Den här typen av interiörmålningar i bostadslägenheter är inte ovanliga, speciellt för närvarande. Om de tidigare användes för attraktionskraft och skönhet, orsakas det nu av att spara utrymme. Sådana strukturer är utrustade med en glidmekanism, som tenderar att misslyckas med tiden.
I det första fallet (tyngd vid stängning) - reparationen består i att rengöra den ackumulerade smutsen. I det andra fallet, om du är säker på att rullarna måste bytas ut, behöver du bara reparera dem:
Hur man gör detta beskrivs steg för steg i instruktionerna eller titta på videohandledningen:
VIDEO
Vi hoppas verkligen att ovanstående tips och instruktioner hjälper dig att reparera innerdörrar med egna händer och skjuta upp köpet av nya på obestämd tid.
Ibland går innerdörrar sönder eller tappar sitt ursprungliga utseende. I vissa fall är det mycket lättare att byta dem än att reparera dem, eftersom reparationer kan resultera i ett enormt slöseri med pengar. Att byta ut innerdörrar av trä är inte alltid tillrådligt, särskilt i de fall då de gamla dörrarna var ganska dyra och var av god kvalitet.
För att fatta ett beslut är det nödvändigt att väga alla fördelar och nackdelar till förmån för att byta ut eller reparera dörrar baserat på många kriterier, det är nödvändigt att ta hänsyn till både mängden tillgängliga pengar och komplexiteten i restaureringsarbetet. Vår artikel kommer att berätta hur du reparerar dörrar i händelse av något brott eller förlust av ett "bytbart" utseende. Överväg de viktigaste reparationsmetoderna och sätten att eliminera brister.
Ett vanligt problem är att duken inte stänger ordentligt, den nuddar lådan. Detta kan bero på att träet som dörren är gjord av har svällt och expanderat i storlek. Anledningen är den ökade luftfuktigheten i rummet, eller dukens banala ålderdom. Som ett resultat - deformationen av lådan med oförmågan att stänga dörren.
Reparation med en sådan sammanbrott är ganska enkel. Först och främst är det nödvändigt att förstå vilken del av dörrkarmen som är deformerad. För att göra detta, undersök luckorna mellan dörrkarmen och duken. Om gapet är betydande - det är i racket, som ligger på motsatt sida av gapet. En annan möjlig orsak till felet är baldakiner fixerade med självgängande skruvar. För att föra dem till sitt ursprungliga tillstånd är det nödvändigt att vrida dem djupare.
För att eliminera ovanstående problem har två huvudmetoder utarbetats.
Den första av dessa är lämplig för fall där duken skaver mot lådan. I fallet när dörren fortfarande stängs, men med viss ansträngning, kan reparationsarbete utföras självständigt. För att göra detta är det nödvändigt att fördjupa landningen av baldakiner. Duken tas bort från gångjärnen, som skruvas loss från lådan. Sedan, med hjälp av en mejsel, fördjupas fästpunkterna med flera millimeter. Efter att skärmtaken och dörren är installerade på plats. Som regel låter denna procedur dig helt eliminera alla problem.
Det andra sättet är att medvetet deformera lådans rack. För att göra detta är det nödvändigt att ta bort plattbanden, frigöra hålrummen från fyllning. Därefter stängs dörren, platsen där duken vidrör lådan bestäms. Med hjälp av en borr borras ett hål från insidan av lådan. Med hjälp av en perforator borras ytterligare ett hål genom det tidigare borrade hålet från änden av öppningen.
Ett träblock tas, installeras mellan stativen och lådan kilas in och en självgängande skruv sätts in i hålet. Efter att ha tagit bort distansen, under normal drift av dörren, återgår allt till sin plats och mellanrummen skummar.
Det finns ett tredje alternativ för att lösa problemet med att gnugga duken, men det rekommenderas inte att använda det. Det består i att minska storleken på dörrbladet genom att trimma det. Det är bättre att skära från sidan av gångjärnen, men produktens utseende kan påverkas permanent.
Att återställa dörrar till sitt ursprungliga utseende är en mödosam process som kräver ganska seriösa ansträngningar. För att återställa utseendet på dörrstrukturen måste du först demontera duken. Om en liten, kosmetisk reparation krävs, kan du göra utan att ta bort duken och eliminera bristerna på den fasta dörren.
Så om skadan är mindre (det finns små repor, nagg och andra defekter i beläggningen), är det nödvändigt att slipa dörren. Först och främst spacklas ytan, och först därefter poleras den. Det skadade området rengörs från smuts, det översta lagret tas bort från det. Sedan används kitt, vars överskott, efter torkning, avlägsnas från dukens yta med sandpapper.
Om skadan är allvarlig är det omöjligt att återställa dörren utan att ta bort duken från gångjärnen. Återhämtningsprocessen är ganska komplicerad och kräver mycket ansträngning. Först och främst måste du ta bort den gamla färgen på dörren. Den kan tas bort både mekaniskt och kemiskt. Gärna mekaniskt.
I det här fallet sätts speciella munstycken på borren, med vilka du kan slipa ytan. Den kemiska metoden är inte säker. Det fina med den mekaniska metoden är att den samtidigt med slipning av ytan återställer sitt ursprungliga utseende. I slutet av slipningen appliceras en ny dekorativ beläggning på dörren.
Skador på duken kan vara av olika karaktär beroende på vad dörren är gjord av. Om dörrarna är gjorda av faner eller laminat kan det översta lagret lossna eller bli repigt. I det här fallet hjälper inget kitt. Dessa typer av dörrar har sina egna sätt att restaurera.
Om det övre dekorativa lagret av ytan skalar av är detta inte ett särskilt hemskt problem. Du kan helt enkelt limma tillbaka det med hjälp av superlim, eller på annat sätt: ett pappersark används, genom vilket det skadade elementet stryks med ett strykjärn, och sedan pressas papperet mot dörrens yta med en trasa.
Spån, såväl som repor eller sprickor, kan också repareras. För att göra detta bör du köpa en speciell penna för att ta bort skador. Den är gjord av vax och finns i en mängd olika färger. Det måste knådas till en homogen konsistens och sedan appliceras på duken med en spatel. Efter att den stelnat måste den poleras med filt.
Restaurering är ganska komplicerat och mödosamt. Men resultatet av att ta bort sprickor från innerdörrar av trä överträffar förväntningarna.
Ta bort duken från gångjärnen, med dess efterföljande placering på en plan yta i horisontellt läge;
Borttagning av den yttre beläggningen, vilket görs med hjälp av ett lösningsmedel och sandpapper;
Slipa ytan med sandpapper eller en kvarn;
Om det finns stora luckor på duken, tas de bort med en kitt, vald enligt ytans färg;
Efter att ytan har torkat är det nödvändigt att återslipa duken;
När slipprocessen är klar måste ytan grundas och lackas.
Närvaron av en glasinsats är ett klart plus för dörren. Dessa dörrar ser vackra och intressanta ut. Tyvärr är inte alla typer av glas tillräckligt tillförlitliga, några av dem kan gå sönder under mekanisk påfrestning. Om denna situation uppstår är det fullt möjligt att byta ut glaset med dina egna händer.
För att göra detta, ta bort glaselementet från duken. För att göra detta, lossa fästena som håller glasinsatsen. Som regel är fästelement gjorda av trä. Efter det måste du linda händerna med en trasa för att inte skada dem och ta bort de återstående glasbitarna.
På vissa dörrkonstruktioner är en extra gummiskyddsinsats installerad, som måste tas bort. Om den inte är skadad kan du använda den i framtiden.
VIDEO
Om glaset är rektangulärt behöver du bara beställa glas av samma storlek från en specialiserad verkstad. Figurglas kan också beställas, men det kommer att kräva en omritning av bilden, gjord med oöverträffad noggrannhet.
Innan du sätter in nytt glas är det bättre att ta bort duken. Detta skyddar mot sannolikheten för skador på det nya glaset i händelse av oavsiktlig skada. Dessutom är det inte särskilt lätt att arbeta med vikt.
Silikonlim appliceras på glaset och sedan sätts en gummipackning in, varefter strukturen fästs med en glaslist.
Skjutdörrar blir allt vanligare i moderna hem. Som regel installeras de för att spara utrymme. Olika delar av beslag kan lätt gå sönder och behöver bytas ut då och då.
Huvudfelen inkluderar kraftig öppning av dörrar, att hoppa ut ur rullarna från styrningarna, samt lösa fästelement.
Om det är rullarna kan du prova att rengöra eller byta ut dem. För att göra detta tas dörren bort från styrningarna och rullarna rengörs och smörjs eller byts ut, och sedan installeras duken på plats. Om fästelementen svackar, är det nödvändigt att fixera dess element tätare.
I händelse av att reparationen av dörren är omöjlig av flera skäl är det nödvändigt att byta ut den. Detta är mycket enklare än att reparera vissa strukturella delar av dörren. För att byta dörr är det nödvändigt att ta bort duken, demontera lådan med en kofot. Därefter rensas installationsplatsen från diverse skräp och öppningen mäts.
När du köper en ny dörr måste du installera beslag på den och sedan fortsätta med att installera lådan.
Lådan installeras med hjälp av en nivå, och efter installationen skummas de återstående ihåliga utrymmena mellan väggen. Plattbanden fixeras först efter att monteringsskummet har torkat. Därefter hängs duken på öglorna.
Så om dörren behöver repareras, kan proceduren i de flesta fall utföras framgångsrikt på egen hand. Hur du gör detta måste du bestämma beroende på vilken typ av sammanbrott som har inträffat. Om dekorativa reparationer krävs, är det möjligt att uppdatera invändiga trädörrar eller andra dörrar med metoderna som beskrivs ovan. Vid hårdvarufel kan den enkelt ersättas med en liknande, och i vissa fall kan den repareras. Det viktigaste är att närma sig frågan klokt och då kommer resultatet inte att göra dig besviken.
För att göra en dörr med dina egna händer, eller beställa den i en verkstad, är det mycket viktigt att "ta mått" korrekt. En felaktig mätning av entrédörrens öppning leder i bästa fall till bildandet av stora luckor som måste tätas och isoleras. I värsta fall måste du tänka på hur du ska öka dörröppningen, vilket kommer att orsaka ännu mer problem.
Ibland är det nödvändigt att bygga en skiljevägg eller vägg i vilken en dörr av en given storlek kommer att infogas. Men ibland måste man lösa allvarligare problem – till exempel byggandet av en öppning där den aldrig har varit.
På begäran: ”Förberedelse av videodörröppningar”, kan du alltid hitta en passande video där hantverkarna delar med sig av sina erfarenheter. För vår del kommer vi att försöka sko dig teoretiskt och förlita oss på byggregler och teknik - trots allt måste öppningen inte bara beräknas korrekt utan också kvalitativt utjämnas.
Det enklaste sättet är förstås när bygget av huset genomförs som förväntat, enligt projektet. Dokumentationen har ett schema för att fylla dörröppningar, en ungefärlig version av vilken du kan se nedan. Det indikerar storlekar och typer av dörrar, samt luckor i väggarna där de kommer att sättas in.
I själva verket, när man reser väggar, gör murare omedelbart sådana öppningar som behövs - det viktigaste är att de har korrekt information om markeringarna på dörrar som kommer att installeras i bärande och självbärande strukturer. Men när det gäller skiljeväggar, för inredningsplanering, inbjuder de oftast idag inte murare, utan gipsspecialister.
Bygganordningen i GVL-partitionen (se Hur man gör en gipsdörröppning) - proceduren är inte så komplicerad och kan göras självständigt. Men naturligtvis måste arbetet bemötas med förståelse, och försök att inte blanda ihop något angående öppningens storlek.
Efter att ha sett videon i den här artikeln kommer du att kunna klara av uppgiften. Vi erbjuder dig ytterligare en liten instruktion om detta ämne.
Tjockleken på en dörrkarm gjord av trä är i genomsnitt 5 cm - det är detta avstånd, tillsammans med storleken på duken, som är de fulla måtten. Hela instruktionen för att mäta öppningen för att installera dörren handlar om att lägga till storleken på monteringsgapet längs dess omkrets, vilket bör vara inom 3-6 cm.
Den förseglas sedan med monteringsskum. Avvikelser på ett par millimeter är inte kritiska, men det är bättre om de är stora.
Notera! Kanske inte alla vet att i märkningen av dörrarna, i decimeter, är storleken på duken krypterad, med hänsyn till lådans tjocklek. Om det till exempel krävs att sätta en dörr av märket DG 21 * 9, bör den minsta öppningen vara 2,160 m i höjd och 0,980 m i bredd. Denna princip gäller inte bara för dörrar installerade i skiljeväggar, utan i allmänhet för alla sådana strukturer.
Eftersom gipsskivorna är en ramstruktur, bildas öppningen i den vid installationen av stödelementen. Trästänger kan användas för tillverkning, men oftare används en aluminiumprofil för detta ändamål: en guide och ett ställ. Dess dimensioner väljs beroende på dimensionerna på skiljeväggen och vikten på den installerade dörren, till exempel: PN75/40 och PS75/50.
Först, på golvet, taket och väggarna, ritas omkretsen av den framtida skiljeväggen, längs vilken en styrprofil är monterad med ryggen mot basytan. Dess hyllor bildar ett spår i vilket vertikala stolpar och överliggare kommer att sättas in. Innan du monterar den nedre styrningen är det nödvändigt att markera öppningens position på skärlinjen, eftersom profilen inte är fäst där.
Av de vertikala bärande elementen är de som bildar dörröppningen de första som exponeras. Avståndet mellan dem, som redan nämnts, bör vara 8-10 cm större än bredden på dörren med lådan. Sedan, mellan dessa två stolpar, monteras en tvärbalk som begränsar öppningens höjd.
Klipp ut den ur PN-profilen, och montera den så att hyllorna vänds mot taket. Beroende på metoden för montering av gipsskivan runt dörren kommer en eller två korta mellanstolpar att sättas in i den, vilket gör öppningen styv. För samma ändamål sätts träblock av lämplig sektion in i spåret på sidoställen, till vilka lådan sedan kommer att fästas (se Hur man monterar en dörrkarm utan problem).
Hur ramen för partitionen ser ut kan tydligt ses på föregående bild. Hur man skär profilen korrekt, utför fästmetoden genom att böja, vilket avstånd som ska vara mellan ramelementen och annan nödvändig information, titta i artiklarna som specifikt ägnas åt detta ämne, såväl som på begäran: "Förberedelse av videon dörröppning".
Vi pratar bara om detta i allmänna termer, eftersom artikeln ägnas åt processen att utjämna öppningen. Fast bara i gipsskivor finns det inget att jämna till. Vanligtvis görs skiljeväggens tjocklek i enlighet med dörrkarmen.
Om inga fel gjordes under installationen återstår det bara att spackla ytan på väggarna intill lådan, avsluta dem och stänga fogarna med ett hölje.
En helt annan sak är reparationen av öppningar i badrummet, eller nära ytterdörren, som kommer att diskuteras senare. Det finns inga gipsväggar på dessa platser, utan snarare tjocka bärande väggar.
Dörröppningen är ofta fylld med en låda med två dukar eller flera bindningar. Detta motiveras av det faktum att en dörr, till exempel, kan vara av metall och den andra av trä.
Utrymmet mellan dem kallas stubben. Med tanke på att tjockleken på lagerväggen kan vara ganska imponerande - säg två tegelstenar (51 cm), så är det naturligt att även en dubbelbindning inte fyller öppningen helt. Oftast placeras dörren i jämnhöjd med väggen från utsidan, och sluttningar erhålls inuti.
Ibland är de sydda med trä, eller MDF, men oftast är de putsade med cementputs. I vilket fall som helst, efter att ha bytt dörren, eller under översynen av väggarna, när gipsen måste slås ner till marken, kan sluttningarnas geometri störas avsevärt, och du måste tänka på hur man jämnar ut öppningen.
Här kommer vi till det svåraste stadiet av väggreparation. Förresten, de inbjudna hantverkarna tar ut separata pengar för att putsa sluttningar, och priset, måste jag säga, är ganska stort - cirka 250-300 rubel per linjär meter.
Således kommer lutningen på en dörr som mäter 2,1 * 0,9 m att kosta minst 1300 rubel. Även om sådant arbete kanske inte tar för mycket tid - allt beror på öppningens initiala tillstånd.
Försök att göra det själv, särskilt eftersom du kan använda en mängd olika improviserade material för arbete. Inriktningen av öppningens sidoväggar utan dörr utförs enligt samma princip som gipsning av rektangulära kolonner. På sidorna av sluttningen, kontrollera nivån, är två långa aluminiumregler fixerade på båda sidor, och skjuter dem bortom ytplanet till gipsets tjocklek.
Reglerna, i det här fallet, fungerar som ledstjärnor, men i princip kan du klara dig utan dem. Reglernas roll med samma framgång utförs av vanliga gipsprofiler, som är monterade på självgängande skruvar eller pluggar, med ryggen mot öppningens sidoyta. Precis som reglerna måste de skjutas framåt av skridens tjocklek.
Om det finns en dörr i öppningen, är fyrarna monterade endast på ena sidan. I det första fallet avlägsnas överskottslösningen med en kort regel, en liten eller en bred spatel. Om det finns en dörr i öppningen är det nödvändigt att göra en sådan mall från improviserade material, som visas på bilden ovan.
Det kan göras av en bit plywood, hårdpapp, gips eller till och med tjock kartong. Det viktigaste är att göra en skåra på mallen, exakt som passar dörrkarmens kant. Detta gör att du kan göra en tydlig linje av gipsskiktet runt dörrens omkrets. Efter att lösningen har stelnat, men ännu inte härdat, avlägsnas fyrarna försiktigt och en vinkel bildas, skär av allt överflödigt med en spatel.
När utjämningsmassan, som är gjord med en basblandning med en grov dispersion av komponenterna, torkar, monteras ett gipsperforerat hörn på den. Och så kitt. Om det inte finns några stora skador på sluttningarna behöver ett tjockt lager gips inte appliceras.
I det här fallet kan du klara dig utan fyrprofiler och omedelbart montera hörnet. Förresten, när du putsar väggar och sluttningar med specialiserade blandningar, kan du förenkla utjämningsprocessen med samma gipsskiva. Om du klipper ut smala långa remsor och limmar fast dem i kittet längs lådans ställningar får du ett perfekt jämnt stöd.
Inriktade med en nivå, kommer dessa remsor att fungera som fyrar för att applicera ett utjämningsskikt. Det är inte nödvändigt att ta bort dem, för efter att startskiktet torkat kommer gipsremsorna att döljas under kittet. Den övre lutningen är också förresten mer bekväm att jämna med gips.
Gipsblandningar, speciellt när det är nödvändigt att applicera ett tjockt lager, fäster inte särskilt bra på horisontella ytor. Du måste montera nätet, applicera flera lager och varje gång vänta tills de torkar.
Och vägggipsväggen i sig har en tjocklek på minst 12 mm, plus ett tjockt lager lim, vilket gör att du kan utjämna lutningen på en gång.
VIDEO
Ibland, under en större översyn eller ombyggnad av lägenheter eller hus, bestämmer sig ägaren för att ändra storleken på öppningen.Om väggarna är bärande, föregås sådana åtgärder av tillstånd, om det bara är en skiljevägg, informeras bostadskommissionen om det utförda arbetet. Men nu handlar det inte om det.
Passager är gjorda på olika sätt, vars val beror på väggens strukturella material. Följaktligen bildas sluttningar på olika sätt. I skiljeväggar av tegel, skumbetong och asbestcement skärs passagerna. Dessa material är ganska mjuka, så det finns inget behov av höga kostnader för att skära öppningen.
Naturligtvis görs detta enligt preliminär markering, varefter inriktning och efterbehandling utförs. Om passagen bara behöver breddas är det lättare att göra det bara på ena sidan. Även om layouten inte alltid låter dig göra det lättare, och du måste hugga en öppning på båda sidor.
Diamantskärning av öppningar, utförd med hjälp av specialiserad väggskärningsutrustning, även om den är dyrare, kan lösa problemet med en struktur av vilken tjocklek och styrka som helst.
Samtidigt finns det inget damm, eftersom sådan utrustning är utrustad med en dammuppsamlingsanordning. Smuts händer naturligtvis, men från det faktum att väggsågmaskinens arbetsblad måste kylas med vatten i processen. Men med sådan utrustning görs allt exakt i storlek, snabbt och utan onödigt buller.
Eftersom strukturens integritet kränks under skärningsprocessen, och ett fragment som antog vissa belastningar avlägsnas, är öppningarna nödvändigtvis förstärkta med valsad metall. I icke-bärande väggar är öppningens omkrets bunden med ett stålhörn 40 * 40 mm och anslutningsplattor.
I flerskiktsväggar - till exempel ramhus, utförs förstärkning av ett fyrkantigt rör, som sätts in i ytan och fixeras i taket. För skiljeväggar i en halv tegelsten väljs en kanal av önskad storlek, monterad i en U-form på båda sidor och fäst i tak och golv.
I allmänhet kan förstärkningsalternativ vara olika, och de bestäms av projektet, utan vilket sådant arbete inte utförs (se Hur dörröppningen förstärks). Förstärkning av öppningar utförs också i de fall då styrkan hos väggens konstruktionsmaterial är otillräcklig för att motstå till exempel en ståldörr.
Oavsett finishen på sådana öppningar måste deras sluttningar putsas med cementgips. För att dölja metallstrukturer är det nödvändigt att applicera ett tjockt lager murbruk, och detta görs nödvändigtvis på ett stormaskigt stålnät monterat på öppningens ytor.
Efter att gipset är helt torrt kan öppningen fodras med polyuretanstuckatur - och ingen kommer att gissa att det finns metallstrukturer under den.
Som du vet kan innerdörrar förlora sitt attraktiva utseende under drift. Du bör dock inte omedelbart gå till butiken för ett köp, eftersom alla typer av deformationer enkelt kan elimineras med dina egna händer. Det bör förstås att innerdörrar är hållbara och högkvalitativa strukturer, så defekter som visas på deras yta kan inte påverka parametrarna.
Defekter som lossning, svullnad av innerdörren, uppkomsten av sprickor kan elimineras på egen hand utan att behöva köpa en ny dörr.
Till exempel är det största problemet som plågar människor gapet mellan väggarna och basen. På grund av sådana oestetiska sprickor börjar dörrbladet sjunka. Som ett resultat kan dörren stängas dåligt. Men det är värt att överväga att även en nybörjare kan reparera innerdörrar med sina egna händer. Genom att åtgärda defekter själv kan du spara mycket tid och pengar.
Om gångjärnen är lösa och dörren börjar sjunka måste du fixa dem med en skruvmejsel.
Hur går restaureringen av dörrar till för hand? Gör först 3 hål i lådans väggar, jämnt fördelade längs ytornas längd. Observera att dessa hål måste passa pluggarna.
Fixa lådan med pluggar. Täta de återstående defekterna med monteringsskum.
Som regel, under sagging, orsakar dörrarna olägenheter. Men för att åtgärda problemet kan du göra följande:
Gångjärnen kontrolleras för infästning (ganska ofta hänger dörrarna på grund av lösa gångjärn).
Nästa steg är att dra upp öglorna.
Ganska ofta leder en kränkning av dukens geometri till hängande. I det här fallet måste du återställa den till sin tidigare form: ta en hyvel och bearbeta selen med den.
En svullen dörr behandlas på samma sätt. Ibland händer det att dörren inte kan stängas på grund av dukens svullnad. Som regel händer detta på grund av den ökade luftfuktigheten i atmosfären i huset. Det är därför överskott av fukt inte bör komma in i rummet.
Dessutom kan dörren under stängning bilda springor med karmen. För att eliminera en sådan öppning, fyll skenan på lådan. Efter fixering av skenan ska den bearbetas med hyvel och monteras under dörren. Sedan är färgningen klar.
Som regel försöker alla människor att sätta trädörrar i huset.
Om dörrkarmen är sned är det nödvändigt att placera en kil under botten av den önskade sidan.
Men det bör förstås att detta material är starkt påverkat av miljön. Det spricker ofta, sväller, spricker. Till exempel, om dörren har torkat ut, är metallhörn bäst lämpade för att återställa den. Det är inte svårt att reparera en uttorkad struktur.
För att återställa dörrarna bättre, försök att demontera dem. Ta bort dem från gångjärnen och demontera. Alla strukturella element måste appliceras med speciallim. Vidare kan duken ställas i ordning, dölja sprickor och platser där det torkar ut. Kläm fast den limmade luckan i klämmorna och vänta tills den torkar. Efter det hänger du duken på öglorna i lådan.
För att reparera sprickor och exfolierade ställen måste du använda limblandningen och pressen. Något tungt föremål kan fungera som press. Det kommer att vara praktiskt för att trycka duken ovanpå. Och med hjälp av lim fylls olika deformationer och tomrum på strukturen perfekt.
VIDEO
Om strukturen har tillräckligt djupa sprickor, måste du i det här fallet använda sågspån och lack. Sågspån är ett material för att maskera sådana defekter.
En innerdörr kan hålla väldigt länge utan restaurering. Det behöver bara ordentlig vård. Eventuell delaminering kan enkelt förhindras. Du bör vara medveten om att sådana deformationer i trädet växer snabbt med tiden. Därför, ju tidigare du hittar och fixar små sprickor, desto mer sannolikt är det att de inte skadar strukturen.
Schema för att installera dörrkarmen i öppningen.
Naturligtvis, om dörrarna är gamla, är det mer lönsamt att köpa nya än att återställa dem.
Ta först bort duken från gångjärnen. Borttagningen av det gamla dörrblocket utförs med hjälp av ett fäste.
Överväg sedan att installera en ny dörr. Det är bäst att köpa sammansatta produkter. I det här fallet behöver du inte göra något extra arbete.
Det är nödvändigt att installera gångjärnen så att avståndet från botten och toppen är ca 20 cm Installationen av låset kan göras med borrar och mejslar. Försök att placera låset på ett avstånd av 1 m från golvet.
Kom ihåg att boxen måste monteras i nivå. Efter att ha avslutat arbetet, se till att täta öppningarna mellan väggen och lådan. Fästning av plattband är endast möjlig efter fullständig torkning av skummet.
För att installera dörren, använd mejslar, borrar, pluggar och skruvar, en vattennivå, skum, kilar, bände.
VIDEO
Video (klicka för att spela).
Köp dessutom fler tillbehör. Tänk på att en billig dörr oftast inte är särskilt stark.
Betygsätt den här artikeln:
