I detalj: gör-det-själv luftsignalrörreparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Säg tack
jag gillar inte
Andrew22 18 oktober 2015
Jag är intresserad av detta Jag köpte mig en luftsignal med kompressor När man trycker på signalen drar kompressorn svagt varför signalen är tyst Batteriet blåser så att håret reser sig Nu frågan är hur man får signalen att fungera som förväntat, kanske kringgå signalreläet? Jag vet bara inte var detta relä finns, kan någon berätta för mig))))
Säg tack
jag gillar inte
vladimir123 18 oktober 2015
Drivs autonomt, genom ett separat relä och säkring, inbyggd styrning går efter minus [massa] och det är naturligt att ta hänsyn till ökningen i tvärsnittet av kraftledningarna.
Säg tack
jag gillar inte
Sergey_W124 18 oktober 2015
För det första finns det inget relä i hornkretsen vid 124. För det andra är kontrollen av hornet i 124 inte på "massan", utan på "plus". Och för det tredje, för att ansluta någon enhet till standard elektriska ledningar, måste du styras av både standardkopplingsschemat och enhetskretsen, annars kortslutning, smälta ledningar etc.
Inlägget har redigerats av Sergey_W124: 18 oktober 2015 – 19:03
Säg tack
jag gillar inte
mic1960 18 oktober 2015
Säg tack
jag gillar inte
18 oktober 2015
Detta är precis vad jag skulle ta! Ato har vi fotgängare aborzeli
Säg tack
jag gillar inte
KOsik1989 6 november 2015
Och för det tredje, för att ansluta någon enhet till standard elektriska ledningar, måste du styras av både standardkopplingsschemat och enhetskretsen, annars kortslutning, smälta ledningar etc. Vad i helvete? Du behöver bara ett huvud och raka armar. Jag satte mig själv ett luftläge. Det är en fråga om förluster, spänningen kommer ut mer från batteriet, och så enligt standardkopplingen kommer det ut mycket motstånd. Allt görs enkelt, genom ett relä för 50 rubel. och en bra vajer, jag slängde mig samma sektion som på startmotorn, det blåser som på ett ånglok nu. Man startar upp reglaget från en signal (från ratten) och startar upp en tjock vajer för att bryta och det är allt. affärer i 10 min.
Video (klicka för att spela).
Inlägget har redigerats av KOsik1989: 06 november 2015 – 14:43
Säg tack
jag gillar inte
spionkonst 7 november 2015
Och för det tredje, för att ansluta någon enhet till standard elektriska ledningar, måste du styras av både standardkopplingsschemat och enhetskretsen, annars kortslutning, smälta ledningar etc. Vad i helvete? Du behöver bara ett huvud och raka armar. Jag satte mig själv ett luftläge. Det är en fråga om förluster, spänningen kommer ut mer från batteriet, och så enligt standardkopplingen kommer det ut mycket motstånd. Allt görs enkelt, genom ett relä för 50 rubel. och en bra vajer, jag slängde mig samma sektion som på startmotorn, det blåser som på ett ånglok nu. Man startar upp reglaget från en signal (från ratten) och startar upp en tjock vajer för att bryta och det är allt. affärer i 10 min.
Det är rätt. Jag gjorde samma sak för mig själv, på ett 4-stifts relä. På reläets kontrollkontakter finns två ledningar från standard bibika, på strömkontakten +, på den andra ledningen på + av kompressorn. - kompressor till batteriets jord eller till kroppen.
Säg tack
jag gillar inte
Vasyadref 7 november 2015
Hej alla. De som vet, säg till mig, om du sätter en Hella luftsignal eller liknande istället för en stocksignal och sätter en signal på den, och inte sätter en vanlig siren, då när du till- och frånkopplar hörbart, vilket ljud kommer denna luftsignal av Hella-typ att avge? Jag menar att folk kommer att bli rädda? . det låter som ett ånglok.
Säg tack
jag gillar inte
vladimir123 8 november 2015
För en kompetent bild saknar anslutningen en säkring i kraftledningen mellan AK-reläet, jag har 15a på italienska trerör, men kanske mer - det beror på kompressoreffekten. Fungerar 10 år - inga problem.
Säg tack
jag gillar inte
14 november 2015
Hej alla.De som vet, säg till mig, om du sätter en Hella luftsignal eller liknande istället för en stocksignal och sätter en signal på den, och inte sätter en vanlig siren, då när du till- och frånkopplar hörbart, vilket ljud kommer denna luftsignal av Hella-typ att avge? Jag menar att folk kommer att bli rädda? . det låter som ett ånglok.
Om du ansluter utan relä kommer du inte att ha tid att fisa, eftersom sirenens transistornyckel kommer att lysa i signaleringen.
Säg tack
jag gillar inte
GriDobri 17 november 2015
Nyligen testades luftsignalen för prestanda. kopplade batteriet. en sådan gnista glider - plåt. kraftfull sak denna luft. ansluter du den utan relä kommer allt att misslyckas där direkt.
Säg tack
jag gillar inte
KOsik1989 22 november 2015
Nyligen testades luftsignalen för prestanda. kopplade batteriet. en sådan gnista glider - plåt. kraftfull sak denna luft. ansluter du den utan relä kommer allt att misslyckas där direkt.
Du kan starta upp genom dioden och det är allt OK kommer.
Säg tack
jag gillar inte
Reinhard 7 december 2015
Om du ansluter utan relä kommer du inte att ha tid att fisa, eftersom sirenens transistornyckel kommer att lysa i signaleringen.
Exakt, det kommer att brinna, och om du kopplar in det genom reläet, kommer förr eller senare onödig skit att flyga upp på taket. Denna oralka någon gång mitt i natten kan skrika.
Mycket tid har gått sedan installationen av kråset. Inte en droppe vatten utför sina funktioner framgångsrikt, och efter snöfall och vind, inte en snöflinga under huven. Läs mer
samma membran.
fästklämmor. Totalt tog det 3 stycken 12 cm i diameter och 2 stycken av de minsta för att fästa röret på kompressorn och röret
På hösten satte jag mig en pneumatisk signal, allt surrar mycket, men i frost och kallt väder började jag märka att röret började surra dåligt. Jag klättrade in på Internet och kom över en artikel om förfining av detta rör. Det visar sig att membranet som gör ljudet blir hårt i kallt väder och slutar utföra sina funktioner. Lösningen på detta problem var att sätta membranet på tätningsmedlet! Och alla som gjorde detta glömde detta problem med signalen och ljudet av röret blev mer massivt än inhemskt! Tja, på bilden handlar allt i detalj om att "justera" och fixa min signal :)
“Styre #2 – “Vill du att det ska vara bra?! - Gör det själv !"
"Ersätter de tysta blocken i Megan 2-underramen (slutet på epos)"
"Linser har anlänt, jag gör övergångsbågar."
Och är Lyulei redo att ta emot för sin trimning?) Så dessa toppar är typ förbjudna enligt lag.
Anslut kompressorn direkt till batteriet. Finns det förändringar?
Bibikal, och inte bara vid den tekniska inspektionen, utan också på trafikpolisens post - de letade efter speciella signaler, men den här passade dem))) Ja, och normalt tutar det - inget annat än naturligt, KAMAZ har ett mycket högre luftsurr.
Wow, jubileumsmeddelande, jag kommer inte skriva mer)))
Bibikal, och inte bara vid den tekniska inspektionen, utan också på trafikpolisens post - de letade efter speciella signaler, men den här passade dem))) Ja, och normalt tutar det - inget annat än naturligt, KAMAZ har ett mycket högre luftsurr.
Wow, jubileumsmeddelande, jag kommer inte skriva mer)))
Bibikal, och inte bara vid den tekniska inspektionen, utan också på trafikpolisens post - de letade efter speciella signaler, men den här passade dem))) Ja, och normalt tutar det - inget annat än naturligt, KAMAZ har ett mycket högre luftsurr.
Wow, jubileumsmeddelande, jag kommer inte skriva mer)))
När det gäller vitlök är jag inte säker på förbudet, men vi är förbjudna just på grund av volymen (jag är inte en lokal).
Är du här » Ägare och fans av KAMAZ-fordon » Övrigt » Pneumatisk signal
från gummimembranet är ljudet högre och mer genomträngande
Och glöm inte att ordna om signalen till en bekväm plats, eftersom dessa gummiband ofta kommer att rivas och du kommer att skruva loss och dra åt dessa bultar, och om signalen är på sin vanliga plats, tro mig, det kommer inte att vara särskilt bekvämt. Vi klarade det här alternativet i vår ungdom.
Det är helt rätt, jag glömde bort det.
(skämtar bara, men det låter riktigt starkt). Tack för rådet!
Jag ändrar signalen för ett relä i en VAZ 2106, som de gjorde före 1988
Klassiska seder: Vilket märke är reläet?
koratek12: Vad är ett relä till för?
Bolatbek Sarkulov: Kan jag göra det direkt, ja, sätta en annan knapp på panelen och dra ledningar dit?
Alexander Kostyuchenko: Dräneringssignalen var alltid i par, hög och låg. Försök att justera tonen på signalen med en skruvmejsel.Du kan till och med göra en video på justeringen, jag tror att det kommer att vara användbart för många. Tycka om!
God tid kära läsare. Jag är ivrig att dela med mig av min idé, som jag har implementerat under väldigt lång tid. Och så hände det, jag uppnådde mitt mål ... och nu kommer jag gärna berätta hur man monterar en luftsignal för min bil med mina egna händer.
Situationen som påverkar våra moderna minibussar, vars förare är stora fans av trafiköverträdelser, i synnerhet att lämna ett stopp utan blinkers, är bekant för nästan alla bilägare. I samband med den här situationen kom tanken på mig att göra ett sådant mirakel, som gör att du kan "köra" dessa försumliga minibussar tillbaka.
Några ord om enheten.
När jag väl gick igenom allt skräp i mitt garage hittade jag två kinesiskt tillverkade rör med två kompressorer, som tyvärr inte överlevde i vinter, och en vanlig medelstor brandsläckare ingick också i mitt fynd.
Jag tog bort handtaget från brandsläckaren, svetsade ett hål och svetsade 2 rör till det, en efter en kommer luften att flöda inuti och den andra luften kommer att ledas till rören.
Jag köpte kompressorn på bilmarknaden i förväg. Min kompressor är "på liftar", det vill säga när ett visst tryck uppnås upphör pumpningen av luft dit. I det här fallet har jag en kompressor på 5 atmosfärer.
Jag fäste en elektroventil från HBO till enheten, som är designad speciellt för luftkompressorer, som tål tryck upp till 8 atmosfärer.
Allmänt arbetsschema.
I början av arbetet slås kompressorn på, luft börjar pumpas in i brandsläckaren (cylindern). Efter cylindern finns en elektroventil. Den positiva ledningen, som är ansluten exakt till signalens plus, och minus till bilens kaross.
Vidare, bakom ventilen och rören finns en koppardelare, som fördelar luften till rören.
Också i monteringen togs hänsyn till resonanseffekten, det vill säga en pipa är längre, vilket gör ljudet av en pipabasist, som inte kan annat än jubla.
Jag rekommenderar att du använder en sådan signal mycket noggrant, eftersom användningen av sådana strukturer kan bestraffas med böter.
Författare; Vanya Rozumovich Ivano-Frankivsk, Ukraina
kan du berätta mer om detta, ja, hur man fäster det var
, men du kan inte göra något enklare? Jag köpte det, satte det utan ändringar. gillar detta "HORN TECH" https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1708/fun/photo/view_album.php?id=24874.
om du blåser under mina fönster, bli inte förolämpad senare över att en kruka med en palm flög upp på taket.
slå mig inte
Bilar byter, vänner och forum finns kvar. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Meddelande arg » 26 januari 2010, 19:15
Köpte ett lufthorn. Nu undrar jag var jag ska lägga den. problemet är att längden på röret är 40-50 cm och det passar i princip inte mellan grillen och kylaren. Jag kom bara på 2 alternativ: 1. på kåpan från insidan (med självgängande skruvar till förstyvningarna) 2. inuti den främre stötfångaren (men där kommer kompressorn att ha mycket damm) Jag lägger upp bilder senare, enheten är i bilen, bilen står redan på parkeringen
och ljudet är inte dåligt .. från serien crap jamshut-route
hittade en sån här bild
Meddelande igorek 68 » 26 januari 2010, 23:45
Meddelande däck » 27 januari 2010, 07:59
Meddelande bebis » 27 januari 2010, 13:57
Meddelande Mrr » 27 januari 2010, 15:56
Meddelande Mishgan » 28 januari 2010, 07:08
Meddelande baksheev » 28 januari 2010, 09:23
Meddelande Mishgan » 28 januari 2010, 13:54
Meddelande Kosha003 » 28 januari 2010, 19:00
Meddelande Mishgan » 28 januari 2010, 20:30
Meddelande bebis » 31 januari 2010, 18:09
Meddelande arg » 31 januari 2010, 18:37
45gr kompressor fixerad mellan strålkastaren och batteriet vänster volgovsky signal låg ton. tillsammans låter de bättre 😉 som jag fick höra, i det här landet är det brukligt att resa med registreringsskyltar 🙂
Meddelande arg » 31 januari 2010, 19:58
Meddelande Kosha003 » 1 februari 2010, 09:08
arg på pccar studerade detta ämne länge.
Om mottagaren och kompressorn. Jag har länge drömt om att sätta tillbaka luftfjädring på stan. En pepparrot behöver både en mottagare och en kompressor. Kompressorn används vanligtvis av "kungsörnen" (upp till 10 pumpar med en smäll).Under huven finns en plats exakt under kompressorn (bakom luftfiltret), mottagaren under botten (eller ännu bättre - 2 mindre), tyfonen, att döma av fabriksmåtten, ska passa in i stötfångaren. Själva Typhon kan köpas direkt från fabriken. ström är dyrt. 4200 rub. Eller leta efter ett sätt att diesellok och prisekvivalenten översätts från rubel till liter
Kort innehåll i ämnet "Byte av en vanlig signal"
Installationsrapport – >>> Installationsrapport – >>> Installationsrapport – >>> Foto av Volgovsky-signalen på XL – >>> Katalognummer för Volgovskiye-signaler – >>> Installation av Volgovsky-signalen + video på YouTube – >>> Signalåterkoppling från Lexus RX300 – >>> Recension av Mitsuba – >>> Recension av Mitsuba – >>> Recension av Mitsuba – >>> Recension av Mitsuba – >>> Negativt om Mitsuba (frost) – >>> Granskning av GMP – >>> Ställa in en signal med en kompressor (ala långdistans) - >>> Detaljerad rapport om att byta horn till Outlander XL 2010 >>> Volgosprings SVR-406ST >>>, ***SHTIRLITS*** >>>
meddelande från Svart XL: Det handlade inte om babin, det var bara en excentriker som satt i sittbrunnen.
Idag har situationen förändrats. Mitsuba, alla vet detta, i kallt väder låter det inte som det gör på sommaren. Men idag verkade det för mig att när man ställer in signaleringen låter "fa" på något sätt helt felaktigt. Jag började lyssna – varifrån ljudet kom, och insåg att det kom från Mitsuba
Underverk. Det vill säga, Mitsuba fungerar inte både från att trycka på signalhornet, och när man ställer in signaleringen.
Som ett resultat visade det sig att det inte var klockfjädern som dog för mig, utan den jävla Mitsuba (på förra bilen dog hon också vid ca 5 års ålder). Och tillkopplingssignalen, till min förvåning, kommer bara från den tredje (reserv)signalen. Av vad han plötsligt tjänade - det är inte klart. Jag jobbade inte på 2 år och sedan började jag jobba.
Det återstår att ta reda på - Mitsuba dog under frosten eller helt. De arbetade i TSM-Motors, av vilka jag drar slutsatsen att frost på något sätt påverkar - antingen på snigeln eller i kontakterna någonstans där det finns vatten.
Och hos mig, även vid -34°C, var allt ok och surrade som det skulle.
Här är skillnaden mellan volgosignalerna från Bosch: en instabil signal som beror på omgivningstemperaturen.
Han är även pneumoklaxon, pipor, lufthorn osv. Det är inget knepigt här alls och mycket hjärnor behövs inte. Jag skriver bara för att göra livet lättare för dem som bestämt (eller bara planerat) att montera en pneumodud, och inte för att gilla mig (jag bryr mig inte ett dugg om det här) och inte för att gnugga det där det är farligt och få mormödrar till en hjärtinfarkt på sparbanken, efter att ha fått pension, och hjälpa kvinnor i förlossning, så att processen går snabbare. Väsentligen. Vad består det pneumatiska systemet för rör av:
Extra föremål: 1. Pneumatiska kontakter 2. Beslag 3. Högtrycksrör (pneumotuber)
Frivillig: 1. Fjärrtrycksmätare (i hytten) 2. Pilotlampa (i hytten) 3. Bajonett (snabbkoppling) för att ansluta en slang med en pistol till systemet - för pumpning av hjul eller annat.
MER om detta. Jag använde alla komponenter (köpta) från E-MC. Du kan naturligtvis montera på Krutetsky-komponenter som "CAMOZZI", men för detta måste du betala motsvarande pengar.
1. Kompressor. Tog "Berkut R15". Varför är det - kanske en av de mest problemfria kompressorerna för pengarna. Varför R15 - både den 17:e och 20:e är möjliga, men detta är redan för mycket för dessa ändamål, eftersom Jag har rent rör, inte luftfjädring.2. Magnetventil. Fungerar för att dumpa luft från mottagaren i rören. Ventiler kommer i 12 och 24 volt och köper du rör med inbyggd ventil (som Hella) så titta på spänningen. Jag fick ett rör från Freightliner 1 meter långt (utan 3 cm). Den hade ingen inbyggd magnetventil, som de flesta lastbilar med allvarliga horn. Jag var tvungen att köpa den separat. Viktigså att det genomgående hålet i magnetventilen inte är mindre än den inre diametern på röret som går från mottagaren till hornet.
2. Magnetventil.
Den tjänar till att blåsa luft från mottagaren in i rören. Ventiler kommer i 12 och 24 volt och köper du rör med inbyggd ventil (som Hella) så titta på spänningen. Jag fick ett rör från Freightliner 1 meter långt (utan 3 cm). Den hade ingen inbyggd magnetventil, som de flesta lastbilar med allvarliga horn.Jag var tvungen att köpa den separat. Viktigså att det genomgående hålet i magnetventilen inte är mindre än den inre diametern på röret som går från mottagaren till hornet.
Behövs definitivt. Det fungerar så här - det låter luft passera åt ena hållet, men inte tillbaka, d.v.s. tillåter inte luften som pumpas in i mottagaren att sätta tryck på kompressorn, både under dess drift och i avstängt tillstånd. Den är placerad direkt vid kompressorns utlopp.
4. Tryckvakt (tryckgivare).
Den tjänar till att stänga av kompressorn när det tryck vi behöver uppnås och slå på den igen när trycket sjunker under ett visst tryck. Mellan tassarna på kontakterna finns en skruv under spåret och med hjälp av den ställs det nödvändiga trycket in (på min tröskel från 0 till 10 bar).
Jag fick en nästan ny från MAN med en volym på 4 liter och ett tryck på 12,5 bar. Viktig Mottagaren ska ha två utgångar. Den första - från sidan eller ovanifrån - för att pumpa luft in i mottagaren och samtidigt blöda luft från den in i rören och den andra utgången från botten. Det dränerar kondensatet.
Jag har en ventil, men du kan sätta en kran.
Perfekt lämpad för mottagarens pulverbrandsläckare typ OP-4 eller OP-5. De finns i olika former, volymer och storlekar. Det återstår bara att göra ett hål till (ett finns redan) och svetsa en mutter under den nödvändiga kopplingen eller kopplingen.
1.2. Pneumatiska kopplingar och beslag.
Hur väljer man dem? Jag hade redan en mottagare, kompressor och rör när jag behövde köpa kopplingar och kopplingar. Jag mätte gängorna och hålstorlekarna på dem. Sedan ritade han ett diagram (dragning av pneumatiska rör) och räknade ungefär ut var det skulle stå. Sedan gick jag till en kantor där de säljer pneumatisk utrustning. Där, enligt schemat, plockade vi upp allt (som jag trodde då), men till slut blev allt lite annorlunda och vi var tvungna att gå för att köpa mer shnyashki. I dessa kopplingar är högtrycksrören fixerade i en snabbklämningstyp. Tuben är väldigt jämnt avskuren och dumt insatt i beslaget och det är allt.
Det finns ett stort utbud av beslag och kopplingar till försäljning (bara en designer) - T-stycken, splitter, övergångar från en rördiameter till en annan, övergång från en gängad anslutning till en slang, och så vidare.
Viktig - alla gängade anslutningar på beslagen har gummitätningsringar. Men det ska bli megabra att gå igenom hela tråden med en fumante, och trycka på högkvalitativa klämmor på beslagen (exempelvis utloppet från kompressorn).
Jag använde 8, 10, 12 och 14 mm (på ytterdiametern). Till exempel har jag ett 14 mm rör som kommer ut ur mottagaren, sedan en 14/12 adapter, sedan går det 12:e röret till petarniken. Kompressor levereras med 8 mm slang. För tryckgivare 10 mm. Kort sagt, en lustflykt.
Viktig - passiva mekanismer, såsom en trycksensor, en fjärrmanometer eller ett utlopp från kompressorn, är tillräckliga för att förses med ett tunt rör av typ 8-ki (i ytterdiameter). Detta kommer att göra installationen enklare och spara utrymme.
Viktig - Röret som lämnar mottagaren bör (helst) gå i direkt flöde genom en direkt anslutning (om nödvändigt) till ventilen och sedan till röret. Alla hörn har en strukturell förtunning, vilket gör det svårt, men inte mycket, för luftflödet.
Viktig – Luften från mottagaren ska levereras i stor volym på kort tid. Detta uppnås genom ett rör (jag har 12 på utsidan) med en bra (stor innerdiameter och ett minimum av övergångar och böjar. Kort sagt, försök bara att blåsa med munnen i ett meterrör med en ytterdiameter på 8 mm och 12 mm, det blir genast mycket tydligare.
1. Fjärrtrycksmätare i salongen.
I princip valfritt, men jag tror att det är nödvändigt. Vi måste veta vad vi har där som svänger och hur mycket som dumpas.
Ett väsentligt inslag i kabinen. Speciellt i kombination med en manometer. Det är inte alltid möjligt att uppmärksamma tryckmätaren, men kontrollampan tänds när kompressorn börjar fungera och stängs av efter att den stängts av. Varför är hon det? Som en luftläcka. Luftgifter och kompressorn pumpar för att hålla trycket.Eller så har trycksensorn fastnat och kompressorn slingrar sig och pumpar och pumpar. Tja, om det termiska reläet fungerar. Kort sagt, signalljuset reflekterar alltid kompressorns funktion, som de säger på framsidan av allt och detta ger anledning att vara uppmärksam på tryckmätaren. Och om det i allmänhet börjar slås på ofta eller inte stängs av på länge, då kommer du alltid att förstå att det har kommit problem och titta på systemet i tid. För mig själv kommer jag att sätta en lysdiod av kraftigt irriterande ljus, på en synlig plats, för att inte missa ögonblicket.
Jag använder den som en biprodukt av luftfläktar. Du kan ansluta en slang med en pistol och pumpa upp ett punkterat däck med en spray (du behöver inte stänga pumpen, speciellt på vintern) eller ansluta en blåspistol istället för en pumppistol vid mindre reparationer eller på annat sätt.
Här är ett exempel, förefaller det mig, på inte särskilt korrekta anslutningar, som ger en snabb nedgång av luft från mottagaren in i röret med ett minimum av förluster. Jag kanske är en stark återförsäkrare?
Här kommer det 14:e röret ut ur mottagaren genom hörnet, sedan 14/12-övergången, och sedan tee (splitter) där innerdiametern smalnar av vid förgreningspunkten, som inte surrar. Följaktligen, på höger sida (ventil), rusar luften redan med små men förluster.
Och här i allmänhet jamben. Efter tee (där det redan finns förluster) finns det en kam (som en femdelad) och från den, med en sväng på 90 grader och ytterligare en inre avsmalning i kammen, finns det redan en ventil.
Den mest kompetenta skulle vara om splittern tas bort från kedjan mellan mottagaren och kammen och ordnas om till en annan plats, och istället för en snabb utlösning, sätter du en elektromagnetisk ventil, följt av rör. På så sätt kommer luften att gå i en rak linje utan krökar och förträngningar. Vad gjordes då. Jo, för hand ser det ut så här
Nu är det dags att skruva in vår pribludy i bilen. Min kompressor kommer att stå på en struktur svetsad från byggnadsperforerade hörn och plattor. En monteringskopplingsdosa är också fäst vid den, där det finns reläer, alla ledningar är anslutna genom terminalerna. Själva strukturen är fäst vid sparren.
En platta svetsades fast på monteringsplattformen (den är framför), mottagaren kommer att fästas på den. Foto 1.2
Mottagare placerad mellan innervingen och sparren. Dels monteras den på innervingen och fästs genom plattan med 2 mm bultar, dels fästs den med en klämma runt mottagaren till monteringsplatsen. Nedan ser vi en ventil för att dränera kondensat Foto 3
En mottagare har redan installerats, en kompressor på platsen, en elektromagnetisk ventil vid utgången av vilken är en splitter för två rör. Foto 5
Det finns redan en snabbkoppling för pumpande hjul, en trycksensor, tillgång till en extern tryckmätare Foto 6
Installera sedan det elektriska. För att göra detta använde jag 2 reläer - normalt stängda och normalt öppna. Min trycksensor är normalt öppen (d.v.s. den är öppen medan trycket från mottagaren på den är från 0 till den av mig nödvändiga inställda. Om den överskrids stänger den). Så reläet, om det normalt är öppet, kommer det att vara öppet tills ström tillförs reläspolen och stänger de tidigare öppna kontakterna. Anslutningen gjordes enligt följande princip: Signalen att slå på kommer från dimljusen (PTF), den är parallell med dem, och strömkabeln kommer från batteriet, naturligtvis, genom säkringen. Jag har ingen vanlig signal på grund av dödsfall, därför + och -, som gick till den vanliga signalen, nu går de direkt till magnetventilen, dvs. genom att trycka på pickle på ratten sätter jag på inte ett vanligt horn, utan omedelbart en ventil (som släpper ut luften). Jag kommer inte längre att ha ett vanligt pip alls.
Nåväl, lödde alla reläer. Lödde till dem pappor och mammor. Det återstår bara att ansluta de förberedda ledningarna till dem.
vad man kan förvänta sig av ett mätrör när det gäller ljud. Tja, detta är ungefär genomsnittet mellan en lastbilstraktor och en ångbåt. Dumt djup låg sammetslen bas. Det var inte riktigt vad jag ville.Han kallade röret DZHIGURD. Jag visste att han skulle kväva mig med sin bas, så jag har en koppling för två utgångar från magnetventilen. I framtiden planerar jag att gifta mig med min dzhigurda med en kort pipande 50 centimeter lång. Shortyn kommer att vara med mig med namnet VITAS och kommer att stanna kvar i motorrummet för att leva, och dzhigurdan kommer att åka till stötfångaren för permanent uppehåll.
Video (klicka för att spela).
Många användbara bilder fick inte plats. Väldigt ledsen. Jag hoppas att det här inlägget kommer att vara till någon nytta.