Gör-det-själv motorreparation Daewoo Nexia

Nexia är en underhållsbar bil som är fullt möjlig att serva på egen hand. Nästan varje Nexia-ägare kommer att kunna utföra följande reparationer själv:

• Avlastning av tändningslåsets kontaktgrupp. Kontaktgruppen är ett av de viktigaste "såren" på Nexia, på grund av vilket Nexia kan sluta starta vid fel tillfälle. Lyckligtvis är detta problem lätt att lösa - med hjälp av ett konventionellt relä lastar vi av kontaktgruppen, och detta problem är löst för alltid!
• Byte av främre och bakre hjullager. Hjullager slits ut på alla fordon och kan behöva bytas ut med tiden. Det är inte särskilt svårt att byta ut lagren tack vare bifogade instruktioner.

FÖR DIN bekvämlighet finns i den VÄNSTER kolumnen ett index över materialet i DENNA AVSNITT - du hittar all nödvändig information!

Resultaten av självreparation av Nexia

Som redan nämnts är Nexia, till skillnad från de flesta utländska bilar, mycket underhållbar, och nästan alla kan byta ut enskilda komponenter och delar. Och naturligtvis, genom att göra reparationer själv, kommer du att spara mycket pengar, som du sedan kan spendera på mer användbara saker.

Sedan ett år tillbaka har jag fyllt på olja någonstans i en liter per 2000-3000 mil. Trots att bilen inte rök. Eftersom jag bytte ventilskaftstätning för två år sedan och detta inte fungerade, bestämde man sig för att klättra in i blocket, ta bort kolven och titta på ventilspindelringarna. Jag tänkte på det mer troligt i september förra året och fram till denna månad köpte jag reservdelar, förbrukningsvaror och annat skit. Som ett resultat blev jag glad att jag inte tog isär den på vintern i januari, för enligt resultaten nedan skulle jag ha blivit galen av kylan.

Nåväl, låt oss gå i ordning, låt oss demontera:

Som du kan se, var ljusen på kanten i sot, någon sa till mig att allt var bra, men jag trodde inte, och till slut var det inte förgäves.

Jag var nöjd med rampen med munstycken, munstyckena är rena, jag tvättade den 2012 när jag köpte bilen, det vill säga i 3 år när jag hällde bensin på topplinjen och Gazprom, såg jag inga problem med bränsle. Häll inte skit och behöver inte tvätta skit (det här är jag för älskare av den årliga tvätten av munstycken)

Som för 2 år sedan var och är färgen på den lackade metallen! Allt verkar vara som det är.

Det är här allt det goda slutar, tyvärr... Efter att ha slitit av huvudet tittade jag in i cylindrarna och såg vad som var ofigel, allt var i häftig sot, sårskorpor och andra oljeavlagringar. Även om det för 2 år sedan i BZ finns ett foto på hur allt var rent där

Under 4 års drift bytte jag säkert frysskyddet 2 gånger. Men innan mig hällde de på antingen vatten eller någon sorts skit som täppte till alla hål i topplockspackningen och typ all denna rost i kaminen, nu tycker jag att det måste bytas. Efter att ha tagit bort all vätska med lavemang från kanalerna började han rengöra toppen av blocket.

Efter att ha skruvat loss pannan och knappt slitit den från det befintliga tätningsmedlet, skruvade man loss vevstakeshattarna och började få tag i kolven.

Jo, faktiskt diagnosen i ansiktet

Kompressionsringarna roterade fortfarande medan oljeskraporna satt fast i kolvspåret.

Det hela lades ut i cylindrar och fick ligga i blöt över natten i bensin/fotogen.

Dagen efter bestämde jag och min vän att dra pumpen ur sin plats, som ni vet, i Nexia sitter den på en smidig passform och dras åt med bara 3 bultar. Men den fanns inte där, gasnyckeln och specialnyckeln bearbetad för 41 öppningar fungerade inte, pumpen satt tätt i blocket. Vi tänkte länge vad vi skulle göra, och som ett resultat, efter att ha tagit bort tillförselröret in i pumpen, med hammarslag genom förlängningen, flög pumpen in i gropen. Resultat i ansiktet. Det finns bara en slutsats: "fortsätt" att hamra x ** på rutinmässigt byte av vätskor!

Dagen fortsatte med ett väldigt roligt jobb, när jag tog ut kolven, som hade legat i fotogen och bensin - jag ville inte rengöra den, det är omöjligt att gnugga den med en metallborste till en dumhet. Därför, om ämnen på Internet, bestämde jag mig för att använda helvetiska hushållskemikalier för att rengöra gasspisar - SHUMANIT. 300 rubel för en bubbla.

Detta verktyg är skrivet rekommenderas inte för aluminium, men det är förståeligt, shumanit oxiderar aluminium, men detta stoppade mig inte. Och 4 timmar för 4 kolvar och se och häpna, all den oljiga skiten kom precis av med en smäll!

Under städpauserna, för en mängd olika arbeten, tog jag upp rätt installation av värmen. Monteringssats #1301 köptes. Han föreslog, enligt instruktionerna, installation av utloppsröret i kopplingen installerad i cylinderblockets plugg. Jag kommer att berätta en sak på bilden du kan se vad som finns i motorrummet nu och vad som inte är det. Och jag kommer att säga att, som de säger, det är lätt att ta bort pluggen på blocket - JA FAN DÄR. En halvtimme rökte han, krokade och vecklade ut sig genom blockets övre kanal. Men operationen lyckades och beslaget var monterat!

På kvällen den 1 maj var städarbetet klart. På morgonen samma dag med en kompis stannade vi till på bilmarknaden.
Jag tänkte hela tiden på att använda en ölburk och en klämma för att rigga ringarna. Men i butiken hittade jag en speciell dorn, pengarna är bara 440 rubel. Jag brydde mig inte om det och köpte det, och som jag förstod det av goda skäl, är det inte bara bekvämt med henne, utan det är lika jävla bekvämt.

Förresten, jag vill säga att jag lärde mig mycket av vilken teori från "Theory of ICE" som Travnikov läser, det finns en väldigt stor kanal på YouTube, jag råder alla som är intresserade eller som ska göra något liknande .

På grund av att det är mycket bilder följer fortsättningen i del 2.

Hälsningar till alla som är intresserade av mitt ämne!
i den ska jag berätta och visa hur jag gjorde reparationen av motorn under 200 000 km!
JAG VILL VARNA Omedelbart att rapporten inte är särskilt informativ, för den var cool och jag ville inte lägga extra tid på att fotografera

Ja, och jag gjorde en så allvarlig reparation för ett halvår sedan, och till och med för första gången i mitt liv (innan det var det bara byte av bromsar och granater)

allt började med en kamaxel (ett brådskande byte krävdes), och som alltid mer

Så vad är gjort:
utbytt: kamaxel, kamaxeltätning, vevstakeslager, kolvringar, ventilskaftstätningar; packningar: topplock, ventilkåpa, panna; rocker alla (utom en), ljus, filter: luft, olja; väl såklart olja, frostskyddsmedel
och nu är allt i sin ordning, LET'S GO.

Begagnade verktyg: alla typer av skiftnycklar (öppna skiftnycklar, hylsor, hylsor, momentnyckel, kex, hammare, borstar, pincett, naturligtvis, något annat (jag kommer bara inte ihåg)

först av allt, vi jack upp högre (det är bättre att göra allt i gropen)

vi tömmer oljan, frostskyddsmedlet, tar bort alla slangar, rör, kablar, luftfiltret tillsammans med insug, låda och korrugering för att inte störa, skruvar loss allt som är fastskruvat i motorn (jag ska inte måla, allt är instinktivt klart, cylinderhuvudet och ventilkåpans monteringsbultar är i en viss ordning (ordningen anges i böckerna, jag kan inte skriva det eftersom jag tappade boken).
ta bort ventilkåpan (vissa kallar det ventilkåpan) allt är enkelt,
sedan huvudet, gärna tillsammans. De drog med en vän under en lång tid, ingenting fungerade, och allt på grund av de oansenliga bultarna som håller insugningsröret, här är de (du kan se strömmen underifrån)

vred sig, svajade och allt lossnade.
Och jag ser det här


Packningen är också full affär, strömmen är att om din körsträcka är ungefär densamma men det inte finns några klagomål på motorns funktion, är det bättre att byta packningen, annars kommer den att smulas, täppa till CO och överhettas.

Städade upp det hela

låt oss klättra ner! ta bort kastrullen, skruva loss vevstängerna och tryck ut kolvarna med en pinne. vi numrerar kolvarna för att placera dem i samma ordning, även med liners (om det inte går att träna)
ta bort ringar och rengör

och rent

tvätta sedan, torka, sätt på ringarna, sätt på nya liners (tidigare smord med olja)
Vi satte varje kolv i samma cylinder som vi fick den från.
och här uppstår frågan: hur man trycker in ringarna i cylindern? och här kommer klämman att hjälpa oss och

vi skär ut en remsa i en cirkel, sätter den på kolven, drar åt den med en klämma och kör långsamt in kolven i cylindern.

(Pts det är viktigt att assistenten styr vevstängerna underifrån så att de inte slår i knäna. Vi fixar vevstängerna, sätter en ny packning på pannan (smord med tätningsmedel) och vrider pannan. Det är allt med kolvar.
så här blev de

YTTERLIGARE HUVUD

även skräck
från undersidan rengjorde jag allt med en kniv och en borste för metall
torka ut
allt är också enkelt: avsockermedlet användes från 16 ventilburkar, som här är den

behöver fortfarande pincett och en assistent.
vi lägger ett 22-huvud under ventilen som ska torkas ut eller något liknande (kort sagt så att ventilen vilar död mot ett hårt underlag), vi fångar ett kort hänge på en bult som har gängats genom huvudet i förväg, vi vilar en lång på ventilplattan och tryck. assistenten håller i cylinderhuvudet så att det inte välter och tar fram kex med pincett.
vi sätter ihop allt enligt de numrerade rutorna, för allt ska läggas på samma ställen
jag gjorde så som alltid rent, tvätta.

Det var ett problem med hydrauliken.
nästan ingen kompenserade gapet 😮 du sätter press på honom och han står död
de flesta stod döda i sina sängar, tog ut med en sådan tång med handskar på läpparna, Schaub kliade sig inte

nuvarande, när jag märkte att handsken var sliten insåg jag att det skulle vara mer sannolikt att tången skulle raderas än att hydriken skulle bli repad))

Karoch tog ut all hydraulik, demonterade, tvättade, smord, bestämde sig för att omedelbart köra in oljan i dem med en spruta, monterade och satte den i det redan tvättade många gånger och smord HUVUD.
echo är lättare att torka ut än att torka ut. Jag gjorde det själv.
sedan tätning-packning-tätning fäst det hela som det står i boken (med en momentnyckel)

Och äntligen kom till själva hjälten vid tillfället
KAMAXEL
ta bort och installera den och rullgardinen kommer att kunna, jag noterar att vi trycker in oljetätningen så här: vi sätter in den nya så långt den kommer att klättra, vi lägger den gamla ovanpå och allt trycks in med ljus slag av hammaren, glöm inte att skölja och smörja kamaxelns pastell och själva kamaxeln.
om märkena på kamremmen etc, bry dig inte
faktum är att när du sätter kolvarna på knäet kommer du att vända märkena mer än en gång och det kommer inte att vara någon mening från dem, jag själv markerade på bältet vad och hur, skruvade fast det med en tråd till stjärnan, och sedan led jag länge av att sätta allt efter mina gamla märken.
det finns redan märken överallt: på bältets skyddskåpa, på stjärnan (vi kombinerar dem) och på hjulet (jag kommer inte ihåg namnet) som är fäst vid vevaxeln, kombinerar vi märket med märket på själva motorn (väldigt knappt märkbar, det finns inga bilder, jag kan inte förklara. shine Vänd på ficklampan och se själv.
det återstår att vrida den nuvarande fördelaren och trunkerad.

distribution och rockerproduktion

vi demonterar ventilkåpan, mitt speciellt markerade område, det är mycket sot eller smuts i det, men ni förstår fan (men med tanke på att jag körde ca 15 tusen km med en knackande fördelare så var det många marker), samlar vi, lägger

sen monterar vi allt som var demonterat, ja, som vanligt: ​​vätskor, filter osv.

VAR VÄLDIGT FÖRSIKTIG, skynda INTE, KONTROLLERA ALLT FLERA GÅNGER,

Jag satte inte en vevstaksfoder (jag märkte när jag installerade alla kolvar, och fodret är överflödigt)) men om jag inte hade märkt det 😮 😮
Jag fyllde inte på kylvätskan lite (bara 5 liter räckte inte; D märkte jag efter att ha startat att det värmdes upp misstänkt snabbt)
cylinderhuvudet sträckte sig inte bra (som ett resultat av vilket gaserna i CO och trycker igenom expansionstanken), konstigt nog sträcktes det av dynamo som det skulle, varefter det spändes för hand tills det stannar

MEN gudskelov kör han (usch tre gånger), dragkraften har ökat, lindningen är lättare, förbrukningen är mindre. mer vridmoment stal.karoch Jag är nöjd.
det tog 2 och en halv dag för allt (en av dem firade sin brors födelsedag)
om du gör det hela tiden med er tre så tar det max 36 timmar med alla rökpauser.

Det verkar vara allt jag minns som beskrivs! Jag hoppas den här tråden hjälper någon.

Har du frågor så svarar jag så snart som möjligt.
det kommer kommentarer, stick på näsan))

P.S forumet hjälpte mycket, om inte för honom så hade han aldrig tagit upp något sådant

Daewoo Nexia är en koreansk passagerarsedan av kompaktklass, som kom 1994 för att ersätta Daewoo Lemans-modellen som en storsäljare i Ryssland och tillverkas nästan oförändrad fram till nu i Uzbekistan. Förutom uzbekiska och koreanska, på Rysslands vägar finns "Rostov" och "Taganrog" kopior av utgivningen av det sena 90-talet (på "Rostov", såväl som på koreanska, till skillnad från "uzbekiska" och " Taganrog”, stötfångare målade i karossfärg installerades och andra bakljus). På fordonsmarknaden i asiatiska länder levererades Daewoo Nexia under namnet Daewoo Cielo.

Utseendet på Daewoo Nexia är redan svårt att bedöma, till exempel utseendet på VAZ 2110-bilen, det har blivit så bekant. Vi kan definitivt säga att designen på Daewoo Nexia sannolikt inte kommer att ha något konstnärligt värde, men detta är knappast viktigt för en billig bruksbil. År 2003 genomgick den "uzbekiska" Nexia en omstyling - stötfångarna började målas i karossfärg, kylarfodret ändrades (desutom, i "DOHC"-versionen, började bakre kristallljus och ett överlägg på bagageluckan att bli installerat på bilen blev lister bredare). Även om vår landsman känner till bilen Daewoo Nexia uteslutande med sedankaross (endast sådana bilar monterades i Ryssland och Uzbekistan), inkluderade utbudet av Daewoo Nexia (Daewoo Lemans) karosser i Korea också tre- och femdörrars halvkombi.

Inuti Daewoo ser Nexia väldigt konservativ ut - raka linjer och mörka toner råder. Ur dagens synvinkel är inredningen av Daewoo Nexia utan tvekan förlegad, men ur funktionssynpunkt är den ändå ganska bekväm.

Nexias motorlinje består av två bensinmotorer: den första med en volym på 1,5 liter och 16 ventiler med två kamaxlar ger cirka 90 hk. (denna motor installerades på den "koreanska" Daewoo Nexia från ögonblicket av deras framträdande, och på de "uzbekiska" endast sedan 2003), den andra - en 8-ventils enaxlad 1,5-liters motor producerar cirka 75 hk .

Daewoo Nexia framhjulsupphängning - typ McPherson. Bakre fjädring Daewoo Nexia - . Både främre och bakre Daewoo Nexia har krängningshämmare. Vägfrigång (frigång) Daewoo Nexia - 150 mm. Nexia var ofta utrustad med ett ABS-system, i det här fallet har bilen skivbromsar bak. Daewoo Nexia-bilen har en kuggstångsstyrning, utrustad med en hydraulisk booster som tillval.

Daewoo Nexia är en framhjulsdriven bil utrustad med både en manuell 5-växlad och en automatisk 4-växlad (3 steg + OVERDIVE) växellåda.

Daewoo Nexia, på grund av den enkla upphängningen av en ganska gammal design, kan inte skryta med oklanderlig hantering, men när du använder en bil inte för racing, utan som en familjebil, bör fjädringsförmågan vara tillräcklig.

Baserat på 10 års drifterfarenhet kan Nexia beskrivas som pålitlig. Till och med Daewoo Nexia-fjädringen, tack vare sin enkla design, kräver sällan uppmärksamhet. Under inga omständigheter får du glömma det snabba och fullständiga underhållet av Daewoo Nexia. Hållbarheten hos Daewoo Nexia-växellådan och motorn kommer att bero på efterlevnad av driftreglerna: tillverkaren rekommenderar att man byter olja i bensinmotorer var 15 000:e km, i automatiska växellådor var 30 000:e km. Du bör också notera att när du byter kuggremmen med en Daewoo Nexia på någon av ovanstående typer av motorer, bör rullarna också bytas (detta kommer åtminstone att spara dig från att betala tillbaka för samma arbete efter en tid, om du har tid, annars I samma fall leder en fast rulle oundvikligen till ett snabbt avbrott i kamremmen och ett möte av ventiler med kolvar).

Den här artikeln innehåller en samling delar av bilutrustning, och alla Daewoo Nexia elektriska kretsar finns här.

1. Diagram över Daewoo Nexia G15MF (SOHC)-motorn:

2. Delar och komponenter till A15MF (DOHC)-motorn:

3. Daewoo Nexia F16MF (DOHC) motordiagram:

4. Schema för motorns vevhusventilationssystem, samt detaljer om upphängningsstödet för kraftenheten. Möjliga motorfel, deras orsaker och lösningar:

6. Detaljer om avgassystem:

7.Schema för design av bränsletillförsel och fångst av dess ångor:

8. Komponentdelar till Daewoo Nexia-växellådan:

9. Schemat för huvudväxellådan och differentialen:

11. Styrmekanism utan servostyrning, liksom orsakerna till styrfel och felsökning:

12. Schema för styrmekanismen med hydraulisk booster:

13. Möjliga orsaker till fel i servostyrningen och felsökningsmetoderna, såväl som delar av rattstången på en Daewoo Nexia-bil:

14. Diagram över Daewoo Nexias utrustningssystem: fungerande bromssystem och framhjulsbromsmekanism:

15. Schema för huvudbromscylindern med en vakuumförstärkare:

16. Daewoo Nexia bakhjulsbroms:

17. Parkeringsbromsdrift:

18. Bakhjulsbromsdelar:

19. Layout av elektriska ledningskontakter och kontakter med "jord" på en Daewoo Nexia-bil (utnämning av elektriska kontakter), samt kretsar skyddade av säkringar:

20. Monteringsblock Daewoo Nexia N100 och N150 är identiska i design och omkoppling av elektriska kretsar, skillnaden är bara i vägen för åtkomst till dem. Placering av säkringar och reläer på framsidan och undersidan av monteringsblocket:

21. Typer och syfte för säkringsreläet i monteringsblocket:

22. Block av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemet Daewoo Nexia:

23. Schema för luftrörelse i värme- och luftkonditioneringsenheten:

24. Schematiskt diagram över köldmediets rörelse i luftkonditioneringssystemet i en Daewoo Nexia-bil:

Daewoo Nexia är en bil som uppfyller moderna krav på säkerhet, kvalitet, effektivitet, dynamik, design och tillverkningsbarhet. För att upprätthålla de höga tekniska egenskaperna hos Daewoo Nexia, som alla andra bilar, är förebyggande underhåll och reparationer nödvändiga under driftperioden.

Det finns komplexa fel och fel som rekommenderas att elimineras på en bensinstation, men det finns de som helt kan elimineras direkt av bilägaren. Vi kommer att försöka bestämma möjligheten att reparera en Daewoo Nexia-bil direkt av ägaren, utan hjälp av bilservicespecialister, och möjligheten att utföra det i full överensstämmelse med tillverkarens tekniska kartor och regleringsdokument.

Motorfel från Daewoo Nexia, upp till oförmågan att starta, är ofta resultatet av ett fel i bränslesystemet. Den troliga orsaken till sådana överträdelser kan vara ett fel på bränslepumpen.

Utformningen av bränslepumpen låter dig återställa dess funktionalitet. För att göra detta rekommenderas det att utföra tekniska operationer:

• demontering av bränslepumpen från bilen;
• demontering av slangen;
• demontering av bränslepumpen från fästet.

Låt oss gå vidare till nästa operation:

I mitten av locket finns ett strukturellt urtag som fungerar som ett stöd för motoraxeln.

Vi utför följande operationer:

• produktion av en metallplatta med en tjocklek på ca 2 mm (enligt urtagets storlek);
• placera plattan i urtaget på locket.

Om det, som ett resultat av de utförda operationerna, inte var möjligt att uppnå det önskade resultatet, är det möjligt att använda motsvarande strukturella element från GAZ- eller VAZ-fordon.

Det ökade slaget på bromspedalen, såväl som dess "mjukhet", indikerar bristen på täthet i bromssystemet. Huvudbromscylindern måste bytas ut eller repareras i detta fall.

• speciella skiftnycklar utformade för att skruva loss beslagen på bromscylinderrören;
• päron eller spruta för att pumpa bromsvätska från behållaren;
• tång;
• skruvmejsel.

• val av bromsvätska från tanken (med ett päron eller en spruta);
• frigöring av bromsrörskopplingar från cylindern och bakhjulets tryckregulatorer (nyckel 22 används);
• skruva loss muttrarna som fäster cylindern till bromsförstärkaren;
• koppla bort bromsrören från cylindern.

Inte särskilt svårt att göra det själv - en ny huvudbromscylinder.

• ta bort tätningsringen från bromscylindern;
• ta bort hållarringen (med en skruvmejsel);
• utdragning, smörjning av manschetten med bromsvätska och byte av de installerade komponenterna i bromscylindern med nya delar;
• fixering med en hållarring;
• koppla bort bakhjulsjusteringarna från bromscylindern;
• demontering, tvättning, rengöring av regulatorer från kontaminering;
• montering och installation av tryckregulatorer på huvudcylindern.

När du demonterar och byter ut komponenter är det viktigaste att komma ihåg ordningen för deras montering, annars kommer det att uppstå problem med installationen på sin ursprungliga plats.

Gör-det-själv Daewoo Nexia-reparation kräver att vissa regler följs:

Innan du utför underhåll eller reparation, koppla bort batteriets jordkabel och vidta alla lämpliga försiktighetsåtgärder. Detta kommer att förhindra uppkomsten av en kortslutning och, som ett resultat, uppkomsten av farliga situationer som hotar bilägarens hälsa och liv, vilket leder till skador inte bara på batteriet utan också på bilen.

Vid demontering av luftrenaren, efter att processen är avslutad, rekommenderas att stänga inloppsrörledningarna för att utesluta möjligheten för inträngning av föremål som orsakar motorfel.

• borttagning av rattstången;
• skruva loss bultarna som fixerar strömbrytaren (med en hammare och mejsel);
• installation av en ny tändningslås (i omvänd ordning). I detta fall måste monteringsbultarna bytas ut mot nya.

Om den ekonomiska komponenten i Daewoo Nexia-reparationen är viktig för dig och du har den nödvändiga kunskapen om tekniken för att utföra relevanta typer av arbete, så kommer gör-det-själv-reparationer inte att vara svårt för dig. Det räcker med att vara självsäker, ha en speciell uppsättning verktyg och fritid. Vi hoppas att vår artikel har blivit informativ och användbar för dig.

Daewoo Nexia är en modern pålitlig bil, som ändå kan behöva repareras. Det finns haverier som bäst fixas i en biltjänst, men vissa funktionsfel är ganska mottagliga för självkorrigering. Låt oss försöka ta reda på i vilka fall det kan vara nödvändigt att reparera Daewoo Nexia med dina egna händer och hur man utför det korrekt.

Om Daewoo Nexia-motorn börjar fungera instabilt eller om bilen helt enkelt vägrar att starta, kan detta bero på ett haveri i bränslepumpen, som kan fixas på egen hand.