något till ett normalt pris. De vill inte producera konkurrenter. Och om de säljer, då är priserna helt enkelt orealistiska. Går inte genom några grindar.

Det finns också en radiomarknad - Galosh bensin. Tvätta. Det är mycket torrare än fotogen och lacknafta.

Du tar ätpinnar (som kinesiska) - fingerlängd - efter smak. Du sticker in ett fiskestål 3-4 cm långt in i änden - det kan vara tjockare och tunnare. 0,1 - 0,15 mm. Det här är för fiskarna. En meter räcker för 10 års arbete.

Själva spetsen stänks med ett slag av en hammare (genom en stans eller en hård bit järn) på ett hårt städ. Du får en liten spatel. Du gör 3-4 av dessa med olika bladstorlekar och olika ståldiametrar. Detta kommer att ersätta oljedoseringen. Som städ använder jag antingen en rulle från ett stort lager eller hårdmetallplåtar till en svarv - din väg till loppis eller till vänner på verkstad.

På ungefär samma sätt - till att börja med kommer det väl till pass - sticker med vanliga synålar - medan händerna är fega och det inte finns någon bra pincett - att exponera delar (kugghjul mot stenar, skruvar etc.) är ett hjälpverktyg.

Kirurgiska klämmor. Annorlunda. Mycket praktisk som liten och stark tång. Köps oftast vid tillfälle på loppis.

Tandspatel. Det är bekvämt att använda i alla fall som ett extra verktyg.

Lavemang. Sudd. Från apoteket. Stor. Blås bort dammet. Spetsen måste vara gummi.

Smör. Eller i verkstaden (om de inte slår dig, även om de vanligtvis ser ut som får och låtsas att de inte förstår vad du pratar om och försöker få dig bort så snart som möjligt). Eller kanske på radiobasaren – på samma ställe där lod och syra säljs. Olja MN-30, MN-45 eller klockolja. Även om det inte är konstflyg, kommer det att duga till en början.

Det är bättre att förvara den i en mörk tung låda - och solen brinner inte och det är mindre chans att den vänder.

För att öppna fodral - en stor trasig medicinsk pincett. Det är klart att detta inte är kosher – men det är också möjligt. Likaså - det gamla bromsoket. Bara det är nödvändigt att korrigera kanterna på svamparna - så att de är mer rektangulära.

Skalpell - öppningsfodral.

Kikarlupp. Det är relativt billigt, men utan det är det bättre att inte ens börja. Eller fotografiska varor (klassiskt – där de säljer kikare och kikare) eller en radiomarknad. Det finns olika styrkor. Om du har pengar, ta två. En 1,5 gånger, en - den starkaste till salu - verkar vara upp till 2,5 gånger. De kan säljas på ett elastiskt band - du måste göra om det för en hård fälg. Du kan gå och prata i verkstaden för optik - glasögon. Kanske kommer de att erbjuda något som pince-nez. När det gäller vanliga förstoringsglas - efter smak - använder jag dem sällan. Det visade sig vara extremt användbart för att klippa naglarna på en unge - de var inte synliga alls under de första sex månaderna, men de måste klippas.

Kikarmikroskop. Ja. Gammal. Se. Den äldsta är MBS-1. Den har en rak bild - inte upp och ner - vilket är vad vi ser. Borde kosta runt 50 dollar. En mycket användbar sak. På alla sätt och vis.Upp till den grad att man sliter skapkan ur fingret. Men detta är vid tillfälle och över tid. MBS-10 eller OGMZ är svalare - avståndet från objektet till okularet är större, det är klart att det är dyrare. Men fortfarande, under MBS-10, passar inte en vanlig skruvmejsel - du måste förkorta den. Även på webbplatsen för Lytkarinsky-fabriken - tillverkaren av MBS-10 finns det en länk att de säljer linser med ett objektavstånd på cirka 19 cm för MBS-10. Detta kan vara en bra lösning om vi fick MBS- 10. Allt mellan MBS-1 och MBS-9 - överväg detsamma. Med tiden kan linsen göras om själv. Ta det som är billigare. Det är närmare loppmarknaden. Det enda är att det är önskvärt att det finns en illuminator (transformator + glödlampa).

Allt som är längre bort från verktyget - först efter urtagning 4-5 timmar.

Var du kan få tag i en klocka - skaffa dig ett mode för att besöka en loppmarknad - allt flyter där. Ofta säljer de bara mekanismer. Till exempel:

När man värmer upp sig lite – efter att ha köpt ett kikaremikroskop – finns det även en radiomarknad, verktygsbutiker – de brukar sälja ultraljudsrengöringsmedel. Men även här är frågan om det är nödvändigt. 50 år innan dess hade de inte använts – de tog ett bad och tvättade delarna i bensin med en borste. Du klarar dig, men vikten är bra. Bör kosta i intervallet 50-80 $. Denaturerad alkohol och Galosha-bensin hälldes i ultraljudet på 30 watt. Arbetssätt. Blinkar inte. Tvättar som ett odjur, men ibland behöver man riva av något med en tandpetare. De säger i basaren att 30-watts diskbänkar - oförstörbara - fungerar utan problem och det finns ingen återvändo på grund av äktenskap. Om modellen är som på bilden - vad ska göras efter köpet - demontera helt (fukt kan visa sig vara inuti, en av indikatorerna är snygga klickningar när du arbetar mot ett enhetligt ljud), pressa ut metalltanken ur väskan och sätt tillbaka den på Auto Sealant (vit, vår, inte på transparent silikon). VVS passerar inte - starkt frätande. En av indikatorerna för VVS är en stark ättiksdoft.

Ja, jag glömde, en loppis - leta petriskålar - eller kanske på ett apotek eller i ett laboratorium på ett sjukhus. Men du är inte deras kund - det finns en dyr loppmarknad - det är det. Dessa är platta runda glas- eller låga brickor i plast - för detaljer. De är billiga. Ta 5 stycken för aktuellt demonteringsarbete. Jag gillar glasen mer - de är tyngre, de pirrar mindre på bordet.

Sedan kan man för bekvämlighets skull på kontor som tillverkar visitkort ibland köra upp och köpa kartonger för visitkort. Partihandel kommer att kosta inom $ 0,30 st. Transparenta är också en mycket bekväm sak - men det här är för längre förvaring.

silikagel. Små väskor som investeras i nya moderiktiga skor, utrustning, komponenter till datorer. Absorberar vatten. Det är nödvändigt att torka antingen i mikrovågsugn eller vid en bra temperatur - i en elektrisk ugn. Gas passerar inte - när gasen brinner släpps vatten ut. Efter torkning läggs påsen i en låda där små verktyg och reservdelar förvaras under lång tid - så att de inte rostar.

Radiobazar. Snapväskor – de säljs i hundratal. Storlek 4 X 6 cm Lägg ner klockor och småsaker. De brukar packa småbitar som säljs på basaren.

Till att börja med kan en klocka placeras på nätet från en köttkvarn vid demontering. Sedan bestämmer du vad du behöver och hur du känner dig mer bekväm. Stativet kan bearbetas av mässing. Borde vara tillräckligt tung.

Ta en spole från valfri gammal startmotor från elektriker - försök be om 380 volt. Om inte, gå till 220v. Du fäster ledningarna - avmagnetiseraren är klar. Slå på bara en kort stund - det värms upp.

Om det nya instrumentet. Det är inte alltid värt pengarna. Fundera på hur du tar dig ur det du har. Det behövs om man försörjer sig på att göra detta och kunden betalar allt. Om detta är en hobby, så inte i första hand. Räkna ut kostnaderna så här: Jag slutade röka (och dricka) och alla besparingar är för instrumentet. I det här fallet är det verkligen en hobby och ett användbart tidsfördriv.

Nu har branten borta. Maskin.

Alternativ 2. Höghastighetsmaskin. 10 000 varv.Vi slipar med en diamantfil. Det kan mycket väl vara det. Det finns örnar som gjort något på det här sättet. Men för mig är detta inte särskilt korrekt. Om du skärper, så skärper du.

Med tanke på ovanstående - om du inte slipar axlarna hur man steker pajer - så skulle det för en icke-professionell turner-urmakare vara mer lämpligt att ta en liten precisionsuniversalmaskin. Jag skulle säga att 20% av arbetet är att vrida axlar (eller ännu mindre), 80% är att vrida skruvar och karossdelar, diverse mindre fräsarbeten.

Exempel jag skulle nämna är:

Spännhylsa chuck, infödda spännhylsor. Ovanpå finns ett skärande hörn. En del av bromsoket är fäst på den och vi får en "fräs".

- ny - Proxxon PD-230 / E, det finns även ett fräsfäste eller fräs FF-230. Leta efter dem där, de har till och med en prislista i elverktygssektionen - det vill säga de gör verkligen det här.

Angående den gamla MD-65. Axel 0,1 skärps. Träffar inte. Någon ytterligare förklaring är onödig.

Nu nästa ämne. Okej. Vi har en maskin. Tja qua. Vi har en typ av dator i form av processor, bildskärm och tangentbord. Men allt detta lok behöver mjukvara. Windows-2000 eller Windows-XP och för tuffa paprika duger Linux. Så, det mest intressanta börjar. Programvara kostar ofta mer än hårdvara. Samma historia med maskiner. Kräver tillbehör och extra verktyg. En ungefärlig uppsättning ytterligare personliga tillhörigheter till maskinen tror jag kommer att kosta inte mindre än kostnaden för maskinen. Nu pratar vi om svarvning + fräsning. Min MD-65 visade sig vara med en fräshörnplatta - en fräs är fastklämd i maskinchucken, och stödet vänds över a la fräsbord, endast vertikalt + frässkruvstycke. Det visar sig fräsa pilar på den. Skär även urtag i skruvarna.

- framtänder - minst hundra. Passar bra i gamla skolmatlagningslådor i trä.

För exakt vässade framtänder går gamla lådor under mormors silverskedar väldigt bra - framtänder är dyrare än skedar, de kommer inte att slås.

- spännhylsor och spännhylsa. Jag har 2 uppsättningar - en från MD-65 (3-13 mm), den andra uppsättningen - Lorsch (timme, 0-6 mm).

Detta är i maskinen, Lorsch i adaptern.

- indikatorer. Vid 0,01 och 0,001. Det är tydligt att det behövs olika fästelement för dem. Ofta får man göra infästningen själv.

– centrifuger – 0,01. Utan den finns det helt enkelt inget att göra på maskinen.

- Kikarmikroskop. Utan ord. Vi har redan pratat om detta ovan.

- 4-käftschuck. Med separat upplåsning av kammarna.

- bryne - slipa skären grovt

– diamantskivor – slipa knivarna exakt

– vridbart skruvstycke (horisontellt svängsystem) – borra hål på exakt definierade ställen. Skruva hål i kanten på den genomskinliga väskans baksida. Det är handborrat. Det syns att skruvarna hoppar.

- delande huvudet Eller med skivor eller med vernier. Skärande kugghjul. Eller åtminstone gör en kvadrat.

– Jag pratar inte om skärare. Både ansikte och för växlar. Tjocklek på skivskärare - från 0,1-0,15 - detta är tjockleken på Neva-bladet.

- mätverktyg - detta är för grovarbete

- och för exakt - endast optik

– då behöver du titta på vad du behöver redan enligt utfört arbete. Du måste göra mycket själv. Tänk på mycket. Mycket ofta, för tillverkning av en del, läggs mer tid på att tillverka en klämma för att klämma in denna del i maskinen.

Skärning av folien - gör en "skiva" pil. Praktiska material.

Nu är samtalet var och hur man organiserar det hela. Måste vara torr. Inget damm. Inte på huvudet av familjen - familjen måste veta att det här är ditt - och oavsett vad du gör där - de har ingen ingång dit. Och att tjuta om ljudet från verkstaden är heller ingenting. Deras kommentarer är olämpliga (oj, det är smutsigt, oj, det stinker bensin).

Vid en typ såg jag en tysk maskin - typ vår skolmaskin. Närmare bestämt, bara före kriget. Han monterade den under köksbordet. I mitten av bordet finns en hylla med en maskin på. Bordets översta bräda reser sig - som i gamla skolbänkar. Han sänkte brädan, lade duken på plats och smula sönder löken med korv.Ändå blir det inget stort svarvarbete hemma - allt är någon slags liten skugga.

Om vi ​​pratar om en stor verkstad eller ett mer seriöst restaureringsarbete för själen, så måste du förutom en liten maskin se till en större maskin - en skolmaskin (jag vill inte nämna typen - där finns många olika), en horisontell fräsning NGF-110 och en muffelugn - detta för mer grovt arbete och tillverkning av fixturer. Det är tydligt att allt detta behöver en släpvagn med fixturer och verktyg. Foto på källaren på landet.

Om du kan beställa eller köpa någonstans, titta mot rullarna. De kan vara ganska dyra. Ibland är de väldigt hjälpsamma. Speciellt vid tillverkning av nya delar, pilar och foder för skärarna i en svarv.

Som en slutsats, låt oss säga detta - den här processen är oändlig. Det fanns en bra poäng i en vettig bok om att välja en klocksvarv som är fullt tillämplig i vårt fall - vi är alla dödliga. Alla dessa verktyg är bara av intresse för oss. Personligen. Det finns ingen anledning att förvänta sig att någon efter oss kommer att fortsätta med eld i ögonen på det vi startade. Hela instrumentet måste köpas utifrån att efter oss kommer våra tacksamma ättlingar att dö av allt detta skräp och snabbt. De kan slänga den i papperskorgen också. De behövde en plats för en pelargon! Det är nödvändigt att se till att de kan få mer för det, långsamt och säkert måste alla dessa många släktingar och avkommor förklaras att allt detta är dyrt och att det i avlägsna tider kommer att vara möjligt att tjäna något. Och följaktligen, om du redan köper, köp ett flytande instrument, som kommer att ha ett pris även om 50 år. Detta är å ena sidan. Å andra sidan jobbar vi alla nu. Vi tjänar något. Det här är precis rätt tillfälle att förbereda en aktivitetskrets för oss själva i en tid då våra inkomster kommer att minska, det vill säga när vi går i pension. Lycka till.

Det är det som inte stör någon i huset eftersom det är en klocka, och allt för att den sitter på väggen. Och det finns alltid en fördel med dem, användbara visar tiden, defekta ger komfort till interiören. De hänger och hänger. Tills dess, tills ägarna bestämmer sig för att byta bostadsort. Och då slängs de av dem som har för vana att ibland stanna. De ger nya för inflyttning, men deras kvalitet är densamma som hos de gamla. Det var därför jag bestämde mig för att inte slänga min.

Detta är en present från förra inflyttningsfesten, de är 30 år. De visar tiden exakt, men de har en modefluga - de fungerar bara med ett nytt batteri (du måste byta det var fjärde till femte månad, med två, till och med använda, parallellkopplade, det tar mycket mer än ett år.

Monteringen är av hög kvalitet, till exempel har motorrotorn (drivväxeln) ett individuellt fäste på brädet

Jag plockar isär, rengör allt, torkar av det med alkohol, löder kontakterna och löder till och med skruvarna på kortet som fäster installationskomponenterna på andra sidan. Allt i hopp om att de ska fungera med ett, dessutom inte det starkaste batteriet.

Samlade, försökte - ett mirakel hände inte. Sätt två - gå. Låt det vara som det är, jag kunde inte förbättra det.

Och detta är mekanismen för moderna klockor. Kina. De går på villkoret att de behöver skakas med några timmars mellanrum.

Jag plockar isär, jag städar, min. Men detta räcker inte här. Det är nödvändigt att förstå orsaken till den instabila driften av mekanismen. Snart tar sagan ut sin rätt, och i realtid i flera dagar stirrade jag på den här mekanikens enhet och rotade på Internet.

I det virtuella utrymmet hittade jag en ledtråd till orsaken till felet, men där föreslogs en lösning som nästan var vanföreställning. Jag var tvungen att komma på min egen. Och så på bilden indikerar metallritaren ett urtag i plasten, i vilken den övre axeln på motorrotorn (drivväxeln) ska sättas in. Den görs lite djupare än nödvändigt och följaktligen dinglar rotorn där, vilket leder till att klockan stannar vid ett visst tillfälle.

Jag bestämde mig definitivt för diametern på denna fördjupning, tog upp den nödvändiga borren (kanske till och med lite mindre diameter) och borrade genom den. Sedan tog han en bit fiskelina med lite större diameter och med hjälp av ett fint skinn slipade han av linans diameter lagom så att den kom in i hålet med viss ansträngning.

Från insidan satte jag in ett segment i hålet så att det blev en mycket liten urtagning för att installera rotoraxeln. Monterade klockmekanismen, installerade batteriet. Klockan gick inte, eftersom fiskelinan vilade mot rotorns axel. Sedan, med en liten tång, vred den här improviserade proppen (linan) från sida till sida och drog ut den. Precis tillräckligt så att rotoraxeln släpps och klockan börjar gå. Spetsen på proppen förkortades med trådskärare nästan jämnt

Klockan har tagit plats i korridoren och har gått utan ett enda stopp den femte månaden. Förresten, en sådan klocka från nätverket kan drivas enligt detta schema. Babay bemästrade nyheten inom klockreparationsteknik.

titta workshop på Prospekt Mira återger tjänster individer och organisationer Moskva.

Det finns många i Moskva bra urmakare och vår verkstad intar en värdig plats bland de bästa av dem. Reparation av väggur utförs i verkstad. Våra mästare har samlat på sig lång erfarenhet av att reparera alla typer och märken av klockor, från de enklaste föremålen till de mest komplexa mekanismerna, från klockor tillverkade för mer än hundra år sedan till moderna kronografer.

• Reparation av pendelklocka
• Reparation av en väggklocka med en kamp
• Reparation av bordsklockor
• Farfars klocka reparation
• Mantel klocka reparation
• Återställning av kursen på en mekanisk väggklocka i kvarts med en vanlig eller kvartsklocka
• Reparation av vintage väggklocka
• Reparation av antika klockor
• Gök väggklocka reparation
• Byte av väggklockans mekanism;
• Smörjning av väggklockans mekanism;

Urmakare - bemästra för tillverkning och reparera skrivbordet, vägg timmar. Också "urmakare» kallas personer som är professionellt engagerade i timmararbetar i fält vakt företag (klocktillverkare, klockbutiksägare, vaktposter designers, etc.)

Urmakare, kunna fixera och modern schweiziska klocka, och gammal breguet, v Moskva enheter. Sådan bemästra måste förstå v annorlunda system timmar, kunna inte bara ersätta skadade delar med fabriksdelar, utan ofta göra dem själv. Några mästare Maj Återställ urverk bara enligt ritningen: de är medvetna om alla typer av vaktposter Nya produkter och arbeta med modern utrustning.

Urmakare måste ha egenskaperna hos en prickskytt - skarp syn, med fast hand och uthållighet, och även tålamod, tålamod och tålamod.

pendelur mekanism ganska hållbar och opretentiös, den kan fungera utan rengöring i 2-3 år. Efter denna period klocka nödvändig rengör och smörj, eftersom smuts från förtjockad olja påverkar negativt klocknoggrannhet. I alla slående klocka stridsmekanism inte kan agera självständigt. Eftersom den är direkt kopplad till rörelsemekanismen, aktiveras den av den vid vissa timmar, varefter den slår tiden som visas av pilarna på ratten. För att slå av striden under olika timmar, installeras från en till åtta hammare, som slår en, två eller tre fjädrar av striden (i timmar och en halv timme). Åtta hammare slår vanligtvis kvartstimmar på åtta separata fjädrar. Den klingande klockfjädern är en ståltrådsspiral och de så kallade gongongerna används i den nya typen av klocka. Gonggongarna är placerade inuti klockfodral i vertikalt eller horisontellt läge och avger melodiska ljud av olika toner. Var och en av hammaren måste ställas in på ett visst avstånd från kontaktpunkten för dess fjäder.

Stridens skramlande obehagliga ljud förklaras av att hammaren är nära fjädern. Ett svagt slagljud indikerar att hammaren är för långt bort från ljudelementet och slår svagt; infästningen av ljudelementet på klockboetten har lossnat. Det gemensamma, välkoordinerade arbetet med rese- och stridsmekanismerna fungerar felfritt tills fabriken av båda fjädrarna har tagit slut. När stridens vårslingrande tar slut, klocka visar sig vara trasig. Om klocka bryts, återställ den sedan genom att vrida minutvisaren i dess rörelseriktning.

Väggklocka, först och främst är det nödvändigt hänga rätt. För att göra detta är det att föredra att välja en av innerväggarna (det är mer sannolikt att fukt uppstår på ytterväggen och ståldelar kan korrodera), bort från dörren, vars smällande skakar klockan och kan försämra noggrannheten av klockan.

Ofta går klockan dåligt på grund av skevhet åt den ena eller andra sidan. Det är nödvändigt att hänga dem rakt och, när pendelslagen är enhetliga, fixa denna position av klockfodralet med ett märke på väggen.

Om pendeln nuddar den bakre väggen på huset, skruva loss justerskruvar, och i avsaknad av sådana, lägg en bit kartong eller en planka bakom toppen av fallet. Om pendeln är för långt bort från bakväggen är det nödvändigt att skruva i justerskruvarna eller lägga en planka bakom botten av kroppen.

På ställa in pilar enligt den exakta tiden Det rekommenderas att ställa in minutvisaren på 12 och timvisaren på närmaste timme. Sedan, genom att vrida minutvisaren, för visarna till korrekt avläsning och ställ sedan klockan i rörelse, sväng pendeln lätt.

Genom att ställa in rätt position för pilarna vid ringande väggklocka, måste du sätta minutvisaren på 12 och räkna antalet slag. Sätt sedan timvisaren på uppdelningen av ratten som motsvarar antalet slag, och först efter det för händerna till rätt position i tid.

Väggklockans noggrannhet beror på antalet svängningar av pendeln. Felaktig klocka burk ställa om flytta linsen längs pendelstången. Om klockan är långsam ska linsen vridas upp lyft upp genom att vrida justermuttern åt högerom de har bråttom, sänk genom att vrida justermuttern åt vänster. Försök inte starta den stoppade klockan, korrigera dem med hjälp av "hem". Vänd dig till en urmakare som känner till mekanismen väl och har de nödvändiga verktygen och enheterna inte bara för klocka reparation, och för justering av sin kurs. Pendeln är upphängd på en mycket tunn stålupphängning (fjäder), som lätt skadas av slarvig hantering. För att skydda upphängningen justeringsmutter det är nödvändigt att rotera med höger hand, hålla linsen med vänster. I många väggklocka det mesta av pendelstången är gjord av trä, eftersom temperaturen har mindre inverkan på trästaven än på metallstången.

Testar väggklockans noggrannhet. Testa effektiviteten av den automatiska lindningen, kalendrar, kronograf, repeater.

väggklocka, som alla tekniskt komplicerade enheter, kräver kvalificerad installation, konfiguration, service. Från korrekt inställning beror inte bara på slagnoggrannhet, men också klockans hållbarhet.

Om klocka stannade, bör du kontrollera platsen för kabeln (kedjan) för att hänga vikten och korrekt upphängning av pendeln.

Om detta inte hjälper, vänligen kontakta servicecenter på klocka reparation.

Tolerans körnoggrannhet för vägg, bordsklocka +/-30 sekunder per dag. Om klockan tickar, men inte exakt, följer justera klocknoggrannheten. För att justera kursens noggrannhet rekommenderas det att agera empiriskt.

Exponera på timmar exakt tid låt dem gå i några dagar.För att få det dagliga felet på klockan behöver du den resulterande skillnaden i körnoggrannhet dividerat med antalet dagar. Till exempel om klocka 2 dagar efter med 4 minuter, då blir klockans fel per dag 120 sekunder. Med tanke på det ena varvet justeringsmutter under pendelns lins varierar det i genomsnitt från en halv minut till en minut per dag (beroende på mekanismens modell), vi kontrollerar om trådlängden är tillräcklig för den nödvändiga justeringen. I vårat fall justeringsmutter varv 3 varv. Flera sessioner justeringar för att uppnå tillfredsställande körnoggrannhet.

C betyg

>>>>>

Bredyatina >>>>>

"REPARATION AV KLOCKOR MED DINA HÄNDER"

Nybörjarguide

Klockanordningar kan klassificeras på olika sätt: enligt funktionsprincipen, enligt utformningen av det oscillerande systemet, och slutligen, enligt syftet.

Enligt funktionsprincipen kan klockmekanismer vara mekaniska, elektroniska-mekaniska eller elektroniska. De oscillerande systemen som används i klockanordningen (balans, pendel, kvartsgenerator, stämgaffel, etc.) beror på applikationsmetoden och syftet med klockan. Så, till exempel, en pendelklocka kan bara fungera om pendeln är upphängd vertikalt, det vill säga klockan måste vara stillastående. Dessa är golv-, vägg- eller (i sällsynta fall) bordsklockor. Balansoscillerande systemet, till skillnad från pendeln, är inte rädd för rörelse av mekanismen, därför används det främst i handleds- eller fickur.

Mekaniska klockor kan dessutom delas in efter vilken typ av motor som används: kettlebell eller fjäder. De enklaste i designen är väggmonterade pendelur med viktmotor, som till exempel gökur.

Mekaniska klockor, förutom huvudmekanismen, kan också ha olika ytterligare enheter. Till exempel, i stora klockor, kan detta vara en ringsignal, kalender eller signalanordning; i armbandsur - automatisk upplindning av fjäder, stoppur, larm eller kalenderanordning, etc.

Elektroniska-mekaniska klockor kan vara antingen handled eller stationära (bord eller vägg). Elektroniska och elektromekaniska klockor kan också utrustas med ytterligare enheter.

Boken ägnas främst åt reparation av de vanligaste klockorna - armbandsur och väckarklockor.

I en mekanisk klocka är dessa: motorn, huvudhjulssystemet, det oscillerande systemet eller regulatorn, flykten eller rörelsen, pekmekanismen, fjäderlindningsmekanismen och överföringen av visarna.

Klockan drivs av en motor.

Det kan vara vår eller vikt. Den löpande motorn lagrar energi och överför den sedan genom hjulsystemet till regulatorn och omkopplingsmekanismen. Huvudhjulssystemet består av växlar (sekundära, mellanliggande, centrala) som överför energi från motorn genom escapement till regulatorn och pekmekanismen. Regulatorn styr avlindningen av fjädern (eller avlindningen av vikten). Nedstigningen, som är en mellannod, släpper periodiskt växeln i hjulsystemet och överför fjäderenergin till regulatorn. Pekarmekanismen består av ett system av kugghjul (överföring, växel, varje timme) och överför rörelse till pilarna från huvudhjulssystemet.

Mekanismen för att linda fjädern och flytta händerna består av en lindningsaxel, en trumma och lindningshjul och ett spaksystem. Klockmekanismens bas är platina, vars ena sidor kallas en bro och den andra kallas en urtavla. På brosidan finns: motorn, huvudhjulssystemet (eller ingreppet), flykthjulet, ankargaffeln, balansfjädern, den automatiska lindningsmekanismen för klockor med ett sådant system, och på urtavlan - visarmekanism, fjäderlindningsmekanismen och översättningen av visarna och kalendermekanismen, om sådan finns.

Kronan skruvas fast på lindningsaxeln.

När kronan roterar, d.v.s. när klockan är lindad, roterar axeln också, vilket överför rörelse till lindningshjulet och sedan till trumhjulet, sätt på trumaxeln. En inre spiral av huvudfjädern är fäst vid den, och när hjulet roterar lindas fjädern på axeln. När sårfjädern börjar lindas av överförs trummans rotation till det centrala hjulet. Det centrala hjulet roterar i sin tur mellanhjulet och det roterar det andra hjulet, vilket sätter sekundvisaren i rörelse. Sedan, från det andra hjulet, överförs rörelsen till flykthjulet, vilket upprätthåller balansfluktuationer. Slutligen, genom sedelhjulet, överförs rörelsen till timhjulet med en timvisare.

För att reparera klockor hemma behöver du: ett förstoringsglas, flera skruvmejslar med en bladdiameter på 0,6 till 2 mm, 2-3 pincett, en uppsättning nycklar, tång, trådskärare, filer, en nål, en kniv, en bromsok, verktyg för rengöring och smörjning (olja, borstar, gummibulb, etc.). Bensin för smörjning kan hällas i ett vanligt teglas, det är bara nödvändigt att stänga det tätt. Gamla tandborstar kan användas som borstar för rengöring av delar.

Låt oss anta att en klocka föll i dina händer. Det kan vara din farfars klocka, en väns, en bekants eller till och med din egen klocka, som du glömt bort för länge sedan. De stannade en gång och slutade visa tiden. På jakt efter de nödvändiga verktygen vände du lägenheten "upp och ner" och, med hjälp av improviserade medel, lyckades du öppna dem.

Men är det värt brådskan? Kanske kan den här klockan fortfarande repareras.

Om du är nybörjare och aldrig har sysslat med klockreparation förut, bör du bekanta dig med några regler som alla urmakare följer.

1. Klockmekanismen är den mest komplexa "organismen", där alla dess element fungerar som en helhet. Därför måste reparation av klockor vara noggrann och korrekt. Du måste förstå hur de fungerar, eftersom vissa delar av klockmekanismen är så små att det inte blir svårt att skada dem.

2. Kom ihåg att för att noggrant ta bort mekanismens beståndsdelar behöver du lämpliga specialverktyg. Annars kommer din reparation att leda till ett omvänt proportionellt resultat.

Det är också värt att notera att även om dessa verktyg genom något mirakel är till hands, men du har ingen aning om klockans mekanism, kommer de inte att hjälpa dig. Om du inte är säker på dina förmågor och inte har tillräcklig erfarenhet är det bättre att ge din klocka till verkstaden. Proffs inom sitt område kommer att reparera dem ordentligt.

3. Klockmekanismer från Sovjetunionens tider är inte sämre än sina mer framstående och dyra motsvarigheter från Schweiz när det gäller reparationens komplexitet.

4. Som de flesta andra mekanismer behöver klockor smörjas. De kommer inte att fungera utan det. Kom ihåg att med glidmedel menar vi ett specialiserat ämne som är designat speciellt för urverk, och inte vaselin eller, ännu bättre, solrosolja. De två sista alternativen är inte lämpliga ens som en tillfällig lösning på problemet. Smörjmedlet måste appliceras på de delar av mekanismen som kräver det, med exakt överensstämmelse med ämnets kvantitativa proportioner. Om du tror att urmakaren, när han utför reparationer, rikligt vattnar hela mekanismen från en enorm smörjare, har du mycket fel.

5. Om du av någon anledning fortfarande inte vill ge din klocka till en professionell verkstad och inte kan bli av med önskan att själv utföra lämpliga reparationer genom att köpa specialverktyg, var medveten om att en klocka för 600 rubel, som kan köpas på de flesta internet kommer det inte att finnas tillräckligt med butiker. Detta är ett värdelöst slöseri med pengar. Ett klockverktyg av hög kvalitet är dyrt, och köpet för en engångsreparation är inte den mest rationella handlingen.

6.Läs relevant litteratur innan du börjar arbeta. För en nybörjare rekommenderar vi boken "Design and Assembly Technology of Mechanical Watches" av S.M. Tagirov. Det kännetecknas av dess tydlighet och yttersta korthet i materialet som presenteras i det. Efter att ha läst den kommer de flesta av dina frågor att besvaras. Håller med, det finns inget värre än en nybörjare som inte ens förstår grunderna i verksamheten han bestämde sig för att ta sig an, och till och med överöser dig med ständiga frågor: "vad, hur?".

7. Kom ihåg - rör inte komponenterna i klockmekanismen med händerna. För dessa ändamål är det nödvändigt att använda pincett, handskar, fingertoppar eller i värsta fall en tandpetare.

8. Funderar du på att göra klockreparation till din hobby? Gör dig redo för en stor ekonomisk utgift.

Klockverktyg på ingångsnivå, designade främst för montering av klockor, kostar cirka tio tusen rubel, för minimala reparationer - från hundra tusen. Man kan inte köpa allt på en gång ändå. Det kan ta en livstid att montera en komplett uppsättning verktyg. Samma regel gäller för reparationsutbildning.

Tålamod är ett viktigt karaktärsdrag för alla urmakare. Utan honom är den här verksamheten ingenstans. Först och främst bör du ärligt svara på dig själv en enkel fråga: "Behöver du allt detta?".

Låt oss anta att du fortfarande har de nödvändiga verktygen och utrustat din arbetsyta. Var ska man starta? Vet inte? Vi kommer att ge råd.

Bestäm nedbrytningen eller felet i klockmekanismen, vilket ledde till dess felfunktion eller stopp. I 80 % av fallen är detta smuts och torkat fett på mekanismens delar. Denna typ av funktionsfel i mekanismen kan bestämmas med ögat. Deras huvuddrag är svarta stammar och torkade oljeburkar. Lösningen på detta problem är att ta isär urverket, rengöra alla dess delar från smuts och smörja.

Kommer du ihåg det tålamod vi beskrev ovan? Tja, det är då du behöver det. Hastighet är din värsta fiende.

Den viktigaste delen av detta hantverk som du behöver lära dig är demonteringen och monteringen av klockmekanismen. För träning är en gammal, oreparerad klocka lämplig - det här är det bästa alternativet. Du är inte immun mot misstag, som vilken annan person som helst, och med sådan träning kan de inte undvikas. Vi anser att "Glory"-väckarklockan är det bästa alternativet för lärande. Dess urverk liknar de flesta mekaniska armbandsur, och detaljerna är inte lika fina.

Låt oss titta på det med exemplet med den ovannämnda väckarklockan.

Det första är att ta bort bakstycket. Skruva av anläggningens nycklar, ta bort knapparna för att flytta timvisarna och skruva sedan loss fästskruvarna. I armbandsur kan klockans bakstycke fästas på sitt fodral, både med skruvar och med hjälp av speciella spärrar.

Den andra är utvinningen av mekanismen. Inspektera och studera noggrant metoden med vilken fästelementet tillverkades. Lossa fästskruvarna. Om du har ett armbandsur i händerna, innan du tar bort mekanismen, ta bort lindningsaxeln, växla till eyeliner-läget och tryck lätt på stödet och ta sedan bort det. I slutet av proceduren för att extrahera mekanismen måste lindningsaxeln installeras tillbaka.

Den tredje är att äta händerna och urtavlan. De första tas bort ganska enkelt - de behöver bara bändas av lite. För att göra detta, använd corsunki (pincett, trådskärare). Tack vare detta verktyg kan du undvika uppkomsten av mekanisk skada (repor, mikrosprickor), både på händerna och på ratten. I de fall där klockmodellen du reparerar inte är utrustad med kalender eller ringsignal, är det möjligt att ta bort urtavlan, timhjulet och visarna som helhet. Skruva försiktigt bort alla fästskruvar. I de flesta fall är de placerade på ändsidan av mekanismen mitt emot varandra.Alla demonterings- och monteringsaktiviteter måste utföras på ett specialiserat stativ som förhindrar att damm kommer in i din arbetsyta från resten av ytan där stativet är installerat.

Den fjärde är vårens release. Vi ber om ursäkt för den professionella slangen. Nedstigning är en försvagning av fjäderlindningen. Ta pincetten i handen, den andra - linda fjädern ett halvt varv och i detta tillstånd ta ut hunden med pincetten. Efter det, långsamt, utan plötsliga rörelser, börja släppa lindningsaxeln och vänta på det ögonblick då fjädern lindas helt.

För det femte - ta bort balansbryggan. Lossa fästskruvarna. Bänd sedan av bron med en pincett och lyft försiktigt upp den tillsammans med balansen och ta bort den från urverket. Var försiktig. Låt inte balansspiralen gripa in i hjulen. Kom ihåg att om du lägger ner axeln med vågen kan du skada dess axel. Tillåt det inte.

Sjätte - ta bort ankarpluggbryggan. Lossa fästskruvarna. Ta sedan bort bron och ta sedan bort själva gaffeln.

Sjunde - ta bort fjäderbron. Denna operation utförs på ett sätt som liknar det sjätte steget.

Åttonde - ta bort hjulsystemets axel. Först av allt, ta ut minutstammen som ligger på det centrala hjulet. Om du övar med väckarklockan vi pratade om precis ovan, är det inte nödvändigt att fota minuttribben. Dessutom är det värt att notera att i mekanismen för denna väckarklocka är broarna i hjulsystemet och fjädrarna en. När du har skruvat loss monteringsskruvarna och tagit bort bron, ta bort hjulen. Ta dig tid och ta bort hjulen i tur och ordning - detta gör att du kan undvika skador på intilliggande hjul.

Det är allt. Du har tagit isär ditt första urverk. Det måste dock fortfarande samlas in. För att göra detta, följ samma steg i omvänd ordning.

Första gången är den svåraste. Därför råder vi dig att inte försöka sätta ihop allt från minnet. Detta kommer senare - med erfarenhet. Det är bäst att gå igenom sekvensen vi har beskrivit, bara i omvänd ordning, och först efter det, utföra motsvarande åtgärd. Så du kan montera ditt första urverk, som precis har demonterats på ett säkert sätt, så snabbt och effektivt som möjligt.

Lycka till i dina ansträngningar!
Efter att ha skrivit den här artikeln har vi en ny, vi inbjuder dig att bekanta dig med:
Hur man reparerar en mekanisk klocka själv. Instruktioner för nybörjare.

Vänner, om ni har några frågor, så långt det är möjligt, ska jag försöka svara alla.
Skriv, ring och kom med kontaktuppgifter,
postade här (länk KONTAKTER SC SAMOLET)
Vi ber er vänligen uppmärksamma att vår verkstad ligger i Samara.

Vi hoppas att du efter att ha läst den här artikeln har upptäckt något nytt och intressant.
Och kom ihåg, om du är ägare till en av klockorna som vi pratar om på vår hemsida och känner att de behöver reparation eller underhåll, eller om du bara vill få professionell rådgivning från högt kvalificerade urmakare i staden Samara, kan du känna gratis att kontakta oss.
Våra experter hjälper dig
reparera följande typer av klockor åt dig:

- gammal mekanisk (möjligheten till reparation bestäms av befälhavaren vid tidpunkten för inspektionen);
- väggmonterad (möjligheten till reparation bestäms av befälhavaren vid tidpunkten för inspektionen);
- golv
- skrivbord;
- Ficka;
- handled;
- och även elektronisk-mekanisk och kvarts.

Vi välkomnar verkligen alla dina tankar som du lämnar i kommentarerna under den här artikeln.