Ett centrum av genomgående korrosion, men helt enkelt ett hål, i botten av bilen är en betalning för komforten i kupén. Dess primära källa är inte anti-isningsreagenser som verkar utanför, utan fukt som samlas under "pajen" av värme, buller och vattentätning. Därför, när det likvideras, utförs arbetet huvudsakligen från insidan.
Om du följer alla säkerhetsregler för svetsning måste du helt demontera interiören, inklusive trimningen. Detta är alltid väldigt tidskrävande. Därför är frågan om hur man tätar botten av en bil utan svetsning mycket relevant. Dessutom ger de flesta alternativa metoderna inte det sämsta, utan snarare det bästa resultatet.
Det finns två sätt att täppa till hål i botten av en bil utan att behöva använda heta arbeten.
Hål i botten brukar hittas utifrån, vid inspektion av bilen på en grop eller hiss. Tecken på genomkorrosion är lokal svullnad, som, när du försöker plocka upp dem, smulas till damm.
Om du hittar sådana problem måste du öppna och ta bort värme-, buller- och vattentäta kakan på golvet i kabinen i hela området där järnplåten som bildar golvet är svetsad till kroppens kraftelement - trösklar, tunnel och andra. Då ser du hela bilden av skador och kommer att kunna vidta förebyggande åtgärder på de platser där korrosion ännu inte har slagit igenom.
Innan processen med att täta hål måste du vidta åtgärder för att bromsa korrosionsprocessen (stoppning är ett ouppnåeligt ideal som är värt att sträva efter). För att göra detta tas alla trasor av järn bort, och kanterna med kvarvarande styrka bearbetas med sandpapper och en metallborste tills en glans uppträder. Den rengjorda ytan är behandlad med rostkonverterare. Till exempel sammansättningen av "Tsinkar". Arbete pågår både ute och inne.
Efter avslutat arbete täcks ytan av den oskyddade metallen med bituminösa mastik, kitt (akryl, epoxi), färg eller kanonfett.
Arbetet är vettigt om den totala ytan av de genomgående hålen inte överstiger 15% av golvytan.
Om mitten av genomgående korrosion har en diameter på högst 1 centimeter, kan den helt enkelt täckas med en tvåkomponents polymerkomposition. Poxipollim eller en plasticineliknande kallsvetssats ger ett bra resultat.
Ett litet hål gör det möjligt att applicera det så kallade katodiska elektrokemiska skyddet. Hitta en aluminiumstång, gör en nit av den och stäng hålet med den. Inom en radie av 20 cm från den kommer korrosion att upphöra. Det är sant att niten gradvis kommer att kollapsa sig själv. Men det kan ta fem år.
I det här fallet måste du ta hand om att återställa den mekaniska styrkan. Om hålet är i ett plant område, så är det ingen idé att bråka med epoxi och glasfiber.
Ett riktigt hållbart kompositmaterial erhålls endast med absolut exakt överensstämmelse med teknik - blandningsproportioner, torkläge och mycket mer. Använd färdigt material av detta slag, till exempel textolit. Med en tjocklek på 3 mm är den inte sämre i styrka än plåt. Plattan kan endast monteras på epoxilim, men det är bättre att använda en kombinerad anslutning med nitar. Den senare bör vara gjord av aluminium, då kommer de att spela rollen som katodiskt skydd.
Hål av stor längd vid skarvarna med kraftelement elimineras med lappar gjorda av plåt eller aluminium. De måste böjas enligt formen på fogen så att bredden på kontaktzonen med det fortfarande levande materialet är minst 2 cm. De är installerade på aluminiumnitar, användningen av en epoxikomposition kommer att vara användbar. Speciellt om plåt används. När allt kommer omkring kan du inte veta exakt dess sammansättning och i vilken riktning elektrokemisk korrosion kommer att gå - om det kommer att förstöra plåstret eller kroppen. Polymerhartset kommer att spela rollen som en inhibitor.
Den slutliga tätningen av slitsar och hål görs med till exempel kit Novol Plus 710. Förutom epoxifyllmedel och härdare ingår en bit glasfiber.
Du kan även täta upp hål i botten med hjälp av lödning. Vanliga hushållslödkolvar är dock olämpliga för uppvärmning av metall med en tjocklek på 0,5 mm eller mer. Troligtvis kommer en byggnadshårtork inte att hjälpa dig i detta. Det är nödvändigt att använda en bärbar gasbrännare, till exempel Super-Ego R355, som passar in i en liten - volym från 400 till 700 ml - cylinder för campingkaminer.
Lödning kräver lödning och flussmedel. Löd används smältbart, med ett övervägande innehåll av tenn eller bly. Flux kan ersättas med elektrolytsyra.Anslutningen är stark, den klarar stora vibrationsbelastningar.
Nu har du en idé om hur man reparerar botten på en bil utan att svetsa. Om du är försiktig och ihärdig med att rengöra ytor, deras efterföljande bearbetning och skydd, kan den installerade lappen överleva bilen själv.
VIDEO
Jag föreslår ett sätt att återställa botten av bilen utan att överkoka och under normala garageförhållanden. Jag gör inte anspråk på att vara författaren till idén, även om jag födde idén själv 🙂 Om vi jämför kostnaderna för kapitalsvetsning är denna metod ojämförligt billigare. Naturligtvis är det inte idealiskt och det är osannolikt att det passar dem som redan har en kropp som har ruttnat till "damm". Och så - tänk själv, bestäm själv - att ha eller inte ha.
För detta behöver vi:Material: - galvaniserat järn i plåt (2 kvm); – anti-brus bituminös mastix (2 burkar); - bultar, muttrar, brickor M5; – självgängande skruvar 15-20mm långa Utrustning: - en vinkelslip (i allmogen en slipmaskin); – borra - skruvmejsel - sax för metall; - Roulette; - borste 100 mm bred; – permanent markör; - metallborste; - skär- och slipskivor.Detaljer: – Sparrar små fram höger och vänster
Och så, låt oss börja. Först måste du förstå kabinen: ta bort sätena, golvmattor, ta bort ljudisolering. Jag har bara ett namn kvar från Shumkov :). Därefter måste du ta bort den gamla bituminösa mastiken från golvet i kabinen. detta är nödvändigt för en mer detaljerad bedömning av skador och plåtmärkning. det är också nödvändigt att ta bort den exfolierade mastiken från botten av botten.
Rötan är redan beskuren på bilden.
På grund av närvaron av min "kvarn" rengjorde jag den "levande" delen av golvet till metallen. Den enda rädslan - efter ett par pass över den orenade mastixen täpptes kronbladscirkeln till och rengjorde den inte längre, utan polerade rosten, jag var tvungen att byta ut den. Till slut blev det ungefär så här:
Efter slipning och trimning av allt överflödigt börjar vi skära burken. Här har alla sin egen skada. Jag stängde hela halvan från insidan, upp till tvärbalken, fast golvet där var intakt. Att det är en stämpling i golvet spelar egentligen ingen roll, senare går det att hälla mastix där och allt blir ett gäng. Burken ledde mig i alla fall inte från detta. Efter att ha klippt materialet för insidan skär vi burken för botten. Även här spelar dina personliga önskemål, mängden tillgänglig galvanisering och skadans karaktär roll. Efter att ha klippt metallen belägger vi golvet med bituminös mastix (från alla sidor). Det är lämpligt att låta mastixen torka ut så att mastixlagret blir större i slutändan. Det tog mig en vecka att torka på grund av arbetsdagar.
Galvaniseringsinstallation. Innan vi installerar galvaniserade plåtar, smetar vi dem generöst med mastix (förresten, det är bättre att göra mastiken tjockare, annars flyter den starkt) bara från sidan av installationen, annars kommer all mastix att smetas ut på händer och kläder . Det är bättre att fixa galvaniserade plåtar avsedda för installation underifrån med självgängande skruvar till botten, speciellt om du inte har en assistent. De utskjutande delarna i kabinen ska skäras ner. Sedan klättrar vi in i salongen, lägger galvaniseringen (igen, smetad med mastix) på golvet och börjar fästa den med bultar. I princip räcker M5x15 bultar för ögonen med obligatorisk användning av brickor på båda sidor. Låsbrickor kan utelämnas vid användning av självlåsande muttrar (endast vanliga brickor). Om nötterna är vanliga måste odlare installeras. Borren måste tas med samma diameter som bultarna. Det är bättre att börja fästa från ena änden, eftersom möjligheten till metallböjning är utesluten. Jag gjorde det inte direkt och var tvungen att bygga om designen. Hur många bultar och plats att välja beroende på situationen. Om den främre sidobalken (”jack-up”) ska bytas ut, fäst inte plåten på denna plats ännu.
Montering av den främre sidobalken Spars förberedelse: Jag tog bort gångjärnen för standarddomkraften, jag tror att få använder standardskruvdomkraften. Vi borrar sex hål på de parande kronbladen på lungkronan (tre på ena sidan och tre på den andra). Vi applicerar sparren på platsen för hans permanenta bostad och trycker på den underifrån. Bättre än en domkraft. Vi borrar hål i golvet genom sparren. Sedan tar vi bort sparren, belägger insidan av sparren med mastix och bottensektionen, som kommer att stängas av rundan, och sätter sparren. Vi fäster igen med bultar.
Som ett resultat fick vi något sånt här:
de utskjutande delarna av bultarna kan sågas av. Sammanfattningsvis täcker vi de galvaniserade plåtarna med mastix, och försöker trycka in mastixen i slitsarna, om några, av balkarna och alla platser som inte är täckta med mastix. Jag tror att den här designen kommer att gå längre än den överkokta botten. Låt oss nu summera det ekonomiska resultatet av denna satsning (reparationen utfördes vintern 2009-2010): - galvaniserat järn 2 kvm (350r.) - bituminös mastix 2 stora burkar (360 rubel) - sparrar 2 st. (200 rub.) - bultar, muttrar, brickor, självgängande skruvar (cirka 80 rubel) – skärhjul 1 st. (15-20r) – slipskiva (60r.) Totalt: ca 1070r. Plus en ovärderlig känsla av vad han gjorde själv :). I tjänsten för överkokning av botten begärde de 15 tusen rubel.
Jag hoppas att denna manual och idén kommer att vara till nytta för någon.
Bilkarossen genomgår korrosion med åren, den börjar rosta speciellt snabbt om du inte tar hand om den, gör inte en rostskyddsbeläggning. Hur fort karossdelar börjar rosta beror också till stor del på järnets kvalitet, fabriksbearbetning, med tiden behöver bilen repareras av botten, trösklar, sidobalkar, hjulhus, och så vidare.
Rostiga trösklar och en rutten botten är ett ganska vanligt problem på en VAZ-2110-bil, och eftersom sådant arbete i en bilservice är ganska dyrt, försöker många bilägare reparera bilen med sina egna händer. Man kan lappa upp hål i karossen och få bilen tillbaka till det normala på egen hand med olika metoder, det finns icke-svetsade metoder, men i princip alla bilägare försöker göra reparationer med hjälp av svetsning.
Med någon kroppsreparation är det först och främst nödvändigt att göra en extern undersökning av järnet, identifiera och notera själv vilka områden som är i ett bedrövligt tillstånd, som behöver repareras eller bytas ut. Bottenmetallens tillstånd bestäms på olika sätt:
med en hammare och en kärna - om du tror att rost finns i ett visst område måste du lätt slå metallen, kontrollera om det finns ruttet järn under korrosionsskyddet;
försök att höja bilen på en domkraft på varje sida - om tryckdynorna är ruttna kommer detta att märkas när man försöker domkrafta bilen;
tryck på olika ställen på bilens golv - svagt, ruttet järn kommer att böjas under fötterna;
försök att flytta framsätena fram och tillbaka i kupén - den problematiska rörelsen av sätena tyder också ofta på att metallen är dålig.
All reparation av trösklar och botten utan svetsning är inte professionell, och hantverkarna anser att det bara är en tillfällig åtgärd för att återställa kroppens tillstånd på ett bra sätt, man klarar sig inte utan en svetsmaskin. Vid reparation av botten utan svetsning svetsas inte lappar och nya karosselement, utan monteras på nitar eller självgängande skruvar (bultar), förberedelse och allt annat arbete görs på samma sätt som vid traditionell karossreparation med hjälp av en svetsmaskin .
Innan du fortsätter med restaureringen av kroppen på traditionellt sätt (med svetsning), måste du förbereda allt du behöver, från de verktyg du behöver:
svetsmaskin;
bulgariska;
elektrisk borrmaskin med borrar;
skruvmejslar;
hammare.
För att ta bort den gamla ljudisoleringen kan du behöva en mejsel; du kan ta bort "shumka" snabbare och mer effektivt med en perforator. För att rengöra metall behöver du sandpapper av olika kornstorlekar; för att öka arbetsproduktiviteten rekommenderas det att använda en rengöringsmaskin. Du kan inte klara dig utan material när du reparerar botten, mycket här beror på mängden restaureringsarbete. Oftast måste du använda:
lappar (bitar av nytt järn) eller färdiga reservdelar, till exempel golvbalkar, paneler, tröskelförstärkare etc .;
grundning;
rost omvandlare;
korrosionsskyddande och ljudisolerande material (du kan använda Movil, Tektil, bituminös mastix, Dinitrol, Prim Antishum, etc.).
Eftersom bromsen, bränslerör under botten ofta rostar ordentligt, fastnar och inte vänder bort, kräver de i många fall även byte.
Innan du installerar nya löner på botten eller svetskroppselement måste du göra förberedelser, delvis demontera bilen:
ta bort sätena;
ta bort mattan;
demontera den gamla ljudisoleringen;
ta bort elektriska ledningar på de platser där reparationer kommer att utföras.
Innan du byter ut enskilda element, installerar lappar, befrias hela metallytan från den gamla ljudisoleringen, tvättas noggrant och torkas, rengörs med en kvarn, en rengöringsmaskin eller sandpapper. Sedan ska metallen avfettas och behandlas med en rostkonverterare, först efter det kan du börja arbeta direkt med järn.
Oftast, när man byter ut enskilda delar av botten eller installerar lappar, används svetsning; en halvautomatisk svetsmaskin är bäst lämpad för sådana reparationer. Byts en helt separat del, till exempel en tvärbalk, kan nitar här borras ut och elementet kan demonteras utan svetsning.
När golv och trösklar byts samtidigt tas de senare bort från bilen i första hand och vid byte av trösklar är det viktigt att kontrollera karossens geometri. Vid byte av golvpaneler monteras alltid bottendelarna underifrån, sedan häftsvetsade eller nitade. När det finns många hål och korrosionshärdar i kroppens golv är det bättre att byta ut botten helt, särskilt eftersom det är relativt billigt när det monteras på Tenn.
Efter att ha utfört arbete för att återställa kroppens botten är det nödvändigt att behandla ytan med korrosionsskyddsmedel, det är bäst att grunda järnet först och sedan applicera korrosionsskyddsmedel. Innan skyddsskiktet appliceras måste metallen tvättas noggrant och torkas, det bästa alternativet är att avfetta efter tvätt med lacknafta, aceton, lösningsmedel eller en speciell kemisk sammansättning. Glöm inte heller bearbetningen av svetssömmar, de smörjs med mastix.
Vid betydande skador ändras botten ofta helt, byte i detta fall är mer lönsamt än reparation:
att köpa en stor del i ett stycke är därför billigare än att köpa alla delar separat;
mängden arbete i allmänhet för att ersätta botten är mindre än dess reparation;
inget behov av att slösa tid på att noggrant rengöra metallen från rost, ta bort gammal ljudisolering;
du kan helt enkelt byta ut botten helt enkelt, utan svetsning, genom att borra ut nitarna och sedan installera nya fästelement.
Om du ska använda en automatisk svetsmaskin är det absolut nödvändigt att demontera bränsletanken när du byter ut golvet på karossen, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan orsaka brand eller till och med explosion.Och även om arbetet med att ersätta ett kroppselement i ett stycke vid första anblicken verkar ganska enkelt, finns det några nyanser här - det finns inga dubbar på den nya fabriksbotten, ett fäste för handbromskabeln och andra fästelement som måste omarrangerat från det gamla golvet.
När du förbereder järn för lappar är det nödvändigt att ta hänsyn till dess tjocklek - för tunn metall kommer att vara ömtålig, och ett tjockt ark är dåligt kokt och svårare att bearbeta.
Även om elektrisk svetsning är billigare att använda, är det bättre att svetsa metall med en halvautomatisk enhet - det är lättare att använda det, och svetsen är smidigare och mer exakt.
Vid skärning av metallbitar och montering av lappar måste delen som ska installeras passa exakt i storlek.
Vid byte av botten kan svetssömmen inte vara kontinuerlig, eftersom den har en hög styvhet, och otillräcklig elasticitet påverkar kroppens styrka negativt.
Och om du åtar dig att reparera kroppen med dina egna händer, bör du ha tålamod, försiktigt, långsamt, utföra alla nödvändiga operationer, spara ingen tid och ansträngning för att bearbeta metallen, rengöra den från rost. Dålig förberedelse och dålig anti-korrosionsbehandling leder till att korrosion snabbt uppstår, vilket negativt påverkar livslängden för kroppselement.
VIDEO
Vid reparation av en bil blir det ofta nödvändigt att utföra svetsning. Om du har vissa svetskunskaper kan du själv utföra denna typ av reparationsarbete. Svetsarbete kan krävas vid reparation av kaross, botten, motor och andra delar av bilen. I varje fall finns det vissa funktioner i arbetet.
Med hjälp av en koldioxidhalvautomatisk maskin som kan svetsa med tråd kan du lappa eventuella luckor, svetsa nya delar, räta ut bucklor.
Svetsarbeten på kroppen kan utföras med hjälp av en koldioxidhalvautomatisk maskin som svetsar med tråd. Med denna enhet kan du svetsa metallplåtar med en tjocklek på 0,8 till 6 mm. Detta kommer att eliminera olika hål och bucklor på kroppen, svetsa några nya delar (till exempel trösklar, stänkskärmar).
Tillförseln av koldioxid till svetsplatsen gör att du kan spara en större volym metallpartiklar, på grund av detta smälter metallen och brinner inte ut. Denna effekt uppnås på grund av det faktum att koldioxid tränger undan syre.
Mekanismen för att svetsa koldioxid halvautomatisk enhet.
Om argon tillförs svetsplatsen är det möjligt att svetsa aluminium, rostfritt stål och andra icke-järnmetaller och legeringar. I det här fallet är det nödvändigt att tillsatstråden som används är gjord av samma metall som svetsas.
Metallen måste först förberedas för svetsning. Området på kroppen och de delar som ska svetsas måste rengöras noggrant. Färg, rost och eventuell förorening avlägsnas från dem.
Sömmen kan vara kontinuerlig eller intermittent. Detta bestäms av designegenskaperna på gör-det-själv-bilsvetsplatsen. En intermittent söm används på tunn metall om det finns ett stort gap mellan delarna som ska svetsas. Ett sådant gap förhindrar att metallen brinner igenom, om delarna är stumfogade, utförs en kontinuerlig söm.
För att metallen inte ska överhettas är det nödvändigt att minska värmeöverföringen till den. Detta kan uppnås genom att applicera en periodisk strömförsörjning. Beroende på tjockleken på delarna som ska svetsas och storleken på gapen mellan dem, väljs det optimala förhållandet mellan svetstiden och brotten. Avbrottet är nödvändigt för att kyla svetsbadet för att undvika genombränning.
Det rekommenderas att följa följande procedur för att svetsa en bil med dina egna händer:
Anslutningsschema för högtryckscylinder.
Kontrollerar nätverkets lastkapacitet. Innan du börjar svetsa måste du se till att ledningarna klarar den belastning som svetsmaskinens drift kommer att skapa.Först efter en framgångsrik kontroll kan du gå vidare till det förberedande arbetet.
Installera svetstråd. För att göra detta, ta bort munstycket från den halvautomatiska brännaren och skruva av dess kopparspets med en skiftnyckel. Därefter dras tryckvalsen tillbaka med en tråd och den erforderliga polariteten för strömmen ställs in. Om en enkel tråd kommer att användas, bör pluset installeras på brännaren och minus på klämman. Vid användning av flödespolaritet är polariteten omvänd.
Tråden ska föras in i matningskanalen med 10-20 cm. Därefter måste du ta med tryckrullen. Tråden måste falla in i drivrullens hålighet.
Den halvautomatiska enheten är ansluten till nätverket. På brännarens handtag måste du trycka på en speciell tangent. Därefter börjar gastillförseln, och sedan tråd- och strömförsörjningen. Därefter sätts en kopparspets och munstycke på.
Gör-det-själv-svetsning av en bilkaross innebär svetsning av alla delar utom fronten. Detta beror på att belastningen på fronten är minimal. Detta gäller inte de maskiner, vars främre fjädring är under stark betoning. Golvet är vanligtvis svetsat på båda sidor, men innan dess är det mycket viktigt att behandla svetsarna med en speciell primer. Stänkskärmarna och motorhuven är vanligtvis inte svetsade, men sömmarna på pelarna, bakänden och pannan måste göras noggrant.
Ett exempel på att "fylla" tråden i svetsmaskinen.
Om skada på integriteten hos bottenelementen hittas, är reparationsarbete på botten nödvändigt. Detta arbete kräver smidiga sömmar och överensstämmelse med en viss temperaturregim. Detta undviker skadliga effekter på bottenmaterialet och bibehåller sömmens önskade struktur.
Det är mycket viktigt att välja rätt material för att göra lappar på botten. Du kan inte använda både för tunn metall och för tjock. I det första fallet kommer plåstret att vara opålitligt, och i det andra kommer metallen att vara svår att bearbeta. Den optimala tjockleken är 1,5-2 mm. För att bibehålla de tekniska egenskaperna hos det använda materialet kommer det att vara nödvändigt att följa det optimala driftsättet under skärning av metall.
Tabell över svetslägen i koldioxid.
Arbetet rekommenderas att utföras av två personer, eftersom det ensamt är nästan omöjligt att kontrollera den enhetliga fördelningen av metallskiktet längs botten. Efter avslutad svetsning är det nödvändigt att slipa kanterna på lappen och belägga med en speciell primer eller epoxi. Detta kommer att ge skydd och tätning av korsningen.
Botten kan deformeras med tiden. Bucklor ökar sannolikheten för korrosion. Du kan eliminera dem genom att knacka på botten med en klubba. Detta arbete måste utföras jämnt. Börja det från mitten av bucklan.
Många material som används vid bottensvetsning är mycket brandfarliga. Därför rekommenderas det inte att svetsa den om du inte har åtminstone grundläggande svetskunskaper. I det här fallet rekommenderas det att kontakta en professionell.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att svetsa vissa delar av maskinens motor. Motordelar som kan repareras genom svetsning är:
cylinderblock och deras huvuden;
inloppsventiler och deras styrbussningar;
insugs- och avgasgrenrör;
olje- och vattenpumpar;
insatser och ventilsäten;
kåpor och lock till kammare för justering av tändningstid;
insatser och ventilsäten;
kolvar och kolvstift;
rörledningar.
Dessa är huvudelementen i motorn, vars reparation kan utföras av en svetsmaskin. Men svetsning kan tillämpas på andra delar också.
VIDEO
Ljuddämparen på en bil kan också repareras genom svetsning.
Om ljuddämparen är ruttet eller ett hål har uppstått i den, kommer följande steg att krävas:
Du måste skära en bit metall av en viss storlek. Applicera den på det skadade området.
Kanterna som ska bearbetas måste slipas.
Plåstret bör appliceras på de tjockaste delarna av ljuddämparen, så att det inte bränner igenom under svetsning.
För arbete måste du använda elektroder med en diameter på 2 mm. Strömmen på enheten är justerad för dem.
Batterikablarna måste kopplas bort innan arbetet påbörjas.
När man gör en svets är det nödvändigt att leda elektroden från en tjockare sektion till en tunnare, det vill säga från en lapp till en ljuddämparsektion.
Den färdiga sömmen måste slås av med en hammare för att avlägsna slagg och inspekteras noggrant. Den ska inte ha porer. Om de är det måste du koka dem. 1 maska till läggs ovanpå.
VIDEO
Video (klicka för att spela).
Att svetsa en bil själv är alltså ganska enkelt. Svetsarbeten låter dig reparera olika delar av bilen. Gör-det-själv-svetsning kan spara mycket pengar.
Betygsätt den här artikeln: