I detalj: gör-det-själv reparation av en Bosch-generatordiodbro från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Uppmärksamhet! Ett nätverk av biltjänster till förmånliga priser. Hjulinställningskontroll GRATIS! Inga köer! Reparation samma dag!
Ladda ner/skriv ut tema
Ladda ner temat i olika format eller se den utskrivbara versionen av temat.
Hej kära bilentusiaster! Idag kommer jag att berätta för dig hur du reparerar generatorn med dina egna händer. Du kanske redan har stött på ett sådant problem när batteriurladdningsindikatorn plötsligt tändes på instrumentbrädan, vilket betyder att laddningen har försvunnit på din bil, och du har inte långt kvar, batteriet håller i max 1-2 timmar .
Skynda dig inte att slänga generatorn. Försök att fixa det först. Det vanligaste generatorfelet är borstslitage.
För att kontrollera borstenheten måste du ta bort det bakre plasthöljet genom att böja tre plastklämmor arrangerade i en cirkel.
Ta bort locket, skruva loss de två skruvarna och ta bort spänningsregulatorn.
Kontrollera slitaget på borstarna, om borstarnas restlängd är mindre än fem millimeter köp gärna en ny spänningsregulator i butiken. Ibland händer det att generatorn inte laddar eller laddar batteriet, detta är också ett fel på spänningsregulatorn. Generatorns normala spänning är från 13,5 till 14,5 volt, beroende på motorvarvtalet och belastningen på generatorn.
Nästa generatorfel är ett haveri av diodbryggan. För att testa dioderna måste du ta bort diodbryggan. Vi skruvar loss bultarna som håller diodbryggan.
 |
Video (klicka för att spela). |
Böj ledningarna åt sidan.
Ta bort diodbryggan. Hur man testar en diodbrygga. Läs här: Hur testar man en diodbrygga?
Efter att ha tagit bort diodbryggan, se till att kontrollera statorlindningarna. Vi gör detta, slår på multimetern i uppringningsläget och kontrollerar alla tre statorlindningarna för en öppen krets. Alla lindningar måste ringa sinsemellan.
Därefter kontrollerar vi kortslutningen till jord. Vi ansluter en sond på multimetern till jord och ansluter den andra i sin tur till terminalerna på lindningarna. Det ska inte finnas kort till jord.
På samma sätt kontrollerar vi armaturlindningen.
Vi kollar ankaret, det är inget kort till marken.
Nu ska jag visa hur man tar isär generatorn för att byta ut lagren. Vi skruvar loss de fyra skruvarna som förbinder de två halvorna av generatorn tillsammans.
Lossa muttern och ta bort remskivan.
Använd en skruvmejsel, dela försiktigt generatorn i två delar för att inte skada aluminiumhöljena.
Byt ut defekta lager med nya. Montera generatorn i omvänd ordning.
Vänner, jag önskar er lycka till! Vi ses i nya artiklar!
Tidszon: UTC + 3 timmar [DST]
Senast redigerad av KoPoJIb sön 8 april 2012 18:29, redigerad 1 gång totalt.
Tja, här är rapporten för dig)))! Skäll inte ut för kvaliteten på bilden och för den eventuella klumpigheten, det första loppet är likadant)))
Lades till efter 1 minut 59 sekunder:
Vi skruvar loss dubbarna och löder statorn från diodmasten!
Tillagd efter 20 minuter 58 sekunder:
Löd dioderna på bron!
Vi tar bort plattan med dioder och kallar dem alla!
Vi borrar ut den upptäckta (brända) dioden
Jag köpte två dioder på 35 ampere vardera (45r ett stycke) eftersom jag brände ut två och med olika polaritet, det vill säga att den ena har ett minus på hatten, den andra har ett plus
Vi löder benet, eftersom själva diodernas ben är för små för våra diodbryggor.
Vi kör in en ny diod i hålet från den gamla efter att ha rengjort allt där!
Tja, det är allt, vi löder, vrider tillbaka allt som det var, sätter det på plats och allt fungerar som en klocka (ja, så klart, jag tog isär den för en gång, rengjorde allt, satte på lagren för en en ny)
Tillagd efter 3 minuter 52 sekunder:
det visade sig reparera diodbron vid 125r tillsammans med resan till affären och den som dödades igår kväll, ja, idag är det två timmar (detta är allt tillsammans med att läsa en bok, söka information på Internet och prata med bekanta elektriker, resor till affären) så det verkar för mig att det kommer gå bra, kanske handlar allt om alla två timmar
Senast redigerad av KoPoJIb sön 8 april 2012 18:31, redigerad 1 gång totalt.
Bra video, jag kunde inte räkna ut på länge hur många ampere min generator är, och bara tack vare dig insåg jag att om det finns 6 lampor i min "spegel" diodbro, som du säger, så har jag sorg. fel diodbrygga?
Vad man ska göra generatorn repareras och bytt borstar och laddning är inte dayot
Om generatorn inte laddar har du inte reparerat den. Fortsätt felsökningen. Kontrollera IRN, diodbrygga, hjälpdioder, fältlindningsintegritet och statorlindning.
Jag har exakt samma gen, bara den har en UNIPOINT-gravering på sig, och det finns inget mer, står det skrivet, diodbryggan är densamma som på din video med 8 dioder och fungerar inte heller, ge märkningen på diodbryggan som podschol.
Jag gjorde denna generator förra året, tyvärr hjälper jag inte till med informationen.
VAR KÖPES EN SÅDAN DIODBRO
Jag hämtade den i bilaffären.
Jag har en Bosch 140a generator på min BMW, lampan flimrade, jag tog den till montern för reparation, de kontrollerade den, de sa att allt fungerade tydligt, jag läste forumet, de sa att regulatorn med borstar var skyldig , Jag köpte en ny Mobilitron regulator, flimret försvann, men efter 3-4 dagar började det igen, vad skulle du råda? forumet skriver en diodbrygga, men om det ursprungligen var en diodbrygga, hur då, efter att ha bytt regulatorn, flimmer passerat
Du kan bara byta ytterligare dioder
det vill säga i vilket fall som helst, diodbryggan är underhållbar för att förändras helt, det behövs inte?
Om en av de extra dioderna har ett rålod är detta möjligt. Det är nödvändigt att löda bron, ringa den helt och sedan löda varje lödpunkt.
tala om för mig var jag ska löda utgången (W) till varvräknaren
Vad är din bil? Och specificera, du vet inte var du ska ansluta varvräknaren på generatorn? Har du inget W-uttag?
Meddelande 11piligrim11 » 20 februari 2014, 01:37
(ursprungligen postat på vento-club.com av Ksilen )
På grund av ett fall i batteriladdningsspänningen och uppkomsten av brus under driften av generatorn var det nödvändigt att "återuppliva" den och återuppliva den exakt, eftersom obduktionen visade att en brådskande transplantation av flera organ krävdes.
Låt oss börja med det faktum att 120A Bosch-generatorn med artikelnummer 0123510006 (028903025R) och dess kostnad (original, med detta artikelnummer) är 61000r i existentiella termer, naturligtvis finns det analoger, mycket billigare, men ändå.
Jag oroar mig inte för att beskriva enkla och begripliga stadier, jag ska bara nämna dem. Låt oss gå.
Först tar vi bort polerna från batteriet för att förhindra kortslutning vid demontering av generatorn. Sedan demonterar vi ledningarna, detta kräver en 13 nyckel (spärrhuvud) för att ta bort kabeln från generatorns huvudterminal, sedan en 8 huvud för att ta bort trådhållarkopplingen.
Koppla bort excitationssignalens kontakt.
Demonterar nu generna.
Med en skruvmejsel, ett tunt fäste eller en 17-nyckel böjer vi spännarens rullstång för att lossa och kasta av bältet.
För att göra det bekvämare måste du ta bort luftfilterhuset och skruva loss en (närmast stötfångaren) plastdorn som håller fast filterhuset.
Nu måste du skruva loss de 2 bultarna som håller fast generatorn. För att göra detta behöver du en spärr med en kort förlängning och ett huvud på 13. Det är bättre att riva av bultarna med en skiftnyckel för att inte belasta spärren.
Den nedre bulten kan skruvas loss utan förlängning, eftersom spärrhaken vilar mot ringen och tillåter inte att den skruvas loss.
Efter dessa enkla manipulationer tas generatorn bort från fästet, om den inte vill tas bort bör du försiktigt hjälpa den med ett fäste eller en siltskruvmejsel.
För att demontera generatorn måste du svettas, i avsaknad av speciella.nycklar (och jag är säker på att de flesta inte har dem, så vi kommer att utesluta deras användning) här kommer vi att behöva ytterligare enheter, vi förbereder direkt:
1. Borra med en borr för metall Ф4-5
2. Stjärnskruvmejsel
3. Gasnyckel
4. Stjärnbit #8
5. Huvud 24
6. Avdragare för lager.
Dessa är de viktigaste, ytterligare används. skruvmejslar med mera.
han klarade ett stort lager utan problem, så det bestämdes - Ta det.
Det speciella med den är väldigt tunna tassar som utan problem glider in under lagret och manövreringsavståndet är inte mer än 4 mm – vilket utan tvekan gör det svårt att använda icke-specialiserade avdragare.
Det andra lagret tas också bort utan problem.
Ännu värre, släpringar, eftersom de är ganska slitna, beslutades det att byta ut dem.
Koppla bort 2 ledningar i kärnan från strömkollektorterminalerna.
Sedan (först) använde jag en skruvmejsel för att bända bort den, men med en skruvmejsel krossade jag bara strömavtagarens kropp och återgick till samma lageravdragare.
Jag tog upp de kortare sidorna för att fixera avdragarens ben och hakade fast den på den nedre glidringen.
Det var läskigt att avdragaren helt enkelt skulle bryta kopparringen, men avdragaren fungerade bra och klarade uppgiften utan problem (var inte rädd för klick - det verkar som att allt spricker, men det här är ljudet av plast som glider över metall) .
Och här är den redan demonterade strömavtagaren.
Nåväl, allt är demonterat. Detta steg är avslutat.
Steg 3 - beställning och reservdelar.
Varför detta skede är här - och inte tidigare - bara för att det inte är känt vilka delar som är ur funktion och vilka som inte är det.
Sammanfatta
1. Nuvarande samlare
2. Främre lager
3. Bakre lager
4. Borsthållare
Moment——63032RS——Generatorlager——88,25 rub.
Koyo——6203 2RS—— Generatorlager——215.11R.
Huco——13 0552——Generatorregulator——582,06 USD
Ika——1 2039 0——Alternator kontaktring——93,12 rub.
Den totala kostnaden är 978 rubel 54 kopek. (priset varierar beroende på tillverkare av delar)
Steg 4 Återmontera i omvänd ordning.
Här kommer alla nödvändiga delar.
Dessutom har skruvar lagts till på listan - 4x20 svett. Eftersom vi borrade dem vid demontering av generatorn. Samt remsträckarens remskiva, som infödingen också surrade.
Strömavtagaren sätts på genom att lätt knacka med en hammare genom ett träblock, ledningar löds fast till den.
Det lilla lagret drivs in med lämplig dorn.
Det stora (främre) lagret trycks först in i huset, och sätts sedan på ankaret tillsammans med huset, det dras åt hårt genom att dra åt remskivans mutter (glöm inte distansbrickan som fanns där)
sedan en enkel montering av fodralet och voila - du är klar!
Det sista steget återstår - installation på plats.
lesnik46 » 15.11.15 17:32
Jag började reparera BOSCH 0123320014 generatorn, lager nr 6203 tjöt och laddningen på något sätt underladdad.
I demonteringsprocessen visade det sig att det bakre lagret, borstarna och, viktigast av allt, diodbryggan är kapeter.
Anledningen är att strömbulten på batteriet oxiderades, själva diodbryggans plasthölje värmdes upp och kollapsade.
Fråga: kollektivgård vem är diodbron?
Bosch 1127319583
Bosch 1127319584
Bosch 1127320870
lesnik46 » 15.11.15 17:34
scorp055 » 15.11.15 21:58
scorp055 » 15.11.15 22:08
påfrestning » 15.11.15 23:47
lesnik46 » 19.02.16 23:01
lesnik46 » 19.02.16 23:03
Sfinx » 25.02.16 11:00
Felix » 25.02.16 14:30
Kostya Lugansk » 25.02.16 20:34
Allochka » 21.06.17 20:28
ford 1972-talet » 21.06.17 20:47
Allochka » 22.06.17 09:00
ford 1972-talet » 22.06.17 11:50
Allochka » 22.06.17 12:10
Felix » 22.06.17 13:20
Allochka » 27.06.17 21:56
lex400305 » 29.06.17 21:38
Allochka » 29.06.17 21:51
lex400305 » 29.06.17 22:00
Konferens för Club of Car Lovers "Skoda"
Och så har vi en bil Skoda octavia 1.6 AKL 2002 release. Körsträcka på hastighetsmätaren 250 tusen kilometer. Generator Valeo 90A katalognummer 030 903 023 J. Symtom: brum när konsumenterna slås på (som det visade sig, inte från generatorn).
Främre lager FAG 63032RSR
Bakre lager FAG 62022RSR
Lagerskydd Cargo 135508
Kontaktplast (strömavtagare) Cargo 230090
BOSCH regulatorreläborstar 1127014022 (lite mer än nödvändigt, men det spelar ingen roll)
Epoxilim, snabbtorkande eller kallsvetsning
Bra tillgång på tenn
Vad du behöver av verktygen:
Nycklar 10, 13, 15, 24 (böjda för en mutter i en remskiva), om de inte är böjda, så gas
Huvuden 7, 8, 10, 13, 24
Bra kraftfull lödkolv (jag har 75W)
Skruvmejslar, klubba, hammare
Torx bitar
Stora 3-armiga och små 2-armade avdragare för lager
Metallborste
Själva processen: (bilder av endast viktiga operationer)
1) Ta bort motorns nedre skyddskåpa (AKL)
2) Koppla bort 2-stiftskontakten från generatorn och skruva loss strömkabeln från generatorn med hjälp av 13-huvudet.Var försiktig med strömkabeln. Jag skruvade försiktigt loss den, tog åt sidan och lindade in den med eltejp så att den inte skulle kortslutas till fodralet. Om du är rädd eller osäker på dig själv, koppla ur batteriet.
3) Med en nyckel på 15 tar vi bort poly-V-remssträckaren mot oss själva tills hålen i dess kropp matchar, sätt i stiftet, ta bort remmen. Kom ihåg åt vilket håll bältet var, sätt tillbaka det åt samma håll.
Du kan inte göra det, men det är bekvämare:
4) Skruva loss spännskruvarna (3 stycken) på kilremmen med en nyckel eller ett 13-huvud och ta bort det.
Du kan inte göra det, men det är bekvämare:
19) Med ett huvud på 8 skruvar vi loss 4 skruvar på plattorna som håller fast statorlindningen för dess ytterligare rengöring och att det helt enkelt inte skulle störa. 
Det är nog allt. Andra webbplatser har liknande rapporter om reparation av sådana generatorer, men som det visade sig finns det fortfarande skillnader. Diodbryggan monteras olika och dioderna kostar olika.
Användare
Inlägg: 2608
Registrering: 2006-12-19
Från: Moskva
Som utlovat publicerar jag en rapport om restaureringen (för tillfällig användning - tills komplett utbyte) av generatorns diodbrygga:
en generator utan bakstycke (rotor), du kan se hur propylerade släpringarna är:
diodbrygga, en lödkontakt av en icke-fungerande diod och en del av VAZ-diodbryggan - en donator är synlig:
stator, sprickor är synliga i trådemaljen med spår av oxidation:
diodbrygga öppnas sätet för en icke-fungerande diod
diodbrygga efter byte av dioden är följande punkter synliga:
- kontaktgruppen "+" är arkiverad 1 mm, eftersom den är nitad över dioden och stör ersättningen, i detta skede är det viktigt att inte lossa niten på kontaktgruppen, annars kommer kontakten att "bränna"
- diodens landningsfönster öppnas, eftersom det inte var möjligt att ta bort det på ett annat sätt utan specialverktyg
Kommentar: landningsdiametern för hushållsdioden är 0,25 mm större än den för "infödingen", så passformen visade sig vara mycket tät (vilket ger både elektrisk kontakt och kylning)
diodbrygga efter byte av dioden, vy från andra sidan:
diodbrygga efter byte av dioden återställs alla kontakter:
Generellt hoppas jag att den överlever till sommaren
Inlägget har redigerats Ingenjör) – 9.3.2010, 20:10
Användare
Inlägg: 745
Registrering: 11.6.2007
Från: Mariupol
Användare
Inlägg: 4860
Registrering: 9.1.2007
Från Ukraina
(till Deniska) Pervers. Vaktmästare och kamera f studio.
När det gäller betänkandet skulle jag nog göra precis det som en tillfällig åtgärd. Jag vet själv att sovjetiska delar (halvledare) är skit, men om du hämtar en kopia kommer importerade analoger att vara långt ifrån det.
Användare
Inlägg: 4842
Registrering: 2005-10-28
Från: Vitryssland - Minsk
Användare
Inlägg: 710
Registrering: 4.4.2006
Från: Ukraina, Zaporozhye
Det finns inget mer permanent än tillfälligt.
Även om detta skulle ha fallit i brist på pengar för reparation/byte. tillfälligt.
Jag ska bara säga av min egen erfarenhet att de återställda delarna mycket snart misslyckas i det mest olämpliga ögonblicket, vilket orsakar maximala problem. Och detta är FAKTA!
Användare
Inlägg: 71
Registrering: 23.6.2006
Från: Moskva, RV
Användare
Inlägg: 1010
Registrering: 8.6.2007
Från: Skhodnya M.O. RF
Det finns inget mer permanent än tillfälligt.
Även om detta skulle ha fallit i brist på pengar för reparation/byte. tillfälligt.
Jag ska bara säga av min egen erfarenhet att de återställda delarna mycket snart misslyckas i det mest olämpliga ögonblicket, vilket orsakar maximala problem. Och detta är FAKTA!
Användare
Inlägg: 2608
Registrering: 2006-12-19
Från: Moskva
Jag kan inte hjälpa på något sätt i denna fråga, tk. På den generatormodell jag har tillhandahålls inte en sådan slutsats.
Som du kan se på bilderna har den trepoliga kontakten som är ansluten till generatorn en "D"-kontakt och en dubbel "+"-kontakt (en U-formad kontakt nitad till "+"-brobussen av aluminium).
Det finns inga fler kontakter.
Jag har en standardgenerator, det finns också en "kompakt" typ generator (utåt liknar en "tio" generator - med ett plastlock på baksidan), kanske "kompakten" har en kontakt av intresse, jag kan inte säg säkert.
Användare
Inlägg: 2608
Registrering: 2006-12-19
Från: Moskva
Panasonic Lumix DMC-FZ10 kamera
Användare
Inlägg: 710
Registrering: 4.4.2006
Från: Ukraina, Zaporozhye
Det finns inget mer permanent än tillfälligt.
Även om detta skulle ha fallit i brist på pengar för reparation/byte. tillfälligt.
Jag ska bara säga av min egen erfarenhet att de återställda delarna mycket snart misslyckas i det mest olämpliga ögonblicket, vilket orsakar maximala problem. Och detta är FAKTA!
Jag bråkar inte, kära sak. MEN! Jag föredrar att få reparationer utförda av pålitliga specialister och med garanti. De där. där det finns ett provställ och en elementbas för utbyte. Och reservdelar är original (eller "nästan original").
Och, jag upprepar, när du bryter en "fast" enhet (i det här fallet en diodbrygga) och sedan, biter ut bitar från den, sätter du ihop den - EN GARANTI att HAN KOMMER MISSLYCKAS vid mest FEL ögonblick.
Med andra ord har "generatorerna" tillräckligt med döda generatorer (eller deras delar) för att reparera genen med hjälp av nodalersättningsmetoden.
Författaren - respekt för uppfinningsrikedom. Följeslagare - engagera dig inte i anonism, jag betraktar denna reparationsmetod endast som ett sätt att komma till närmaste generator.
Respektera dig själv!
Användare
Inlägg: 2608
Registrering: 2006-12-19
Från: Moskva
Håller med om alla påståenden förutom detta:
Faktum är att ingen verkligen kan garantera den långsiktiga driften av en "bit" av en generator som redan har ackumulerat mer än hundra tusen.
Det vill säga, sannolikheten för att den misslyckas i det mest olämpliga ögonblicket (enligt elakhetens lag) är exakt densamma som för min tillfälligt återställda.
Det största problemet med diodbryggan: dålig kontakt (elektrisk och termisk) i någon av anslutningarna. På grund av detta misslyckas de flesta inhemska generatorer snabbt, och problemet är inte så mycket med byggkvaliteten, utan med designerns felberäkning som gjordes när du kopierade den ursprungliga Bosch-produkten.
Problemet med tillförlitligheten hos inhemska bryggdioder under deras drift under acceptabla temperaturförhållanden, enligt mina uppgifter, är frånvarande.
Förresten, den misslyckade tyska dioden i generatorn som beskrivs ovan brändes ut av sig själv - helt enkelt på grund av den oundvikliga nedbrytningen av halvledaren under 20 års drift. Och detta är ett helt normalt fenomen, samma sak som metalltrötthet.
Därför finns det två tillförlitliga lösningar på problemet:
1) Byt ut generatorn med en NY (om det finns sådana pengar), men inte nödvändigtvis "infödd" (jag är djupt säker på att en ny inhemsk generator, färdigbearbetad efter köp, mycket mer pålitlig än någon annan begagnad)
2) Generatoröversyn i ett pålitligt företag som använder NYA reservdelar (en högkvalitativ översyn är cirka 2 gånger billigare än en ny generator, vilket är mycket betydande, men fortfarande mycket dyrt)
Kommentarer om en kvalitetsgeneratoröversyn:
a) Det är nödvändigt att byta ut ALLA lindningar (rotor och stator), eftersom generatorn under drift upplever plötsliga temperaturförändringar, från vilka det med tiden uppstår sprickor i emaljen på ledningarna, koppar oxiderar, lindningarnas motstånd ökar, och sedan kommer det till en interturn krets.
b) Det är nödvändigt att byta ut lagren (träning, härdning av metall, torkning av smörjmedlet)
c) Det är nödvändigt att byta ut rotorns släpringar (tränar i form av spår från friktion på de ställen där spänningsregulatorns borstar pressas)
d) Det är nödvändigt att byta ut diodbryggan (oxidation, försämring av kontakt, försämring av värmeöverföring på grund av förorening och korrosion av radiatorer, nedbrytning av halvledare)
Tja, den sista anmärkningen: Jag är säker på att installationen av en ny originalgenerator av en certifierad (eller bara en erfaren specialist) är den bästa och mest pålitliga lösningen!
Personligen hittade jag ingen gratis budgetpost för detta, men jag ber ingen att följa mitt exempel – valfrihet, du vet.
Bilelektriska fel är mycket vanliga och upptar en av de ledande platserna i listan över haverier. De kan villkorligt delas in i funktionsfel hos strömkällor (batterier, generatorer) och fel hos konsumenter (optik, tändning, klimat, etc.). Main Fordonets strömkällor är batterier och generatorer.. Ett fel på var och en av dem leder till ett allmänt fel på bilen och dess funktion i onormala lägen, eller till och med till immobilisering av bilen.
I den elektriska utrustningen i en bil fungerar batteriet och generatorn i okrossbar tandem. Om den ena misslyckas, kommer den andra att misslyckas efter ett tag. Till exempel leder ett trasigt batteri till en ökning av generatorns laddningsström. Och detta medför ett fel på likriktaren (diodbryggan). I sin tur, i händelse av ett fel på spänningsregulatorn som kommer från generatorn, kan laddningsströmmen öka, vilket oundvikligen kommer att leda till en systematisk uppladdning av batteriet, elektrolyten "kokar bort" och snabb förstörelse.
- slitage eller skada på remskivan;
- slitage av samlarborstar;
- samlarkläder (släpringar);
- skada på spänningsregulatorn;
- kortslutning av statorlindningens varv;
- slitage eller förstörelse av lagret;
- skada på likriktaren (diodbrygga);
- skada på ledningarna i laddningskretsen.
- kortslutning av batterielektroder/plattor;
- mekanisk eller kemisk skada på batteriplattorna;
- brott mot tätheten hos batteriburkar - sprickor i batterihöljet som ett resultat av stötar eller felaktig installation;
- kemisk oxidation av batteripolerna. De främsta orsakerna till dessa fel är:
- grova brott mot driftreglerna;
- utgången av produktens livslängd;
- olika tillverkningsfel.
Det är mycket användbart för föraren att veta huvudorsakerna till generatorfel, sätt att eliminera dem, såväl som förebyggande åtgärder för att förhindra haverier.
Alla generatorer är uppdelade i generatorer variabel och likström. Moderna passagerarfordon är utrustade med generatorer med inbyggd diodbrygga (likriktare). Det senare är nödvändigt för att omvandla ström till likström, som bilens elförbrukare arbetar på. Likriktaren är som regel placerad i generatorns lock eller hölje och är en med den senare.
Alla elektriska apparater i bilen är designade för ett strikt definierat område av driftströmmar efter spänning. Som regel ligger driftsspänningarna i intervallet 13,8–14,7 V. På grund av det faktum att generatorn är "bunden" med ett bälte till motorns vevaxel, från olika varv och fordonshastigheter, det kommer att fungera annorlunda. Det är för att utjämna och reglera utströmmen som relä-spänningsregulatorn är avsedd, som spelar rollen som en stabilisator och förhindrar både överspänningar och fall i driftspänningen. Moderna generatorer är utrustade med inbyggda integrerade spänningsregulatorer, i dagligt tal kallade "choklad" eller "piller".
Det är redan klart att vilken generator som helst är en ganska komplex enhet, extremt viktig för alla bilar.
På grund av det faktum att vilken generator som helst är en elektromekanisk enhet, kommer det att finnas två typer av funktionsfel, respektive - mekanisk och elektrisk.
De förstnämnda inkluderar förstörelse av fästelement, hus, störningar av lager, spännfjädrar, remdrift och andra fel som inte är relaterade till den elektriska delen.
Elektriska fel inkluderar lindningsavbrott, diodbrofel, borstutbränning/slitage, kortslutningar mellan svängar, haverier, rotorslag, reläregulatorfel.
Ofta kan symtom som indikerar en karakteristisk defekt generator också dyka upp som ett resultat av helt andra problem. Som ett exempel kommer en dålig kontakt i säkringsuttaget på generatorns exciteringskrets att indikera ett fel på generatorn. Samma misstanke kan uppstå på grund av brända kontakter i tändningslåshuset. Den konstanta bränningen av generatorns felindikatorlampa kan också orsakas av ett reläfel, blinkningen av denna lampa som tänds kan indikera ett fel i generatorn.
De viktigaste symptomen på en funktionsfel i oscillatorn:
- När motorn är igång blinkar varningslampan för lågt batteri (eller förblir tänd).
- Urladdning eller omladdning (bortkokning) av batteriet.
- Dämpa bilstrålkastare, skramlande eller tyst ljudsignal när motorn är igång.
- En betydande förändring av strålkastarnas ljusstyrka med en ökning av antalet varv. Detta kan vara tillåtet med en ökning av hastigheten (återställning) från tomgång, men strålkastarna, efter att ha tänts upp starkt, bör inte öka sin ljusstyrka ytterligare och förbli på samma intensitet.
- Främmande ljud (ylande, gnisslande) som kommer från generatorn.
Drivremmens spänning och allmänna skick måste kontrolleras regelbundet. Sprickor och delamineringar kräver omedelbart utbyte.
För att eliminera dessa fel i generatorn kommer det att vara nödvändigt att utföra reparationer. När du börjar söka efter en generatorreparationssats på Internet bör du förbereda dig på besvikelse - de kit som erbjuds innehåller som regel brickor, bultar och muttrar. Och ibland kan du återställa generatorn till arbetskapacitet endast genom att byta ut - borstar, en diodbro, en regulator ... Därför gör en modig man som bestämmer sig för att reparera en individuell reparationssats från de delar som passar hans generator. Det ser ut ungefär som tabellen nedan, med exemplet på ett par generatorer för VAZ 2110 och Ford Focus 2.
- Tycka om
- jag gillar inte
PORTISHEAD 29 februari 2012
Kanske bältet är löst? Mer kanske relä regulator eller diod(er). Laddar den?
Jag hade det.
Någonstans såg jag artikelnumret på reparationssatsen till den.
Det finns inga borstar, men om de finns till hands är det inga problem att plocka upp dem. (IMHO Exakt)
Jag kom till marknaden med ett relä och hämtade det på nolltid. (10 UAH gav bort)
Inlägget har redigerats av PORTISHEAD: 2 mars 2012 - 10:19
- Tycka om
- jag gillar inte
PORTISHEAD 29 februari 2012
Jag lyckades inte löda de gamla. Jag var tvungen att klippa av den med en fil.
Och här är hur jag, inspirerad av Valeras erfarenhet (dimarock), "reparerade" det.
- Tycka om
- jag gillar inte
PORTISHEAD 29 februari 2012
Glödlampan brann svagt, penslar eller diodbrygga? Vanligtvis när en diod brinner ut, då lyser den knappt.
Rotorn kunde inte tas bort från frontluckan
Det finns en puck med en tight passform.
Ett hål borras på sidan av brickan och utökas med en kärna. Du kan lägga tillbaka pucken.
- Tycka om
- jag gillar inte
PORTISHEAD 29 februari 2012
Tja, jag blir fortfarande uttråkad - men säg mig hur man kontrollerar dioderna för ett gap i den här likriktaren. Där svetsas den ihjäl genom svetsning. Vad ska man bita med sidoskärare och sedan löda?
Något jag misstänker dioder.Jag kollade bryggan med en mätare, direktmotstånd 500 ohm, omvänd megaohm.
Jag antar att du inte bytte ut det främre lagret?
- Tycka om
- jag gillar inte
PORTISHEAD 29 februari 2012
Jag menade er två
dimarock - jag menade att pasanchegi inte kunde dra ut rotorn, finns det någon form av hemorrojder?
- Tycka om
- jag gillar inte
PORTISHEAD 29 februari 2012
sergei-vasyutinTack för storleken!
Faktum är att nu gör jag min 45A, men för tillfället är den på 90A. Och symptomen är desamma. Om utan något 14Volt håller lätt. Jag tänder strålkastarna - det sjunker till 13. Och med en spis - under 12 enligt din smak. Jag frågade en gång redan på forumet om det. Jag fick höra att den svaga länken är kablarna. Så om något, posta det här, snälla.
Svart 1,
sergei-vasyutin, och på konto relä regulator - Jag köpte en ny på marknaden. Inte Bosch förstås, så det är - bara en bit plast. Så om relä regulatorn fungerar, då är jag en anhängare av att bara löda om borstarna (vilket tar 5 minuter) och fortfarande infödd. Bosch!
Inlägget har redigerats av PORTISHEAD: 2 mars 2012 - 10:23
så den första jag har är en gen och 55 och 45 båda reparerades och detsamma, ett annat problem du bara har är att generna inte ger ut mycket när det gäller strömstyrka och vilken typ av batteri din moster har. mer + Jag klämde fast ankaret i borrmaskinen och stigarna där borstarna löper med en nollpolerad polerad lyste som en katts. Låt dig bara inte ryckas med, annars skjuter du mycket. om kablaget var dåligt skulle du inte ha 14 volt alls.Självklart har jag själv gjort om den centrala ledningen: startbatteriet och genen = två ledningar, och terminalen görs om från startmotorn + som redan har gått till salongen i den allmänna ledningen. Jag hade bara en hemsk kollektivgård där en gång i tiden. Jag började precis välja ledningarna efter att jag inte kunde förstå varför de sorterade generna inte ger ut mer än 13 volt och du slår på spisen alls 12, 11 föll
|
Video (klicka för att spela). |
angående reläet, det är bara det att jag inte tog upp hur många av våra borstar de inte går på länge 5000 - 6000 går till skroten och fortfarande är leriga, kanske i vår konstiga stad säljer de en sådan ggg
