Gör-det-själv reparation av ugnsdörr

Vi köpte ett hus i byn med stenugn, som visade sig vara i ganska dåligt skick. Jag hade ingen erfarenhet i den här frågan alls, så jag märkte inte direkt att den var "defekt". Hon var vitkalkad och verkade ganska anständig. Jag var rädd för att ta på mig reparationen själv, men jag förstod att om du bjuder in en spistillverkare kommer det att kosta en mycket anständig summa. Dessutom tänkte jag att om jag reparerar det själv så blir det erfarenhet och ytterligare självförtroende. Därför började jag studera på egen hand - allt fungerade för mig, och till och med inte dåligt alls. Jag kommer genast att säga att även om den slutliga reparationen av ugnen inte är klar, finns det fortfarande alla möjliga små saker att göra under våren, men det fungerar redan och fungerar bra. Så var inte rädd och ta djärvt på dig den oberoende reparationen av en tegelugn: jag tror att du också kommer att lyckas. Och nu användbar information från min erfarenhet om hur man reparerar en tegelugn med egna händer både på landet och i ett privat hus.

• Tegel. På byggmarknaden köpte jag en tegelsten från tegelfabriken i Tula, som kallades ”ugnstegel”. Proffs säger att det faktiskt inte finns någon speciell ugnstegel - vilken keramisk tegel som helst av vilket märke som helst kommer att göra, även M-75 - det viktigaste är att det ska vara utan sprickor. Men förresten, jag gillade verkligen teglet som jag köpte - till och med utan sprickor mycket bättre än vanligt byggtegel. Det kostade 15 rubel styck, och jag tog så många som 100 stycken. I vissa butiker säljs de till och med för 25 rubel styck. Förresten, 7 stycken räckte inte, och jag fick använda den gamla som jag tog ut ur ugnen. Jag köpte också 20 fireclay tegelstenar för 49 rubel styck. Fireclay tegel klarar mycket höga temperaturer, så mycket som 1800 grader. Jag ville fodra ugnen med dem, men så visade det sig att det här inte gick. Så den här dyra tegelstenen ligger och väntar i kulisserna – den kommer väl till pass till en ny ugn.

• Ugnsgjutning. Dessa är ventiler, ugns- och fläktdörrar, rengöringsdörrar och ett matlagningsgolv. Ledaren inom kvalitet är den så kallade Rubtsovsk-gjutningen (Litkom Plant). Det finns även en leverantör från Balezino, men där verkar kvaliteten vara sämre. Jag tog Rubtsov-ugnsdörren, och fläktdörren, som mindre ansvarig, köpte jag en Balezin. För alla tillsammans gav 1500 rubel. Jag övervägde inte importerad gjutning: det är naturligtvis mycket bättre, men det kostar också hyfsat: jag ansåg att det inte var tillrådligt att köpa det. Jag köpte inte ett matlagningsgolv (spis): Jag bestämde mig för att använda det gamla till våren - split. Jag köpte inte heller ett galler - jag använde det som fanns i den gamla ugnen. Förresten, han är hemmagjord. Att reparera en tegelugn med mina egna händer har ännu inte inkluderat byte av ventiler och rengöringsdörrar, så jag köpte dem inte. Jag kommer att göra detta under våren.

• Basalt kartong BVTM används för tätning vid montering av metalldelar: matlagningsgolv, dörr. Jag köpte två ark 5 mm tjocka för 156 rubel styck. Detta räckte och lämnades till och med, men jag tror att det fortfarande kommer väl till pass: under ugnens livstid kan det mycket väl krävas.
• Tråd och metalltejp. Den används vid montering av dörrar. Jag kommer att prata om detta mer i detalj lite senare. Jag hittade tråden i garaget och köpte tejpen i butiken (gav 500 rubel för 20 meter) - som på bilden.

• Borra med ett munstycke "blandare" - används för att bereda lösningen.
• Borste (munstycke på en borr) - används för att rengöra tegel från sot och gammal murbruk på vissa ställen.
• Bulgariska + skiva för metall + metallskiva för betong - används främst för att skära tegelstenar. Det blir snabbt, jämnt, men rejält dammigt, så köp ett annat andningsskydd. Ibland var det nödvändigt att skära metallen: antingen sticker ett hörn av någon form av ugn ut - jag skar av det helt, sedan skar jag gallret. Bilden visar ett exempel på hur man använder en kvarn när man arbetar med tegelstenar. Detta är ett slottstegel, som är placerat ovanför ugnsdörren.

• Byggnadsnivå – det är tydligt varför.
• fyrkant - det är bättre om det är långt, jag hade en kort. Jag använde den främst för att markera tegelstenen.
• Roulett - för mätningar av ev.
• Markör - de märkte ut en tegelsten. Jag tog markören från mina döttrar från ritseten och kommer inte att lämna tillbaka den, eftersom den har slitits ut i papperskorgen.
• Murslev, spatel - brukade arbeta med en lösning. Jag använde främst en spatel med en bredd på 70 mm, det verkade för mig att det var bekvämare för dem att arbeta än med en murslev.
• Träsåg (gammal) - används för att skära en tegelsten från ugnen längs skarven. En oersättlig sak. Ibland krävdes det att man tog något mindre, då använde jag en plåt till metall.
• Hammare - används för att försiktigt fixa en nylagd tegelsten. Jo och så, för andra ändamål kommer hammaren att finna tillämpning.
• Svamp för att diska - fuktade ytorna på tegelstenar förberedda för murbruk med vatten.
• Hinkar - för murbruk och för att blötlägga tegelstenar i vatten.

• Om du behöver reparera icke-kritiska sprickor, då är det naturligtvis inte nödvändigt att demontera ugnen. Vi smälter det - sömmarna expanderar. Sedan rengör vi noggrant den gamla murbruket tills vi rengör teglet väl vid sprickplatsen. Det är bekvämt att arbeta med en plåt för metall.
• Om du behöver byta ut en sprucken tegelsten, då kommer en gammal bågfil för trä till undsättning för att skära tegel från murverk längs falsen. Sedan tar vi försiktigt bort tegelstenen och rengör tegelstenarna i murverket och förbereder dem för murbruk.
• Om större delen av ugnen är i kritiskt tillstånd, då måste man ta ut en massa tegelstenar. Det är väldigt dammigt. Jag tänkte inte på att isolera kaminen från rummet med en film, och hela mitt hus var täckt med ett lager av damm. Tegelstenar tas bort tills vi når de som håller tätt. Men vänd på huvudet, annars kan du i allmänhet demontera hela ugnen. Faktum är att en del tegelstenar som vacklar lite kan lämnas kvar i murverket. Sedan kommer de att knyta an till sina nya grannar, och allt kommer att bli bra. Och naturligtvis tar vi också ut alla spruckna tegelstenar, och även de brända. Här, titta på bilden, hur min eldstad såg ut. Den fick plockas isär och byggas om. Jag tog ut ungefär lite över 100 tegelstenar från hela ugnen.

Efter att du har förberett sömmarna för reparation (jag skrev om detta ovan), väter vi tegelstenarna med vatten med en svamp och lägger murbruket i sömmen: vi tar det lite och "mintar" sömmen med en murslev - vi förseglar det med kanten av murslev tills metallen praktiskt taget slutar tränga in i lösningen.

Gör-det-själv tegelugnsreparation är mycket ofta en eldstadsreparation. Först och främst tog jag ut alla utbrända tegelstenar och förberedde eldstaden för nytt murverk. Men det fanns ett allvarligt problem: en av ugnens väggar visade sig vara bäraren i hela strukturen - låt oss säga, röret vilade på det. Därför bestämde jag mig för att inte ta bort tegelstenarna från denna vägg, utan flyttade helt enkelt eldstaden en halv tegelsten åt sidan och lade ut en helt ny eldstadsvägg. Det är inget särskilt svårt i själva murverket - gör bara allt försiktigt, ta dig tid och försök se till att alla tegelstenar är bundna. Under gallret skar jag ut tegelstenarna med en kvarn så att de liksom låg i spåren. Gallret måste ligga fritt under sin egen vikt med ett gap på 5 mm från tegelstenarna, annars kommer det att expandera från uppvärmning och börja förstöra murverket. Vissa råder att fylla dessa fria luckor med sand, men det gjorde jag inte - de själva kommer att fyllas med aska.

Alla typer av dörrar (ugn, fläkt, rengöring) installeras så att det finns ett gap på 5 mm mellan dem och tegelstenarna, annars kommer de att förstöra murverket vid uppvärmning.Fäst dörrarna antingen på en tråd eller på en tejp. De är fästa på tråden enligt följande: fyra bitar tråd lindas till dörren (det finns speciella hål i dörrarna), och sedan är dessa mustascher inbäddade i murverket. Platser för tätning (sömmar) är förrensade. Om dörren vinglar lite efter att murbruket som ska läggas har torkat, böj sedan tråden med en tång - som om du drar i den. Jag fixade fläktdörren på detta sätt. Jag gillade inte den här metoden - dörren är inte särskilt säkert monterad i murverket.

Men ugnsdörren, som mer ansvarsfull, fäste jag med en metalltejp. Jag nitade två remsor till dörren med nitar, som jag gjorde av skurna spikar, och murade in hela denna struktur i murverk. Det blev perfekt. Därför glömde jag nästan bort basaltfogmassan, som placeras mellan dörrarnas metall och tegelstenarna. Du kan stänga den direkt, eller så kan du stoppa in den i ett 5 mm gap.

Kokgolvet installerades också med sidluckor från tegelstenar på 5 mm. Den ligger med mig helt enkelt under sin egen vikt, men längs omkretsen under den finns en basaltfogmassa i två lager. Så att hällen var jämn med kaminens plan sågade jag spår i kvarnens tegelstenar längs kaminens omkrets.

Den här gången reparerade jag inte ventilen på röret och rengöringsdörrarna för sot - jag sköt upp detta ärende till våren. Men generellt sett är tillvägagångssättet detsamma.

Helst om ugnen torkar själv. Det här är ganska lång tid: det kan ta en månad eller två. Torktiden beror på reparationens omfattning. Ett annat torkalternativ är skonsam uppvärmning. I det här fallet är det viktigt att inte överdriva det, annars kommer sömmarna att spricka. Och så hände det för mig: de två översta raderna av plattan, nyligen utlagda, sprack i sömmarna, eftersom jag hade bråttom och gick före den inställda tiden (5-7 dagar) till det normala läget för eldstaden .

I mitt fall är detta inte kritiskt: på våren kommer jag att lägga fem tegelstenar på nytt, och på vissa ställen kommer jag helt enkelt att stänga sprickorna. Men ändå är det fortfarande irriterande. Och en sak till: kriteriet att ugnen har torkat är att det inte finns kondensat (vattendroppar) på städdörrarna och på ventilerna.

En tegelugn kan tjäna i flera decennier, om du regelbundet engagerar dig i förebyggande underhåll och i tid eliminerar skador och haverier. Beroende på arbetets komplexitet är det vanligt att dela upp ugnsreparationen i ström, medium och kapital. Mindre problem kan enkelt åtgärdas på några timmar, medan stora problem kan ta dagar. För att spara på kamintillverkarens tjänster och förlänga kaminens livslängd, rekommenderas reparationer att utföras redan under de första driftsåren.

Proffs rekommenderar starkt att man noggrant inspekterar eldstadens tillstånd innan varje eldningssäsong börjar. Snabb reparation av kaminer och eldstäder förhindrar olyckor och bränder.

Mindre reparationer av kaminen på landet eller i ett bostadshus kan utföras av vilken ägare som helst, även om han inte har kunskaper inom konstruktion.

1. Skavsår som uppstår på förugnsplåten försvårar rengöringen och kan orsaka brand. Den läckande metallen ska tas bort, golvbeläggningen skyddas med en asbestplåt och takstål av erforderlig storlek spikas ovanpå.
2. För att byta ut gallret är det nödvändigt att ta bort den gamla delen från ugnen och rengöra området från sot. Det nya gallret måste ha exakt samma storlek som det trasiga. Den läggs på plats utan murbruk, liknande det gamla gallret.
3. Skorstenen bör inspekteras två gånger per år för främmande föremål och skräp. För att rengöra kanalerna från sot rekommenderas det att använda speciella kemikalier.

Läckande sömmar förstör utseendet på murverk och släpper in skadliga gaser i rummet. För att upptäcka svaga områden rekommenderas det att värma upp ugnen - det är så stora sprickor kommer att bli märkbara. För att eliminera problemet är det nödvändigt att rensa sömmarna med 2-3 cm, efter blötläggning med vatten.Därefter tvättas väggarna väl med rent vatten med hjälp av en borste.

De resulterande urtagen fylls med en ny lerbruk, komprimerar försiktigt blandningen och skriver över tomrummen. För att öka lösningens motståndskraft mot sprickbildning kan du lägga till lite bordssalt till leran - 300-350 gram per hink lösning. Breda luckor rekommenderas att tätas med eldfast sladd. Vid behov är väggarna putsade och vitmålade eller kaklade.

De luckor som bildas mellan dörrarna och murverket på grund av mekanisk påfrestning och termisk expansion börjar också släppa in farliga gaser i rummet. Gör-det-själv-ugnsreparation i det här fallet börjar med att rengöra ytan och ta bort den gamla lösningen. Det rengjorda området tvättas och grundas med värmebeständigt lim utspätt i samma volym vatten.

En tätande asbest- eller keramisk sladd är fäst runt dörrens omkrets - det skyddar leran från att spricka och kompenserar för skillnader i termisk expansion av material. För att inte köpa en falsk istället för en brandsäker sladd rekommenderar erfarna spistillverkare att sätta eld på köpet utan att lämna kassan. Därefter skrivs området runt dörren över med en reparationslösning och lämnas att torka i minst ett dygn.

På samma sätt elimineras luckorna som uppstår mellan hällen och väggarna. För att ta bort kaminen ska kaminen värmas upp lite, och sedan bända bort gjutjärnet med ett hårdmetallföremål, till exempel en yxa. Istället för en sladd, i det här fallet, kan du använda basaltull eller filt. Om möjligt kan den gamla kaminen bytas ut mot en modernare.

Fel på mellannivån kommer inte heller att vara svåra att eliminera utan inblandning av mästare. Detta tillvägagångssätt kommer att hjälpa till att spara på en spistillverkares tjänster.

Med tiden kollapsar den eldfasta tegelstenen från vilken eldstaden är gjord och kräver uppmärksamhet. Gör-det-själv-reparation av ugnsugnen utförs genom ugnsdörren. Vid mindre skador återställs de förstörda områdena med lerbruk eller fabrikstillverkad murverk eldfast blandning. Om flera tegelstenar är skadade kan ett partiellt utbyte undvaras. För att göra detta, blötlägg och rensa lösningen på rätt plats och ta bort det skadade elementet. Nya tegelstenar sätts försiktigt in i tomrummen och täcks försiktigt. Det är lämpligt att ta samma komposition som användes under konstruktionen.

Det är inte alltid möjligt att helt ersätta fodret genom ugnshålet, i vissa fall är det nödvändigt att demontera väggen. Om toppen av ugnen är täckt av en spis, är det lättare att komma till ugnsfacket ovanifrån. Den nya beklädnaden är gjord av tegelstenar av lera, inte att förglömma att det eldfasta materialet inte ska bindas ihop med det som ugnskroppen är gjord av. I stora ugnar läggs tegelstenen platt, i små och medelstora ugnar, på kant.

Den nya gjutjärnsdörren ska ha samma parametrar som den slitna. För att inte ta fel, innan du köper är det nödvändigt att mäta produktens bredd och längd. Den gamla dörren demonteras tillsammans med karmen och rensar murverket så mycket som möjligt på rätt ställen. För att murbruket enkelt och snabbt ska kunna tas bort, blötläggs det med vatten. För säkerhets skull måste du fylla på med några tegelstenar - de kommer att behövas om oförutsedd förstörelse inträffar under demontering eller om oanvändbara tegelstenar hittas. Ståltassar fästs på den nya gjutjärnsdörren och sätts så att listerna ligger i murfogarna. Mellan murverket och stommen ska en asbest- eller keramisk sladd läggas. Mellanrummen är fyllda med en lösning, vilket försiktigt eliminerar alla sprickor.

Större reparationer är sällan klara utan att skadade tegelstenar ersätts. Oftast uppstår problemet ovanför ugnsdörren. Skadade element avlägsnas försiktigt från strukturen efter att ha blötlagt lösningen tidigare, och det resulterande "fönstret" rengörs från lerrester.En ny tegelsten doppas i vatten i flera minuter och placeras på en eldfast murbruk, varefter eventuella luckor fylls och sömmarna skrivs över. Vid reparation av en bastuugn rekommenderas stora luckor att tätas med en murbruk med tillsats av tegelflis gjorda av eldfast tegel. Reparation av en rysk spis består i många fall i att återställa ett förstört eller hängande valv. Som regel, för att eliminera förstörelsen, krävs det att man gör en ny cirkel och flyttar tegelstenen i detta område. Den andra svaga punkten på den ryska kaminen ligger under, här är brända tegelstenar lätta att ta bort och ersätta med nya.

För dem som inte känner styrkan att utföra reparationen av en tegelugn med egna händer, rekommenderar vi inte att ta på sig jobbet. I det här fallet, såväl som om en komplex reparation av skorstenen är nödvändig, är det bättre att omedelbart söka professionell hjälp från erfarna spistillverkare.

Beskriv din fråga så detaljerat som möjligt så kommer vår expert att svara på den

Om luckan inte passar lika tätt mot ugnsstommen som tidigare är det dags att reparera den.

• murbruk för att reparera en tegelugn gjord av eldfast lera och asbestpulver (lera, cement, sand);
• keramisk sladd (för stora luckor);
• borstar för applicering av material.

tillbaka till innehållet ↑

Så här tätar du ugnsluckan:

Med ett fullständigt byte av dörren måste följande arbete utföras:

1. avlägsnande av murverk runt dörrens omkrets, med början från den första horisontella raden uppifrån;
2. en tegelsten tas bort från sidan;
3. en värmebeständig blandning förbereds (en lösning av lera och asbestpulver, som beskrivits ovan, med vilken värmeugnar repareras);
4. fästelement för dörren är installerade;
5. dörren är fäst.

Byte är en komplex process där det kan finnas många fel. Därför måste mätningarna vara korrekta.

På grund av regelbundna temperaturfluktuationer med stor amplitud misslyckas driften av ugnen förr eller senare. Varje ägare med sina egna händer kan reparera en tegelugn med initial teknisk kunskap och skickliga händer.

Det viktigaste är att göra det i tid, då kommer du att undvika problem och bränder.

Vanligtvis reparationer uppdelad i tre typer:

1. felsökning
2. medelstor felsökning
3. eliminering av allvarliga defekter (översyn).

Vi råder dig att komma ihåg det regelbunden ugnsbesiktning inför eldningssäsongen och underhåll är ett sätt att förhindra eventuella allvarliga skador på konstruktionen i framtiden.

Vilka är de mindre problem du kan stöta på när du använder ugnen och hur eliminerar man dem?

Detta problem kan uppstå på grund av följande orsaker:

• kaminen har inte använts på länge, och kall luft har samlats inuti skorstenen;
• det finns inget luftflöde för att stödja förbränning;
• exponering för stark vind från gatan;
• sot täppte till skorstenarna.

Lösning: vi tänder kaminen inte med papper, utan med en bit gummi eller torrt bränsle.

Uppmärksamhet! Det är förbjudet att använda fotogen eller andra brandfarliga vätskor.

I händelse av en blockerad skorsten, följande aktiviteter måste utföras:

• elda upp ugnen;
• häll grovt salt i ugnen (ungefär en handfull);
• stäng spjället omedelbart;
• bitar av sot kommer att flyga in i skorstensröret.

Om den här metoden inte hjälper, måste du göra det rengör röret självgenom att öppna en speciell dörr, eller ta ut knockout-tegelstenar. Erfarna ugnsmakare lämnar alltid dörrar eller knockout-tegelstenar för rengöring.

Att bestämma, var finns dessa tegelstenar?, gör följande:

• göra en extern inspektion av ugnen; speciellt på platser för passage av rökkanaler;
• knockout-tegelstenen är vanligtvis förskjuten något utåt, i motsats till huvudmurverket;
• rengör det gamla murbruket och ta bort tegelstenen. Så rökkanalen blir tillgänglig och du kan rengöra den;
• sätt sedan tillbaka knockout-tegelstenen och belägg den med lerbruk.

får kaminen att ryka.

Dessutom är hennes utseende bortskämt.

Sätt igång ugnen så kommer du att märka sprickor som måste täckas för hand.

Sekvensering:

• blötlägg sömmarna och rensa dem sedan 2 - 3 cm;
• skrubba väggarna med en borste med rent vatten;
• förbered en lösning genom att blanda lera, sand, asbestfiber och salt (med en hastighet av 100 gram per 3 liter av blandningen); indikatorn på en kvalitetslösning är den genomsnittliga viskositeten. Du kan köpa en färdig lösning i en järnaffär;
• fyll sömmarna med en lerblandning, försegla den, torka av alla tomrum;
• ev gipsa väggarna, kalka eller kakel.

Den måste bytas ut mot en ny.

Sekvensering:

• rengör leran och dammet från platsen där den gamla tegelstenen låg;
• fukta platsen med vatten och lägg en lerkaka på den;
• blöt en ny tegelsten, belägg dess topp och sidor med en lerblandning (förbered den i förväg på samma sätt som för att täcka sprickor);
• lägg den i stället för den skadade gamla tegelstenen.

Ibland, om ugnen är skadad i måttlig grad, är det omöjligt att göra utan självreparation och förstärkning av vissa delar.

Mekaniska belastningar och temperaturfluktuationer kan orsaka sprickor runt eldstadens dörr eller spishäll. Som ett resultat tränger farliga gaser in utanför.

Dessa platser måste tätas.

Sekvensering:

• rengör ytan, ta bort den gamla lösningen;
• skölj och grunda den med ett värmebeständigt lim utspätt med samma volym vätska;
• fäst en asbest- eller keramiksnöre runt dörren eller hällen, vilket förhindrar att leran spricker.
• torka de nödvändiga områdena med en reparationsblandning;
• torka i minst ett dygn.

Råd: för att kontrollera om den brandsäkra sladden har manipulerats, tänd eld på den direkt i kassan.

Du kan eliminera luckorna runt hällen med samma algoritm. Värm ugnen innan du tar bort spisen. Bänd sedan bort metallen med en yxa. Asbestsnöre kan ersättas med basaltull eller filt. Om den gamla kaminen är helt otät, byt ut den mot en ny.

Detta blir nödvändigt om sprickor och sprickor ligger runt ugnen. I det här fallet är det bäst att flytta murverket, men om det inte finns tillräckligt med tid kan du tillgripa att avjämna ramen med en metalltråd.

Sekvensering:

• vi maler speciella kanaler i ugnen med ett djup av 15 till 20 millimeter strikt horisontellt;
• vi lägger tråd i stroberna så att det ger en ramavjämning;
• vi sträcker tråden, vrider den med ett skägg eller en tjock spik så att den inte går sönder;
• vi putsar ugnen.

Observera vid byte av galler att det måste finnas ett mellanrum mellan murverket och gallret. Det måste täckas med sand. Det nya gallret ska vara exakt lika stort som det gamla.

Denna manipulation bör endast utföras när arken är perforerade eller rostiga. Sekvensering:

• borttagning av det gamla arket;
• utvinning av naglar;
• lägga en filtbit som tidigare blötts i en lerlösning;
• spika ett nytt lakan.

Ibland är skador på en tegelugn så allvarliga att det är nödvändigt att återställa dess fulla arbetskapacitet, byta ut eller förbättra trasiga delar.

Foder är inget annat än att skydda ugnens yta från olika mekaniska och termiska skador. I vårt fall är detta användningen av tegelstenar av lera.

Om eldstadens foder är skadat måste det bytas ut.

Viktig! För gammalt och nytt murverk, använd en homogen tegelsten så att värmeutvidgningskoefficienten inte ändras.

Enkelt arbete kan utföras genom eldstadsdörren. För att göra detta är det tillräckligt att återställa de skadade områdena med en lermortel eller en fabrikseldfast blandning.

Partiell ersättning av tegelstenar utförs i följande ordning:

• förbered lösningen som användes under konstruktionen;
• blötlägg och rengör det gamla murbruket i det önskade området;
• ta bort elementet som var skadat;
• Sätt in en ny tegelsten på en tom plats och täck den väl.

För dessa manipulationer kan också en färdig eldfast lösning användas - Fireclay Mortar, som består av eldfast lera och eldfast lera. Då kommer ugnens sömmar att klara mer än 1700 grader.

Komplett utbyte av fodret utförs först efter att väggen har demonterats. Huvudmurverket får inte påverkas.

Sekvensering:

• demontera väggen från härden till askhålet; rör inte spisens revben;
• ta bort resterna av spillror;
• lägg ut ett nytt foder av brinnande lertegel så att det inte binder med kaminstommens material. Observera tjockleken på sömmen - inte mer än två millimeter.
• om ugnen är stor, lägg tegelstenen platt. Om små eller medelstora - på kanten.

Detta kan kräva putsning av murverket eller till och med spränga det i händelse av förstörelse.

Den grundläggande metoden är att fodra eldstadens väggar med tegelstenar med eldfast murbruk. Installera sluttningar på sidorna av eldstaden. På dem kommer heta kol att falla ner under förbränningsprocessen och stänga gallret.

Det är viktigt att endast använda tegelstenar av hög kvalitet.

Reparationsverktyg är bäst förberedda i förväg.

Du kommer behöva:

• tegel;
• dubbelsidig hammare;
• Master OK;
• lod;
• nivå;
• roulett;
• hink för att förbereda lösningen.

Inte alla finesser i reparationen kan beskrivas med ord, videon kommer att visa detta tydligt.

Svarade du inte på din fråga? Lämna dina kommentarer och önskemål nedan. Tack!

Vid långvarig drift av ugnen brinner oftast gallret ut, lossnar eller faller ut ur eldstadsdörrarna, liksom att matlagningsgolvet blir skevt och spricker.

Det enklaste sättet att byta galler. Rosten som blivit oanvändbar tas bort från bränsledelen och en ny, identisk med den gamla i storlek, installeras i dess ställe. Under installationen måste dock gallret placeras korrekt: de konformade spåren för aska ska placeras med den breda delen uppåt. Och vi får inte glömma att ett galler av metall nödvändigtvis kommer att expandera när det värms upp, och på landningsplatsen måste det lämnas minst 5 mm ledigt utrymme.

Tills nyligen var trådvridningar inbäddade i sömmarna den vanligaste metoden för att fästa ugnsdörrar och askdörrar. Men om asklådans dörrar praktiskt taget inte utsätts för regelbunden termisk och mekanisk påfrestning, faller de som regel sällan ur sina fästpunkter och får andra skador, till skillnad från bränsledörrar.

Under den dagliga driften av kaminen, och särskilt med en slarvig inställning till eldstadens dörr (täpper till stockar av olämplig storlek i eldstaden, överhettning med för intensiv förbränning och andra negativa handlingar), dras fästtråden gradvis ut . Så snart vridningen avslöjas, sedan under påverkan av en öppen låga, brinner den oskyddade tråden till slut oundvikligen ut och dörren börjar i bästa fall vackla och i värsta fall faller ut. Detta problem åtföljs ofta av en partiell eller fullständig kollaps av tegelöverstycket ovanför dörren.

Förutom att fästa ugnsapparater på trådtrådar finns det ett antal sätt att installera dem. I synnerhet på tunnväggiga rostfria och följaktligen mycket mer värmebeständiga än vanliga de gjorda av svart stål, hörn, såväl som på klämmor gjorda av stålperforerad tejp. Baserat på det faktum att rostfria hörn är mycket dyra, och montering av dörrar på dem kräver vissa färdigheter, för reparationsändamål är installationsmetoden på klämmor mer relevant.

Klammer, eller enklare, en vanlig remsa av ståltejp som säljs fritt i järnaffärer (Foto 13), som är fäst med korta skruvar, korrelerade med tjockleken på dörrkarmen, eller, vilket, enligt min mening, är bekvämare, med nitar med en diameter på 4–5 mm.

Vid infästning ska klämtejpen flyttas så långt som möjligt till den kant av karmen som är vänd mot eldstadens insida. Annars, efter installation av ugnsapparaten, kommer den att sticka ut från den yttre delen av sömmen.

Sömmarna som klämmorna ska sättas in i rengörs noggrant från det gamla murbruket och tvättas.

När du installerar dörren sätts klämmorna in i de rensade sömmarna (Foto 16), och själva ugnsanordningen fixeras som regel med en stapel tegelstenar staplade ovanpå varandra.

Sedan präglas sömmarna till maximal fyllning och tvättas noggrant. Du kan använda ugnen efter att ha installerat luckan efter att lösningen har torkat helt under en tid som bestäms av tillverkaren av blandningen.

Vi bör inte glömma att bränsledörren, liksom gallret, är gjord av metall, som expanderar när den värms upp. Följaktligen, när du installerar dörren, från sidorna och ovanifrån, är det nödvändigt att ge minst 5 mm utrymme till tegelstenen, som är fylld med basaltmaterial för täthet.

I händelse av kritisk förstörelse eller förlust av tegelstenar av överliggaren ovanför dörren, bör de ersättas med installationen av den så kallade "slott"-tegelsten i mitten av överliggaren, tydligt synlig på Foto 17. Denna metod att lägga när tegelstenen skärs i 45 grader längs ändarna och som en kil eller » sätts in mellan förskurna intilliggande tegelstenar, förstärker överliggaren avsevärt och förhindrar att den kollapsar även om murbruket som binder tegelstenarna rinner ut.

Att byta häll såväl som byte av galler orsakar i regel inga särskilda svårigheter. Men i denna, vid första anblicken, en mycket enkel operation, finns det ett antal nyanser. För det första måste matlagningsgolvet, som ett galler, en bränsledörr, men som nästan vilken metall som helst i en tegelugnskropp, lämnas minst 5 mm fritt utrymme för hermetisk expansion. Det andra är att täta gapet mellan golvet och tegelstenen med murbruk, som de flesta kaminägare ofta gör, är meningslöst. En lösning som har härdat och förlorat sin elasticitet under regelbundna expansions-kompressionscykler av golvet under driften av ugnen kommer oundvikligen att kollapsa och spilla ut. Därför bör tätning utföras genom att fylla hålrummen med värmebeständiga basaltmaterial.

För det tredje är hushållsgjorda matlagningsgolv, särskilt solida, utan brännare, inte särskilt hållbara och spricker ofta även efter flera eldstadar. Därför är det, trots den högre kostnaden, att föredra att installera matlagningsgolv från utländska, i synnerhet finska tillverkare.

För att avlägsna sot från det konvektiva systemet, eller med andra ord rökcirkulationssystemet, måste speciella tekniska öppningar, kallade rengöringshål, i vilka rengöringsdörrar är installerade, finnas i ugnens kropp. Helst: varje skorsten har sin egen städdörr. Men under läggningen av ugnen, av olika skäl, kan de antingen inte tillverkas, eller så kan en otillräcklig mängd tillverkas, vilket därigenom komplicerar eller gör det helt omöjligt att rengöra värmaren.

Förresten, nedfallet av sot i skorstenar och skorstenar, förutom en betydande försämring av drag och en kritisk minskning av effektiviteten på grund av en minskning av värmeöverföringen från uppvärmda gaser till tegel, ökar risken för brand avsevärt, eftersom sot under vissa termiska förhållanden tenderar att blossa upp och brinna med en mycket hög temperatur, mer än 1000 °C.

Brandsäkerhetsbestämmelser kräver rengöring av varmluftsugnssystemet minst två gånger om året - i början och i slutet av eldningssäsongen.

Innan du installerar rengöringsdörren är det nödvändigt att bestämma var rökkanalen är placerad. Om egot inte kan göras genom visuell inspektion, då måste kanalen sökas. För att göra detta installeras en tunn, högst 4 mm i diameter och en längd på mer än 120 mm (bredd på en tegelsten) betongborr på borren, med vilken i borrläget (chockläge kan skada tegelstenen) ), sömmar genomborras på den avsedda platsen för rökkanalen tills borren inte kommer att falla in i tomrummet.Efter att kanalens gränser har bestämts, förbereds ett hål för installation av en rengöringsdörr genom att ta bort tegelstenarna från murverket, på ett sätt som liknar det som används vid byte av defekta tegelstenar.

Om det, när du installerar genom att rengöra dörren, är nödvändigt att ta bort hälften av tegelstenen, borras först linjen för den framtida spallen med flera hål, och sedan slås den onödiga delen av med en mejsel.

När det gäller själva rengöringsdörrarna presenterar marknaden främst billigare dörrar av inhemsk produktion, varav den överväldigande majoriteten kommer från staden Rubtsovsk (Foto 22), såväl som importerad, huvudsakligen finsk produktion.

Det bör noteras att, trots det lägre priset på produkterna från Rubtsovsk-fabriken, har de kanske inte en av de viktigaste egenskaperna som en rengöringsdörr ska ha - täthet. Därför är det ändå att föredra att installera importerade rengöringsdörrar.

Men oavsett vilken rengöringsdörr som är installerad - importerad eller inhemsk - stör den inte ytterligare tätning alls, eftersom kall ströluft, som nämnts ovan, avsevärt minskar ugnens effektivitet och kan leda till rök. Det är inte svårt att göra ett rengöringshål lufttätt. För att göra detta måste du skära ut en rektangel exakt storleken på rengöringen från tjock basaltkartong, CONLIT 150 lera, föra en mjuk tråd genom små bitar av ståltejp genom den, binda den i en slinga, genom vilken denna plugg kan senare tas fritt bort och sätts sedan in i rengöringshålet. Huvudsaken är att pluggen sitter tätt och hermetiskt stänger rengöringen.

Nästan varje ägare som bor i ett privat hus eller i ett hus på landet, som äger en tegelugn, måste ta itu med problemet med att reparera den. Det är inget överraskande i detta: med tiden, från mekaniska belastningar och konstant exponering för höga temperaturer, är åtminstone lerfogarna runt ugnens metallelement flisade.

Ugnsreparation: A - ersättning av spruckna eller brända tegelstenar; B - bindning av ugnen, vilket gav sprickor.

För att försöka spara pengar försöker många ägare av tegelugnar att hantera problemet med att reparera dem på egen hand. Men du måste förstå att reparationsreparation är annorlunda. Reparation av tegelugnar är indelad i tre typer: nuvarande, partiell och kapital.

Den enklaste typen av reparation är in-line. Det består i att hålla kaminen som används i ett privat hus eller på landet ren och snygg. Hela reparationen består av att befria spisen från aska och sot och eliminera mindre defekter i läggningen av en tegelugn: små sprickor, flis. Denna typ av reparation kan hanteras av varje ägare och kräver inte närvaron av en mästare av spistillverkare.

Schema för enheten av ett bad tegelugn.

Partiell reparation av ugnen innebär byte av en eller flera av dess delar. Allt beror på var dessa detaljer finns. Att byta ut trasiga galler eller en gjutjärnskamin kommer inte att orsaka några särskilda svårigheter. Och inte alla kan byta ut eller förstärka eldstadsdörren eller spjället. Med sådana reparationer måste du ha minsta möjliga murarfärdigheter, eftersom du måste demontera och vika om murverket runt den skadade delen.

Även partiell reparation inkluderar en partiell förändring av eldstadens foder, partiell restaurering av skorstenar, partiell reparation av början av förbränningskanalen, etc. Med en sådan reparation, med erfarenhet av en murare och noggrant studerat murverket i de skadade områdena, kan du också försöka klara dig själv. Men chansen att du kommer att göra allt rätt är inte för stor.

Översyn är den svåraste typen av reparation, och den kan inte göras utan hjälp av en erfaren spistillverkare.Behovet av sådana reparationer uppstår när delvis eller fullständig demontering av ugnen krävs, till exempel vid uppgradering av ugnen eller ombyggnad för en annan typ av bränsle

Det första som gör det nödvändigt att reparera ugnen är dåligt drag, vilket gör att ugnen börjar röka kraftigt. Den troligaste orsaken till dåligt drag är sotavlagringar i skorsten och skorsten. Ett sotlager på endast 3 mm minskar värmeöverföringen av ugnen med nästan hälften. Ett tjockt lager av sot leder inte bara oundvikligen till nästan fördubblad bränsleförbrukning, utan ökar också avsevärt brandrisken. Därför måste passagerna i skorstenen, genom vilka rök avlägsnas, och skorstenen systematiskt rengöras från sot. För att göra detta använder de vanligtvis en lång stång med en borste fixerad i änden eller en stor trasa lindad och knuten. Du kan också använda tjock tråd istället för en stolpe.

Schema för enheten av den ryska kaminen.

Om kaminen brinner bra i torrt, varmt väder och börjar ryka när kallt väder sätter in, är orsaken troligen skadad värmeisolering eller otillräcklig tjocklek på skorstenen eller skorstenen. I detta fall kyls de passerande gaserna snabbt, vilket avsevärt minskar dragkraften. Reparationen kommer att bestå i att ta bort den gamla putsen och smörja alla skarvar i skorsten och skorsten, och sedan putsa om, öka tjockleken på putslagret för att öka tjockleken på väggarna.

Dessutom kan sprickor och sprickor som uppstår på ytan av kaminen eller skorstenen, genom vilka kall luft kommer in i ugnen, också orsaka en försämring av dragkraften. Sådan sugning kommer oundvikligen att leda till att bränslet brinner dåligt och kaminen kommer att röka. Sprickor måste repareras. Gör detta med lerbruk.

Några ord om beredningen av lerbruk för reparation av ugnen.

Lerbruket bör inte göras för fet eller för tunt, eftersom båda typerna oundvikligen kommer att få nya sprickor, och ansträngningarna att reparera kaminen kommer att gå i avloppet.

Men om komponenterna observeras korrekt, spricker kompositionen praktiskt taget inte när den torkas och fälls inte ut. Samtidigt är det mycket viktigt att den beredda lösningen är homogen, utan klumpar och utan områden med en lera eller en sand. För att göra lösningen mer eldfast och samtidigt elastisk kan krossad asbestfiber läggas till den. En korrekt förberedd lösning bör ha konsistensen av gräddfil.

Schema för enheten och murverk av en tegelugn med en öppen värmare.

De upptäckta sprickorna i tegelugnen elimineras på detta sätt: först måste du rensa sprickan och fördjupa den med 2-3 cm, efter det vätas den rengjorda platsen med vatten och gnids omedelbart med en lösning. Samtidigt är en förutsättning att mäskningen följer direkt efter blötläggning. Även en liten paus är inte tillåten här.

För att utföra in-line reparationer behöver du verktyg:

Under driften av en tegelugn blir det ofta nödvändigt att byta ut brända eller skadade tegelstenar. För att göra detta måste du ta bort den skadade tegelstenen och helt rengöra platsen där den var från alla sidor av den gamla murbruket och sot och fukta den väl med vatten. Lägg sedan ett nytt murbruk på det nedre lagret av murverk, den insatta tegelstenen måste sänkas ner i vattnet i ett par sekunder, lägg ett lager murbruk på den ovanifrån och från sidorna och sätt in den i den bildade nischen.

Schema för att lägga en holländsk spis.

En av de vanligaste typerna av reparation av tegelugnar är förstärkning eller utbyte av dess gjutjärnselement: ugnen och utsiktsdörrarna, gallret och faktiskt kaminen. Här är det enklaste att byta gallret. Eftersom gallret läggs utan lerbruk räcker det att helt enkelt ta bort de gamla gallren, efter att noggrant undersöka hur de lades, och sätta nya på deras plats på samma sätt.

Ofta under driften av en tegelugn skadas en gjutjärnskamin.Idag lämnar deras kvalitet mycket att önska, och med den ständiga växlingen av uppvärmning och kylning, spricker materialet, oförmöget att motstå det, i två eller till och med flera bitar. Detsamma kan hända på grund av felaktig installation av plattan. Men det är också möjligt att kaminen på landet eller i huset fortfarande kan användas, men på grund av skador på tegelstenarna som den läggs på har den förlorat det nödvändiga stödet, luckor har uppstått mellan tegelstenen och kaminen.

I det första fallet måste du byta ut kaminen med en ny. Men tänk på att tallrikarna kan variera i storlek. När du köper en ny spis, glöm inte att noggrant mäta måtten på den gamla. Den nya plattan ska ha samma storlek som den gamla, i extrema fall 10-15 mm större, men i inget fall mindre. Annars, istället för att bara byta ut kaminen, måste du göra om hela eldstaden.

I det andra fallet finns det inget behov av att köpa en ny platta, men du måste byta ut de skadade tegelstenarna i den övre raden, och ännu mer tillförlitligt, ersätta hela den övre raden av tegelstenar.

Efterbehandling av ugnen med dekorativt murverk.

För att ta bort den gamla kaminen kan du använda en snickaryxa. Yxbladet skjuts in under plattan från sidan och lyft upp det med yxhandtaget som spak. Gör sedan samma sak på andra sidan av plåten. Efter det kan plattan enkelt tas bort.

Metoden för att ersätta skadade tegelstenar nämndes ovan. Återlämning av den översta raden utförs enligt samma princip: först tas de gamla tegelstenarna försiktigt bort. Här är tekniken enkel: ett tunt men brett blad av en mejsel eller mejsel drivs under tegelstenen underifrån (du kan också använda en kniv med ett brett blad), dra i handtaget och riv tegelstenen från sin plats, varefter den är lätt att dra ut den. Det är nödvändigt att börja med den mest skadade tegelstenen, eftersom den första tegelstenen är svårast att slita av. Sedan gör de likadant med den andra tegelstenen och tar ut allt i tur och ordning.

Ytan på tegelstenarna i den nedre raden rengörs noggrant från lerbruk och sot, fuktas noggrant med vatten, och en ny rad tegelstenar placeras ovanpå, naturligtvis iakttagande av deras dressing. När du installerar plattan måste man komma ihåg att gjutjärn tenderar att expandera vid uppvärmning, så det är omöjligt att fixa plattan ordentligt i alla fall.

Det är lättare om den nya plattan sätts i stället för den gamla och matchar den i storlek. I det här fallet rengörs platsen där plattan kommer att placeras från resterna av lermortel och sot, plattan installeras och sprickorna tätas med nyberedd murbruk. Om plattan placeras på nya tegelstenar måste du först göra en fördjupning i dem längs plattans omkrets, och måtten på fördjupningen på varje sida ska vara 5-7 mm större än plattans dimensioner; installera plattan i urtagen och täta den med nyberedd murbruk.