Gör-det-själv-motorreparation 21011

Översynen av VAZ 2101 till 2107 motorer är densamma, det finns bara en skillnad i storleken på kolvarna och storleken på vevaxeln. Till exempel skiljer sig VAZ 2101-motorn och 21011-motorn endast i kolvar, på 01-motorn är kolvarna 76 mm i storlek och på 011 79 mm och resten är desamma.

Dessutom har 2103-motorn 76 mm kolvar. och 2106 79 mm. och allt annat är sig likt. Dessutom är skillnaden mellan motorn 2101 och 2103 bara i vevaxeln, kedjestorleken, 2101 och 21011 kedjelängden är 114 länkar, och i 2103 och 2106 116 länkar, och i längden på fördelarstången, och allt annat är samma.

Därför, när du reparerar en motor, behöver du bara känna till motormodellen.

Jag kommer att ge en komplett instruktion om översyn av motorn med mina egna händer, hemma.

Jag ska reparera motorn 2106, den fastnade eftersom ägaren till sexan körde utan oljetryck.

Eftersom motorn har tagits bort, utan huvud, kan man säga att halva arbetet redan har gjorts, det återstår bara att demontera den, hemma är det lättare att demontera den på ett gammalt däck, först börjar vi ta bort panorera.

Foto. Motor med borttagen sump.

Var uppmärksam på bilden, 2 och 3 vevstakar är blå och torra, ta sedan bort oljepumpen och börja skruva loss vevstaken, men var noga med att omedelbart dra ut vevstaken efter att ha lindat upp den, lägg en kudde på den och bete det, kuddarna går inte att byta, varje vevstake har sin egen kudde .

Foto. Du kan se de trasiga splinesen i oljepumpens drivväxel.

Eftersom vevstaken med kolven togs bort, kan du omedelbart fastställa slitaget på kolvmotorn (kolven med vevstaken trycks upp motorn), tittar på denna kolv är det tydligt att gaser bröt igenom ringarna, detta bevisas av sot på kolvkjolen. Dessutom, genom att föra fingret över cylindern, känns ett litet steg vid den övre dödpunkten, detta indikerar att det finns en utveckling i cylindern.

Jag mätte kolven, den är 79mm. det betyder att den här motorn aldrig har varit uttråkad, och det finns möjlighet till ytterligare två hål. Jag bestämmer mig för att slösa bort blocket för den första reparationen, det här är 79,4 mm kolvar.

Jag vred bort fodret från den fastnade vevstaken, och här är det nödvändigt att bestämma om vevstaken ska bytas till en ny eller om du kan lämna den här. Allt är inte så enkelt här, naturligtvis, om du har extra pengar kan du direkt köpa en ny vevstake och anpassa den till vikten på andra vevstakar. Men jag har sysslat med motorer länge och sett alla möjliga haverier, det viktigaste är i vevstaken, så att fodret inte vrider sig i vevstakebädden och kolvtappen sitter väldigt tätt, men det faktum att det blev blått av uppvärmning är inte skrämmande. Så ägaren till denna sexa hade tur, fodret i vevstaken vände inte, jag lämnar dessa vevstakar, vilket förstås påverkar priset på reservdelar.

Foto. Mellanaxel kedjehjul.

Efter att ha tagit bort vevstängerna, skruva loss mellanaxelns kedjehjul och ta bort kedjan.

Skruva sedan loss kopplingskorgen, och själva svänghjulet, för att göra det lättare att skruva loss svänghjulet, sätt en träbit eller en stor nyckel i vevaxeln så att vevaxeln inte roterar när svänghjulet skruvas av.

Varva sedan av vevaxelskuddarna, men kom ihåg vilken kudde som sitter på vilket ställe, kuddarna går inte att byta. Ta bort vevaxeln och skruva av öronen på motorfästet, de kommer att störa hålet i blocket. Vanligtvis skruvar jag inte loss pumpen, om allt är i sin ordning med den så är det ingen idé att ta bort den och slösa tid.

Foto. Motorblock och vevaxel.

Nu måste vi göra en lista på reservdelar som kommer att behöva köpas för att reparera motorn, men det är mycket viktigt att kolvarna köps innan blocket tas för borrning, borren borrar motorblocket för kolvarna. Och foder för vevaxeln köps efter borrning, när det kommer att vara känt till vilken storlek borren borrade. Eftersom vevaxeln var standard, förutspår jag att liners troligtvis efter borrning kommer att vara 0,25, men borren kommer definitivt att säga.

Det är också mycket viktigt, se till att be att blocket borras ut under en spegel, och i inget fall under ett rutnät.

När jag väljer kolvar brukar jag sätta "Kharkov" eller "AVTRAMAT".

Oavsett hur jag hävdar att det är bättre att tråka ett block under en spegel än under ett galler, kommer detta inte att verka övertygande för många.

Därför ska jag försöka förklara så att du själv förstår skillnaden.

När kolven med kolvringar skaver mot cylinderväggen i form av ett nät, är nätet en grovslipning med grovt sandpapper. En cylinder med ett galler erhålls som en liten fil, naturligtvis börjar denna fil omedelbart att slipa kolvringar och kolv. I sin tur ringer kolven med kolven, under slipning, jämna ut gallret i cylindern och fyller gradvis spegeln. Som ett resultat fyller kolven med ringar spegeln i cylindern, men de själva är redan halvt slitna, plus en stor utgång i själva cylindern. Motorer gjorda under gallret håller inte länge, de börjar äta olja mycket snabbt.

Även om det verkar som att nätet håller olja på sig självt och därigenom förlänger kolvens livslängd, men nej, eftersom oljan håller bättre på nätet hindrar detta inte nätets vassa kanter från att äta upp kolven och kolvringar.

Även om jag träffade folk som stolt sa att deras motor var uttråkad till nätet, men detta är tills motorn har passerat mer än 20 tusen, och då börjar frågorna, vad ska man göra, börjar motorn äta mer och mer olja.

Det är korrekt att inte förstöra cylindern med ett nät, men att modifiera kolven, hur man modifierar kolven beskrivs i följande artikel.

4. Mellanaxel med foder

5. Axel och kugghjul på oljepumpen

6. Oljepumpens drivväxel (svamp) Niva

8. Tryckhalva ringar (halvmånar)

10. Kolvringar 79,4 (nödvändigtvis tyska)

12. Huvudoljetätningar (på tyska vevaxeln)

13. Ventiltätningar (tyska)

14. Kedja 116 länkar (per sex)

17. Ventilkåpans packning

18. Insatser på vevaxelns vevstake och huvud?

En lista över reservdelar specifikt för reparation av denna motor har sammanställts, det återstår att ta blocket och vevaxeln till hålet, köpa reservdelar och sedan bara montera motorn.

Patient VAZ 21011, 1977. Motorn har passerat 213491km. utan lock. reparera

Utgifter:
Tvätta motorn på en biltvätt - 30,00 UAH.
Tips för en biltvätt - UAH 10,00.
Bensin AI92 (25 liter) - 100,00 UAH.
TOTALT IDAG: 140,00 UAH
TOTALT: 140,00 UAH

Dag tre
Vila (16 juli 2006, söndag)
Söndagen ska inte fungera. Så det gjorde vi.

Dag fyra
Tvätta och uppskatta kostnaden (17 juli 2006, måndag)
Motortvätten lyckades inte fånga, och det finns knappast något intressant i den. Allt gick helt enkelt - en borste, bensin och diesel. Alla delar av motorn tvättades mycket noggrant till glans och lades snyggt ut på bordet. Mästaren undersökte noggrant alla reservdelar och tog fram sin anteckningsbok, där han började räkna ihop priserna. I det ögonblicket var jag inte i närheten. Jag fick höra per telefon att reservdelarna skulle kosta ca 1400 hryvnia + arbetskraft. Med tanke på att i fickan högst 1500 hryvnian. Efter en hektisk dag lyckades jag få de nödvändiga 300 hryvnian.
Fyra dagar utan bil är ett riktigt helvete. Man blir en hjälplös liten man – man sitter hemma och ser på Kanal 5 hur politiker slår varandra i ansiktet. Allt blir slö och du kan inte ens dricka öl på kvällen (eftersom närmaste butik ligger 2 km bort).

Dag fem
Tråka ut och köpa delar (18 juli 2006, tisdag)
Vi borrade cylinderblocket på 79,7 (från 79,0) och vevaxeln på 0,5 (från 0,25). Det var svårt att gå runt på marknaden med en mästare som väljer fingrar i en timme. För mig är de alla lika.

Utgifter:
Kolvar 79,7 Kharkiv Avtramat - 60,00 UAH.
Kolvstift – UAH 18,00
Ringar 79,7 Prima – UAH 57,00
Mellanschakt (gris) anläggning - 45,00 UAH.
TOTALT IDAG: 180,00 UAH
TOTALT: 320,00 UAH

Dag sex
Inköp av delar och montering (19 juli 2006, onsdag)
Sommar, varmt, du vill dö, men du måste köpa reservdelar. Flickan har redan plågat mig med meddelanden som "Varför är du på besök, vad hände" osv. 5:e kanalen har redan lärt sig. Jag åker bara till jobbet med taxi, jag har ont i benen och fettet som samlats under vintern börjar gradvis avta.Jag vill inte göra något annat än att sätta mig i bilen. Likaså, för vems.

Utgifter:
Cylinderblocksborrning 79,7 - 60,00 UAH.
Vevaxelborrning 0,5 - 60,00 UAH.
Borrning av mellanaxeln (gris) - 15,00 UAH.
Kolvringar 79,7 Prima – UAH 60,00
Crescent - 7,00 UAH.
Inhemska liners 0,5 - 20,00 UAH.
Vevstakslager 0,5 – 20,00 UAH
Framre vevaxel oljetätning – UAH 5,00
Bakre vevaxel oljetätning – UAH 10,00
Vevaxellager - 10,00 UAH.
Svamp + hylsa - 26,00 UAH.
Kedja - 35,00 UAH.
Kedjeväxlar - 48,00 UAH.
Sko 2101 – UAH 10,00
Topppackning 79 - 8,00 UAH.
Pannpackningar, ventilkåpor, byxor, grenrör - 30,00 UAH.
Rör för kaminen (kort) - 5,00 UAH.
Ventilstyrningar - 38,00 UAH.
Ventiler - 90,00 UAH.
Ventiltätningar - 15,00 UAH.
Vevaxelremskiva – UAH 25,00
Förgreningsmuttrar - 4,00 UAH.
Oljepump – UAH 80,00
Generatorremskiva - 25,00 UAH.
Kamaxel med säng - 200,00 UAH.
Rocker – UAH 125,00
Blockkran (för tömning av kylvätska) - 8,00 UAH.
Växellådans styrbussning och oljetätning - 22,00 UAH.
Olja "MAST" 5l 15w40 - 50,00 UAH.
Olja, luft, bränslefilter - 21,00 UAH.
Ljus - 20.00 UAH.
Kedjeguide – UAH 7,00
Flera klämmor - 4,00 UAH.
Tätningsmedel - 8,00 UAH.
Termostat – UAH 37,00
Rör för en andningspaus - 12.00 UAH.
Frostskydd 10l "FELIX" - 75,00 UAH.
Pump – UAH 75,00
Bensinpump - 45,00 UAH.
Bränslepumpsremskiva - 3,00 UAH.
TOTALT IDAG: 1418,00 UAH
TOTALT: UAH 1738,00

Dag sju
Församling (20 juli 2006, torsdag)

Dag åtta
Slipning (21 juli 2006, fredag)
Den tråkigaste dagen någonsin. Hela dagen polerade de motorn - de startade den på tomgång och väntade på att den skulle bli varm. Så fort det värmde upp stängde de av det och väntade på att det skulle svalna. Hela dagen. Vi brände 5l. bensin och först efter malning byttes vattnet i kylsystemet till frostskyddsmedel.

Dag nio
Slipning och start (22 juli 2006, lördag)
Återigen brände 5 liter bensin. När jag kom till mästaren betalade jag av för arbetet och tog en öl. Efter att ha kört 6 km kom han tillbaka med orden "var tog min rrrrrr vägen och varför jag inte hör motorn". Det verkade som att min bensin rrrr, byttes till någon slags tyst elmotor. Själva bilen ville åka och gå. tänkte jag och bestämde mig för att dricka öl och tillbringa natten med husse.
På morgonen avslutade jag med ett halvt varv och körde iväg. Efter att ha rest 107 km. Jag märkte inga problem när jag kom hem. Allt fungerar. Visserligen fick jag röka lite mitt på vägen. temperaturen började sakta nå mitten av bokstaven "D" i ordet "VATEN" på den inhemska instrumentpanelen. Det sades tydligt att det inte skulle överhettas, men det här är redan funktioner för inkörningen.

Utgifter:
Mästarens arbete - 400,00 UAH.
TOTALT IDAG: 400,00 UAH
TOTALT: UAH 2138,00

Instruktioner och råd
upp till 100 km – Värm upp motorn. Kör inte fortare än 60 km/h. Ladda inte maskinen och överstig inte 2500 rpm. Gör allt smidigt. Långsamt. Övervaka temperaturen.
100 till 500 km – Värm upp motorn. Kör inte fortare än 70 km/h. Ladda inte maskinen och överstig inte 3500 rpm. Övervaka temperaturen.
500 km - Byt oljan mot ett billigt mineralvatten. Byt tändstift till Bosch eller Philips. Justera ventilerna. När du byter olja, använd inga rengöringsmedelstillsatser.
500 till 2000 km – Värm upp motorn. Kör inte fortare än 70-80 km/h. Placera inte fler än 3 personer i bilen, inklusive föraren. Ladda inte. Överskrid inte 3500 rpm. Övervaka temperaturen.
2000 km - Byt olja till halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvatten (Ravenol, Elf, Esso).
5000 km - Byt olja till halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvatten (Ravenol, Elf, Esso). Justera ventilerna.

Tack
Tack särskilt till killarna i vår Auto Club saik, nik_2101, OlegSH och till alla som jag redan har glömt för en enorm mängd vettiga råd och rekommendationer. OlegSH Jag skulle gärna utnyttja ditt erbjudande om att köpa reservdelar i Kiev, men befälhavaren tog det med fientlighet och sa att han skulle välja reservdelarna själv, annars skulle han inte göra någonting.*

Inlägg ändrat: Creativ4eg, 29 oktober 2016 - 01:40.

Många bilister minns den legendariska "penny". Den här bilen har blivit standarden för en hel era. Men inte mindre legendarisk är 21011-motorn, som ersatte den föråldrade kraftenheten 2101. Denna motormodell installerades i många år till på andra modeller av Zhiguli-seriens bilar.

Förutom Kopeika installerades 21011-motorn också på modellerna VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2105, VAZ-2106.Denna ICE har blivit mycket vanlig och populär i den klassiska familjen av fordon som tillverkas av Volga Automobile Plant.

VAZ 21011-motorn kännetecknas av en övre kamaxel. Slutet kylsystem med forcerad cirkulation och extra kyla. Lite senare var bilar med denna motor utrustade med en elektrisk fläkt med en temperatursensor.

En torrkoppling och en 4-växlad växellåda med mekanisk växling var anslutna till kraftenheten. För att öka effektiviteten av att använda kraftenheten installerade många bilister en 5-växlad manuell växellåda av VAZ-produktion.

VAZ 21011-motorn har följande tekniska specifikationer:

På motorn installerades en ozonförgasare DAAZ från 2105. Detta är en tvåkammarförgasare, som var utrustad med många klassiska bilar.

Underhåll av kraftenheten är ganska enkelt. Byte av olja och oljefilterelement utförs var 10 000:e km. Som alla klassiska bilar på denna motor är det nödvändigt att byta luftfiltret var 20 000:e km. Samtidigt kräver vartannat underhåll diagnostik av tändningen och förgasarens tillstånd.

Reparation av huvudelementen utförs enkelt. Många minns hur enkelt det är att byta tändstift, en pump eller en ventilkåpspackning. Samtidigt genomförde många bilister till och med en större översyn av kraftenheten hemma.

Den nuvarande trenden är att många fans av retrobilar ställer in klassiska VAZ-modeller. Motorn är inget undantag i detta fall. De flesta bilister utför denna process hemma. Gör-det-själv-motortuning inkluderar:

• Ventilbyte.
• Installation av en kylsystemsats.
• Byte och justering av tändningen.
• Kopplingsbyte.
• Övriga operationer.

Om bilisten vill ha globala förändringar måste han söka hjälp, eftersom motorn måste borra cylinderblocket till en storlek på 82 mm och passa in avstämningskolvar, som är lättare i vikt. För att öka kraften ännu mer är det nödvändigt att installera en lätt vevaxel och kamaxel. Finalen är installationen av en sportkoppling, samt byte av luftförsörjningssystemet.

Viktig! Glöm inte att med en global förändring av kraftenheten är det nödvändigt att reda ut och slösa bort förgasaren. På 70-talet av 1900-talet installerade många förare, för att förbättra teknisk prestanda och öka kraften, två förgasare på motorerna i 2101-familjen.

För mer effektiv drift av motorn är det värt att byta inte bara kopplingssatsen utan också växellådan. Det rekommenderas att installera en 5-växlad från VAZ 2107 eller senare "sex" modeller.

VAZ 21011-motorn hade höga tekniska egenskaper. Reparation och inställning av kraftenheten utförs ganska enkelt, eftersom motorn är strukturellt enkel. Underhåll utförs var 10 000:e km av körningen. De flesta bilister gör motorinställning på egen hand hemma och med egna händer.

Zhiguli

Grupp: Zhigulister
Inlägg: 54
Registrering: 27.7.2011
Från: Saratov
Användarnummer: 54581
Maskin: 21063 sl
Grön färg
Utgivningsår: 1988
Tack sa: 0 gånger

Moder Zhigulist

Grupp: Zhigulister
Inlägg: 1547
Registrering: 2009-10-17
Från: s. Yarega
Användarnummer: 20413
Bil: VAZ 21063
Färg: mörk beige
Utgivningsår: 1989
Tack sa: 50 gånger

du kan knäböja med ett kolvslag på 80 (2103 eller Niva balanserad) och antingen förkortade vevstakar (127mm) eller kolvar med en offset stift. utan tråkigt blir 1,6. huvud, fräs lite, rikta in grenröret / cylinderhuvudshålen,

och vad är ärmarna redan värda? Eller menade du cylindrar?

Inlägget har redigerats P@w@ – 5.4.2012, 20:55

För att alla komponenter och sammansättningar av VAZ 2101-motorn ska förbli intakta måste du demontera motorn korrekt. Allt är detaljerat i vår guide.

Gör-det-själv demontering av motor

ett.Tvätta motorn i en biltvätt, ställ den på ett stativ för demontering och tappa ur oljan från vevhuset.

2. Ta bort förgasaren genom att koppla bort slangarna och gaslänken från den.

3. Ta bort bränslepumpen, tändningsfördelaren, använd nyckeln 67.7812.9514 för att skruva loss tändstiften och kylvätsketemperaturindikatorn.

4. Ta bort generatorns drivremmen och kylvätskepumpen, ta bort generatorn och generatorfästet.

5. Ta bort kylvätskepumpen genom att koppla bort kylvätsketillförselröret från värmaren från pumpen och avgasgrenröret.

6. Ta bort från ett cylinderhuvud ett utloppsgrenrör för en kylvätska och rörledningen för borttagning av en vätska till en värmare.

7. Använd verktyg A.60312, skruva loss och ta bort oljefiltret med packning

8. Skruva av sensorn för oljetrycksvarningslampan, ta bort vevhusets luftningslock, vevhuset och oljepumpen. Ta bort oljeavskiljarens dräneringsrörhållare och ta bort oljeavskiljaren för vevhusventilationen.

9. Ta bort vevaxelns remskiva genom att säkra svänghjulet med lås A.60330/R och skruva loss spärrhaken med nyckel A.50121.

10. Ta bort topplocket och kamaxelkedjekåpan. Lossa bultarna på kamaxelns kedjehjul och oljepumpens drivaxel.

11. Lossa lockmuttern 6 på kedjespännaren, skruva loss muttrarna 4 som fäster den vid cylinderhuvudet, ta bort spännaren och, efter att ha skruvat loss bulten 2, ta bort kedjespännarens sko 3.

12. Vänd bort ett begränsande finger på en kedja, ta bort en asterisk av en drivning av oljepumpen och en kamaxel och ta ut en kedja.

13. Lossa tappmuttrarna 4. Efter att ha skruvat loss fästmuttrarna, ta bort tapplagerhuset 4 och, efter att ha tagit bort tryckflänsen 1, ta försiktigt bort kamaxeln 2 för att inte skada lagerhusets 3 lageryta.

14. Vrid bort bultarna för att fästa ett cylinderhuvud och ta bort det tillsammans med en slutsamlare och inloppsrörledningen.

15. Ta bort tryckflänsen 1 på oljepumpens drivrulle och ta bort rullen 3 från cylinderblocket (2 - flänsmonteringsbult, 4 - nyckel).

16. Använd en universalavdragare A.40005/1/7 från set A.40005, ta bort kedjehjulet från vevaxeln.

17. Vrid bort muttrarna på stångbultarna, ta bort locken på stängerna och ta försiktigt ut kolvarna med stängerna genom cylindrarna.

UPPMÄRKSAMHET: Vid demontering av motorn, markera kolven, vevstaken, huvud- och vevstakens lagerskålar för att installera dem på sin ursprungliga plats under monteringen. Vår artikel om valet av en kolv för en VAZ 2101 cylinder kommer att passa dig.

18. Montera hållaren 5 (se Fig. Ta bort svänghjulet), skruva loss bultarna 3, ta bort brickan 4 och svänghjulet från vevaxeln, ta bort frontkåpan på kopplingshuset.

19. Använd extraktor A.40006, ta bort växellådans ingående axellager från dess uttag i vevaxeln.

20. Ta bort hållaren till en epiploon av en vevad axel.

21. Vrid bort bultarna på kåpor till radikala lager. Ta bort dem tillsammans med de nedre lagren, ta bort vevaxeln, de övre lagren och tryckbrickorna på det bakre stödet.

Video. Demontering av VAZ 2101-motorn

Som standard har ICE 2101 blivit det grundläggande alternativet för bilar i VAZ-familjen. Det första experimentet var modifiering 21011 - kolvslaget blev mindre i motorn, men cylinderdiametern ökade. Faktum är att detta var en fabrikstvång av motorn av specialister för att öka kraften och rädda användarna från behovet av att utföra översyn oftare än den angivna frekvensen.

Den klassiska moderniseringen av förbränningsmotorn 2101 ökade volymen av förbränning av bränsleblandningen samtidigt som kolvens slaglängd minskade. Bränsleförbrukningen har ändrats något uppåt, men motorn har blivit "accelererande". De viktigaste tekniska egenskaperna för alternativ 21011 är följande:

kombinerad cykel 9,5 l/100 km

lagerkapsel - 80,36 Nm (huvud) och 50,96 (stång)

cylinderhuvud - två steg 39,2 Nm, 112,7 Nm