Gör-det-själv-högtalare repareras urskillningslöst

Piste högtalaren eller slutade låta och ville väcka den till liv igen? Först diagnostik. Vi tar bort högtalaren, kopplar bort ledningarna från terminalerna, efter att tidigare ha markerat polariteten. I framtiden följer vi denna regel: allt som vi demonterar, ritar eller fotograferar kommer att hjälpa mycket.

Vi kontrollerar lindningsmotståndet med enheten. Det finns tre alternativ här.
1) Paus.
2) Märkmotstånd.
3) Minskat motstånd.

Nu den andra kontrollen. Vi sätter högtalaren på magneten och flyttar försiktigt diffusorn upp och ner. Om ett sus eller knarr hörs, eller om det inte finns någon rörelse, måste högtalaren tas isär.

Om det inte finns någon repa, och lindningen är öppen - du måste kontrollera ledningsförmågan hos de flexibla ledningarna från terminalerna till lödningen av lindningen. De är gjorda av trådar sammanflätade med kopparvener som går sönder med tiden. De kan bytas ut utan att demontera högtalaren med M.G.-tråd. T.F. av en lämplig sektion eller flätad tejp för att avlägsna överflödigt lod.
Vi löder ledningarna så att de inte sträcker sig när diffusorn rör sig och inte rör vid den. Vi limmar platsen för lödning med Momentlim.

Om högtalaren behöver demonteras, koppla bort ledningarna från terminalerna, sätt högtalaren på en magnet och med en svabb doppad i aceton, mjuka upp limet runt skyddslocket och ta bort det, bänd det med en inte vass skalpell. Dra på samma sätt av diffusorns ytterkant och centreringsbrickans ytterkant. Dra försiktigt ut diffusorn vertikalt uppåt utan förvrängning.

Jag rekommenderar inte att fästa spolramen från diffusorn och centreringsbrickan för att inte störa högtalarens inriktning.

För att spola tillbaka måste du montera en enkel fixtur, vars anordning framgår av figuren. Den svåraste delen av det är dornen för spolen. För dess tillverkning måste du kontakta vändaren. Dornlängd 100-150 mm, material - valfri metall.

Vi mäter spolens innerdiameter (x). Dornen till spolen ska ha en diameter på x+0,5 mm i ena änden och x-0,5 mm i andra änden.
I den större änden borrar vi ett 3,2 mm hål och skär en M4-gänga för att fästa handtaget.
Vi borrar ett genomgående hål 6,5 mm för regeln. Dornets yta måste slipas.

Nu kan du börja varva. Vi kommer att behöva alkoholbaserat lim, till exempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapper, tråd och mycket tålamod.

Lim späds med alkohol. Vi genomborrar centreringsbrickan med en nål, trär lindningstråden och löder den till den flexibla tråden. Vi fixar tråden på platsen för lödning och i början av lindningen, limar vi pappersbitar.
Om spolramen är gjord av metall, limar vi den med ett lager papper från kondensatorn utan överliggande lager. Vi lindar trådspolen till spole, limmar före lindning och över. Ta bort överflödigt lim med fingret. Vi försöker vinda inte tätt, utan tätt.

På det första lagret limmar vi papperet från kondensatorn utan överlappande lager och utför samma steg i omvänd ordning. När lindningen är klar och lödd till terminalerna måste du ansluta dem till en 4-5 volts strömkälla med en ström på 1-2 ampere för att torka. Lindningen kommer att värmas upp till 50-60 grader, medan limmet kommer att torka och härda, spolen kommer att expandera något. Detta hjälper till att enkelt ta bort det från dornen.

Vi kontrollerar spolens fria spel i högtalarens gap och börjar monteringen.
Vi måste rikta in spolen exakt i mitten. Det finns 2 sätt att göra detta.
1) Placera en distans av fotografisk film eller röntgenfilm i springan.
2) Lägg på en liten konstant spänning på 2-3 Volt på spolen så att den dras inåt lite.

Vi applicerar ett lager lim "Moment" på ytterkanten av diffusorn och ytterkanten av centreringsbrickan och sänker diffusorn vertikalt ner utan skevhet och utan radiell förskjutning, tryck på den. Du kan vända högtalaren upp och ner på ett plant bord och medan limmet torkar, löd kablarna till terminalerna.

Efter att limmet torkat, ta bort packningen och kontrollera spolens fria spel i högtalargapet.
Om allt är i sin ordning, limma fast skyddskåpan och njut av resultatet!

Så skönt det är ibland på sommaren att lyssna på sina favoritlåtar på gatan i ett coolt lusthus... Vi samlades så på sommaren hos en kompis och lyssnade på någon sorts trummis på sin gamla S30 Radiotehnika. Överraskande nog hamrade kolonnerna, trots sin redan höga ålder, alltid väldigt bra. Men efter ett par spår med full kraft av denna ULF började en av högtalarna väsa konstigt ...

När jag tänkte på vad som hände började jag leta efter orsaken i ULF, plockade isär förstärkaren och mätte alla spänningar. Allt visade sig vara normalt. Efter det bestämde jag mig för att byta kanaler och klippa ljudet till fullo... Fortfarande samma kolumn med samma effekt. Jag var tvungen att reparera, förresten, detta är inte den första reparationen av högtalaren, jag hade redan erfarenhet av att reparera den kinesiska högtalaren i Sven-kolumnen

Efter obduktionen visade det sig att det finns HDN 25 inuti, som jag tidigare bara sett på bilder på Internet.

Här är ett foto på GDN 25-högtalaren

Efter att ha vridit högtalaren, efter att ha undersökt den från alla håll, hittades inga defekter. Men när jag tryckte lite på diffusorn upptäckte jag att diffusorn slets av från centreringsbrickan, vilket syns tydligt på bilden

Diffusorn gnider mot magnetens kärna, och om detta problem inte elimineras, utöver skallran som trycker på örat, kommer hylsan att torkas av och stänga spolen, vilket kan leda till att ULF misslyckas. Lyckligtvis utförs sådana reparationer mycket snabbt och tar inte mycket ansträngning.

För att reparera högtalaren behöver vi:

Lim. Jag använde vanligt gummi, flytande 88-lim

Aceton. Jag använde vanlig nagellackborttagare.

Spruta. För enkel limning av diffusorn

När allt är klart kan du börja reparera

Du måste ta bort dammskyddet för att komma till högtalarspolen. För att göra detta måste du långsamt blöta kanterna på locket med aceton för att blöta limet. Det är bekvämt att göra detta med samma spruta. Bilden visar tydligt vad som behöver göras! Bilden visar hur lösningsmedlet ännu inte har absorberats.

Efter att locket har blötlagts är det bokstavligen cirka 5 minuter, vi försöker försiktigt bända bort det från kanterna, bara mycket försiktigt eftersom diffusorn kan skadas. Om locket inte glider, tillsätt mer aceton. Den ska glida lätt.

Här är det borttagna locket.

Som ni ser är högtalaren fortfarande rå. Han måste få torka, det tar bokstavligen en halvtimme, det här är på sommaren och bara inte i solen. Torka i skuggan och på en väl ventilerad plats.

När högtalaren är torr måste vi centrera högtalaren. För att uttrycka det enkelt är det nödvändigt att rikta in hylsan så att den inte vidrör kärnan i full hastighet. Detta görs med hjälp av vanlig film från kameran. Finns den inte där kan du använda en gammal röntgenbild, eller i värsta fall, som jag gjorde, ta det vanliga tjocka tunna omslaget från en anteckningsbok.

Men du måste vrida filmen till ett rör och föra in den mellan kärnan och hylsan

Och tryck hårt, hårt nedåt, så att diffusorn trycks väl mot brickan. Sedan fyller vi sprutan med lim, så ju tunnare lim desto bättre

Och limma nu försiktigt pucken med ett rejält lager lim. Var försiktig. Håll i nålen, för under trycket från kolven flyger den ibland ut och kan skada dig.

Vi sträcker med lim som ses på bilden

Efter att du sträckt ut det en gång, titta noga, det kanske inte finns tillräckligt med lim och du måste gå igenom det igen.. Kom ihåg att kvaliteten på ditt arbete beror på kvaliteten på ljudet och frånvaron av förändring.
Detta avslutar reparationen. Återigen kontrollerar vi om brickan är hårt pressad och låter högtalaren torka i en dag tills limmet härdar helt.

Efter en dag tar vi försiktigt ut centreringsfilmen och försöker ansluta högtalaren för verifiering. Kör den bra och kontrollera styrkan. Om allt är i sin ordning, limma tillbaka locket på plats och sätt högtalaren i kolumnen. Denna reparation är klar.

Här är ett par bilder till på Radiotehnika S-30 högtalare

Reparation slutförd. Ett år har gått sedan den här högtalaren fungerade och den är fortfarande nöjd med sitt ljud.Var därför inte rädd för att reparera högtalarna och gör det effektivt så att du inte behöver göra om reparationen. Och bara lycka till
Med uv. Adminkontroll

Det nuvarande läget på marknaden med högtalarpriser gör högtalarreparationer praktiskt taget onödiga, men om det är svårt att få en ny högtalare att ersätta en trasig eller skadad, så är det vettigt att försöka reparera den skadade högtalaren själv. Jag fick flera högtalare av koaxialtyp från olika bilar. Tyvärr producerar 2/3 av högtalarna en förvrängd signal under uppspelning, och resten fungerar helt enkelt inte. Nedan kommer material endast att presenteras om restaurering av "strålade" bilhögtalare av koaxialtyp för senare användning i design eller installation i stationära flerbandshögtalarsystem. Innan vi börjar arbeta kommer vi att göra det diagnostik talarstat.

1. Kontrollera om det finns "litteriness". Högtalare av koaxialtyp är inte helt skyddade från främmande föremål som kommer in i det magnetiska gapet, detta är särskilt farligt för gamla bilar täckta med rost eller bilar som har genomgått karossreparationer. Att kontrollera är enkelt - försiktigt med fingrarna flytta diffusor inuti det magnetiska systemet, om samtidigt främmande ljud är tydligt hörbara: prasslar, sprakar, skramlar, betyder det att metallskräp kan ha kommit in i det magnetiska gapet.

2. Vi tar en testare och i ohmmeterläget kontrollerar vi spolens motstånd. Om det finns motstånd så är detta vårt fall. Om det inte finns något motstånd, är det vettigt att kontrollera om det finns en öppen tjock flexibla kopparledare från högtalarterminalerna till diffusorn. Om det inte finns något brott, är det troligtvis ett brott i högtalarspolen och detta fall av självreparation beaktas inte i den här artikeln. Instruktioner för självreparation ges nedan.

1. Löda loss de flexibla ledningarna på spolen från kontaktloberna för att ansluta högtalaren och kontaktloberna på koaxialhögtalaren.

2. Ta bort koaxialhögtalarna. Reparation av högtalarsystemet tillhandahålls inte av tillverkaren och koaxialhögtalare är installerade tätt. Pelaren med förstärkta diskanthögtalare togs bort genom att borra ut en aluminiumnit. Vi arbetar noggrant, huvudsaken är att inte slita eller skada något.

3. Forum för högtalarreparation tillhandahåller metoder för att demontera konen och centreringsbrickan. Jag gick också den här vägen. Vi utför arbete i det fria i avsaknad av källor till öppen eld! Efter att ha förbrukat 100 ml aceton var det inte möjligt att dra av diffusorn och brickan. Lösningsmedlet avdunstade snabbt utan att göra limlinjen mjukare. För att spara tid och lösningsmedel placerades en bomullssnöre på limningsplatsen och blöts med aceton, vid behov fortsatte vätningen medan avdunstning fortsatte tills limmet mjuknat. Efter uppmjukning med en tunn skruvmejsel, bänd bort kanten på centreringsbrickan och lyft den över limpunkten. Med en diffusorkorrugering av tunt gummi är det nödvändigt att agera mer noggrant och känsligt för att inte skada gummit.

Fylla lösningsmedlet på korrugeringen

4. Ta bort diffusorn. Skador på isoleringen av högtalarspolen märks från skräp som har kommit in i det magnetiska systemet. Det är användbart under ett förstoringsglas att titta på graden av skada för förekomsten av kortslutna varv (repor till ett djup av mer än 40 % av spoltrådens diameter), om det finns misstanke om kortslutning svänger, då är det bättre att avvisa högtalaren. Med en fuktig trasa rengjorde jag diffusorn, centreringsbrickan och spolen inifrån och ut från smuts. Rengöring måste göras noggrant för att inte skada spolen.

Det finns repor på spolen

5. Magnetsystemets gap är en sorglig syn. Stark magnet håller fast små metallskräp och damm. Jag försökte rengöra den mekaniskt, men den lilla storleken på gapet och dess krökning tillät mig inte att framgångsrikt ta bort skräp.Jag bestämde mig för att använda en stark luftstråle från en luftkompressor - rensningen misslyckades! Jag var tvungen att använda ett annat verktyg - att använda en högtrycksvattenstråle från en biltvätt. Resultatet är att jag är helt blöt, men springan är 100% rensad, samtidigt som hela ramen på ramen lyser som ny. Jag försökte göra det försiktigt, eftersom trycket på vattenstrålen är mycket högt och jag erkänner, med speciell iver, kan du förstöra limmet på högtalarmagneten. För att förhindra rost måste du omedelbart torka ramen och magneten. Efter torkning är det användbart att kontrollera spaltens renhet under ett förstoringsglas. Och som erfarenheten har visat är det en bra idé att täta mellanrummet med tejp för att skydda mot oavsiktligt metallskräp.

1. Efter rengöring och torkning av högtalarens komponenter monterar vi strukturen. Det är viktigt att inte stressa. Målet är att placera spolen i magnetsystemet exakt i mitten och säkerställa att det inte finns något gap och ingen beröring av spolen. Från en remsa av A4-kontorspapper 10 cm bred, ca 18 cm lång, viker vi cylindern och sätter in den i diffusorspolen. Cylindern ska passa tätt mot spolen och inte ha utsprång eller utbuktningar inuti.
2. Låt oss försöka infoga en sådan konstruktion i det magnetiska systemet. Skynda inte! Bättre att träna några gånger. Cylindern ska sjunka till det magnetiska gapets fulla djup och spolen ska knappast röra sig längs den insatta cylindern. Om spolen rör sig runt cylindern med stor ansträngning är det nödvändigt att förkorta pappersremsans längd, och om spolen rör sig fritt är det nödvändigt att öka pappersremsans längd.

Sätt in cylindern i springan

Spolen rör sig tätt i cylindern

Spole installerad i mitten

3. Håll cylindern i det nedre läget, höj diffusorn och smörj området för limning av centreringsbrickan med lim av typen "Moment". Vi orienterar brickan längs ledarna på spolledarna och högtalarterminalerna, såväl som längs utskärningarna i diffusorns korrugering. Fäst mittbrickan.

4. Limma fast spridarens korrugering.

5. Efter att limmet har torkat, löd fast spolledarna till terminalerna.

6. Ta försiktigt bort papperscylindern. Kontrollerar diffusorn. Om allt görs korrekt bör det inte finnas några främmande ljud.

7. För att stänga magnetsystemet från skräp, förseglade jag spolhålet från diffusorsidan med svart spunbond och från magnetsidan med tejp.

Limma centreringsbrickan

Täta spridarens hål

Tejpa hålet

8. Vi kontrollerar slutligen resultatet av arbetet genom att ansluta högtalaren till ljudkällan.

Med denna teknik återställdes flera högtalare oberoende för installation i stationära akustiska system och radiomottagare för att ersätta gamla eller trasiga högtalare.

Jag försökte samla. Det gick inte alltid.
Jag gjorde monteringen annorlunda. Efter limning av korrugeringen av diffusorn och centreringsbrickan, tills limmet torkat, kopplade jag det dynamiska huvudet genom ett lågresistans variabelt trådmotstånd till en transformator med en spänning på 6,3 volt.
Det räckte med att flytta diffusorn något.
I det här fallet var själva diffusorn centrerad. Ljudet försvann direkt. Torka i denna position.

Nackdelen med denna metod: 50Hz är fortfarande svårt att motstå under lång tid.

Du måste ansluta permanent!

Proffs - visst, men amatörer kan göra det!

Reparation av gör-det-själv bashögtalare

Idag minskar inte antalet älskare av bra ljud som helt enkelt kastar ut en väsande högtalare! Samtidigt kan kostnaden för en analog uppgå till ett påtagligt belopp.
Jag tror att följande kommer att hjälpa till att fixa högtalaren för alla som har mycket lust och uthållighet, snarare än att köpa en ny bashögtalare.

Tillgänglig - ett mirakel av design tanke, en gång den tidigare kolumnen S-30 (10AC-222).

Orgeln behövde uppenbarligen en operation - när du försiktigt tryckte på diffusorn hördes en främmande överton (mycket lik ett tyst klick). Det beslutades att trepanera detta organ.

Först löddes patientens flexibla ledningstrådar bort (från sidan av kontaktdynorna).

Sedan, med ett lösningsmedel (646 eller något annat som kan lösa upp lim, såsom "Moment"), med hjälp av en spruta med en nål, blöts platsen där dammlocket och diffusorn limmades (längs omkretsen).

Plats för limning av centreringsbrickan på diffusorn (längs omkretsen).

Och platsen för att limma själva diffusorn till diffusorhållarkorgen (igen, längs omkretsen).

I detta tillstånd lämnades högtalaren i 15 minuter med periodisk upprepning av de tre föregående punkterna (eftersom lösningsmedlet absorberades/avdunstades)

Uppmärksamhet! Vid arbete med lösningsmedel bör säkerhetsåtgärder iakttas - undvik kontakt med huden (arbeta med gummihandskar!) Och slemhinnor! Ät eller rök inte! Arbeta i ett väl ventilerat utrymme!

Vid vätning - använd en liten mängd lösningsmedel, undvik att få det på platsen för limning av spolen och centreringsbrickan!

Beroende på typen av lösningsmedel och lufttemperatur, efter 10-15 minuter av ovanstående operationer, med ett vasst föremål, kan du försiktigt bända av dammlocket och ta bort det. Locket ska antingen lossna väldigt lätt eller visa väldigt lite motstånd. Om du behöver göra en betydande insats - upprepa operationerna med att väta dess kanter med ett lösningsmedel och vänta!

Efter att ha skalat av locket, häll försiktigt ut resterande lösningsmedel från urtaget nära spolens dorn (genom att vända patienten).

Vid det här laget har centreringsbrickan tid att lossna. Separera den försiktigt, utan ansträngning, från diffusorhållarens korg. om nödvändigt - återfukta platsen för limning med ett lösningsmedel.

Blöt platsen där diffusorn är limmad på diffusorhållaren. Vi väntar. Vi fuktar om och om igen vi väntar. Efter 10 minuter kan du försöka dra av diffusorn. Helst ska den enkelt separeras från diffusorhållaren (tillsammans med spolen och centreringsbrickan). Men ibland behöver han lite hjälp (det viktigaste är noggrannhet! Skada inte gummifjädringen.)

Blöt platsen där diffusorn är limmad på diffusorhållaren. Vi väntar. Vi fuktar om och om igen vi väntar. Efter 10 minuter kan du försöka dra av diffusorn. Helst ska den enkelt separeras från diffusorhållaren (tillsammans med spolen och centreringsbrickan). Men ibland behöver han lite hjälp (det viktigaste är noggrannhet! Skada inte gummifjädringen.)

Vi rengör limställena från det gamla limet och torkar den demonterade högtalaren.

Vi undersöker den nedmonterade patienten för att hitta ett fel. Låt oss titta på spolen. I avsaknad av slitage på den och lossade spolar - låt den vara ifred. När du skalar av spolen, limma tillbaka den med ett tunt lager BF-2 lim.

Vi undersöker noggrant platsen där matningsledningarna är fästa på diffusorn. Så är det - patienten har det vanligaste felet i gamla högtalare med stort diffusorslag. Blytråd sliten/trasig vid fästpunkten. Vilken typ av kontakt kan vi prata om när allt hänger på en tråd som passeras till mitten av ledningarna!

Böj försiktigt koppar-"antennerna".

Och löd fast blytråden.
Vi upprepar operationen för den andra ledningen (även om han fortfarande lever - sjukdomen är lättare att förhindra!)

Vi kapar matningsledningarna vid brytpunkten.

. och vi servar de resulterande tipsen (naturligtvis - först använder vi kolofonium). Det är här man måste vara försiktig! Använd en liten mängd lågsmältande lod - lodet tränger in i trådarna som en svamp!

Löd försiktigt trådarna på plats, böj koppar-"antennerna" och limma (Moment, BF-2) platsen där ledningarna passar till diffusorn. Vi kommer ihåg - det är omöjligt att löda ledningar till monterings "antennerna"! Hur kan annars kablaget ändras igen om tio år? ;),

Vi samlar högtalaren. Vi lägger diffusorn med allt "hushåll" i diffusorhållaren, och orienterar ledningarna till platserna för deras fastsättning.Sedan kontrollerar vi rätt polaritet - när du ansluter ett 1,5V AA-batteri till polerna, när du ansluter "+"-batteriet till "+" på högtalaren, kommer diffusorn att "hoppa" ut ur korgen. Vi placerar diffusorn så att dess "+"-ledning är vid "+"-beteckningen på högtalarkorgen.

Löd ledningstrådarna till dynorna. Observera att längden på ledningarna har minskat med nästan en halv centimeter. Därför löder vi dem inte som de var på fabriken - till hålet i plattan, men med en minsta marginal, för att behålla längden.

Fäst diffusor. Vi använder indikationen för det lim som används (jag rekommenderar "Moment", det huvudsakliga urvalskriteriet, så att limmet senare kan lösas upp med ett lösningsmedel). Jag brukar sticka upp diffusorn 1-1,5 cm så att centreringsbrickan inte rör vid diffusorhållarkorgen, sedan applicerar jag ett tunt lager lim på den och korgen med en borste, väntar och sticker fast diffusorn inuti, trycker dessutom till brickan till korgen längs omkretsen med mina fingrar. Sedan limmar jag diffusorn (i indraget tillstånd, undviker distorsion).

Vi lämnar högtalaren upp och ner i flera timmar under belastning (det är därför vår film inte ska sticka ut utanför diffusorns plan!)

Sedan kontrollerar vi högtalaren för korrektheten av monteringen. Vi tar ut centreringen och kontrollerar noggrant diffusorns lopp med fingrarna. Han ska gå lätt, utan att göra övertoner (det ska inte finnas någon beröring av spolen och kärnan!). Vi ansluter högtalaren till förstärkaren och applicerar lågfrekventa toner med låg volym på den. Främmande övertoner bör saknas. Vid felaktig limning (skev etc.) - högtalaren måste limmas (se ovan) och sättas ihop igen, var försiktig! Med en kvalitetsmontering får vi i 99% en fullt fungerande högtalare.

Vi limmar kanten på dammlocket med lim, vänta och limma försiktigt fast den på diffusorn. Här behövs noggrannhet och precision – en snett limmad kåpa påverkar inte ljudkvaliteten, men den förstör verkligen högtalarens utseende. vid limning, tryck inte på mitten av locket. Den kan böjas av detta och du måste dra av den, räta ut den, belägga den med ett tunt lager epoxi från insidan för styrka och limma tillbaka den.

Vi väntar tills limningen av alla delar är klar (ungefär en dag) och sätter den färdiga högtalaren på sin plats. Vi njuter av ljud som inte är sämre än en ny fabriksliknande högtalare.

Det är det, nu ser du att det är lätt att fixa högtalaren. Huvudsaken är långsamhet och noggrannhet! Så på en timme, långsamt, kan du reparera nästan alla bashögtalare eller mellanregisterhögtalare av inhemsk eller importerad produktion (för att fästa importerade högtalare krävs ofta ett kraftfullare lösningsmedel, såsom aceton eller toluen, noggrant - de är giftiga.) liknande defekt.

Efter operationen verkade högtalaren ha en andra vind, och han fortsatte att stå och spela i subwoofern.

Tidigare har vi redan tagit upp ämnet reparation av dynamiska fordonshuvuden, eller helt enkelt gör-det-själv-högtalarreparation. Sedan övervägde vi metoden för att återställa upphängningen av huvudet med vanligt silikon. Men vi står också inför problem av mer allvarlig karaktär. Det är därför vi idag bestämde oss för att fokusera på ett så vanligt problem som felställning.

Naturligtvis vet alla idag vad ett dynamiskt huvud består av. Så i den omvandlas en signal av elektrisk typ till membranets rörelse och fortplantar sig genom luften.

Vid den tidpunkt då samma signal fokuseras på spolen bildas ett magnetfält som samverkar med magneten. Och på grund av det faktum att denna signal är tillfällig börjar spolen vibrera, som om den springer bort från fältet. Men spolen har ingenstans att springa och börjar sända denna signal till diffusorn, som i sin tur överför den till luften och producerar ljud.Naturligtvis förmedlas denna process i enkla ord, och i tekniska termer kommer det att låta helt annorlunda. Men essensen är viktig.

En järnkärna används här för att implementera fältets riktning. I sin tur är denna kärna fäst vid en permanentmagnet. Det är en rund plattform gjord av järn i form av en skiva med en hylsa i mitten, som består av en talspole. För att denna spole ska kunna röra sig lätt finns det ett speciellt gap i mitten av magneten och kärnan. Och på grund av några ogynnsamma faktorer försvagas limmet, på grund av vilket skivan är ansluten till magneten, och kärnan krossar spolen, vilket leder till diffusorns orörlighet. I det här fallet kan högtalarna fungera, men du kommer inte att kunna höra någon bas.

Hur tar man sig ur denna svåra situation? Och är det möjligt att få högtalarna att återgå till sitt normala tillstånd? Detta är vad som kommer att diskuteras senare i artikeln. Så, i den situation som jag stötte på, var det ett sammanbrott av högtalarupphängningen, och på grund av detta började jag omedelbart med centreringsbrickan. Det händer att i högtalarna är samma centreringsbricka fäst på ett mycket svagt lim.

Därför, för att separera brickan, behöver du bara fukta korsningen med chassit med enkel aceton och vänta ett par sekunder. Och i vissa fall räcker det inte med enbart aceton. Oftast gäller detta högkvalitativa högtalare, där starkt och högkvalitativt lim används för att fästa brickan och chassit. Här måste du ta till den mest verkliga skadegörelsen. Du behöver nämligen skära av brickan och kablar som kommer från talspolen mot högtalarna med en kontorskniv.

Därefter måste du koppla bort diffusorn.

I slutet av dessa manipulationer blir det tydligt att kärnan fastnar på magneten och måste placeras på sin plats, nämligen i mitten. Det är dock värt att notera att detta inte alls är lätt att göra, för här måste du arbeta med järn och en permanentmagnet.

De interagerar extremt tillförlitligt med varandra, och det kommer att vara svårt för dig att sätta kärnan i centrum. Det är viktigt att förstå att talspolen är helt fäst vid konen och krossad. Därför måste du dra åt själva diffusorn. Efter att ha släppt spolen måste du noggrant undersöka den.

Om lacken som täcker dess tråd är skadad eller själva spolen är bucklig, krävs också ytterligare rekonstruktion av spolen.

För att reparera spolen är det första steget att leta efter metallplåt, vars tjocklek är en halv centimeter.

Dessa ark måste fästas mellan kärnan och magneten. I allmänhet måste vi fylla allt utrymme som spolen upptar.

I detta fall måste varje platta sättas in jämnt, så att avståndet är lika på varje sida.

Efter allt detta måste du limma magneten på brickan som håller själva kärnan. Det är bäst att använda ett bra lim för denna typ av ögonblick.

Du kan också ta epoxi för dessa ändamål, men här behöver du redan blanda den med sågspån eller tygbitar för större tillförlitlighet.

Sedan, efter att limmet har härdat, kan du ta bort alla plattor och montera tillbaka hela högtalaren.

Upphängnings- och centreringsbricka sitter på samma lim. Samtidigt kan upphängningen även repareras ytterligare.

På så sätt kan du reparera huvuden av olika slag.

Och jag vill också notera en punkt, om du bestämmer dig för att sälja din bil och inte vet var du ska börja, ring bara företaget Center-Auto, som kommer att köpa din bil. Även om det är efter en olycka, kontakta och få pengar samma dag.

Hur reparerar man högtalaren själv? FAQ del 2

Den här delen av guiden visar hur man demonterar högtalarrörssystemet och tar bort filtarna från det magnetiska gapet.

Alla FAQ-frågor kan nås från vilken sida som helst via FAQ-navigeringsmenyn.

Var noga med att inte föra stålverktyg nära magnetsystemet, speciellt från sidan av diffusorn eller centreringsbrickan! Detta kan skada diffusorn eller dammskyddet!

Om du fortfarande behöver använda verktyg nära det magnetiska gapet, använd verktyg gjorda av icke-magnetiska material.

Om centreringsbrickan är limmad med epoxi kan det vara mycket problematiskt att reparera högtalaren i frånvaro av reservdelar.

I andra fall beror reparationens komplexitet endast på högtalarens design och de lim som används i monteringen. Om limmet som suspensionen limmas med och centreringsbrickan kan lösas upp med aceton, kan du säkert börja demonteringen.

De flesta lim löser sig bättre när talaren fortfarande är ung. Det hände att sådana högtalare kunde plockas isär på några minuter. Limfogar gjorda med BF-2, BF-4 lim eller lim med liknande egenskaper lämpar sig bäst för demontering.

För att demontera högtalaren behöver du följande verktyg och material.

1. Aceton är ett lösningsmedel.
2. Alkohol är ett lösningsmedel.
3. Pipett* - för dosering av lösningsmedlet.
4. Skalpell - för skärning av limfogar.
5. Spatel - för skärning av limfogar.
6. Tändstickor - som distanser.
7. Grov calico (bomullstyg) - för att ta bort limrester.
8. Ringnyckel - för demontering av magnetsystemet.

Andra verktyg och material kan också behövas.

Kemiskt rent aceton** föredras framför andra lösningsmedel på grund av dess relativt låga toxicitet. Därför är det bättre att välja aceton även när det är sämre än andra lösningsmedel. Till exempel löses limfogar gjorda med 88H-lim bättre med etylacetat, men det är mycket giftigare.

Det är sant att om diffusorn och centreringsbrickan är limmade med BF-2- eller BF-4-lim, kan etylalkohol användas som lösningsmedel. Möjligheten att alkohol kan innehålla vatten gör dock aceton att föredra.

Beroende på vad som ska demonteras väljs lämpliga demonteringsmetoder. Så, till exempel, om en papperssuspension skalas av, bör upplösningen av limet utföras med största försiktighet. Om gummiupphängningen lossnar från högtalarhuset kan arbetet utföras mer aggressivt.

* En praktisk pipett kan göras av en ritpenna av glas och en "konstgjord ven" från en droppare (ett sådant elastiskt band som nålar fastnar i precis under injektionen av medicin i venen). En vanlig medicinsk pipett misslyckas snabbt under påverkan av aceton, och dess längd tillåter inte att nå några limfogar.

** Ren aceton är lätt att särskilja på lukten. Det är bara lukten du behöver veta. Tyvärr, för närvarande, under namnet "Acetone" säljer de vad som helst. Ofta hälls något godtyckligt lösningsmedel eller en blandning av olika lösningsmedel i flaskorna. Och detta är inte förvånande, eftersom vi har 400 gr. aceton kostar lika mycket som en flaska vodka. Detta är en bra anledning att byta ut en flaska vodka mot en flaska ren aceton på en produktionsanläggning.

Om du har problem med att hålla dig lugn, placera din favoritfilm i bakgrunden, eftersom det kan ta lång tid att ta bort det rörliga systemet på en stor högtalare.

Demonteringen av gummiupphängningen börjar från någon kant, där det är mindre liminflöde. Genom att hälla aceton och lyfta kanten på suspensionen skapas ett hålrum i vilket aceton hälls igen.

Arbetet kommer att gå snabbare om du börjar lösa upp limmet på flera ställen samtidigt.

Varje gång, tillsätt några droppar aceton till de bildade håligheterna, höj gradvis kanterna. För att förhindra att avstängningen sticker tillbaka, byts tändstickor under den. När limmet löses upp förskjuts tändstickorna till hålighetens kanter.

Det rekommenderas inte att göra stora ansträngningar när man separerar gummi från metall.Gummi kan permanent deformeras och till och med spricka.

Att demontera en kartonghängare från sidan av väskan skiljer sig från att demontera icke-pappershängare endast genom att det kräver mer noggrannhet och tålamod.

Du bör inte göra stora ansträngningar för att inte skada suspensionen, som blir särskilt sårbar under inverkan av lösningsmedlet.

Om du använder för mycket lösningsmedel kan du skada upphängningens monteringsplan och själva korrugeringen. Därför, om den vidhäftande anslutningen är svår att lösa upp, måste mekaniska effekter användas. En inte särskilt vass skalpell duger här.

Om du märker att kartongkorrugeringen har börjat delamineras, är det bättre att sluta arbeta och tänka på en annan teknik.

Efter demontering av pappersupphängningen kan monteringsplanet deformeras. Du kan återställa den till sin ursprungliga form om du lägger diffusorn på ett plant glas eller annan lösningsmedelsbeständig yta och återigen mjukar upp monteringsplanet något med aceton. Under denna operation kan du ta bort det kvarvarande limmet.

I vissa fall, till exempel när själva kanten av papperskorrugeringen på kroppssidan redan är skadad, är det möjligt att skära av upphängningen längs kanten och bygga upp den förlorade monteringskanten med tyg eller papper. Det kan tyckas att detta är ett alltför tidskrävande reparationsalternativ, men i händelse av förstörelse av suspensionen under påverkan av ett lösningsmedel kommer det att vara helt omöjligt att återställa högtalaren utan en reservkon.

I andra fall är suspensionen lättare att dra av från sidan av diffusorn, och inte från sidan av kroppen. Denna metod gav goda resultat vid reparation av 10GDSH-1 (10GD-36) högtalare med skumupphängningar, dock medan de var nya.

I vissa fall, när högtalaren rullas tillbaka, dras centreringsbrickan av endast från sidan av höljet. Detta görs vanligtvis när limmet som brickan limmas med på diffusorn inte löser sig bra och diffusorn kan skadas vid demontering.

Men, det händer också tvärtom, att det är mycket lättare att limma skarven mellan centreringsbrickan och diffusorn än längs dess yttre omkrets. Då blir det möjligt att inte centrera högtalaren vid montering.

Men ibland, efter att ha spolat tillbaka och monterat en sådan högtalare, kan den behöva ytterligare justering. Detta gäller främst högtalare där centreringsbrickan inte är limmad på konen, utan på hylsan, och kan bero på för stort mellanrum mellan hylsan och centreringsbrickan.

Vid demontering av centreringsbrickan från sidan av kroppen, blötläggs limfogen med ett lösningsmedel omedelbart runt hela omkretsen. När limmet mjuknar stiger brickans kant och tändstickor placeras under den.

Vid demontering av centreringsbrickan från diffusorns sida impregneras limfogen med ett lösningsmedel, även omedelbart runt hela omkretsen.

För att förhindra skador på diffusorn under långvarig exponering för lösningsmedlet kan processen påskyndas med en liten spatel.

I slutet av demonteringen av diffusorn och centreringsbrickan avlägsnas limrester från alla ytor med hjälp av ett lösningsmedel och calico (bomullstyg).

För att förhindra att skräp kommer in i det magnetiska gapet, tätas gapet med eltejp.

Om det finns metallspån i det magnetiska gapet, kan parasitiska övertoner uppstå under högtalarens funktion, såsom prasslande, sprakande och så vidare.

För att ta bort sågspån används två enkla verktyg - en bit koppar- eller mässingstråd och en träspatel. En spatel för stora högtalare kan skäras från ett handtag från en liten borste, och för små från en tandpetare.

Först, med hjälp av en böjd tråd, rör sig sågspånet in i det synliga området av magnetgapet.

Därefter täcks träspaden med ett lager 88H-lim, som får torka. När limmet stelnar lite placeras spateln i ett magnetiskt gap och sågspån samlas upp. Om det inte var möjligt att ta bort allt sågspån på en gång, rengörs bladet och ett nytt lager lim appliceras på det.

Båda ovanstående operationer upprepas tills sågspån inte längre syns i det magnetiska gapet.