Gör-det-själv reparation av träbåt

Vyksa, Nizhny Novgorod-regionen

Reparation av träskrov.

Strandpromenad reparation. Separera sektioner av hölje med skalat eller blött trä

kan inte ändras, men återställas (Bild 138) med kitt framställt av en blandning av VIAM-BZ-lim (eller epoxiharts) med litet sågspån. Rengör det skadade området med en mejsel till hela fibrer och fyll den med mastix i linje med sidans konturer. För att förhindra att mastiken sprider sig, täck dess yta med cellofan eller papper och pressa den med en bräda och stöd. Efter att mastixen har härdat måste skivan rengöras med rasp och sandpapper och sedan målas.

Med betydande skada på huden görs insatser i hennes bälten. Efter att ha skisserat gränserna för bältet som ska bytas ut, släpp det från fästena till ramarna och skär ut det med en mejsel och en smal bågfil. Ett nytt ämne (det ska tas 2-3 mm tjockare än det borttagna bältet) justeras på plats och fästs i ramarna med nitar eller skruvar, som görs på detta skrov. Från insidan, lägg överlägg på fogarna från samma bräda som själva insatsen; överlägget ska ha en längd av hela avståndet och i bredd gå med kanterna till intilliggande bälten (Bild 139).

En duk impregnerad med färg läggs under fodret.

Doppa skruvarnas och nitarnas huvuden i huden och täta urtagen ovanför dem med lim och sågspån. Sy fast den nya brädan i jämnhöjd med resten av bältena. Fogarnas vattentäthet säkerställs vanligtvis genom att man lägger remsor av calico impregnerade med oljelack, fogmassa eller lim (beroende på hur det gjordes tidigare) mellan brädorna.

Om du måste byta ut flera intilliggande bälten, måste skärens skarvar vara åtskilda längs kroppens längd så att de är i olika avstånd.

Ställ reparation. Delar av uppsättningen med sprickor kan inte ändras, men förstärkas genom att installera överlägg på dem - "understudier" av samma avsnitt (Bild 140).

Dubbelsidiga foder är fästa på huvuddelarna med nitar eller bultar med överlappning av det defekta området med 200-250 mm från varje ände.

Trasiga eller ruttna ramar är bäst att ta bort och ersätta med nya. Innan installationen måste ekramen ångas ut, då blir träet elastiskt och böjer sig lätt längs konturen. Med en liten del av ramen lindas den in i trasor och hälls över kokande vatten i 10-15 minuter eller förvaras inlindad i våta trasor över eld.

Skadade böjda ramar, skaft och andra skrovdelar som har en stor krökning kan repareras med vattentätt lim och en uppsättning tunna skenor. Den del av ramen som påverkas av röta skärs ut med en mejsel, som visas i ris. 141, a. En mall tas bort från tumbrädan 1 (det är önskvärt att ge dess krökta sida ännu en något större krökning). Sedan från tunna skenor 2 (vanligtvis är deras tjocklek från 5 till 8 mm) ett paket med önskad sektion skrivs. Skenor, smorda med lim på båda sidor, böjs enkelt enligt mallen och klämmas fast med klämmor 3 (Fig. 141, b). Efter att limmet torkat tas ämnet bort från mallen, bearbetas till en ren storlek och sätts på plats.

Om sektionen av ramen är liten, kan spjälorna böjas direkt längs huden, på plats, det vill säga du kan klara dig utan en mall. Nitarna kommer att dra åt paketet hårt mot huden; du kan också använda korta skruvar för detta ändamål, linda in dem från sidan av uppsättningen in i höljet och sedan in i de tidigare installerade skenorna.

Samma metod för "laminering" (d.v.s. limning i lager) rekommenderas också för tillverkning av nya stickningar för att ersätta trasiga. (Fig. 141, v).

Reparation av plywood. Det skadade området skärs ut så att ett rektangulärt hål erhålls. Sedan är två överlägg gjorda av samma plywood som manteln: en - exakt längs utskärningen och den andra med hålen blockerade på varje sida med 30-40 mm. 'En stor lapp stänger till hålet på insidan av fodralet (glöm inte att lägga en tunn trasa indränkt i tjock färg, epoxi eller vattenfast lim under klädseln) och nita den runt omkretsen med tunna spikar i steg om 20-25 mm (mässingsskodubbar är bra för detta ändamål) . Det mindre fodret sätts in från utsidan i jämnhöjd med huden och nitas fast på innerfodret. Den slutliga förseglade platsen jämnas till med kitt.

För att täta små sprickor och hål på insidan är det bättre att lägga en tunn skiva istället för plywood.

För att hålla plankdäcket från att läcka.

Det är mycket svårt att reparera läckage av gamla plankgolv. Om alternativet att ersätta brädorna med vattentät plywood av någon anledning inte är tillämpligt, kan du rädda situationen genom att täcka det gamla däcket med duk (Fig. 142). För att göra detta måste du ta bort axeln, alla glaspärlor och klämlister, skära med en hyvel och spackla golvet. Sedan, på ett flytande kitt (linolja - 250 g, terpentin - 20 g, torkmedel - 40 g, krita - 690 g), lägg en förskuren duk, spika fast den, börja från aktern, med små spikar på karmen av kabinen och luckorna och dra åt den åt sidorna. När alla kanter på tyget är fixerade kan du sätta tillbaka axlarna och glaspärlorna och grundmåla däcket genom att gnugga färgen med en ändborste. Ju bättre färgen tränger in genom tygets porer och ju tätare tyget sträcks, desto högre hållbarhet blir beläggningen. På ris. 142, a visar en variant av att fästa kanten på duken med en axel, i fig. b - bolverk.

För att eliminera vattenläckaget från däckshuset och däcksluckorna, ta bort alla motstående rutor (glaslister), skär och rengör spåren på karmanslutningarna med däcksgolvet från färg och smuts. Fyll de skurna spåren med mastix från epoxilim (krävs med en mjukgörare) med sågspån. Pressa in bomullssnöret på mastixen i de vertikala lederna på styrhytten. Efterbehandlingsrutor installeras också på lim eller mastix.

Porthålens fönster måste installeras på tätningsmedlet och metallbeslagen måste fästas på tunna gummipackningar. Om däckshuskarmarna limmades från separata brädor, måste skarvarna mellan brädorna i porthålsurskärningarna fyllas med tätningsmedel eller lim innan glaset monteras.

Om strandpromenadens däck inte är täckt med duk, är det nödvändigt att täta de vattenströmmande spåren, vilket rubbar blåsan till halva tjockleken på brädan; då fylls dessa spår med den så kallade skeppsstigningen. Dess sammansättning: kolofonium - 4 vikt. delar, svavel - 1 vikt. timmar, nötköttsfett - 1 vikt. h. Komponenternas kokpunkt: kolofonium - 85 °; svavel - 448°; fett - 300 °. För att förhindra att kolofonium läcker genom sömmarna spikas bältros längs sömmarna underifrån (till exempel inifrån kabinen). Efter att kompositionen härdar och krymper (efter cirka 10 dagar), kan bältrosen avlägsnas.

Lim för träkonstruktioner.

Det bästa för limning och reparation av strukturer på små fartyg är vattentäta kallhärdande lim av märkena VIAM-BZ, KB-3, KDM-6.

Sammansättningen av VIAM-BZ lim: 100 vikt. inklusive VIAM-B-harts, 10 vikt. timmar av aceton och 20 viktprocent. inklusive fotogenkontakt. Aceton tjänar till att tunna ut hartset, fotogenkontakt är en härdare och förs in i hartset omedelbart före arbetet. Det färdiga limmet är lämpligt för arbete inom 2-4 timmar. Det är nödvändigt att arbeta vid en temperatur över + 16 ° C, förutsatt att delarna som ska limas är väl torkade och ett jämnt tryck på 2-4 kgf / cm 2 är säkerställts. Det är möjligt att bearbeta limmade delar efter 20-40 timmars exponering. Det härdade limmet blir körsbärsrött.

Lim KB-3 består av 100 wt. inklusive harts B-3 och 26 wt. inklusive fotogenkontakt; Arbetssättet är detsamma som med VIAM-BZ-lim.

Kaseinlim är mer tillgängliga, men deras låga vattenbeständighet tillåter inte att de används för limning av yttre skrovstrukturer. Kaseinpulver löses i vatten i ett förhållande av 1:1,7 till 1:2, omrör det i 20 minuter. Limmet tjocknar på 3-4 timmar efter beredning. Med kaseinlim kan du arbeta vid en temperatur på 16-20 ° C. Det appliceras på båda ytorna som ska limmas med en hastighet av 100-120 g/m 2 . De utsmetade delarna hålls i luften i 2-5 minuter, sedan kopplas de ihop och pressas. Exponering under tryck tar 6-8 timmar vid limning av raka delar vid normal temperatur, 10-18 timmar för krökta delar.Limmade delar kan bearbetas 24 timmar efter limning. Tillåten fukthalt i trä vid limning är 18-20%.

Lim baserat på epoxiharts ED-5 används ofta. Förbered den enligt följande. För 100 wt. timmar av harts, hällt i glas eller emalj, lägg till 15-18 vikt. h. mjukgörare - dibutylftalat, med vilket hartset kan lagras under lång tid. Omedelbart före limning, 6-8 wt. inklusive polyetylenpolyamin, som fungerar som härdare. Beroende på temperaturen i rummet där limningen utförs, sker gelatinering av limet efter 1,5-6 timmar, så det måste förberedas i små portioner som kan användas på 0,5-1 timmar.

Hartset med polyetylenpolyamin måste blandas noggrant (detta genererar värme). Efter blandning är det önskvärt att hålla limet i 5-10 minuter till slutet av reaktionen. Om hartset är för tjockt kan det spädas ut med en liten mängd toluen eller aceton (högst 10%).

Separata sektioner av träbeklädnad som har blötts ned till ett grunt djup kan inte ändras, utan återställas med kitt framställt av en blandning av VIAM-BZ-lim (eller epoxiharts) med fint sågspån eller trämjöl. Det skadade området rengörs med en mejsel till friska fibrer och fylls med mastix i linje med sidans konturer. För att förhindra att mastiken sprids täcks dess yta med cellofan eller papper och pressas med en bräda och ett stöd (bild 307). Efter att mastixen har härdat måste den reparerade delen av pärlan rengöras med rasp och sandpapper och sedan målas.

Vid betydande skador på mantlingsbältet måste en del av det bytas ut - gör en insättning. För att göra detta, efter att ha skisserat gränserna för bältet som ska bytas ut, släpper de det från fästelementen till uppsättningen och skär ut det med en mejsel och en smal bågfil. En ny mantelbräda (den bör förberedas 2-3 mm tjockare än det borttagna bältet) justeras på plats och fästs i ramarna med nitar eller skruvar, som görs på detta skrov. För att säkerställa täthet i spåren mellan brädorna är det nödvändigt att lägga remsor av grov kaliko impregnerade med lack, lim eller tjockt slipad färg. Vid skarvarna från insidan monteras foder från samma bräda som själva insatsen. Det är önskvärt att överlägget har en längd av hela avståndet och överlappar spåren på intilliggande remmar i bredd (Fig. 308, a). Rumpplattan läggs på en canvasdyna impregnerad med tjockt riven färg eller minium. Huvuden på skruvarna (eller nitarna) som fäster insatsen och fodret till de andra bältena av huden och uppsättningen är nedsänkta i huden med 6-8 mm, och urtagen ovanför dem tätas med träpluggar eller sågspån med lim. Därefter läggs brädorna på de utbytta banden i jämnhöjd med resten av manteln, spacklas och målas.

Om du måste byta ut flera intilliggande bälten, måste skärens skarvar vara åtskilda längs kroppens längd så att de är i olika avstånd.

Reparation av skrovdelar.

Sektioner av skadade (sprängda eller lossnade från huden) ramar kan inte ändras, utan förstärkas genom att installera dubbla överlägg av samma sektion (Fig. 308, b). Vanligtvis är "understudy" fäst vid huvudramen med nitar eller tunna bultar med det defekta området blockerat med 200-250 mm från varje ände.

Trasiga eller ruttna ramar är bäst att ta bort och ersätta med nya.

Ekramen ångas innan den sätts på plats genom att arbetsstycket placeras i ett rör med en liten mängd vatten, som värms upp över en eld eller en blåslampa. Med en liten del av ramen lindas den in i trasor och vattnas i 10-15 minuter med kokande vatten eller förvaras inlindad i våta trasor över eld. Som ett resultat får ekribban elasticitet och kan lätt böjas längs kroppens kontur.

Skadade böjda ramar, skaft och andra skrovdelar som har en stor krökning kan repareras med vattentätt lim och en uppsättning tunna skenor. En rutten eller sprucken del av ramen skärs ut med en mejsel, som visas i fig. 309. Med hjälp av en 6 mm tråd avlägsnas en mall längs ramens kontur, som överförs till en tumbräda 1. Efter att ha bearbetat den böjda kanten av brädan erhålls en tselage, längs vilken ramen kan limmas från tunna skenor 2 (vanligtvis är deras tjocklek från 5 till 8 mm). Lamellerna, smutsade med lim på båda sidor, böjs lätt längs med klossen och pressas mot den med hjälp av klämmor 3. Efter att limmet torkat tas arbetsstycket bort från mallen, bearbetas till en ren storlek och sätts på plats. Anslutningen av ändarna av den nyligen bearbetade delen med den gamla ramen görs med en mustasch med lim.

Om sektionen av ramen är liten, kan lamellerna böjas direkt längs huden, på plats, utan att göra en kloss. Vid montering av nitar dras paketet hårt mot huden. Du kan också använda korta skruvar för detta ändamål, linda in dem i höljet från sidan av uppsättningen och sedan i de tidigare installerade skenorna.

Samma metod för laminering (d.v.s. limning av delen i lager) rekommenderas också för tillverkning av nya stickningar istället för trasiga (fig. 310, c).

Reparation av plywood och faner mantlar.

Det skadade området skärs ut så att ett rektangulärt hål erhålls. Sedan görs två överlägg av samma plywood som manteln; en - exakt längs utskärningen och den andra med att blockera hålen på varje sida med 30-40 mm (Fig. 310, a). Ett stort överlägg används för att stänga hålet på insidan av kroppen (en tunn trasa impregnerad med tjock färg, epoxiharts eller vattenfast lim bör placeras under överlägget) och nitas längs omkretsen till manteln med tunna spikar i steg om 20-25 mm; mässingsskonaglar är bra för detta ändamål. Det mindre fodret sätts in från utsidan i jämnhöjd med huden och nitas fast på innerfodret. Den slutliga förseglade platsen jämnas till med spackel, slipas och målas på vanligt sätt.

Med en betydande storlek på hålet, istället för ett kontinuerligt inre plywoodfoder, används stumlister från samma plywood, om det är tillräckligt vattentätt, eller hyvlat från lameller (fig. 310, b). Om vi ​​talar om ett litet hål i förhållande till hudens tjocklek, räcker det att skära kanterna på hålet i en mustasch och sätta en insats från samma plywood (bild 310, e).

För att reparera plywoodmantel kan du använda vanlig byggplywood om den är impregnerad med naturlig torkolja. Det görs så här. Ett lager torkande olja appliceras med en borste, varefter ytan på plywooden stryks med ett strykjärn uppvärmt till en temperatur av 150–200 °C. Proceduren upprepas tills plywooden slutar absorbera torkande olja. Med sådan impregnering tränger den torkande oljan in i plywooden upp till limskiktet. Innersidan av höljet måste impregneras innan montering på apparat, utsidan efter.

Med en liten krökning av den reparerade delen av båtskrovet gjord av faner (gjuten plywood) kan du använda samma metoder som när du reparerar plywoodmantel. När du byter ut en sektion av hölje med en dubbel krökning är det nödvändigt att limma denna sektion från lager av faner eller smala remsor av tunn vattentät plywood. Samtidigt avlägsnas skadade fanerremsor från huden och sprider utskärningsgränsen i form av steg.Efter noggrann rengöring av limytorna läggs nya remsor av faner eller plywood på lim, pressade med små nejlikor med "flugor" - bitar av plywood, spricker som, efter att limmet har härdat, kan du släppa spikhuvudena för att dra ut dem av huden. Hål från under naglarna är fyllda med epoxilim med trämjöl, samt mellanrummen mellan de nya remsorna av faner.

Täcker däcket med duk och eliminerar däckshusets vattenläckage.

Om däcket på en kabinbåt har läckor kan du bli av med dem genom att täcka däcket med glasfiber på ett epoxibindemedel eller duk på ett flytande oljespackel. För att göra detta är det nödvändigt att ta bort axlarna, glaspärlor och klämlister, hyvla med en hyvel och spackla däcksgolvet. Sedan, på ett flytande kitt (linolja - 250 g, terpentin - 20 g, torkmedel - 40 g, krita - 690 g), lägg en förskuren duk, spika fast den, börja från aktern, med små spikar på karmen av kabinen och luckorna och dra åt den åt sidorna. När alla kanter på tyget är fixerade kan du sätta tillbaka axlarna och glaspärlorna och grundmåla däcket genom att gnugga färgen med en ändborste. Ju bättre färgen tränger in genom tygets porer och ju tätare tyget sträcker sig, desto mer pålitlig blir beläggningen. På fig. 311 visas en variant av att fästa dukens kant med en axel; i fig. 311, b - bolverk.

Hyttens vattenläckage i samband med däck och däcksluckor längs karmarna kan elimineras först efter att alla motstående fyrkanter har tagits bort, skurits och rengjorts spåren och fyllts med mastix bestående av epoxilim (alltid med mjukgörare) och sågspån. .

Vårsolen har drivit bort snön. Floden efter översvämningen kom in i stränderna. Nu är tid mer värd än pengar: bara några dagar kvar innan navigeringen börjar.

Låt oss kolla hur båtens skrov känns efter vinterns "dvala" under snön. Ta av den solvarma presenningen. Den stillastående luften i styrhytten trycker på fukt. Öppna hellre dörrar, fönster, luckor - allt du kan - och vädra rummet! Planen för vårreparationen av båten är sedan länge utarbetad. Men efter att ha städat rummet, torkat däck och säten - dammet läckte ändå ut under taket på "huset", som byggdes över båten på hösten, sätter vi oss ner i sittbrunnen och tittar återigen genom för- gör lista.

Det är bra om erfarna personer har samlats i teamet - du kan fördela ansvar utan att tveka. När allt kommer omkring beror det på hur arbetet utförs, om båten kommer att fungera tillförlitligt under hela säsongen eller kommer att börja släppa igenom vatten en vecka efter nedstigningen; om motorn startar "ett halvt varv" eller i mitten av sommaren måste den lämnas till en verkstad.

Och om laget består av nykomlingar? Tja, innan du börjar arbeta är det bättre att rådgöra med kunniga människor. Vi erbjuder några av dessa tips till läsarnas uppmärksamhet.

Spackel fungerar som ett slags utjämningssubstrat för färg- och lackbeläggningar och väljs naturligtvis beroende på serviceförhållandena, kvaliteten på ytan som ska målas och beläggningens sammansättning. Vi kommer endast att överväga de av dem (tabell 1) som kan förberedas och användas av amatörer vid målning och reparation av träskrov.

Bindemedlet får inte innehålla mekaniska föroreningar (annars måste det filtreras) eller innehålla några lösningsmedel. Blanda inte bindemedel av olika kvaliteter. Endast om detta villkor är uppfyllt garanteras den höga kvaliteten på kittet.

Fyllmedel och färgämnen ska siktas innan tandpulvret slipas, de ska inte heller innehålla några föroreningar.

Spackel förbereds på en bakplåt med böjda kanter, eller på en plywoodskiva med ribbor fyllda längs kanterna. Det rekommenderas att du först blandar ihop alla torra ingredienser och sedan lägger till bindemedlet som framställts enligt receptet till dem. Det är lämpligt att lägga det förberedda kittet i en plastpåse, varifrån det kan spenderas, pressa ut det, som från ett rör.Spackel kan förvaras i plastpåsar i flera månader.

När du arbetar används en spatel och en speciell skraparkniv - en palettkniv, med vilken små klumpar av torra ingredienser gnuggas och kittet blandas på en bakplåt. Istället för en palettkniv kan du ta en bordskniv med bred rund ände eller göra en palettkniv själv av en bit av en bandsåg (20-30 mm bred) och skärpa den så snart som möjligt från ändsidan .

En ny, rent hyvlad, fräsch skivyta måste noggrant inspekteras och förberedas därefter innan kittet appliceras. När man gör detta måste man ta hänsyn till att:

• a) bredden på "störningen" av spåren på intilliggande brädor bör inte överstiga 5 mm och skarvarna 3 mm;
• b) tätningen ska planteras tätt 2 mm djupt in i skåran;
• c) kanterna längs spåren får inte ha sprickor som går till mitten av brädan, spån eller bucklor; chips och bucklor bör rengöras lätt med en kniv;
• d) hartsiga fickor (d.v.s. mellanskikt av trä med harts som kommer ut) ska skäras ut; om skärdjupet är mer än 5 mm, måste det tätas med en planka på torkolja med en träpinne (se skiss), om den är upp till 5 mm, fyll den med en trasa indränkt i torkolja (annars spacklet kommer att spricka och kan falla av);
• e) hela ytan ska slipas - bäst av allt med ett tygbaserat glasslippapper, skruva fast det på en stång och riv av det slitna tyget medan du arbetar.

Sedan ska ytan oljas, förvärma den torkande oljan i flaskor, sänkas till halsen i varmt vatten. Varmtorkande olja har lägre viskositet och tränger därför bra in i träet till ett djup av 1-1,5 mm. På grund av utsläppet av trälager på framsidan av brädet, kommer torkande olja att absorberas i den på olika sätt; om det efter torkning av torkande olja på en blank yta hittas separata matta ställen måste de oljas en andra gång.

Torkolja skyddar träytan från fukt och ger bättre vidhäftning (vidhäftning) av spackel mot ytan. Om detta inte görs, när det är vått, lossnar kittet i lager tillsammans med färgen som appliceras på det.

Den gamla ytan på en träbåt bör förberedas ännu mer noggrant. Först och främst måste du ta bort den gamla, dåligt vidhäftande färgen. Detta görs oftast med en metallborste, rengör hela ytan upp och ner med den. På ställen där färgen flagnar tas den bort med en vass spatel, skrapa eller bordskniv med rundad ände.

Det finns ställen där färglagret ligger utan några synliga defekter (svullnader och sprickor), men tar man upp det flyger det av i lager. Detta innebär att träet är genomdränkt med vatten och, efter att ha tappat styrkan, har det gått in i förfallsstadiet (ruttna).

Ibland används en kemisk metod för att ta bort gammal färg. Sammansättningarna av de pastor (med kaustiksoda) som används för detta ändamål visas i tabell. 2. Metoden för att förbereda pastor är enkel: kaustiksoda löses i vatten, sedan fett och torra ingredienser. En noggrant blandad komposition appliceras i ett 5 mm tjockt lager med en träspatel och hålls i 1-8 timmar, beroende på "åldern" på färgen som ska tas bort (om temperaturen är lägre än 20 ° C, exponeringstiden under pastan ökar). Pastan tillsammans med den uppmjukade färgen avlägsnas med en metallspatel.

Vissa hobbyister tar bort gammal färg genom att mjukgöra den med en blåslampa. Denna metod kan inte användas på små träfartyg - det är farligt.

Efter att all dåligt vidhäftande färg har tagits bort (och efter applicering av den kemiska metoden tvättas och torkas hela ytan), undersöks träets tillstånd. De skär och rengör alla "blötlagda" och kluvna kanter på brädorna, rensar upp bucklorna. Vått trä beskärs noggrant för att bestämma djupet av dess förfall. Detta bör göras för att avgöra om mantelbrädan kan lämnas eller om den behöver bytas ut.Om brädan påverkas till ett djup av 3-4 mm, och då finns det starkt friskt trä, ska den drabbade ytan skäras med en sherhebel och sedan med en hyvel.

Torkning före kittning görs bäst på en blåsig varm dag under ett tak, vilket skyddar ytan från direkt solljus. Torkning samtidigt i sol och vind kan leda till att det bildas genomgående sprickor, särskilt om brädornas tjocklek är mindre än 15 mm.

Sedan, som vid förberedelse av skrovet från nytt trä, bör ytan blötläggas med varm torkande olja; det rekommenderas att föröka sig för andra gången inte bara matta platser, utan hela ytan.

Spackla nytt trä helt, det vill säga hela dess yta, och gammalt (reparerade ytor), beroende på skick, helt eller delvis. Små men djupa gropar fylls inte med kitt, utan med bomullsull indränkt i torkande olja; efter torkning och utfällning av bomullsull för kitt kommer endast en liten depression att finnas kvar.

Kitt appliceras med en spatel (bättre metall än trä), vilket leder det i en vinkel på 60-75 ° mot ytan. På platser med komplexa konturer är det bekvämt att använda gummispadar. Det är nödvändigt att pressa massan av kitt så att den kommer in i alla urtag, och på jämna släta ytor lägger den sig så tunt som möjligt. Ett spackelskikt på mer än 0,5 mm kommer inte bara att torka under lång tid utan kan också spricka. Vid behov appliceras spackel 2-3-4 gånger, vilket låter varje lager torka i 1-2 dagar. Separata områden med borttagen färg spacklas 2-3 gånger till tjockleken av ett stadigt stående gammalt lager. I det här fallet, när du täcker de kittade ställena med torkolja, är det nödvändigt att olja den gamla kvarvarande färgen. Den torkande oljefilmen kommer att täcka hela ytan och kommer att fungera som en slags skyddsjacka, som tillsammans med de applicerade lagren av färg kommer att ge den fullständig vattenbeständighet.

Efter att kittet torkat, kontrollera om det finns sprickor på de ställen där flera lager av det appliceras och fortsätt att rengöra kroppen med pimpsten eller stor smärgelduk (linne). Sedan torkas ytan noggrant från damm och börjar lackas och grundas.

I samtliga fall, efter kittning, grundas ytan med ett kontinuerligt lager. Primern och kittet bör motsvara färgen så mycket som möjligt till den yttre dekorativa färgen (för detta ändamål införs ett pigment av motsvarande färg i kittet).

Primern som appliceras på kittet bör torka väl (2-3 dagar). De matta ställen som hittas efter detta, vilket indikerar fullständig absorption av primern, måste täckas med ett andra lager primer. Först efter att ha nått en enhetlig glans av hela den grundade ytan kan du börja dekorativ målning.

Börja spackla, grundmåla och måla skrovet bör vara från en nivå strax ovanför vattenlinjen (ca 50 mm) mot kölen. Sedan kan du gå vidare till att avsluta ytdelen; tack vare denna sekvens har undervattensdelen tid att torka bättre, och dess beläggning håller längre. Beroende på storleken på ytan kan beläggningen appliceras sekventiellt och dela upp skrovet i 2-3 horisontella ränder, till exempel undervattensdelen av sidan, kindbenet och botten, och från vattenlinjen uppåt - i den nedre och övre delar av sidan.

Återigen noterar vi att allt arbete med ytberedning, förberedelse och applicering av kitt måste utföras noggrant och noggrant, med strikt iakttagande av de angivna recepten och lägena.

Att reparera en träbåt är en uppgift som är genomförbar för alla som har byggkunskaper och vet hur man hanterar verktyg. Annat…

Att reparera en träbåt är en uppgift som är genomförbar för alla som har byggkunskaper och vet hur man hanterar verktyg. Annars blir det svårt att reparera en träbåt med egna händer. Det är bättre att söka hjälp från proffs.Men låt oss försöka ta reda på hur man reparerar en träbåt på egen hand och med hjälp av tillgängliga verktyg.

Älskare av jakt och fiske, såväl som ivriga turister, är trots allt väl medvetna om hur användbar en båt kan vara. Det är precis som vilken sak som helst, ett långvarigt och ofta opererat fartyg blir i slutändan oanvändbart. Detta är naturligtvis inte en anledning att skilja sig från det. Bäst att försöka fixa det.

För att komma igång, fyll på med allt du behöver.
För att börja reparera en träbåt behöver du följande verktyg: en mejsel, en hammare, nitar, självgängande skruvar, skruvar, en rasp, sandpapper, en bågfil. Dessutom måste du samla in det material som behövs för arbete: brädor, plywood, sågspån (eller trämjöl), lim, mastix, kitt, färg. Naturligtvis, beroende på vilken typ av skada du behöver åtgärda, kanske du inte behöver alla de listade föremålen, och du kan behöva skaffa något annat utöver det.

Havarier under reparationen av en träbåt kan vara mycket olika, och i varje fall krävs en annan reparationsmetod. Låt oss titta på alternativen.

Långvarig kontakt av trä med vatten leder i slutändan till förstörelse och förfall av enskilda delar av skrovet. Detta kan inte helt förhindras ens genom behandling med vattenavvisande medel.
Skadade områden behöver inte alltid bytas ut, ibland kan man försöka återställa dem. För dessa ändamål behöver du mastix för träbåtar. Det skadade området rengörs från förstört och ruttet trä och fylls sedan med mastix. För att förhindra att den senare rinner ut bör den pressas till till exempel med papper. Och för att öka styrkan på det reparerade området läggs träflis till mastiken (trämjöl kan användas).

Att behandla en träbåt med bitumenmastik är ett vanligt och effektivt sätt att lösa problemet med skrovskador.

Förresten! Den huvudsakliga egenskapen hos gummi-bitumenmastik är hög vattenbeständighet. Det skyddar också perfekt de behandlade ytorna från korrosion och förfall.

Om skadan är omfattande måste du tillgripa att byta ut det läckande området. För att göra detta, ta bort fästet och skär ut den del som ska bytas ut. I dess ställe sätter de en ny bräda, perfekt anpassad i storlek, och fäster den på ramarna med skruvar eller nitar. För större styrka från insidan är det reparerade området förstärkt med ett extra träfoder. För att säkerställa täthet måste alla slitsar i träbåten som repareras läggas med remsor av grov kaliko, efter att de har blötts med lim ska skruvhuvudena sänkas ner i huden och hålen som bildas ovanför dem ska fyllas med lim och sågspån.

Förresten! Vattentäta lim VIAM-BZ, KB-3, KDM-6 är bäst lämpade för limning av fartygsdelar. De kommer att ge pålitlig vattentätning. Kaseinlim är mycket mindre resistenta mot vatten, så de används för att limma de inre delarna av höljet. Lim som innehåller epoxihartser har god vattenbeständighet, så det används också i stor utsträckning vid reparation av träbåtar.

Vid reparation av plywoodhölje skärs ett rektangulärt hål ut i kroppen och förseglas med två överlägg (en måste exakt matcha hålets storlek, den andra (invändigt) måste vara något större).
Efter slutförandet av restaureringsarbetet utsätts det renoverade området för kosmetiska reparationer: spacklat och målat.

I den här situationen, när man reparerar en träbåt, är det viktigt att ta ställning till om ramarna kan repareras eller om det är lättare att byta ut dem mot nya. Om reparation fortfarande är möjlig, installeras speciella kuddar på det skadade området och överlappar det i storlek. Fästning utförs med nitar.

En annan vanlig orsak till att man reparerar träbåtar är en läcka.

För att göra detta måste du först ta bort alla strukturer på den från däcksgolvet för att förbereda den för reparation.Om en läcka uppstår i styrhytten är det nödvändigt att ta bort alla rutor, skära och rengöra spåren. Först efter det kan du börja eliminera sammanbrottet.

Sedan spacklas däcksgolvet, en bit duk placeras ovanpå, spikas fast på karmarna med små spikar och fästs på sidorna. Därefter grundmålas däcket och täcks med färg.

P.S. Att reparera en träbåt med egna händer är inte alls svårt, som det kan tyckas vid första anblicken. Men om du fortfarande tvivlar på dina förmågor, tveka inte att kontakta experterna.
Ge din båt en ny chans så håller den i flera år!

Det finns en äldre, men generellt sett mycket stark puntbåt, som denna

Började läcka i slutet av sommaren. Jag hittade en läcka under tvärbalken (som du vilar mot med fötterna) - ett träd som var nästan genomruttet (eller helt igenom - jag valde det inte "för att undvika") ett träd med en diameter på 5 -7 centimeter.

OBS, fråga! Hur reparerar man? 🙂

Följande kommer att tänka på - vi tar bort rötan till ett levande träd, blandar PVA med sågspån och stänger upp det. genomförbart alternativ?

PS: Erbjud inte att byta hela styrelsen, frågan handlar om lokala reparationer.

Tills hela skeppet består av lappar 🙂

Ok, alternativet "kork" accepteras som ett alternativ 😉

Joshua Slocum var den första i världen som gick runt jorden ensam - så vilken typ av magiskt skepp hade han?! En vanlig fiskesida, som hittades övergiven på stranden och helt reparerad av Joshua själv.

Oroa dig inte, träbåtar har alltid reparerats på det sättet. Sträva bara efter att göra en kvalitetsplåster, ta bort röta utan synd till ett helt bra träd. Epoxi är bra som lim, men det dåliga är att träet lossnar längs med träets fibrer.

Det är nog inte värt att klistra över hela båten med glasfiber - annars kommer trädet inuti att börja ruttna snabbare, d.v.s. denna inpackning kommer att kräva att båten dras ut efter varje simtur och torkas.

wow, skruva fast mig i en kork i en sådan här träkork. / i förskurna hål

Den är tjärad, EU-men och tätad.

Jag tänkte också på det här alternativet. Hur man skär ut sådana hål jämnt och korkkorken som motsvarar hålet kan jag inte tänka på..

så tänk inte ner med en sticksåg ett hål och lite mer prop
att passa med en kniv
och täta

Att reparera en plywoodbåt är en ganska svår uppgift som inte alla klarar av. Det finns många nyanser här som du måste vara uppmärksam på. Reparation av båtar av plywood och båtar kan utföras av speciella verkstäder. Om en person har pengar är det bättre att gå dit. Det är dock inte alla som har råd. I vissa situationer är det mycket lättare och mer lönsamt att göra jobbet själv.

Plywoodbåtar måste kontrolleras då och då och om ett haveri upptäcks, kontakta en specialist.

Att reparera en plywoodbåt kräver erfarenhet av låssmed och konstruktion. En person måste kunna använda en viss uppsättning verktyg. Hur plywoodbåten repareras kommer att diskuteras vidare.

Beroende på vilken del av båten som måste repareras kommer följande verktyg och material att behövas:

• trämjöl;
• mastix;
• träbalk;
• hammare;
• rasp;
• sandpapper;
• mejsel;
• brädor;
• nitar;
• färga;
• lim;
• trä sågspån;
• plywood.

Huden på en plywoodbåt blir oanvändbar på grund av frekvent kontakt med vatten.

För närvarande kan hölje tillverkad av brädor eller plywood lätt bli oanvändbar. Det finns många anledningar till detta. Huvudsaken är att trädet, i kontakt med vatten, gradvis blöts. Situationer kan uppstå när inte alla delar är genomruttna. I det här fallet kan mastix användas för reparation. Träsågspån eller mjöl läggs till det under arbetets gång.Området som skadades under drift måste rengöras från rester av lågkvalitativt trä och sedan täckas med mastix i linje med sidokonturerna. Mastix kan spridas under arbetet. För att förhindra att detta händer är det nödvändigt att fästa papper eller polyeten på det. De pressas dessutom med ett stöd. Efter att mastixen torkat kan du bearbeta området ytterligare med en rasp och sandpapper. Efter det färgas det.

När det gäller betydande skador på huden, är delvis utbyte av elementen oumbärlig. I denna situation görs en insats. Först måste du ta isär den del som ska bytas ut. För dessa ändamål är det vanligt att använda en mejsel och en smal bågfil. Efter det är det värt att ta bort alla gamla fästelement och sedan själva det skadade området. Därefter måste du förbereda en ny styrelse. Det kommer att fästas på plats med skruvar eller nitar. Det specifika valet görs beroende på vilka fästelement som användes på fodralet. Skivan måste vara perfekt monterad på sin plats.

För tillverkning av rumpplattan kommer duk att behövas.

Glöm inte täthet. I denna situation är det bäst att använda grov calico, som är impregnerad med speciella föreningar, och sedan placeras mellan brädorna. Från insidan är det värt att montera fodret från samma bräda. I det här fallet är rumpplattan gjord av duk, som dessutom är impregnerad med tjock färg. Om skruvar eller självgängande skruvar används för att fästa elementen, måste de dränkas i höljet utan att misslyckas. Djupet nås alltså cirka 6-9 mm. Ovanför dem finns en liten depression. Det är också värt att fixa. Detta görs med hjälp av lim med sågspån eller träpluggar.

Båda alternativen är acceptabla i denna situation. Nu kan du börja hyvla brädorna på skrovet. Detta görs i linje med resten av detaljerna. För att få en mer tillförlitlig design bör den spacklas eller målas. Du kan kombinera dessa två tekniker så att designen håller riktigt hög kvalitet.

Plywood båtkonstruktion.

Om ramarna skadades som ett resultat av driften av plywoodbåten, måste de också repareras. Du kan inte ändra dem, men du måste installera speciella överlägg som duplicerar dem. Detta innebär att de kommer att ha samma tvärsnitt. Vanligtvis är dessa kuddar fästa med nitar. Det defekta området måste täckas. För detta görs en marginal på 200 mm vid förberedelse av delen.

Om ramarna är i dåligt skick bör de bytas ut. Använd inte vanliga kuddar.

Ramar är ganska komplexa strukturella detaljer. När du förbereder dem är det absolut nödvändigt att hålla arbetsstycket i varmt vatten under en tid, som hälls i ett speciellt rör. Om vi ​​pratar om delar som är av liten storlek, kan du använda våta trasor för inslagning. Som ett resultat måste du få trä, som kommer att utsättas för deformation utan problem. Den måste böjas längs kroppens kontur.

Ibland används speciella skenor för att fästa en ny ram. De måste också böjas. Detta kommer att kräva varmt vatten. De kan planteras både på lim och på självgängande skruvar.

Mantlingen lider oftast under driften av en plywoodbåt. Följaktligen behöver den repareras.

Till att börja med är det värt att bestämma parametrarna för det skadade området.

När du inspekterar huden är det nödvändigt att bestämma området för det skadade området på båten för reparation.

Det skärs alltid på ett sådant sätt att ett rektangulärt hål erhålls. Sedan görs två överlägg av plywood av samma märke som användes för mantling. Den första av dem kommer att användas för yttre dekoration, och den andra - för att stänga huden från insidan.Den som används från insidan måste nödvändigtvis vara större. Den fästs med tunna naglar.

Det är viktigt att följa ett visst steg. Den bör vara cirka 20-25 mm. Den som är mindre installeras utanför. Den fästs med nitar. Konstruktionselementet installeras i plan. Nu kan du utföra kosmetiska arbeten, som består av spackling, slipning och målning. Naturligtvis är det osannolikt att båten blir idealisk, men denna åtgärd kommer att göra det möjligt för den att återgå till fungerande skick.

Om vi ​​talar om betydande skador på huden, är en solid plywoodplåt oumbärlig. Specialöverlägg från samma material används. Om plywood användes, som inte har god motståndskraft mot vatten, kan hyvlade lameller användas för detta ändamål.

När det gäller materialet för att reparera höljet kan i de flesta fall vanlig konstruktionsplywood användas. Den måste dock först blötläggas med torkande olja. Bara på detta sätt kommer det inte att ge några läckor. För bearbetning används en speciell teknik. Med hjälp av en borste appliceras en speciell torkolja på plywooden. Den bör strykas med ett strykjärn som är förvärmt till en temperatur på 150-200°C. Denna procedur är mycket mödosam och lång. Torkolja appliceras på plywood tills den slutar absorbera den. Det penetrerar ända fram till limskiktet. Det är viktigt att följa regeln - innersidan impregneras före installation på setet, och utsidan efter installation.

För att eliminera vattenläckaget på båtens däck är det nödvändigt att lägga en duk på den.

Ibland uppstår situationer när en läcka uppstår på däcket på en kabinbåt. Självklart ska du bli av med sådana problem. Det kan skada allt som finns på fartyget, och i slutändan, helt enkelt förstöra dess struktur. För att eliminera det används oftast duk på flytande oljekitt. Ibland ersätts det med glasfiber.

Reparation börjar med att däcksgolv förbereds. Alla konstruktioner som finns på den tas bort. Vi pratar om kragar och klämlister. Som ett resultat bör golvet förbli helt rent. Sedan impregneras duken med hjälp av spackel, som sedan spikas fast på sidorna i en interferenspassning. Det är mycket viktigt att detta görs med denna teknik. Små spikar är bäst lämpade för fastsättning. Efter att installationen är klar kan du återigen montera alla konstruktioner som tidigare togs bort på sina ställen.

Glöm inte ytterligare evenemang. Däcket måste grundas. Färgen gnuggas med en ändborste. Här är mönstret extremt enkelt - ju bättre tätheten på duken och ju djupare färgen tränger in i dess struktur, desto mer pålitlig blir själva beläggningen.

Det kan även uppstå en läcka i styrhytten. Detta arbete är ett av de svåraste bland de som diskuterats tidigare. Om kabinläckan har bildats i samband med däck och däcksluckor längs karmarna, kan arbete endast utföras efter att alla avslutande rutor tagits bort.

Nästa steg är att skära och rengöra spåren. Du kan göra detta med en mängd olika verktyg. Detta förarbete slutar inte där. Spår som har släppts och rengjorda ska avslutas med mastix. Hon kan fylla allt utrymme som kommer att ges till henne. Oftast är mastix gjord av epoxilim. Den kan dock inte användas ensam. Det är bättre att lägga till sågspån till det. Ibland ersätts de med trämjöl.

Således finns det många olika typer av misslyckanden med plywoodbåtar. Alla av dem elimineras med olika metoder och material. Ingen av dem är universell. Efter att ha läst ovanstående kommer du att kunna reparera en plywoodbåt med dina egna händer.

Naturligtvis är denna verksamhet värd att göra om du har vissa färdigheter i att arbeta med verktyget. Annars bör du kontakta experterna. Men genom att känna till grunderna kan du alltid övervaka genomförandet av aktiviteter.