Gör-det-själv reparation av varselljus

Nästan alla bilister vet hur användbara LED varselljus, förkortat DRL. Kallas även varselljus och DRL. Efter att ha tittat på priser och sortiment i butiker vill många spara pengar och göra vardagsljus med egna händer. Brukar göras utan att känna till kraven för dem, sedan utvärderar de genom att fotografera i mörker på kort avstånd. Det vill säga att de inte ens föreställer sig sitt syfte, att öka bilens synlighet under dagsljus och inte på natten.

• 1. Huvudtyper
• 2. Krav enligt föreskrifterna
• 3. Hur man inte gör DRL
• 4. Detta är inte heller DRL
• 5. Tillbehör
• 6. Classic, alternativ nummer 1
• 7. Alternativ nummer 2
• 8. Alternativ nummer 3
• 9. Mortise

Det finns många alternativ för att göra löpande sådana med dina egna händer, separata eller integrerade i standardoptik. 2016 blev de tekniska föreskrifterna för bilar strängare, de kräver att alla ändringar som gjorts på bilen ska legaliseras. Naturligtvis hittar de också fel på DRL, kräver ett certifikat eller en kopia av certifikatet för dem. De kan också kontrollera märkningen på kroppen av varselljusen, vilket indikerar certifieringen av denna modell. De kan bara göra sådana kontroller på en stationär post. De tycker särskilt om att hitta fel på posten på väg till Kazan, mina vänner går ofta dit. De ber om handlingar för DRL, även om ingen är skyldig att bära med sig, finns inga sådana krav i trafikreglerna.

Huvudsorter:

1. klassisk, i en separat byggnad;
2. från dimljus, PTF;
3. från den avlägsna världen;
4. från markeringsljus;
5. från blinkers;
6. skära in i stötfångaren eller PTF-pluggarna, till exempel ett örnöga.

Blinkers i två färger

Alla typer, förutom den första, kräver köp av LED-lampor. För blinkers används tvåfärgade LED-lampor. Kineserna säljer dem och lovar fantastiska specifikationer och ljusstyrka. Jag har inte testat tvåfärgsmodeller än, men de ser svaga ut, LED-dioder är av dålig kvalitet.

För att göra DRL:er med dina egna händer från dimensioner eller blinkers, finns det kraftfulla inhemska led-lampor T10 W5W och P21 med en kontrollenhet. De tillverkas av 2 märken, de kostar från 5000 rubel. per set, monterad på Cree. Den största fördelen är att de inte ändrar bilens utseende och har de egenskaper som uppfyller standarderna.

Ljusstyrkan hos varselljus beror på lysdiodernas belysningsvinkel med linserna installerade. Dioder utan optik lyser i 120 grader, det vill säga åt alla håll. Därför krävs fokusering av ljus, som i en ficklampa. Därför anger kraven ljusintensiteten i Candela, och inte lumen. För att mäta ljusets intensitet, placera en ljusmätare framför DRL på ett avstånd av 1 meter. Luxmetern måste placeras strikt längs ljuskällans optiska axel. Således kommer Lux att förvandlas till Candela, genom vilken du kan utvärdera effektiviteten i arbetet.

Nödvändiga egenskaper:

1. varje DRL bör ha 500-700 lumen;
2. effekt från 6 watt;
3. lysa med en vinkel på 35 grader.

Enkelt uttryckt, om effekten är under 6 watt är detta skräp, inte DRL.

Krav enligt GOST:

1. ljusintensitet 400-800 candela;
2. glödvinkel 25 grader vertikalt;
3. vinkel 55 horisontellt;
4. ljusytan för var och en är inte mindre än 40 kvadratcentimeter.

På paket med DRL finns ofta inskriptioner, som att sätta på den så blir du perfekt synlig, och inuti finns det 2 watt skräp. Och naturligtvis hjälper kineserna, som skriver superljusa lysdioder, kraftfull COB, superkraftig på alla skräp.

Jag råder alla att sortera ut all kinesisk budget LED-belysningsutrustning omedelbart efter köpet. Detta kommer att eliminera monteringsfel, smeta ut termiska pastor och förbättra kylningen.

På Internet bläddrade jag igenom många alternativ för att göra DRL med mina egna händer, men hittade bara ett par av de rätta. För varje ljusarmatur i en bil finns regler och krav i de tekniska föreskrifterna, som är skrivna i blodet på trafikolycksoffer. Sådana gör-det-självare förstår inte ens själva syftet med körljus och tillverkar dem utan att känna till de nödvändiga standarderna.

För maximala besparingar är de gjorda av improviserade medel, vanligtvis från LED-remsor eller lysdioder. Som ett resultat får de från tejpen dekorativ belysning med en ljusstyrka som är något högre än dimensionerna, vilket inte märks under dagen. För att göra allt inte så trist kollar de hemgjorda varselljus på natten på nära håll. Även om det är nödvändigt att kontrollera under dagen i soligt väder från ett avstånd av 100 meter. De används trots allt under dagsljus. Sedan skryter de om sin eländiga och felaktiga skapelse och råder andra att göra det.

Inget behov av att skulptera LED-remsan någonstans på framsidan av bilen. Den svaga lyser inte, men den kraftfulla kräver bra kylning. Som ett resultat kommer du att få resultatet som på bilden nedan. Alla tar bilder på natten när de är synliga, och de används under dagen.

På Internet finns det ett väldigt vanligt sätt att göra rinnande ljus av en LED-remsa eller ett LED-rör som påminner om neon. De är installerade inuti strålkastaren eller utanför. En sådan design kan inte fungera som en DRL, det kommer bara att vara en dekorativ strålkastarbelysning.

Jag tror att det bästa alternativet är att montera DRL med dina egna händer från lysdioder. Då får du en analog av högkvalitativa DRL. Jag rekommenderar inte att köpa billiga DRL på Aliexpress, det kommer att vara ett engångs värdelöst skräp. Bra i Ryssland och Kina kostar lika mycket.

Designen beror på vilken typ av lysdioder som används:

1. COB LED i form av en linjal;
2. dioder för 1W eller 3W.

För att öka livslängden på LED-dioderna behövs en spänningsstabilisator och en strömstabilisator. Det beror på anslutningsschemat för led-dioderna, med hjälp av ett motstånd eller en drivrutin.

Vanliga runda linser för 1W och 3W sändare

Kineserna säljer billiga LED-remsor på COB med en längd på 15 till 25 cm, och framställer dem som fullvärdiga DRL. Naturligtvis kan de inte vara körljus, de har en glödvinkel på 120 grader. Det finns ingen kropp och lins, i frostiga och salta Ryssland kommer de snabbt att misslyckas. De är mer lämpade för belysning av dörrar och bagageutrymme.

För att göra anständiga varselljus av dem med dina egna händer behöver du en kropp och en lång lins. Fokusoptik kan ersättas av en reflektor. Baksidan appliceras vanligtvis med dubbelhäftande tejp, på vilken de hålls. Deras kraft är som alltid överskattad, i verkligheten är den från 3W till 6W, ett kylsystem krävs inte. Men om du går upp i varmt väder i solen i en bilkö kan jag bli överhettad. Deras kvalitet är låg, så temperaturer över 60 grader är kontraindicerade.

Utökad optik för COB

För montering behöver du 1W och 3W lysdioder i mängden 5-7 stycken per 1 block. Det är omöjligt att installera mindre än 1W, ljusintensiteten blir för låg och passar inte in i kraven. Grunden kommer att vara en aluminiumprofil eller en aluminiumlinjal med platser för montering av dioder. 1W eller 3W lysdioder är monterade på aluminium med termiskt ledande lim.

För lysdioder säljs ett stort sortiment av optik med en annan glödvinkel, från 10 ° till 90 °. Linser för 30° - 35° krävs, en separat lins placeras på varje lysdiod.

Rund för installation istället för PTF

Ett annat prisvärt sätt att göra dina egna varselljus. En aluminiumprofil med rektangulär eller kvadratisk sektion krävs. Hål borras i den under "örnens öga", i mängden 5-7 stycken. Sedan placeras "örnens öga" i profil, ledningarna leds ut i valfri lämplig riktning. Tomrummet i kan fyllas med tätningsmedel, och kroppen kan målas i valfri färg. Den största nackdelen, den låga tillförlitligheten hos "örnögat", misslyckas snabbt. Men det kan elimineras genom att sortera igenom dem. Med hjälp av ytterligare termisk pasta förbättras lysdiodens kontakt med bultkroppen.Linsen placeras hermetiskt på ett transparent tätningsmedel, för fullständigt skydd mot fukt och salt.

Särskilt populär är "Eagle Eye". Designmässigt är de:

1. i form av en bult med en diodkåpa;
2. clip-on cylinder;
3. tablett på dubbelhäftande tejp för ytmontering.

Alternativet att använda tejp är inte intressant på grund av opålitlig fästning. Även om detta är det enklaste sättet att sätta upp en dho med dina egna händer. Det förblir "örnens öga" med en insticksinstallation. För att göra detta måste du göra hål med en diameter på 20-25 mm. Om du sedan bestämmer dig för att bli av med "örnögat" så blir det hål i stötfångaren som måste tätas och målas över. Av denna anledning borras hål i dimljuspluggar, som inte är målade, bara svarta.

Verklig effekt är cirka 1W, även om butiker indikerar från 3W till 9W. För att utse dig själv på vägen måste du placera 5-7 stycken på varje sida av bilen. Den installerade linsen sträcker sig från 30° till 90°. Optimalt kommer att vara 30 °, med en större vinkel kommer ljusintensiteten att minska avsevärt. Till exempel, vid 60 °, kommer kraften att vara 2 gånger mindre.

Pluggar för dimljus

Plugg för dimljus

Att välja varselljus DRL enligt bestämmelserna

Hur man ansluter färdljus

DIY angel eyes, installation

Och vilken typ av lysdioder, med en effekt på 3w, är det värt att ta, och viktigast av allt, var? Är det möjligt att ta linser 30-35o från kineser? Och är det värt att ta de fall där man lägger all denna konstruktion från kineserna eller finns det vanliga ryska butiker? Uppgiften är att montera DRL:er i ett förseglat hölje med måtten 170 * 75 mm, och föra in dem i ett vertikalt hål i stötfångaren

Bra 3W LED finns att köpa hos Alik i Chanzon och Khonti, de är LED-tillverkare, de lurar inte vad gäller parametrar. Du kan också köpa linser från dem.

Hittills är dagsljus en obligatorisk typ av optik, som måste vara utrustad med alla bilar som används på Ryska federationens territorium. Eftersom ingen ljuskälla kan vara för evigt, möter våra landsmän ofta problemet med diodfel. I den här artikeln kommer vi att berätta hur gör-det-själv DRL-reparationer görs och i vilka fall det behöver göras.

Varför brinner varselljusen ut:

1. På grund av slitage. Denna anledning är en av de vanligaste och den orsakas av det faktum att dioder helt enkelt räknar ut sin livslängd över tiden. Det finns inget sätt att undvika detta. Är det möjligt att sätta bättre DRL på bilen, vars livslängd är längre, men slitage på enheterna kan inte förhindras.
2. Som ett resultat av exponering för fukt. Dioder kan brinna ut på grund av konstant drift under fuktiga förhållanden. Vanligtvis är DRL monterade på stötfångare, så när du kör bil i vått väder kommer det inte att vara möjligt att undvika att vatten kommer på glödlamporna.
3. Behovet av att reparera navigationsljus kan uppstå på grund av att diodelementen är utbrända. Som regel orsakas ett sådant problem av det faktum att DRL kräver 12 volt för normal drift, medan generatorer på moderna bilar producerar cirka 14-14,5 volt. Naturligtvis är detta för hög spänning för varselljus, så de kan misslyckas ganska snabbt av denna anledning (författaren till videon om självreparerande varselljus hemma är Artem Kvantov).

Om DRL:erna på din bil har slutat fungera är det inte en anledning att slänga dem och installera nya. Du kan alltid försöka reparera navigationsljus – på så sätt kan du spara pengar och få kunskaper i att reparera optik. Själva reparationsproceduren innehåller flera steg - demontering och öppning, byte av misslyckade element, såväl som efterföljande montering av strukturen.

DRL-reparation utförs enligt följande:

När det gäller kostnaden beror allt enbart på kvaliteten på de köpta produkterna. Som ni vet kommer kinesiska diodljus alltid att kosta mindre, men deras kvalitet och effektivitet är i allmänhet lägre.Dessutom kan de inte skryta med en hög livslängd. Om du vill att DRL ska fungera under lång tid bör du inte spara pengar när du köper.

En mer visuell instruktion för att reparera LED-ljuskällor med alla nyanser visas i videon nedan (författaren till videon är Egor Blinov).

. forum om lysdioder och ljus

grafik 1 » 9 juli 2012, 18:50

Jag spenderade pengar på DRL, jag hittade inte Phillips någonstans, men kontoret som "professionellt" sysslar med dioder i bilar rekommenderade dessa. månads garanti. den 32:a användningsdagen slutade 3 dioder att lysa, den 35 slocknade ytterligare 2 (detta är på en av DRL:erna, den andra fungerar fortfarande). i allmänhet är det inte möjligt att kasta ut 2500 rubel varje månad för familjens budget, så jag bestämde mig för att reparera det.

ringning av testaren visade att den mellersta (tredje) dioden flög ut, resten verkar vara vid liv (de lyser svagt när testaren är ansluten)
i samma "professionella" butik rådde de att sätta stabilisatorn L7812 för 150r kommer det att hjälpa?
motståndet R4 dog tydligen, förmodligen på grund av det slutade 4 och 5 dioder att fungera, 3 kan ha dött av överhettning, det trycker inte i mitten och det fanns inte tillräckligt med termisk pasta där.
ström, enligt testaren, 840mA på en icke-körande bil (12,2v) och 760 på en löpande (14,5v)
Jag ber dig att inte skälla på mig, jag är ganska nybörjare. Jag höll en testare och en lödkolv ett par gånger i mina händer, jag minns Ohms lag, men jag tillämpade den inte i praktiken.
berätta för mig hur man uppgraderar kretsen så att den fungerar bra.

Batyanya » 9 juli 2012, 23:50

Romsik » 9 juli 2012, 23:50

19 jurij72 » 9 juli 2012, 23:56

Romsik » 9 juli 2012, 23:58

Romsik » 9 juli 2012, 23:58

Vi väntar på dina goda råd. Jurij.

Förresten, en fråga till Graphs - jag ser inte en chokespole på diagrammet, den kanske är på andra sidan av brädet, men var är elektrolyterna? Stryp var?

Jag tror att han inte har en låda i satsen, allt finns här på DRL-tavlan. Och i kontakten, plus eller minus och nära från bilen till sylt på natten.

Svetoch » 10 juli 2012, 00:27

Romsik » 10 juli 2012, 00:52

ilkose » 10 juli 2012, 00:54

vlad54 » 10 juli 2012, 02:12

grafik 1 » 10 juli 2012, 08:13

tack alla för svaren
– Jag skrev att först slocknade 3 dioder (tydligen på grund av att en brann ut) och sedan 2 till, tydligen på grund av motståndet.
- föraren här är RT4115 hur mår han i allmänhet? vanligt?
- vilken valör ska ändras för att ändra R4? hur vet du vilken du behöver?
- för priset vet jag att jag betalade för mycket, men det här är det mest värdefulla jag kunde hitta på rea, åtminstone mer eller mindre fodral och dioder.
- hur kontrollerar jag att drivrutinen fungerar eller inte? Koppla in strömmen och mät spänningen.

Är det vettigt att återuppliva det gamla systemet? kanske göra en ny? enklare?
Jag behöver inte den tredje ledningen, jag har ström och så stängs den av när grannen slås på, så det enda som krävs från styrelsen är stabil drift och en skrivare. kan minska stressen? att inte bli för varm? låt det lysa ljusare.

Tja, och viktigast av allt, hur mycket behöver du för sådana dioder? 3-3,5v?

soyer » 10 juli 2012, 08:33

soyer » 10 juli 2012, 08:45

grafik 1 » 10 juli 2012, 12:01

grafik 1 » 10 juli 2012, 12:05

På Ryska federationens territorium, i mer än 6 år, har ändringar av vägreglerna (SDA) trätt i kraft, enligt vilka ett rörligt fordon under dagtid måste indikeras med halvljusstrålkastare, dimljus (PTF) ) eller varselljus (DRL). Användningen av strålkastare och dimljus för dessa ändamål har ett antal nackdelar. Därför föredrar förare att köpa färdiga navigationsljusmoduler och installera dem på egen hand i sin bil. Hur ansluter man varselljus korrekt så att deras drift är säker och inte strider mot gällande lagar?

Huvudkraven för installation, tekniska parametrar och anslutning av navigationsljus listas i punkt 6.19 i GOST R 41.48-2004. Speciellt måste det elektriska funktionsschemat för DRL vara sammansatt på ett sådant sätt att färdljusen tänds automatiskt när tändningsnyckeln vrids (motorstart). Samtidigt ska de automatiskt stängas av om strålkastarna är på.

Punkt 5.12 i denna standard anger att strålkastarna (FGS) ska tändas först efter att måtten har slagits på, med undantag för kortvariga varningssignaler. När du ansluter DRL självständigt måste denna funktion beaktas.

Den korrekta anslutningen av DRL är inte begränsad till ett genomtänkt funktionsdiagram.Det är dags att tänka på stabiliseringsenheten för lysdioder. Utan det reduceras livslängden för LED DRL-moduler avsevärt på grund av konstanta förändringar i ombordspänningen. Vissa bilister säger att man kan koppla in körljus utan stabilisator.

Att ansluta och installera en LED-drivrutin är ett slöseri med tid, eftersom DRL på lysdioder regelbundet lyser i månader utan någon stabilisering ...

Detta påstående är dock lätt att ifrågasätta. Faktum är att mer än 12V visas på LED-modulen med varje spänningsstegring, likströmmen genom lysdioderna överstiger det nominella värdet, vilket leder till överhettning av den strålande kristallen. Ljusstyrkan på lysdioderna reduceras, vilket innebär att sådana DRL:er inte längre kommer att kunna utföra sin omedelbara uppgift - att varna förare för mötande fordon på långt håll.

Att använda LED DRL utan stabilisator innebär att man kastar bort minst några hundra rubel varje år på nya moduler och slösar tid på att ersätta dem.

För att underlätta förståelsen visas kretsarna nedan utan användning av en stabilisator.

Det enklaste schemat för att slå på DRL vid start av motorn visas i figuren. Den positiva ledningen är ansluten till "+"-uttaget på tändningslåset. Den negativa ledningen är fäst vid maskinkroppen på ett bekvämt ställe.

I denna form har systemet en betydande nackdel. LED-varselljus kommer att avge ljus så länge som tändningsnyckeln vrids. Dessutom är deras arbete inte samordnat med de andra strålkastarnas arbete, vilket innebär att de inte uppfyller kraven i GOST.

Den andra versionen av DRL-anslutningsschemat involverar användning av strömförsörjningskretsen för markörglödlampan. För att göra detta är den positiva ledningen från navigationsljusen direkt ansluten till "+" från batteriet. I sin tur är den negativa ledningen ansluten till "+" sidoljuset, som för närvarande är elektriskt neutralt. Som ett resultat bildas följande strömflödesväg: från "+" batteriet genom lysdioderna till storleken och sedan genom glödlampan till höljet, som fungerar som minus för hela kretsen. På grund av den låga strömförbrukningen (tiotals mA) börjar lysdioderna att lysa och lampspolen förblir släckt.

Om föraren tänder sidoljusen, visas + 12V på plussidan av markören, potentialerna på DRL-ledningarna utjämnas och lysdioderna slocknar. Kretsen går in i normalt läge, det vill säga ström flyter genom sidolamporna.

Denna kretslösning har flera nackdelar:

• körljus förblir i drift när motorn stängs av, vilket strider mot gällande bestämmelser;
• kretsen kommer inte att fungera om lysdioder också är installerade i dimensionerna;
• kretsen kommer inte att fungera korrekt om kraftfulla SMD-lysdioder placeras i DRL, vars märkström är proportionerlig med glödlampans ström;
• av säkerhetsskäl måste en extra säkring installeras.

Denna anslutningsmetod kan förbättras genom att ansluta LED-modulens positiva ledning inte till batteriets "+" utan till tändningslåsets "+", och därmed bli av med den första nackdelen.

Vissa bilister använder kretsar för att tända körljus genom en halvljuslampa. Det vill säga när halvljuset slås på slocknar DRL:erna automatiskt och i andra fall fungerar de. Förutom ovanstående nackdelar överensstämmer inte denna metod med GOST R 41.48-2004 och trafikbestämmelser.

När bilen är parkerad på natten används parkeringsljus för att indikera det, användning av DRL-trafikregler är förbjuden.

De två följande metoderna har en gemensam grund och involverar drift av varselljus först efter att motorn har startat. DRL-omkopplingskretsen från generatorn är baserad på omkoppling av ett fyrkontaktsrelä och en tungomkopplare.

DRL-reläkontakter ansluts enligt följande:

• 30 - till de positiva terminalerna på LED-modulerna;
• 85 - på den positiva tråden till dimensionerna;
• 86 - till valfri utgång från reedomkopplaren;
• 87 och den andra utgången på reedomkopplaren - till batteriets "+".

Efter att ha kontrollerat tillförlitligheten för alla kontakter, fortsätt till inställningen.För att göra detta, starta motorn och flytta tungomkopplaren nära generatorn, uppnå dess funktion och en stabil glöd av DRL. Sedan döljs reed switchen i ett termotub och fixeras på den upphittade platsen med hjälp av nylonband.

I det ögonblick då motorn startas, och sedan generatorn, stängs kontakterna på reed-omkopplaren och reläet, vilket ger spänning till lysdioderna för körljusen. Samtidigt förblir indikatorlamporna släckta, eftersom strömmen genom reläspolen är liten för att tända dem.

I avsaknad av en reed-brytare är det möjligt att driva DRL från oljetryckssensorn. I detta fall är den 86:e kontakten ansluten till en oljetryckslampa. Resten av kretsen är duplicerad.

Båda systemen har en gemensam nackdel. De kan inte användas om lysdioder är installerade i dimensionerna.

Nu är det dags att lära sig hur man kopplar in körljus via ett femstifts relä. Systemet är det mest universella och monteras för att eliminera bristerna i de tidigare alternativen.

Först, om att ansluta reläet för DRL:

• 30 - till de positiva terminalerna på LED-modulerna;
• 85 - på markeringslampans positiva tråd;
• 86 - på bilens kaross;
• 87a - till "+" från tändningslåset;
• 87 - anslut inte (isolera).

Kretsen med fem kontaktreläer fungerar enligt följande. När nyckeln vrids, tillförs +12V spänning till DRL, vilket sätter på dem. Om du slår på sidoljusen eller strålkastarna kommer reläet att öppna kontakt 87a och stänga den inaktiva kontakten 87. Som ett resultat kommer DRL att slockna och dimensionerna slås på. Kretsen uppfyller helt kraven i GOST och SDA och kan fungera med sidoljus även baserat på lysdioder.