I detalj: gör-det-själv-reparation av botten av VAZ 2105 från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Jag föreslår ett sätt att återställa botten av bilen utan att överkoka och under normala garageförhållanden. Jag gör inte anspråk på att vara idéns författare, även om jag födde idén själv 🙂 Om vi jämför kostnaderna för kapitalsvetsning så är denna metod ojämförligt billigare. Naturligtvis är det inte idealiskt och det är osannolikt att det passar dem som redan har en kropp som har ruttnat till "damm". Och så - tänk själv, bestäm själv - att ha eller inte ha.
För detta behöver vi: Material: - galvaniserat järn i plåt (2 kvm); – anti-brus bituminös mastix (2 burkar); - bultar, muttrar, brickor M5; – självgängande skruvar 15-20mm långa Utrustning: - en vinkelslip (i allmogen en slipmaskin); – borra - skruvmejsel - sax för metall; - Roulette; - borste 100 mm bred; – permanent markör; - metallborste; - skär- och slipskivor. Detaljer: – Sparrar små fram höger och vänster
Och så, låt oss börja. Först måste du förstå kabinen: ta bort sätena, golvmattor, ta bort ljudisolering. Jag har bara ett namn kvar från Shumkov :). Därefter måste du ta bort den gamla bituminösa mastiken från golvet i kabinen. detta är nödvändigt för en mer detaljerad bedömning av skador och plåtmärkning. det är också nödvändigt att ta bort den exfolierade mastiken från botten av botten.
Rötan är redan beskuren på bilden.
På grund av närvaron av min "kvarn" rengjorde jag den "levande" delen av golvet till metallen. Den enda rädslan - efter ett par pass över den orenade mastixen blev kronbladscirkeln igensatt och inte längre rengjord, men polerade rosten, jag var tvungen att byta ut den. Till slut blev det ungefär så här:
Efter slipning och trimning av allt överflödigt börjar vi skära burken. Här har alla sin egen skada. Jag stängde hela halvan från insidan, upp till tvärbalken, fast golvet där var intakt. Att det är en stämpling i golvet spelar egentligen ingen roll, senare går det att hälla mastix där och allt blir ett gäng. Burken ledde mig i alla fall inte från detta. Efter att ha klippt materialet för insidan skär vi burken för botten. Även här spelar dina personliga önskemål, mängden tillgänglig galvanisering och skadans karaktär roll. Efter att ha klippt metallen belägger vi golvet med bituminös mastix (från alla sidor). Det är lämpligt att låta mastixen torka ut så att mastixlagret blir större i slutändan. Det tog mig en vecka att torka på grund av arbetsdagar.
Galvaniseringsinstallation. Innan vi installerar galvaniserade plåtar, smetar vi dem generöst med mastix (förresten, det är bättre att göra mastiken tjockare, annars flyter den starkt) bara från sidan av installationen, annars kommer all mastix att smetas ut på händer och kläder . Det är bättre att fixa galvaniserade plåtar avsedda för installation underifrån med självgängande skruvar till botten, speciellt om du inte har en assistent. De utstickande delarna i kabinen ska skäras ner. Sedan klättrar vi in i salongen, lägger galvaniseringen (igen, smetad med mastix) på golvet och börjar fästa den med bultar. I princip räcker M5x15 bultar för ögonen med obligatorisk användning av brickor på båda sidor. Låsbrickor kan utelämnas vid användning av självlåsande muttrar (endast vanliga brickor). Om nötterna är vanliga måste odlare installeras. Borren ska tas med samma diameter som bultarna. Det är bättre att börja fästa från ena änden, eftersom möjligheten till metallböjning är utesluten. Jag gjorde det inte direkt och var tvungen att bygga om designen. Hur många bultar och plats att välja beroende på situationen. Om den främre sidobalken (”jack-up”) ska bytas ut, fäst inte plåten på denna plats ännu.
Video (klicka för att spela).
Montering av den främre sidobalken Spars förberedelse: Jag tog bort gångjärnen för standarddomkraften, jag tror att få människor använder standardskruvdomkraften. Vi borrar sex hål på de parande kronbladen på lungkronan (tre på ena sidan och tre på den andra). Vi applicerar sparren på platsen för hans permanenta bostad och trycker på den underifrån. Bättre än en domkraft. Vi borrar hål i golvet genom sparren. Sedan tar vi bort sparren, belägger insidan av sparren med mastix och bottensektionen, som kommer att stängas av rundan, och sätter sparren. Vi fäster igen med bultar.
Som ett resultat fick vi något sånt här:
de utskjutande delarna av bultarna kan sågas av. Sammanfattningsvis täcker vi de galvaniserade plåtarna med mastix, och försöker trycka in mastixen i slitsarna, om några, av balkarna och alla platser som inte är täckta med mastix. Jag tror att den här designen kommer att gå längre än den överkokta botten. Låt oss nu summera det ekonomiska resultatet av denna satsning (reparationen utfördes vintern 2009-2010): - galvaniserat järn 2 kvm (350r.) - bituminös mastix 2 stora burkar (360 rubel) - sparrar 2 st. (200 rub.) - bultar, muttrar, brickor, självgängande skruvar (cirka 80 rubel) – skärhjul 1 st. (15-20r) – slipskiva (60r.) Totalt: ca 1070r. Plus en ovärderlig känsla av vad han gjorde själv :). I tjänsten för överkokning av botten begärde de 15 tusen rubel.
Jag hoppas att denna manual och idén kommer att vara till nytta för någon.
Mästare på bilservice överdriver oftast och säger till bilägaren att en rutten botten kräver mycket mödosamt arbete, kostnaden för många material. Det är det som gör priset så högt. Samtidigt försöker de att inte låta ägaren undersökas eller problemområden visas i svagt ljus. I det här fallet kan vanlig smuts förväxlas med oxiderad ruttet metall, som du bara behöver röra och den smulas sönder. Med hjälp av sådana små knep tjocknar färgerna, vilket gör att du kan blåsa upp priset.
Om bilägaren vill spara pengar behöver han göra en förbesiktning av botten på egen hand. För detta behöver du:
Hiss, utsiktshål, överfart.
Bra belysning: en ficklampa eller en bärare med en kraftfull lampa.
Hammare.
Med hjälp av en hammare är det nödvändigt att knacka på alla misstänkta områden på botten och bestämma graden av deras skada för att ungefär veta mängden material som behövs.
Om allt ovanstående inte är till hands eller om det helt enkelt inte finns tillräckligt med tid för en grundlig inspektion, kommer en speciell spegel att komma till undsättning för att inspektera botten av bilen. Det kommer att tillåta i allmänna termer att bedöma metallens tillstånd och få en ungefärlig uppfattning om arbetets omfattning. Men hela situationen kommer att bli klar först efter en grundlig undersökning.
Själva svetsprocessen är enkel, den kan bemästras av alla på kortast möjliga tid. Ibland tar det längre tid att ansluta och ställa in utrustning. Det enklaste sättet att utföra överkokningen av botten av bilen är med en halvautomatisk svetsmaskin. Men ofta är sådana reparationer helt enkelt omöjliga utan inblandning av gassvetsning. Bäst av allt, när dessa två enheter används kompletterar de varandra och förbättrar kvaliteten på bottenreparationen.
Som ordspråket säger: "Om du vill göra något bra, gör det själv." Reparation av bilunderrede är inget undantag. För implementeringen behöver du följande utrustning:
Halvautomatisk svetsmaskin.
Gassvetsning.
Vanlig sax för metall eller elektrisk.
Bulgariska (vinkelslip).
Hammare i olika storlekar och konfigurationer.
Bra belysning.
Du måste också fylla på med följande material:
Syre och kalciumkarbid (för gassvetsning).
Koldioxid och koppartråd (för halvautomatisk svetsmaskin).
Cirklar för att skära och slipa metall på kvarnen.
Metall för lappar.
För att reparera botten av bilen med dina egna händer utan problem måste du välja en metall med optimal tjocklek. Dess rekommenderade tjocklek varierar från 1 till 2 mm. Men här bör man ta hänsyn till kvalifikationerna hos den som ska utföra svetsarbete.När du arbetar med tunnare metall är det nödvändigt att strikt följa kraven för temperaturregimen under svetsning. Vilket i sin tur beror på felsökning av utrustning och kvaliteten på förbrukningsvaror.
Tjockare metall är svårare att bearbeta, men samtidigt är det svårare att skada och förstöra den. Därför, innan du köper förbrukningsvaror, måste du realistiskt bedöma dina kvalifikationer som svetsare.
Nu kan du börja förberedande arbete. Det är inget komplicerat i detta, och det kommer inte att vara svårt att göra dem själv. Du behöver bara rengöra alla problemområden på botten från rost. Detta kan göras på två sätt.
Med hjälp av en kvarn. I det här fallet är det nödvändigt att använda både skär- och slipskivor. Var noga med att följa alla säkerhetsföreskrifter under drift. Att rengöra svåråtkomliga platser från rost görs bäst genom gassvetsning.
Efter inverkan av rostig metall och korrosion måste kanterna på ytan som plåstren kommer att fästas på rengöras väl. Det är tillrådligt att göra detta arbete med en kvarn. Nu kan du skära ut lapparna från metallen och börja svetsa. Metallskärning görs bäst med manuell eller elektrisk metallsax. Detta gör att du kan göra ämnen av exakt storlek och behålla släta kanter. Att skära metall, särskilt tunn, genom svetsning kräver höga kvalifikationer.
Det är önskvärt att utföra svetsning av botten tillsammans. Det kommer att vara svårt för en person att samtidigt fixa plåstret och skålla det. Om metallen appliceras på en plan yta, fixa den snabbt med en halvautomatisk svetsmaskin.
Om det är nödvändigt att göra en böj, bör gassvetsning tillgripas. Vid uppvärmning blir metallen mjuk och kan böjas med en hammare och ges den önskade konfigurationen. Man bör inte glömma att hög temperatur minskar metallens egenskaper. Ett annat alternativ i det här fallet kan vara en speciell anordning utformad för att skapa böjar på metallämnen.
Efter avslutat svetsarbete måste alla sömmar rengöras med en slipmaskin och beläggas med korrosionsskyddsmedel.
