Gör-det-själv motorreparation 3:a

Bilar byter, vänner och forum finns kvar. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Meddelande Boykov Evgeniy » 7 oktober 2015, 21:52

Meddelande brembist » 8 oktober 2015, 07:50

Meddelande Bondina Sirie » 8 oktober 2015, 10:52

Meddelande brembist » 8 oktober 2015, 11:09

Meddelande Bondina Sirie » 8 oktober 2015, 11:20

Meddelande brembist » 8 oktober 2015, 12:37

Meddelande Bondina Sirie » 8 oktober 2015, 15:43

Meddelande kylibih » 8 oktober 2015, 17:08

Meddelande brembist » 8 oktober 2015, 19:31

Meddelande Boykov Evgeniy » 8 oktober 2015, 23:09

Meddelande Alex 2009 » 9 oktober 2015, 06:48

Meddelande brembist » 9 oktober 2015, 08:18

Meddelande Bondina Sirie » 9 okt 2015, 11:47

Två är en kolvgrupp. Dessutom kommer tvåan att brytas på blocket. Det berör dig inte. Detta är när det monteras på fabriken. Montören ser vad som stansas på blocket och sätter in kolven från samma grupp i cylindern. Grupper kan variera beroende på cylinder.
B är en fingergrupp. För montören. Så det berör dig inte.

När du reparerar motorn kommer du att slipa cylindrarna så att de passar dina kolvar. Och fingrar eller i ett set go (som regel). eller så tar du själv upp till din kolv.

Dessa grupper är också stansade för liners. Och om du lägger de ursprungliga insatserna, är det bättre att beställa specifikt för varje hals. De säljs i par. Men detta görs sällan. Och icke-originalet har inga grupper och säljs som ett set.

En sida tillägnad reparation och drift av bilen

(Stad Ess, Master Ess och Lite Ace, Hej Ace )

avgasåterföring ( EGR )

Det har länge varit känt att vårt dieselbränsle är långt ifrån världsstandarden i många avseenden, ändå måste våra dieselmotorer mata vad de har.

I den här artikeln kommer vi att titta på hur man korrekt demonterar efterförbrännings- och avgasrecirkulationssystemet (EGR) så att sot inte kastas in i insugningsgrenröret genom detta rör som förbinder avgas- och insugningsrören, genom ventilen i ställdonet, samt resterna av ett ofullständigt bränt bränsle.

Så naturligtvis kan du gå två vägar, lämna det här röret och komma med en packning gjord av metallasbest under anslutningshålet på insugningsröret med ställdonet och dra det genom samma bypass-mekanism.

Men det bästa är att överge den här saken, rycka upp den som onödig och sätta tillverkade eller utvalda pluggar på hålet i avgasgrenröret och insugningsröret, sätta en metall-asbestpackning på utloppet och dra den ordentligt med samma muttrar genom dubbar, och på insugningsröret kommer det att räcka med paronitpackning, kan smetas med ett tunt lager tätningsmedel och en metallplugg.

Hittar du insugs- och avgasgrenrören vid demontering utan dessa hål så kan de vridas smärtfritt och det är det.

I nyare autoventilsystem EGR kontrolleras automatiskt för spolens integritet och om du bara låter kontakten hänga oansluten kan det ge en felkod för recirkulationssystemet - här kan du antingen lämna ventilen som en last, eller ta upp motståndet och ladda ventileffekten krets.

Efter en sådan omarbetning av systemet blir det lättare för din dieselmotor att andas, någonstans finns det en ökad dynamik och en minskning av dragkraftsfel, och det kommer att finnas mindre skokrämavlagringar i insugningsröret (från förtjockad olja med sot ), vilket minskar de geometriska parametrarna för luftgrenröret.

Lagt till (25 dec 2011, 12:02)
———————————————
Kolyamba, Något jag inte hittade ett ämne om vakuum linjer. Imorgon hämtar jag insprutningspumpen, ska installera den, se hur det går och om något så ska jag prova med vakuumslangar.

Nej han kan inte.
om kolvparet är "täckt" - då skulle motorn starta mycket varmt

och "jobbade högt" - eftersom tändningen var inställd tidigt.

detta trick är väldigt enkelt:
när de "monterade" högtrycksbränslepumpen "justerade" de den så att den började bli dum. liten cyklisk bränsletillförsel.

PS
för jobbet, tog de pengarna för den upprepade reparationen av denna bränslepump eller inte?

Översyn av motorn är en uppsättning reparationsarbeten av förbränningsmotorenheten, som syftar till att förbättra tillståndet för hela motorn som helhet. Ordet major betyder att en sådan reparation är seriös och kräver goda teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetet med att förbättra motorns tillstånd kallas också förbränningsmotorns huvudstad.

Översyn är ett komplex av reparationsarbeten relaterat till utbyte av delar som inte kan repareras (främst kolvar, ringar, packningar) och reparation av delar som kan återställas till fabriksskick. Efter översynen återställer motorn sin kraftprestanda (kraft, kompression, ljudlöshet och smidig drift). Till skillnad från den nuvarande eller oplanerade (till exempel spricker säkringen eller den uppvärmda bakrutan 2107 fungerar inte), innebär en större översyn reparation av hela motorn, och inte enskilda delar. Därför kostar den här typen av arbete hyfsat, det kräver erfarenhet, tid och helst ett varmt, väl upplyst garage om föraren vill tjäna kapital med sina egna händer.

Eftersom motorn är hjärtat i fordonet måste den repareras i enlighet med alla normer och regler, noggrannhet och skicklighet.

Både bensin- och dieselmotorer bränner ut sin resurs efter att ha passerat sin resurs i motortimmar (om motorn har varit igång i 1 timme är detta 1 motortimme) eller gått i tusentals kilometer.

1. Du måste fylla på motorolja, det går någonstans.
2. Mekanisk skada på motorn (spricka i blocket).
3. Kompressionen i cylindrarna är under acceptabel.
4. Den konstanta röken från ljuddämparen är blå eller blåaktig (mörkgrå) tjock i stora mängder.
5. Knackningar hörs (detta kan vara ett löst inlägg etc.).
6. Bilen drar inte som tidigare, speciellt på uppåtgående.
7. När man kontrollerar ljus är de ständigt smutsiga, med sot, i olja.
8. Bränsleförbrukningen har blivit mer än den var.
9. Mycket gaser kommer in i vevhuset.
10. Lågt oljetryck i systemet.
11. Motorn överhettas under lätt belastning.
12. Motorn går periodvis.

Dessa skäl indikerar inte nödvändigtvis behovet av en översyn av förbränningsmotorn. Om det finns många sådana tecken och de upprepas, är det dags att ge bilen för kapital eller göra det själv.

• nuvarande eller in-line reparationer (reparation eller utbyte av enskilda delar, till exempel stötfångarmålning);
• teknisk reparation enligt schemat (reparation eller byte av slitna delar som har utarbetat sin resurs);
• oplanerad reparation av förbränningsmotorn (detta är när resursen ännu inte har kommit ut, men av någon anledning har motorn gått sönder);
• översyn eller översyn, eller kapital görs både enligt schemat efter att en given resurs har passerat, och efter den slutliga nedbrytningen.

Kilometerresursen för genomsnittliga bilar anses vara cirka 200 tusen km, varefter dess egenskaper minskar och det är dags att göra kapital. Det finns bilar med en resurs på 1 miljon km (de kallas miljonärsmotorer), även om det nu ryktas om att resursen för nya dyra bilar som tidigare var miljonärer nu har en mycket mindre resurs. Ju oftare en bil repareras, desto mer lönsam är den för biltillverkare och bildelar i ekonomin, men därigenom försämras ryktet för ett märke eller en viss bilmodell.

I vissa fall, med kraftigt slitage på förbränningsmotorn eller allvarliga haverier, är det mer ändamålsenligt att göra ett motorbyte.

AvtoVAZ, tillverkaren satte den genomsnittliga körsträckan för VAZ 2114-bilar = 150 tusen km. Samma indikatorer har i genomsnitt alla ryska bilar. Men om olika problem elimineras i tid, kan motorresursen lätt motstå 250 tusen km. Resursen för motorer i utländska bilar är i genomsnitt 200 000 - 300 000 km före översyn.

Översyn av diesel- och bensinmotorer görs i etapper:

1. Demontering av motorn.
2. Tvätt och rengöring av delar.
3. Efter rengöring kan en erfaren bilmekaniker avgöra hur utslitna vissa delar är, om de kan repareras eller bättre ersättas. Felsökning görs, det vill säga efter att cylinderhuvudet (cylinderhuvudet) har tagits bort, kontrolleras det och cylinderblocket (cylinderhuvudet) för spån och sprickor; undersök cylindrarna för repor och repor; bestämma mellanrummen i de matchande delarna; inspektera kolvarnas tillstånd för närvaro av chips, skal, sot; inspektera vevaxelns vevstakar; studie av vevaxeln hos förbränningsmotorn; fingrar; lager; delar av gasdistributionsmekanismen kontrolleras också (ventiler, vipparmar etc.). De jämför också dimensionerna på viktiga delar med fabriksdelarna.
4. Efter felsökning är det nödvändigt att bedöma graden av slitage på hela motorn: vad man ska ändra, vad man ska lämna, vad man ska reparera.

• Om du aldrig har behövt ta isär motorn helt, då skulle det vara mer korrekt och bättre att bjuda in en vän som förstår.
• Det är önskvärt att utföra demontering i ett varmt och väl upplyst garage.
• Under demontering, lägg alla bultar, brickor och muttrar i en låda med skiljeväggar, kasta inte allt i en hink.
• Under demontering, kom ihåg sekvensen om du gör detta för första gången.
• Om du inte vet vad reservdelarna heter, ta med de gamla delarna till butiken och visa dem för säljaren.

I vår gör-det-själv-motoröversynsguide, här är sekvensen av åtgärder:

1. Demontering och demontering.
2. Felsökning av delar.
3. Tvätt av demonterade delar.
4. Beställning och inköp av reservdelar.
5. Block- och vevaxelslipning.
6. Reparation av blockhuvud.
7. Verifieringsarbete.
8. Montering och installation av förbränningsmotorer.
9. Springer efter kapital.
10. Slutsats.

Beroende på bilens märke och modell (motordesign, antal cylindrar, typ av växellåda) kan processen för demontering av motorn skilja sig åt. Placeringen av motorn på framhjulsdrift och bakhjulsdrift är också olika.

Förgasarmotorer är mycket lättare och snabbare att demontera, eftersom de inte är fulla av elektroniska enheter, i närvaro av vilka du måste demontera dem alla noggrant för att komma till själva motorn.

Så om du måste göra ett kapital för Kamaz, till exempel, kommer dess dieselmotor från Yaroslavl-fabriken YaMZ-236 att ta cirka 10 timmar att demontera. Om du gör samma arbete med kraftiga analoger av Kamaz kommer det att ta mer än 30 timmar.

Och för att demontera VAZ-motorn behöver du cirka 3 timmar. Och motorerna i personbilar kommer att ta cirka 10 timmar.

Det är nödvändigt att demontera långsamt, kasta bultar och muttrar var som helst. Med demontering har diagnostiken så att säga redan börjat.

Felsökning i detta fall är mekanisk, det vill säga det är nödvändigt att visuellt och med hjälp av mätinstrument kontrollera slitaget på delar.

• inspektera vevaxeln och mät dess dimensioner, kontrollera böjar och centrering;
• inspektera cylinderblockhuset (BC);
• kontrollera detaljerna i vevstångsmekanismen för glapp och själva tillståndet: kolvar, cylindrar, ringar, fingrar, vevstakar;
• inspektera cylinderhuvudhuset (cylinderhuvud);
• detaljer om gasdistributionsmekanismen;
• bestämma underhållbarheten av delar och sammansättningar.

Många försummar sådant arbete som att tvätta motorn. Det är lämpligt att skölja varje del och rengöra den från plack så att du kan bestämma graden av slitage, skölj även cylinderhuvudet och BC för att upptäcka eventuella makrosprickor.

Efter att ha gjort felsökningsproceduren och sålt bort de som är lämpliga för restaurering och de som inte är lämpliga, är det nödvändigt att beställa nya delar för att ersätta de oanvändbara. När du redan vet vilka reservdelar som behövs behöver du inte dra med deras beställning och köp, eftersom nya delar fortfarande måste förberedas för installation.

1. Insatser (huvud- och vevstake).
2. Detaljer om kolvgruppen.
3. Vevstångsfingrar.
4. Vevstångsbussningar.
5. Ventiler (alla, både inlopp och avgas).
6. Oljeskrapor.
7. Packningar (komplett set).
8. Ventilstyrningar och ventilsäten.
9. Pump med reparationssats.
10. Oljefilter och pump.
11. Andra tillhörande delar.

Efter att problemet med reservdelar har lösts börjar de reparera och återställa blocket och vevaxeln på förbränningsmotorn. På en fräs- och ytslipmaskin avlägsnas ett lager av cylinderhuvudets säte och själva blocket tills det inte finns några skal och spån kvar. Det händer att det finns flera djupa skal, på grund av vilka du måste ta bort lager i flera pass. Vanligtvis, beroende på graden av skada, skärs lager av med en tjocklek på 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Efter det börjar de slipa ytan till en spegelfinish.

Det finns en speciell tabell för slipning av vevaxeln, som anger tjocklek och effektivitet efter reparation jämfört med en ny fabrik.

Tror du att motoröversyn är en huvudvärk? Du tänker rätt. Men när du får reda på hur mycket de tar för jobbet, kommer ditt huvud att sluta göra ont och dina händer börjar arbeta. För för den typen av pengar kan man reparera tre motorer. Så vi kommer att spara pengar och bemästra översynen själva.

Du körde, du körde - plötsligt skramlade motorn på din favoritjärnhäst. Så skynda dig inte att omedelbart ta tag i "huvudstaden". Vi måste kolla allt först.

Först, låt oss omedelbart fastställa att detta inte är ett skott av motorn, när den demonterades, rengjordes, packningar byttes och monterades. Det finns allvarligare skäl här. Så låt oss ta en titt på förutsättningarna:

1. Hur gammal är bilen? Hur långt har hon sprungit? Utländsk eller inrikes? Om bilen är mer än 10 år gammal är den inhemsk, till exempel en Zhiguli eller Moskvich, då är dess gräns 150 tusen kilometer. För en utländsk bil - upp till 300. Kanske har din bils resurs förbrukats, och av denna anledning har kraften minskat.
2. Låt oss se vad som händer med oljan. Ja, trycket har sjunkit igen, trots att bilen brister i olja gudlöst - ytterligare en anledning till reparationer.
3. Vi kontrollerar kompressionen, eftersom detta är huvudparametern som påverkar valet - om en större översyn behövs eller inte. Vi tar en kompressionsmätare från vänner, vi mäter. Till exempel, i vårt fall, av fyra indikatorer, har en fem istället för åtta, vilket betyder att det definitivt är dags för en större översyn.

Naturligtvis med information. Vi får en manual där det redovisas i detalj och med diagram hur du reparerar just ditt bilmärke. Vi hittar en katalog på Internet som innehåller reservdelar till denna bil för att omedelbart fastställa priserna och eventuellt lägga en beställning i en onlinebutik.

• nycklar - spärr, vridmoment;
• dorn för koppling av kolvar, kåpor;
• rassuharivatel till ventiler;
• mikrometer;
• huvuden;
• ventiljusterare;
• två- eller trearmad avdragare;
• stetoskop;
• pincett;
• stödstativ;
• hydraulisk kättingtelfer;
• avdragarsats.

Vi kör in bilen i garaget. Vi tar bort batteriet. Ta av huven så att den inte stör.

Töm försiktigt alla vätskor: frostskyddsmedel, olja. För att göra detta, istället för bultar på kylaren och cylinderblocket, installerar vi kranar - de säljs i vilken bilaffär som helst - och dränerar dem med slangar i den förberedda behållaren.

Med tanke på maskinens ålder kopplar vi mycket försiktigt bort ledningar, kopplingar, rör, slangar etc. så att de inte smulas sönder i våra händer, ingenting är skadat eller trasigt. Och så reparerar några hantverkare då fortfarande ledningarna, kylsystemet.

Vi tar utan brådska bort allt som kan störa att få motorn: ett luftfilter, en förgasare, en bensinpump - glöm inte att linda upp bulten, oljeavskiljaren, fördelaren, cylinderblockets lock, kamaxeln, cylinderhuvudsbultarna och sedan huvudblock, vevhusskydd, generator med rem, fläkt, kylare. Vi skruvar loss bultarna som håller fast motorn. Nu kan motorn tas bort.

Innan du kommer till insidan av motorn och börjar göra större reparationer, försök att säkert ta bort den från bilen. Ring en assistent - man klarar sig inte här.

Förbered fyra däck genom att stapla dem ovanpå varandra. Placera två träblock ovanpå. Lägg sedan motorn på dem.

Fäst nu talken, det vill säga hissen, på takbalken, den kan fästas på stativet, placerat ovanför huven.

Vet du hur mycket motorn väger? Vad tycker du om ett aggregat på 140 kilo? Allvarlig sak? Det är klart att du inte kan lyfta den med händerna, och om den faller ner kan du inte göra utan skada. För att förhindra att detta händer, var extremt försiktig, kontrollera fastsättningen av talken och först efter det börja lyfta.

Försiktigt, utan alltför mycket krångel, dra upp motorn, för den till stapeln med däck som redan har lagts ut framför bilen, sänk den, vänd på den så att vevhuset är ovanpå, på träklossar.

När du demonterar, kom ihåg eller markera någonstans var du fotograferar från och var delen ursprungligen var placerad, så att du senare inte har extra, som några hemmagjorda.

Börja rensa svänghjulet: ta först bort kopplingen och gå sedan till vevhusets bagagerum. Gå vidare till oljefiltret. Efter att ha skruvat loss fästelementen, ta bort bultarna och ta bort vevhuset, var noga med att inte bryta oljeintaget.

Ta nu bort de främre och bakre luckorna på enheten tillsammans med packboxen. Ta hand om grisens stjärna, ta bort den med en avdragare. Gå till kedjestoppet och skruva loss, ta bort spännarskon och sedan kedjan, vevaxeln.

Gå vidare till vevaxeln. Ta bort muttrarna från vevstakeshattarna, sedan kåporna, dra försiktigt ut kolvarna, ta bort fodren, inspektera dem noggrant för återanvändning. Om du inte längre kan använda dem, ta ett prov och köp nya i en specialiserad butik eller bilmarknad. Bestäm bara först om du behöver en skåra för halsen, och först därefter montera linersen under dem. Skaffa vevaxeln med ihållande halvringar.

Ta bort grisen, oljepumpen och dess drivväxel. Vänd, lägg den i sidled, ta bort kolvarna med vevstakar från cylindrarna. Köp ett nytt kolvsystem enligt den gamla modellen. Du måste fortfarande gå till bilverkstaden.

Ta nya kolvar, låt dem borra blocket under sig och slipa även vevaxeln och tryck in kolvtapparna. Mät vevaxeltapparna med en mikrometer, titta i manualen för vilken storlek liners ska ha, köp dem. Om du väljer foder korrekt kan du rotera vevaxeln för hand - detta blir ett passningstest.

Börja monteringen genom att ta bort kolavlagringar. Ta bort alla metallspån, tvätta sängarna, smörj dem och foder med motorolja, installera på plats, vägledd av manualen. På blockets bakre vägg placerar du tryckhalvringarna så att urtagen vrids på vevaxelns plan.

Nu kan du återföra vevaxeln med foder och lock till sin plats, kontrollera markeringarna enligt manualen, de platser där låsen finns. Se till att alla är på samma sida. Ta en momentnyckel, dra åt bultarna, vrid vevaxeln - om den vrider sig lätt är allt i sin ordning. Byt annars ut öronsnäckorna mot tunnare.

Be verkstaden att montera kolven, eftersom du själv inte kan värma vevstångshuvudena till mer än 100 grader utan du behöver värma upp dem till över 200. Kontrollera processen.

Smörj nu kolvtapparna försiktigt genom hålen, kasta in kolvringarna utan brådska, se till att slitsarna och hålen bevaras, dra åt dornen med en skiftnyckel. Lägg blocket på sidan, sätt in kolven med vevstaken, glöm inte markeringarna.

Ta ett träblock och tryck försiktigt in kolven i cylindern. Vrid tillbaka blocket till sitt ursprungliga läge, men gör det så att vevaxeln är i toppen. Dra åt bultarna.

Börja försiktigt dra vevstängerna till halsarna. Bläddra sedan i vevaxeln för att se till att allt är rätt inställt och att fodren inte behöver bytas. Nu kan du dra åt bultarna.

Sätt en ny oljetätning på locket, installera den på blocket, försmörj lederna med tätningsmedel. Fortsätt med att installera kopplingsskyddet och svänghjulet. Kom ihåg att svänghjulet måste vridas till vevaxelns fjärde knä med ett spår - detta är viktigt.

Börja nu att installera kedjehjulet, grisen, spännskon, främre oljetätning, oljepump, svänghjulskoppling.

Du kan äntligen installera motorn och skruva fast den. Dra åt försiktigt för att inte skala gängorna och inte spränga delar. Sätt tillbaka pumpen, generatorn, kylaren, bränslepumpen till sina ursprungliga platser, fäst kablar, slangar, terminaler, kontrollera fäststyrkan.

När översynen av motorn är klar är det absolut nödvändigt att göra en kall inkörning innan du installerar den på maskinen. Detta görs för att de nya delarna ska vänja sig vid varandra, och utförs i passivt, bänkläge eller i hård bogsering, när vevaxeln på grund av hjulens rörelse börjar snurra och kallt inbrott inträffar.

Så, i garaget, anslut luftfilterslangarna, kylsystemen, oljeförsörjningen, avgaserna till motorn. Installera pluggar. Anslut enheten till elmotorn.

Fyll på kylvätskan som tappades ut under demonteringen, värm upp den till 85 grader, värm sedan oljan till 80 grader. Vid låga varvtal, från 600 till 1000, låt motorn gå i 2 minuter, vid höga varvtal, från 1200 till 1400, i 5 minuter.

1. Innan bilen kör två och ett halvt tusen kilometer, accelerera inte kraftigt, öka hastigheten gradvis, överbelasta inte motorn.
2. Efter den första körningen, töm oljan, ersätt den med en ren, men av samma märke (helst).

Nu är du övertygad om att en gör-det-själv-motoröversyn är möjlig och lönsam, eftersom den kostar tre gånger mindre. Dessutom kommer det att tillåta dig att använda bilen i flera år till som ett resultat av att förlänga livslängden, förhindra oväntade haverier på vägen och hjälpa till att undvika en olycka.

Följande video kommer att berätta om vilka reservdelar som behövs för översynen av VAZ 2103-motorn:

Fullständig återställning av alla driftsparametrar för förbränningsmotorn är en stor översyn av en dieselmotor. Denna process är inte älskad av de flesta förare, men översyn krävs vid första tecken på hjärtsvikt i bilen.

Symtom som indikerar att en dieselmotoröversyn krävs inkluderar följande fenomen:

• en stor avlagring bildas på tändstiften;
• ökad olje- och bränsleförbrukning;
• ångor och gas flyger ut ur ventilationssystemets slang med en tydligt fixerad flödespulsering;
• avgasröret "ger ut" rök av olika färger (erfarna hantverkare som vet hur man ser över motorn kan fastställa orsaken till nedbrytningen av förbränningsmotorn genom skuggan av avgaserna);
• minskning av motoreffekt: detta bevisas av en minskning med 15 procent eller mer i maxhastighetsindikatorn, samt en ökning med mer än en fjärdedel av fordonets accelerationstid till 100 km/h (från stillastående);
• motorn går ojämnt på tomgång;
• motor överhettning, dess hårda arbete (glöd eller tidig antändning, detonation) eller avbrott i arbetet;
• främmande ljud i förgasaren och ljuddämparen (sådana tecken på en motoröversyn inkluderar "nysningar" och "skott");
• stötar och främmande ljud i förbränningsmotorn;
• lågt oljetryck.

Om du inte vet när du ska se över motorn, var uppmärksam på dessa symtom. Kom bara ihåg att allvarliga fel i driften av enheten bevisas av deras komplexa och inte individuella fakta. I allmänhet uppstår behovet av översyn, som praxis visar, efter 100-200 tusen kilometer.