Gör-det-själv reparation av rattsensor

I detalj: gör-det-själv rattsensor reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Börja med att
ta reda på var just denna rattsensor sitter och vad den är till för
Begagnade. Förutom principen för dess funktion, vilka konsekvenser kan uppstå,
om det misslyckas och möjliga åtgärder för att reparera det.

Rattsensorn är placerad under retur- och glidringarna
krockkuddar och denna enhet är installerad på rattstången, i
mitt emellan omkopplarna och ratten.

Varför behövs det?

Vinkelsensor
rattrotation är nödvändig för att bestämma styrvinkeln eller den relativa styrvinkeln, såväl som rotationsriktningen, den önskade vinkeln
och vinkelhastighet, ratt. Funktionerna bestäms av de erforderliga systemen i ditt fordon.

Så sammanfattningsvis,
det är säkert att säga att den här sensorn bestämmer riktningen för det
rörelse som han fått av föraren.

När det gäller principerna
arbete, då kan vi lista dess huvuddetaljer, nämligen: kodning
skiva med ett par ringar och solcellspar, som är
Separat har de en ljuskälla och en fotocell i sig.

Som det var ovan
Det sägs att kodningsskivan har två ringar, nämligen den yttre och inre.
Den yttre ringen är nödvändig för att upptäcka hörnsvängar eller, med andra ord,
absoluta värden för rattvinkeln. Den inre ringen krävs för
detektering av inkrement av en given vinkel. Ringen av steg är uppdelad i fem sektioner, var och en har en grad lika med 72. Denna ring
interagerar med ett av solcellsparen. För varje ringsektion
har ett visst antal utskärningar och deras ordning i förhållande till en
sektionen förblir oförändrad, och i vissa enskilda sektioner detta antal
är annorlunda. Det är därför kodningen av dessa avsnitt utförs. Vad är det här
rörde vid den inre ringen.

Video (klicka för att spela).

Den yttre ringen är nödvändig för att bestämma de absoluta värdena eller styrvinkelsvängarna.
hjul. Den yttre ringen fungerar genom att interagera med sex solceller
i par. Och förresten, rattsensorn är kapabel till
räkna upp till 1044 grader. Och den omedelbara räkningen beräknas av
lägga till antalet grader som går över 360-gradersmärket och mätaren
ratten fixar slutet av svängen ett helt varv.

Vad gäller mått
vinkel, då kan vi här säga att denna procedur utförs pga
signaler från en fotoelektrisk sensor som fungerar tillsammans med en rörlig
skärm. Funktionsprincipen är att en ljusstråle passerar igenom
en speciell utskärning på ringen och spänningen visas på fotocellens terminaler. OCH
om denna stråle avbryts kommer spänningen att försvinna. I allmänhet kl
När ringen rör sig visas en regelbunden sekvens av impulser. OCH
samma sekvens av spänningspulser visas på var och en av
solcellspar som interagerar med ringen
absoluta värden. Och all denna framväxande sekvens kommer in i blocket
tavlor, och där bearbetas de med hjälp av elektroniska apparater som finns tillgängliga
på rattstången.

Vad händer om rattsensorn slocknar
byggnad?

Om sensorn plötsligt
visar sig vara felaktig, då är som regel en backupfunktion ansluten, tack vare
som i stället för den variabla signalen från denna sensor är ansluten till styrningen
konstant signal. Med denna åtgärd förblir förstärkaren helt
säker. När det gäller själva felet kommer en blixt att berätta om det
kontrollampa.

Vinkelsensorer
Det finns tre typer av rattar, nämligen: potentiometriska, optiska och
magnetoresistiva.

När det gäller den första,
då kan det hänföras till kontaktsensorer. Den har två potentiometrar som
fäst vid rattstången är en av dessa potentiometrar förskjuten
till en annan med 90 grader och detta låter dig definiera relativ och absolut
rattvinklar. Sensorer av denna typ är nu praktiskt taget obefintliga.
används, på grund av den låga tillförlitligheten som orsakas av närvaron av rörliga kontakter.

Den andra sensorn är optisk, den kombinerar kodarskivan, ljuskällor och
ljuskänsliga element, såväl som själva blocket, som bestämmer antalet kompletta
varv under rotation. Denna typ av sensorer är den mest perfekta.

Och den sista tredjedelen - en magnetoresistiv styrvinkelsensor - är ännu mer
universell enhet. Eftersom denna sensor, bortsett från den relativa och
rattens absoluta rotationsvinkel kan den också beräkna dess vinkelhastighet. Om du fördjupar dig i det
konstruktionsbarhet, kan det avslöjas att denna sensor inkluderar två
magnetoresistiva element som är fästa på sensorkroppen och de
fungerar tillsammans med ett par rörliga magneter. Detta
sensorn har magnetoresistorer, och varje magnet utför rotation
växelrörelse. Och drivväxlar har
olika antal tänder. Och mätdata har för varje plats
ratt dess placering av magneter som är fasta
magnetomotstånd. Och så kan styrenheten själv bestämma värdet
svängvinklar, samt deras riktning och hastighet.

Vänligen, innan du ställer en fråga i conf och öppnar ett nytt ämne, leta efter svaret på din fråga här:
LÄNK 1, här: LÄNK 2 och här: LÄNK 3
Jag är säker på att 90 % av svaren hittar du på länkarna. Försök också att söka från HUVUDsidan på sajten - det kan bli mer kompletta resultat!

P.S. Om du känner till felkoden är det bara att "köra" den i sökfältet. Och var uppmärksam på att den första bokstaven i koden måste skrivas i den "latinska" layouten! Annars leder inte sökresultaten dig någonstans.
Den första bokstaven i koden är INTE den ryska bokstaven "P"!

Och en sak till - en ENORM begäran att skriva i detta forum på RYSKA - rädda albanska för rökning.

Nybörjare

Grupp: Användare
Inlägg: 30
Registrering: 31.10.2016
Användarnummer: 86 974
Riktigt namn: Alex
Moskva stad

// Jag ber moderatorerna att gå till FAQ. Det går inte av sig självt - han skriver "inga rättigheter".

SAMMANFATTNING
Om du har en paus i slingan i snäckan, och du också har en mängd på 250 rubel och flera timmars tid, kommer jag att visa dig hur du helt snabbt och effektivt löser detta problem på egen hand (om du har händer och ett huvud från dina axlar och förmågan att hantera en lödkolv).

SYMPTOM
Efter nästan ett års ägande av en Dodge Nitro började mitt horn försvinna i ett visst läge på ratten och efter några dagar slocknade det helt. Dessutom slutade även radiokontrollknapparna på ratten att fungera, samtidigt som farthållaren fungerade som den ska, och det fanns inga SRS-fel (kuddar).

DIAGNOS
Eftersom felet observerades först när styrvinkeln ändrades, då är diagnosen entydig: kabeln på ratten gick sönder (snigel, klockfjäder, klockfjäder).
Så här ser denna enhet ut i katalogen (katalogsektion: 2007 KA - DODGE NITRO -> 8 ELECTRICAL -> 21 810 SWITCHES (INSTRUMENTPANEL OCH KONSOLL):

Här är originalnumren för alla ersättare:
68003216AA
68003216AB
68003216AC
68003216AD
68003216AE
68003216AF
68003216AG
68003216AH
5156106AA
5156106AB
5156106AC
5156106AD

BEHANDLING
Ämnet är känt för många, det finns diskussioner på Internet, den allmänna åsikten kan uttryckas enligt följande:
– "prislappen för snigelmonteringen är otillräcklig"
– "slingan går inte att reparera"
– "beställ en ny på ebay utan styrsensor och släng den i kroppen"

Faktum är att beställa en ny snigelenhet för 28 000 rubel (hösten 2017) bara på grund av en trasig plym är nonsens. Jag ville heller inte beställa en donator (en förenklad version utan styrvinkelsensor) med ett efterföljande byte (prislappen är cirka 14 000 för samma existentialism). Förutom höga priser tillkommer även en karenstid på 3-4 veckor!

Jag gillar inte heller att sätta en busksnigel:
(a) looptillstånd och resurs okänd
(b) endast en demonterad trollslända hittades vid demonteringen - bara utan en snigel.

Det återstår alltså bara alternativet att reparera kabeln som det mest rimliga.

SÄTT nummer 1 - reparation av den inhemska plymen
Det kan botas, men bara om pausen är placerad på en fast del av snäckan. Men i det här fallet, varför skulle han bryta då, eller hur?! I andra fall kommer du att ha en paus i den rörliga delen. Av någon anledning lades den vanliga kabeln på ett listigt sätt av någon anledning som jag fortfarande inte förstår och innebär att konstant dra och "bryta" längs en liten radie (R7,0 mm, noggrant mätt). Om brottet löds, kommer den reparerade delen av kabeln att sluta böjas och kommer att gå sönder mycket snart under nästa böjning vid denna radie. Dessutom är det också nödvändigt att isolera den lödda ledaren, och detta kommer att leda till en förtjockning av kabeln och komplicera dess rörelse inuti cochlea. Kort sagt, vad man än kan säga är patienten praktiskt taget hopplös, så denna väg är av lite intresse.

SÄTT nummer 2 - byte av den ursprungliga slingan
Mina första försök att hitta en lämplig kabel misslyckades - Internet är fullt av frågor "från vad man ska välja en kabel?", Men som regel finns det inga svar. Det nämns några platta kablar från skannrar/skrivare, men en reservation ges att alla är korta.

Vår snäcka använder två längdöglor 730 mm och 990 mm. Var och en har 5 ledare (2 tjocka är padkontakter, 3 tunna är resten av signallinjerna). Naturligtvis kommer du inte hitta något liknande.

Jag lyckades hitta på ebay och aliexpress flera erbjudanden om FFC (flexible flat cable) platta kablar av lämplig längd (1 och 1,5 meter). Från USA var prislappen cirka 2000 rubel. Från Kina cirka 500-600 rubel. Men leveransmånad.

Och för några dagar sedan hittade jag äntligen den efterlängtade lösningen: platt 25-ledarkabel kostar (OBS!) 250 rubel/m, vilket alltid är tillgängligt (Moskva, Mitinsky radiomarknad):

// Var de har den här kabeln på sajten vet jag inte, för jag kom till dem med mina fötter för andra godsaker, men jag såg den här kabeln av misstag också!

Denna kabel har samma stigning som vår (Chrysler), den enda skillnaden är att alla ledare har samma bredd.
Låt mig påminna dig om att Chrysler har tjocka ledare på kudden. Men stigningsbredden på den nya kabeln gör att du helst kan ta 2 intilliggande spår och löda dem till en tjock dyna. Således, för vår uppgift, kommer det att vara nödvändigt att skära av en slinga med 7 spår. Dessutom visar det sig att kuddspåren kommer att dupliceras, vilket ur min synvinkel är bättre - 2 tunna kommer att vara mer tillförlitliga än 1 tjock vid mekanisk skada.

Det finns artiklar och steg-för-steg-rapporter om nätverket om att byta ut snigeln och relaterade operationer (kalibrering av styrvinkelsensorn), så jag kommer inte att upprepa mig själv. Enligt min mening är den mest informativa artikeln här:

Här är bara några av mina bilder till hjälp:

(1) Allmän bild av trollsländan (vad du kommer att behöva ta itu med)

(2) Överensstämmelse mellan pinouten vid ingången och utgången (ingångarna 0, 1, 2 och 3 är rattsvängsensorn, dessa kontakter används naturligtvis inte på kabeln). bild av demonterad

(3) Foto av en demonterad snigel med en standardkabel
På den nedre plymen kan man se märkena i rött, som jag gjorde när jag letade efter en klippa. Det fanns bara ett problemområde.

Alla kopplingsplintar dras enkelt ut när klämmorna lossas. Förstå utan svårighet.

Vanliga slingor måste avlägsnas helt och kontakterna ska vara väl bestrålade. För att göra detta använde jag ett lödvattenlösligt flussmedel (FTS), vanligt lod och en lågeffektslödkolv med en vass spets.

Ändarna av den nya plymen behöver också bestrålas på båda sidor.Det är inte nödvändigt att förrengöra kabeln - lödkolven smälter polymerskalet och exponerar kopparspåren. Allt detta är väldigt enkelt att göra. Sedan löds kabeln på ett sådant sätt att de önskade spåren ansluts.

Du kan lägga öglan på olika sätt:

(1) Lagerversion (beskrivs i länken till drive2 som jag gav tidigare).
På så sätt lade jag snabbt och framgångsrikt stockkabeln när jag tog isär snigeln för allra första gången. Jag lyckades dock inte lägga en ny kabel på det här sättet: den nya kabeln är fortfarande fräsch och starkt fjädrande och rullar upp/varvar när den inte behövs. Jag pillade runt i 2 timmar och försökte stoppa in allt för att inte klämma något. Två gånger lyckades jag, men varje gång vände snigeln mindre än 2 varv åt vardera hållet, när den behövde 2,5! Efter efterföljande analys hittade jag ett nytt kabelstopp! Utanför fönstret - djup natt, så efter det andra misslyckade försöket spottade jag och gick vidare till ett annat alternativ:

(2) Alternativet "Spiral".
Utan att tveka kastade jag ut orbital yin-yang ur snigeln, den där snurrande skiten som tydligen dödade den ursprungliga plymen. Utan denna detalj har utrymmet inuti blivit många gånger större.

Därefter lindade jag båda öglorna med en spiral, så långt deras längd tillät. Överskottslängden (990-730=260mm) vek jag i flera lager och packade ner i facket där de kommer ut. Ytterligare
Jag monterade ihop allt utan problem första gången på 1 minut.

Sedan skruvade jag snäckan hela vägen åt ena hållet, backade sedan ut mer än 2 varv - detta skulle vara mittläget (när hjulen är raka). Jag såg till att det i motsatt riktning också finns en marginal på 2+ varv (jag vet inte hur många hela varv det var). Jag returnerade snigeln igen till mittläget och ställde in styrvinkelsensorn till ett nytt läge (proceduren finns på länken ovan).

VIKTIGT (relevant för sniglar med en plugg med "0-1-2-3" kontakter, dvs med en roderlägessensor): medan vi arbetade med snigeln vred och vände vi den åt alla håll och tappade naturligtvis sin "noll"-position. Därför, om styrvinkelsensorn inte är korrekt inställd nu, när tändningen slås på, kommer ESP / BAS / ABS-lamporna att tändas och inte slockna, och dessa system kommer inte att fungera. Därför är det viktigt att inte glömma att ställa in dessa sensorer.

Efter det monterades allt och installerades på maskinen. Allt fungerar, ratten roterar tyst, utan ljud från snigeln, städningen är tyst och smidig - inga fel!

Som efterord.
När jag först tog isär ratten upptäckte jag att jag inte hade pluggarna för förarairbagen inkopplade, men det var inga fel på städningen! Uppenbarligen var någon före mig rövhänt för att han inte kunde fixa/byta snigeln, men smart nog att löda två 18-ohm motstånd framför kontakten som en snag SRS (när tändningen var påslagen, testet lyckades och SRS-ikonen slocknade)!

Jag hoppas att den här artikeln kommer att hjälpa människor som står inför en trasig kabel att snabbt och billigt lösa alla dessa problem.

Det här inlägget kan fungera som en instruktion för händiga personer som befinner sig i en liknande situation.

Även om jag är radioingenjör har jag länge varit djupt fast i bilreparationer. Det finns en mycket värdig tjänst, där din lydiga tjänare för närvarande arbetar. Nåväl, nu historien, jag hoppas att du kommer att vara intresserad.

Nissan Murano Z50 (foto från Internet), vår patient är inte så snygg:

En förnuftig servicearbetare bestämde sig för att byta ut styrstången på sin personliga Murano. Han gjorde det bra och snabbt, men! Detta inlägg skulle inte existera om det inte var för detta MEN! Vände av misstag på ratten och glömde bort det. I ratten finns en lång kabel lindad i en spiral för att överföra elektriska signaler till själva ratten. Jag tror att detta är uppenbart för många av er. Jag monterade den, startade den, luftade systemet - det hörs inget pip, ett fel på kudden är på, multifunktionsratten fungerar inte. Allt klart. Kamraten suckade och ringde mig för att rädda dagen. Verktyg i tänderna och kör!

Vi fixade det, vi plockar isär det, tiden är senare, jag tar hem den experimentella.(dottern är 4 månader, så jag ber om ursäkt för de extra föremålen i ramen) Här är en snigel:

Och här är vad som gav ratten en sväng mer (jag skar av en bit av kabeln, men det är ett foto):

Naturligtvis var själva tåget vridet och vridet inuti. Rätade upp, ringde. vägarna är klara. Låt oss börja! Vi förbereder kabeln och den mottagande delen, rengör allt. Och ja, utan en tredje hand på något sätt.

Så fotografierna visar i tillräcklig detalj designen av sensorn och stadierna för dess demontering. Jag tog inte bilder på proceduren för att ta bort sensorn, för det första eftersom det är lite olika på olika bilar och beror på designen på ratten och krockkudden. Och för det andra genom att en viss sensor hela tiden ligger i mitt skrivbord och väntar på sin tur.

Av de allmänna rekommendationerna bör erinras om att alla procedurer relaterade till krockkudden måste utföras en tid efter att batteriet kopplats bort.

Nyckelord:
– Vid demontering och bortkoppling av sensorerna och delarna som bildar dem från varandra fixerar vi dem om möjligt i grundläget från eventuell rotation. Metoderna kan vara olika. Från att skruva in en självgängande skruv i ett speciellt förberett hål på SAW-blocket (spiral med en kabel), till att fixera det med maskeringstejp eller nylonband, beroende på kapacitet och demonteringsgrad.
– Demonteringen av själva SAS-sensorn utförs från undersidan (relativt dess placering på fordonet), så att alla vinklar och rotationsriktningar som anges av diagnostiken måste göras i spegelriktningen.
- När du ställer in vinkeln kommer du med största sannolikhet inte helt exakt att komma till nollläget. Om felet är litet kan det kompenseras genom rattkalibreringen.

Så, själva proceduren:
- Skruva loss de tre skruvarna och ta ut den centrala hylsan. Vi uppmärksammar den relativa positionen för speciella markörer på detaljerna.
- använd en tunn platt skruvmejsel för att "höja" spärrarna. För att förenkla proceduren kan du använda tandpetare och glida in dem under de pressade elementen.
- Skruva loss de två skruvarna som håller det radiella sensorkortet.
- höj brädan något och flytta försiktigt den åt sidan utan att skada kabeln.
- vrid centralbrickan/växeln i den vinkel som anges av diagnostiken, utan att glömma spegelriktningen.
- höj den centrala brickan, ta bort den från växeln med den vertikala sensorns drivhjul.
- installera den centrala brickan på plats efter att ha vridit den i motsatt riktning till sitt ursprungliga läge.
- sätt brädan på plats, montera blocket i omvänd ordning.
- installera sensorn på bilen, kontrollera resultatet, rätta till felet genom att kalibrera.

Som jag redan skrev i ett av ämnena återställdes flera sensorer framgångsrikt med denna teknik. Livslängden för den första av dem är nästan ett år. Men du måste vara medveten om att detta inte löser problemet helt, eftersom grunden för problemet är försämringen av parametrarna för de optiska elementen i kretsen över tiden. Denna procedur tillåter dig dock att avsevärt försena det fullständiga utbytet av sensorn, vilket i vissa fall är mycket viktigt.
Lycka till!

Miniatyrer

Som namnet antyder krävs rattvinkelsensorn för att bestämma rörelsevinkeln, samt för att mäta vinkelhastigheten. Med dess hjälp är det möjligt att bestämma bilens riktning, inställd av föraren. Denna enhet används i funktionen av ett antal mekanismer.

Om vi tar adaptiv belysning som grund kan vi beskriva funktionsprincipen enligt följande: enheten fixar hur många grader svängen har gjorts. Denna information överförs automatiskt till styrenheten. Blocket distribuerar mottagna data bland andra system. Beroende på de erhållna värdena flyttas antingen strålkastaren eller ytterligare lampor ansluts. Sålunda tillhandahålls den bästa sidosikten för föraren.

Det finns flera typer av sådana apparater som bygger på olika mätprinciper. Mer om dem i följande avsnitt.

Detta är en kontaktvy. Innehåller två potentiometrar som är fästa på rattstången. Den ena är 90° förskjuten från den andra. Denna placering låter dig mäta rörelsevinkeln. Det bör dock noteras att sådana enheter praktiskt taget inte används nu, eftersom de kännetecknas av låg tillförlitlighet.

Detta är en avancerad enhet. En anordning av denna typ kombinerar ljuskällor, ett block för att bestämma antalet varv och en kodningsskiva. Den innehåller två ringar. Det finns hål på insidan, de finns också på utsidan, men de är ojämna. Strukturen på den inre ringen låter dig bestämma hur många grader ratten vrids. Den yttre ringen bestämmer rotationsriktningen.

En sådan sensor anses vara universell. Det låter dig mäta vinkelhastigheten. Den har två magnetoresistiva element, som är fästa på höljet.

Magneterna roteras av ett kugghjul. Styrenheten mäter graden av rotation, riktning och hastighet.

I den här videon kommer du att se hur du korrekt byter ut styrvinkelsensorn på en BMW E65.

Löste samma problem idag. Man kan dra ut morrhåren från gasspjällssensorn från någon Toyota, de är bara mässing där och löds lätt fast till slitna.(I gasspjällssensorer från andra bilar är stålhårhåren dåligt lödda, syra behövs)

Där är kontakterna väldigt små. Sådana kontakter måste fortfarande hittas. Och troligen under ett mikroskop är det nödvändigt att löda.

IgorS 14 november 2012

Tack! FSE köpte, installerade, omprogrammerade, tills normen, 1200 km flygning är normalt!
Tack för telefonen

stuntman1 30 november 2012

maximas 17 december 2012

IgorS 5 januari 2013

vänner! Behöver du ta bort styrkardan för att komma till styrsensorn?

ja! Du måste koppla ur den, det är enkelt!

IgorS 5 januari 2013

Behöver byta ut alla lameller med något passande.

När du hittar en lämplig kontakt för att ersätta de slitna, posta i forumet, undrar bara om sensorn kommer att fungera korrekt!?

maximas 17 januari 2013

När du hittar en lämplig kontakt för att ersätta de slitna, posta i forumet, undrar bara om sensorn kommer att fungera korrekt!?

min är trasig, det är osannolikt att jag fixar det..

A-Foto72 3 april 2013

sokot8 22 april 2013

Inlägget har redigerats av Rava åååå: 4 juli 2015 – 10:29

Låt mig berätta om min erfarenhet av denna sjukdom. Jag gick inte till bensinstationen pga de skulle inte reparera sensorn, utan bara byta ut den. Och det kostar inte mycket. Nytt under 200 spänn, begagnat 50+.

Han gjorde allt ensam - den andra personen behövs inte alls där, han tog inte bort terminalen från batteriet. Stängde precis av tändningen.

Bulten var lätt att få tag på, men för att lossa axeln från kopplingen var jag tvungen att köra in en skruvmejsel i skåran (bild 3), varefter den nedre axeln lätt fälls ner i golvet, vilket gör att du kan ta bort sensorn. Det finns flera skruvar på höljet för en mycket liten asterisk, som jag inte ens hade i två uppsättningar verktyg, så jag var tvungen att varva upp den med en kniv. Det finns två par borstar inuti, och på en av dem är antennerna halvt slitna. Jag skar nästa i samma längd och böjde den så att spetsarna var i nivå med det andra paret. Jag monterade ihop den, satte tillbaka den, kopplade ihop den med en diagnoskabel och kalibrerade sensorn i Inp - felet visas inte längre. Jag vet inte hur länge det kommer att pågå, men än så länge är flyget normalt.

Uppmärksamhet! Ett nätverk av biltjänster till förmånliga priser. Hjulinställningskontroll GRATIS! Inga köer! Reparation samma dag!

Ladda ner/skriv ut tema
Ladda ner temat i olika format eller se den utskrivbara versionen av temat.

Vinkelsändaren G85 behöver anpassas.

Situationen är följande
1K0953549
vi har en bil 2006gv och tom funktionalitet, och en skaft med bokstäverna AN och stift för styrlägessensorn

Köpt från en 10 år gammal bil, ett kit för montering av multifunktionsratt, mfa, etc., etc.
Det finns ett block med bokstäverna CF och frånvaron av stift för styrlägessensorn

Problemet är tydligen att på färska bilar sitter denna sensor redan på rattstången och inte under ratten, och på grund av detta är det inte möjligt att anpassa rattstången och förstärkaren fungerar inte korrekt, men knapparna, kryssning , signalarbete

Berätta för mig vilket block jag ska leta efter med vilka bokstäver jag ska gissa med funktionaliteten och fanns det stift på sensorn?

Roderpositionssensorn kan vara:

original;
BUA;
återställd;
förkalibrerad (kräver slutlig kalibrering på fordonet).

Kalibrering av rattpositionssensor på ett fordon krävs om:

använd sensor, men uppenbarligen fungerar, det vill säga borttagen utan fel från en fungerande bil;
använd sensorprogramvara återställd;
sensorn är ny.

Orsakerna till fel på sensorn kan vara olika, men oftast beror detta på mjukvarudelen och kalibreringar. Felet uppstår under reparationen av styrningen, i processen att ta bort och installera sensorn för att reparera eller byta ut SRS-spiralkabeln, såväl som under arbete på styrstången eller felaktig justering av framhjulsinställningsvinklarna ("camber" ).

Sensorkalibreringar har begränsade parametrar för att läsa av rotationen av styraxelns axel i grader, och om sensorn slarvigt vrids bortom gränserna för de begränsade parametrarna, definierar systemet den som felaktig och blockerar den programmatiskt.

Fel registreras i minnet av ABS / VSC / TRC-blocket:

C1336 – Nollpunktskalibrering av retardationssensor ångrad – kalibrering av sensorns "nolla" har inte utförts;

C1433 – Styrvinkelsensor intern krets – Styrvinkelsensor intern krets.

Det är omöjligt att radera dessa fel från sensorminnet även med återförsäljarens diagnostikutrustning via diagnoskontakten, eftersom sensorminnet är blockerat av dessa fel. Alla ytterligare manipulationer, försök att radera fel och/eller kalibrera sensorn är värdelösa utan mjukvaruingrepp i sensorns firmware. I detta fall är det nödvändigt att programmera minnet för själva sensorn.

I varje specifikt fall krävs det att den individuella firmwaren korrigeras från en viss sensor. Det rekommenderas starkt inte att demontera sensorn för nyfikenhetens skull eller för att söka efter möjligheten till självreparation, eftersom en kränkning av installationen av små växlar i höljet gör det omöjligt att ytterligare kalibrera sensorn på en bil, trots det faktum att sensorn till och med kommer att korrigeras av programvara - detta motsvarar det faktum att firmware kommer att vara en annan.

Hej.
På en kinesisk universal scaler (la.mv56u.a V56) brann ett smd-element ut, förmodligen en fältarbetare.
Märkning på kroppen: WSA7H
Sökmotorerna gav inte den minsta hint om analoger.

Behöver du hjälp med att bestämma märkningen av en ?transistor? . Ficklampsföraren avgav rök efter att ha bytt batterier (batterier 18650-st.). Inbyggda batterier laddades ur och sattes in från banken. Men takpappen påverkades av bristen på skydd mot kortslutning på dem, takpapperna var kornya blandade upp polariteten, men ficklampan slutade fungera. Efter att jag demonterat den såg jag en halvlös del, indikerad på Q2-brädan. Markeringen är bränd, det är inte känt vad som ska bytas ut.
(På Q1-märkning A09T)
Behöver råd från kunniga människor. Jag kommer att vara tacksam.

Hej allihopa. Jag bestämde mig för att samla Ts.M.U. för semestern. -Prometheus-1. Förstärkarmodulen fungerar. och omvandlarmodulen.-nr. Klart ljud passerar till V2-basen och efter en knappt hörbar förvrängd signal, och lampan blinkar inte. Jag har en fråga - är det fel på kretskortet, kanske transistorn inte är ansluten på det sättet. - eller en diod. Berätta vad jag gjorde för fel.

Så fotografierna visar i tillräcklig detalj designen av sensorn och stadierna för dess demontering.Jag tog inte bilder på proceduren för att ta bort sensorn, för det första eftersom det är lite olika på olika bilar och beror på designen på ratten och krockkudden. Och för det andra genom att en viss sensor hela tiden ligger i mitt skrivbord och väntar på sin tur.

Av de allmänna rekommendationerna bör erinras om att alla procedurer relaterade till krockkudden måste utföras en tid efter att batteriet kopplats bort.

Så, själva proceduren:
- Skruva loss de tre skruvarna och ta ut den centrala hylsan. Vi uppmärksammar den relativa positionen för speciella markörer på detaljerna.
- använd en tunn platt skruvmejsel för att "höja" spärrarna. För att förenkla proceduren kan du använda tandpetare och glida in dem under de pressade elementen.
- Skruva loss de två skruvarna som håller det radiella sensorkortet.
- höj brädan något och flytta försiktigt den åt sidan utan att skada kabeln.
- vrid den centrala brickan / växeln i den vinkel som anges av diagnostiken, utan att glömma speglingen av riktningen.
- höj den centrala brickan, ta bort den från växeln med den vertikala sensorns drivhjul.
- installera den centrala brickan på plats efter att ha vridit den i motsatt riktning till sitt ursprungliga läge.
- sätt brädan på plats, montera blocket i omvänd ordning.
- installera sensorn på bilen, kontrollera resultatet, rätta till felet genom att kalibrera.

Miniatyrer

Styrreparation - diagnostik, eliminering av rattspel och byte av rattpositionssensorn

Hej kära bilentusiaster! Säg mig, om det fanns spakreglage i bilen, som i en tank, skulle du känna och kalla dig en fullfjädrad förare. Antagligen inte.

Och eftersom styrningen av en bil är systemet utan vilket vi inte helt känner oss som förare, så på agendan: reparation av ratten.

Förarens kärlek till ratten skjuts upp på vår undermedvetna nivå. Du kan le, men även i "drömböckerna" står det: om du ser att någon har brutit av ratten på din bil betyder det att du är helt vilsen. Därför behöver vi hålla styrningen av bilen i perfekt ordning och kunna reparera styrsystemet inom vår kompetens.

De tecken på styrstörningar som vi nu kommer att ge dig är villkorligt korrekta. Du förstår perfekt att en exakt diagnos endast kan göras efter att ha öppnat ... styrmekanismen. Och för detta måste vi veta hur man tar bort ratten. Men först om tecknen på styrstörningar.

Ratten är "tung" i båda riktningarna eller vid snabb rotation - luft har kommit in i servostyrningen, det finns inte tillräckligt med olja i servostyrningsbehållaren, eller en svag remskiva, styrstångshuset har slitits, plus camber- tåjusteringen kan störas.
Ratten "tung" i mitten innebär slitage på kuggstångshuset.
Den "tunga" ratten endast i en riktning indikerar fel på rackspolarna.
Dålig återgång av ratten till mittläget - detta kan vara ett fel i chassit, en kränkning av hjulens inriktning, slitage av korset på rattstångsaxeln eller slitage på styrmekanismen
Den främsta orsaken till styrvibrationer är oftast försämrad hjulbalans.
Rattens spel innebär: när ratten vickas vertikalt är lagren i naven felaktiga, när ratten vickas horisontellt behöver rattspetsen bytas ut. Du kommer att se det tillåtna spelet i ratten i tillverkarens manual för din bil.
En knackning i rattstången när ratten gungar eller under körning är ett karakteristiskt tecken som indikerar styrspel som orsakas av ett ökat gap mellan växeln och växelns rattstång.

Så, eftersom vi pratar om rattspel. Rattspelet mäts med en enkel anordning - en glappmätare. Dess pil är fixerad på ratten och skalan på rattstången.

Rattspel är den fria rotationsvinkeln för ratten utan rörelse (svängning) av framhjulen. Enligt GOST RF är styrspel tillåtet upp till 10 grader. På läktarna i tjänsten, om du är för lat för att själv kontrollera glappet eller det saknas glappmätare, används en styrglappssensor - en styrvinkelsensor.

Byte av styrvinkelsensor

Många modeller har nu rattvinkelsensorer. Om det misslyckas byts sensorn ut. I princip kan denna operation utföras oberoende.

Först och främst måste du ta bort ratten. Hur man tar bort ratten kommer att berätta manualen från tillverkaren för en specifik bilmodell.

Ta sedan bort rattstångsskyddet, kombinationsbrytarblocket och torkarströmställaren. Kombinationsbrytarens hölje är helt ändrat och försök att inte tappa det, eftersom sensorn är mycket känslig för stötar.

Syftet med justeringen är att flytta rattstångsstoppet. Justering görs med hjälp av justerskruven, som sitter i ändlocket på styrmekanismen.

För att komma åt justerskruven måste bilen höjas: på en plattform eller på en övergång.
Hjulen på bilen är raka och vickar på ratten åt vänster och höger bör ge dig en knackning i styrningen.
Vi skruvar in justerskruven och svänger systematiskt ratten. Knackningen är borta, så du måste göra en provkörning.

Om ratten är svår att återställa måste justerskruven lossas något. Och föra därmed styrningen till önskad parameter: det finns ingen knackning eller uppenbart spel och ratten återgår fritt till sin plats. Styrinställning bör utföras med en assistent.

Video (klicka för att spela).