Gör-det-själv 4t skotermotorreparation

En lista över de vanligaste skoterproblemen som du kan fixa själv utan hjälp av specialister.
Brott: bromsljuset tänds inte, bromsspakens gränslägesbrytare fungerar inte.
Analys: spaken på en av bromsarna är inte nedtryckt eller så är det ett fel i bromsljuskretsen.
Åtgärd: Byt glödlampa, justera bromshandtagets fria spel eller byt ut bromsspakens gränslägesbrytare.

Brott: trasig säkring.
Åtgärd: Kontrollera och, vid behov, byt ut huvud- och startsäkringarna.

Brott: förbindelsen mellan terminalen och tråden är täckt med en lös beläggning av oxider.
Analys: Batteriet producerar inte tillräckligt med spänning, vilket kan bero på ett fel i kretsen eller om batteripolerna är oxiderade.
Åtgärd: kontrollera kretsen, ladda om batteriet vid behov. Rengör terminalerna från oxider.
En tillfällig åtgärd är att starta motorn med en kickstartare.

Brott: du slog på tändningen, tryckte på bromsspaken och startknappen, och startreläet klickar fortfarande inte.
Analys: Felaktig elektrisk startkrets.
Åtgärder: rengör kontakterna på reläet och startmotorn, "ringa ut" reläet, ledningar, startlindningar.

Brott: när du trycker på kickstartspaken rullar den, men motorns vevaxel roterar inte; benet känner inte motstånd mot kickstartspakens rörelse.
Analys: Kickstart- eller spärrväxelns tänder gick sönder. Åtgärd: Byt ut defekta delar.
Brott: den elektriska startmotorn vrider vevaxeln, men motorn startar inte.
Analys: förgasaren är "torr" (skruva loss avtappningsskruven på flottörkammaren - du kommer att se). Varianter av orsaker: bränsleventilfiltret är igensatt, gasventilen är trasig, bränsleledningen är igensatt, gasventilens kontrollvakuumslang har hoppat av eller är läckande.
Åtgärder: rengör bränsleventilfiltret, blås ut bränsleledningen, se till att den automatiska bränsleventilen fungerar.

Brott: bränsle tillförs förgasaren, men kommer inte in i popup-kammaren.
Analys: Bränsleflottörventilen fastnar.
Åtgärd: Ta bort flottörkammarens lock och rengör ventilsätet. Om det inte fungerar, byt ut ventilen.

Brott: du skruvade loss ljuset och det är "vått" - täckt med ett lager oförbränd bensoblandning.
Analys: För rik bränsleblandning, vilket beror på för hög nivå av bränsle i flottörkammaren eller på ett igensatt luftfilter.
Åtgärder: efter demontering av förgasaren, kontrollera bränslenivån, rengör luftfiltret.
Biverkningar: motorn startar omedelbart om du stänker lite bensin inuti luftfiltret.
Analytics: automatisk uppstartsanrikare fungerar inte.
Åtgärd: kontrollera hälsan hos startberikaren (det finns flera sätt - de beskrivs i detalj i reparationsmanualerna)

Brott: ett tändstift som skruvas ur sin sockel tänder inte (i ett läge där metalldelen av tändstiftet är i pålitlig kontakt med skoterns jord).
Analys: trasigt tändstift: trasig isolator eller elektroder täckta med ett tjockt lager av sot.
Åtgärd: rengör tändstiftet med sandpapper eller byt ut det. Om en gnista fortfarande inte visas, diagnostisera andra delar av tändsystemet.

Brott: en gnista bildas på tändstiftet, men svag eller "rinnande".
Analys: isolatorn är trasig vid tändstiftet.
Åtgärd: Byt tändstift.

2. MOTORN ÄR SVÅR ATT STARTA, KÖR OSTABILT
Brott: motorn "snurrar inte upp", knallar hörs i förgasaren.
Analys: överdrivet mager brännbar blandning, en möjlig orsak är att suga luft genom ett löst insugsrör eller skadade vevaxelns oljetätningar. Vatten i flottörkammaren.
Åtgärd: byt ut packningen under röret och dra åt bultarna på dess fäste jämnt. Byt vevaxeltätningar. Bli av med vattnet i flottörkammaren (genom att skruva loss avtappningsskruven på flottörkammaren), blås ut strålarna och förgasarkanalerna, byt ut bensinen i tanken.

Brott: en gnista på ett avskruvat tändstift (i ett läge där dess metalldel är i tillförlitlig kontakt med skoterns "massa") bildas, men ytorna på isolatorn och elektroderna är torra.
Analys: automatisk startberikare fungerar inte (om motorn är kall). En normal brännbar blandning bildas inte. Täppt tomgångsstråle.
Åtgärder: kontrollera användbarheten av startberikaren (se punkt 1). Blås ut jet- och förgasarpassagerna.

Brott: på isolatorn och elektroderna på det avskruvade tändstiftet finns vattendroppar. Analys: vatteninfiltrerad bensin.
Åtgärd: bli av med vattnet i flottörkammaren.

Brott: en gnista på ett avskruvat tändstift (i ett läge där dess metalldel är i tillförlitlig kontakt med skoterns "massa") bildas, men ytorna på isolatorn och elektroderna är täckta med svart oljig sot (foto 5).
Analys: ljusets märke motsvarar inte motorns termiska regim - dess glödtal är högre än det som krävs för denna motor (ljuset är "kallt"). Temperaturen i ljusets arbetsområde är otillräcklig för självrengöring av elektroderna.
Åtgärd: byt ut tändstiftet mot ett "hetare" (med ett lägre glödtal).

Brott: motorn startar normalt, men snart blir det avbrott i dess drift och den stannar.
Analys: ventilationshålet i tanklocket är igensatt eller så är slangarna som ansvarar för att förmedla innehållet i gastanken med atmosfären igensatta.
Åtgärd: Rengör ventilationshålet i tanklocket eller slangarna.

Brott: när du trycker på kickstartspaken finns det inget motstånd mot komprimeringen av gaser i cylindern.
Analys: extremt sliten kolv, cylinder, kolvringar.
Åtgärder: kontrollera kompression - med hjälp av en kompressionsmätare eller genom att mäta delar (efter demontering av cylindern). När diagnosen är bekräftad kräver motorn reparation med utbyte av slitna delar.

Brott: ljudet av sprängande gaser hörs, oljiga spår bildas på huvudet och cylindern.
Analys: Skadad topplockspackning eller löst topp till cylinder.
Åtgärd: byt ut packningen och dra åt muttrarna som håller fast huvudet till cylindern med erforderligt vridmoment (kraft) i den ordning som rekommenderas av reparationsmanualen.

3. ANNAT LJUD I MOTORN
Analytics, version 1: ökat slitage på delar av cylinder-kolvgruppen.
Åtgärd: Motorn kräver reparation med utbyte av slitna delar.
Version 2: det termiska gapet i ventildriften är bruten (för 4-taktsmotorer).
Åtgärd: Justera ventilerna.
Version 3: kedjan i ventildriften har lossnat (för 4-taktsmotorer).
Åtgärd: Justera kedjespänningen.
Version 4: spår har utvecklats i variatorremskivan, längs vilken rullarna rör sig, såväl som själva rullarna.
Åtgärder: byt ut den slitna remskivan, rullarna (eventuellt andra delar av variatorn).

4. MOTORN STANNAR NÄR GASSEN PLÖTSLIGT ÖPPAS
Omständighet 1: Motorn har precis startats.
Analys: motorn inte tillräckligt varm.
Åtgärd: fortsätt värma upp motorn på tomgång.

Omständighet 2: Motorn är väl uppvärmd.
Analytics, version 1: förgasaren är inte justerad.
Åtgärd: justera tomgångsvarvtalet vid behov - huvudmätsystemet (se punkt 5).
Version 2: Variatorn fungerar inte korrekt.
Åtgärder: se punkt 10.

5.MOTORN STARTAR NORMALT MEN DEN "SNURRAR INTE"
Brott: tjock avgasrök, överdriven bränsleförbrukning, svarta avlagringar på tändstiftselektroderna.
Analys: Huvuddoseringssystemet förbereder en alltför rik blandning.
Åtgärder: justera kvaliteten på blandningen - sänk förgasarens gasjusteringsnål en del (spår) ner. Det kan vara nödvändigt att installera en huvudbränslejet med ett mindre hål.

Brott: motorn överhettas, detonation hörs under acceleration, det finns en vit beläggning på elektroderna och tändstiftsisolatorn. Efter att ha slagit av tändningen fortsätter motorn att gå i flera sekunder (detonerar).
Analys: Förgasarens huvudmätsystem lutar för magert.
Åtgärder: justera blandningens kvalitet - höj förgasarens gasjusteringsnål ett snäpp uppåt. Det kan vara nödvändigt att installera en huvudstråle med stort hål.

Brott: motorn går ovanligt tyst (även om den startar lätt), låga rökavgaser, motorn "drar inte" under acceleration.
Analys: ljuddämpare, kanaler och cylinderfönster igensatta av sot (i tvåtaktsmotorer).
Åtgärd: om möjligt, rengör kolavlagringarna. Om ljuddämparen är helt igensatt (luft inte passerar), byt ut ljuddämparen.

6. MOTORN FÖRLOR EFTER LÅNG KÖRNING
Omständighet 1: Motorn är luftkyld.

Brott: luftrörelsen från under cylinderhöljet känns inte, och ett pappersark "fastnar" inte på luftintagsgallret (på höger sida av motorn) (om du testar med papper).
Analys: fläktbladen är trasiga, ett annat antagande är att kylsystemets höljen inte sitter tätt eller är delade på sina ställen.
Åtgärd: Byt ut pumphjulet och skadade höljen.

Omständighet 2: vätskekyld motor.
Brott: kylvätska läcker, nivån har sjunkit i tanken.
Analys: systemkomponenter är felaktiga: pump, termostat, radiator.
Åtgärd: ersätt felaktiga noder.

7. MOTORN ACCELERERAR INTE SCOOTERN TILL 50 KM/H
Inspektionsdata: hastighetsmätaren är kalibrerad, kraft- eller hastighetsbegränsaren är inte installerad.
Analytics version 1: designen på skotern är inte designad för sådan hastighet.
Handlingar: Alla handlingar är meningslösa.
Version 2: förgasaren är felaktigt justerad, ljuddämparen är igensatt eller delarna av cylinder-kolvgruppen är utslitna.
Åtgärd: se punkt 2 eller byt skoter.
Version 3: Variatorn fungerar inte korrekt.
Åtgärder: se sid. 9, 10.

8. SCOOTER STARTAR INTE NÄR MOTORN KÅR
Brott: variatorn är defekt.
Analys: fjädern på den drivna remskivan är trasig, kilremmen är trasig (för att verifiera detta, ta bort variatorkåpan - haverier uppfattas på en visuell nivå).
Åtgärd: Byt ut defekta delar.

Brott: defekt centrifugalkoppling.
Analys: skofjädrar är trasiga, skofoder är överdrivet slitna (det upptäcks vid visuell inspektion efter att ha tagit bort variatorkåpan) (foto 9). Åtgärd: Byt ut defekta delar.

9. SCOOTER JERKS
Brott: ryck känns vid körning.
Analys: CVT-rem som slirar (på grund av slitage, skador eller olja) eller överdrivet slitna remskivsytor.
Åtgärd: byt ut defekta delar (bild 10).

10. SCOOTER ACCELERERAR LÅNGSAMT, KÖR LÅNGSAMT
Analys: Under en nyligen genomförd trimning valdes inte vikterna på centrifugalregulatorn eller fjädern på den drivna remskivan korrekt. Centrifugalkopplingsskofjädrar är trasiga eller har tappat styvhet, centrifugalkopplingsskofodren är slitna eller oljiga.
Åtgärd: utför inställningen mer noggrant, helst med deltagande av specialister.

För att motorn på en fyrtaktsskoter ska fungera perfekt behöver du bara tre saker: gnista, bränsle och kompression.Vid felsökning bör följande regel följas - allt kontrolleras gradvis, med början från de mest elementära felen och slutar med reparation av mopedens huvuddelar.

Det första att kontrollera är närvaron av bränsle i tanken och i systemet. Kontrollera sedan efter gnista. Motorn startar inte om kvaliteten på blandningen är trasig, eller om förgasaren är igensatt.

Om tändningsnyckeln inte vrids, säkringen har gått eller batteriet är urladdat kommer motorn inte att visa tecken på liv. Därför bör du kontrollera dessa skäl innan du fortsätter till en global reparation.

Startmotorn vänder, men motorn startar inte.

Möjliga orsaker - ett trasigt ljus, en igensatt förgasare, inget bränsle kommer in i systemet.

Motorn går oregelbundet eller så blir det effektbortfall.

Detta kan tyda på att förgasaren är igensatt, oljan eller luftfiltret är igensatt, huvudventilerna är felinriktade, variatorn eller kolvgruppen är utsliten.

Det var en specifik knackning i motorn under drift.

Detta kan vara ett tecken på att lagren har gått sönder och måste bytas ut. Det kan också bero på behovet av att justera ventilspelet.

1. Vi tar bort motorn från skotern. Vi installerar skotern så stabilt som möjligt. Vi tar bort stammen. Vi kopplar bort alla ledningar från motorn och gaskabeln från förgasaren. Ta bort bränsleslangen och vakuumfiltret. Koppla bort den bakre stötdämparen. Efter att motorn har separerats från ramen, skruva loss muttern på monteringsaxeln och ta bort axeln. Efter att ha tagit bort motorn är det lämpligt att tvätta den.
2. Ta bort cylinderhuvudet. Det är nödvändigt att utföra för att rengöra kammaren från sot. För att ta bort huvudet måste du först koppla bort alla "extra" delar. Därefter skruvas kedjespännarens bult och låsbultar loss. Sedan vrider vi på svänghjulet tills T-beteckningen matchar den på motorhuset. Vi skruvar loss bultarna som cylindern är fäst på och tar bort kedjan och sedan själva cylinderhuvudet.
3. Justering av ventilspel måste göras om en metallisk knackning uppstår. Funktionsprincipen är som följer: locket på ventilmekanismen tas bort. Märket på svänghjulet motsvarar märket på motorhuset. Vi mäter gapet mellan justerskruven och ventilskaftet. Med en ökning eller minskning av gapet justerar vi genom att vrida på skruven.

Som praxis visar är det bättre att anförtro översynen av motorn till proffs, eftersom det finns många nyanser som den genomsnittliga föraren inte uppmärksammar, men som i framtiden kan skapa ännu större problem och då kommer dyrare reparationer att krävas .
En video om att reparera en 4-takts skoter kommer att introducera dig till de viktigaste aspekterna av reparation.

För att ta isär motorn på en kinesisk skoter behöver du inte vara supermekaniker eller överdrivet begåvad. Först och främst behöver du önskan, noggrannhet och tillgången till de nödvändiga verktygen. Utan ett bra verktyg, tyvärr ingenstans. Naturligtvis finns det folk som reparerar skotrar med skrot och slägga, men om du gör det för dig själv och under lång tid, så behöver du bara använda bra verktyg. Om du inte har verktygen är det bättre att lämna denna satsning.

• Generatoravdragare (du kan göra det själv)
• CVT-avdragare (du kan göra det själv)
• Kickstarter kedjehjulsavdragare (endast 157QMJ motor)
• Huvud för 8, 10, 12, 17 mm
• Phillips och platt skruvmejsel
• liten hammare
• Önskar

De flesta kinesiska fyrtakts skotermotorer kan delas in i två huvudtyper

1. Första typen: 139QMB-seriens motor. Denna motor är mycket populär i OSS-länderna och är installerad på de flesta kinesiska fyrtaktsskotrar.
2. Andra typen: 157QMJ-seriens motor. Denna motor har en större volym än den första och är, på grund av det högre priset, inte så populär

Faktum är att dessa två motorer är en kopia av den gamla Honda GY6 och skiljer sig från varandra i slagvolym, kickstarterdesign, oljepumpsdrift och elektrisk startmotor. I alla andra avseenden är dessa motorer identiska.

Typiskt 139QMB, faktiskt JL1P139QMB-2

Och så här ser en typisk 157QMJ ut, faktiskt LK162QMK

Vi tar bort motorn från ramen, tappar oljan, rensar bort det senaste årets gödsel från alla synliga ytor, blåser igenom alla sprickor och håligheter med en kompressor, lägger den på skärbordet och fortsätter till en extremt intressant och spännande aktivitet. ..

• Ta bort ljuddämparen
• Ta bort kylhöljena
• Ta bort generatorn
• Ta bort variatorn
• Rengör och blås ut kontakter
  

Det är väldigt enkelt och enkelt att ta bort ljuddämparen: vi skruvar loss två muttrar och två bultar på cylinderhuvudet, med vilka ljuddämparen fästs på ramen (139QMB) eller bakhjulsförstärkaren (157 QMJ)

Kylhöljen tas bort ännu lättare: vi skruvar loss alla bultar och skruvar som fäster höljena på motorn och tar bort dem.

Men generatorn är inte så enkel. Generatorn kan endast tas bort med en avdragare. Alla dina försök att slå ner rotorn med en hammare eller ta upp den med en kofot är dömda att misslyckas på förhand.

Vi skruvar loss bultarna på kylhjulet och tar bort det och rotorn

Vi fixar rotorn med en avdragare och skruvar loss muttern (högergänga)

Vi installerar avdragaren och drar av rotorn från vevaxeln

Vi blåser generatorn, stänger av bultarna och tar bort den någonstans långt borta

Ta bort variatorkåpan. Det är inget komplicerat i detta: vi stänger av alla synliga bultar och tar bort locket från motorn. På 157QMJ-motorn, för att inte böja kickstarterns returfjäderfäste, ta först bort vevfoten, ta bort låsringen från kickstarteraxeln och först därefter ta bort själva kåpan. Man kan i princip ta bort den ändå, men då måste man trimma fästet lite.

Att ta bort variatorn är inte mycket lättare än generatorn. Precis som med generatorn behöver du en bra avdragare. Lyckligtvis kan du göra en avdragare själv: för en 139QMB motor, istället för en avdragare, kan du använda en metallplatta: ta bort bendixen från nischen, sätt in plattan i den, vila tanden på variatorhjulet på plattan och skruva loss muttern.

Du kan också göra en mer avancerad avdragare: vi letar efter en onödig kopplingsskiva från IZH-motorcykeln, vi svetsar en stång och flera krokar för pumphjulets tänder till den

För 157QMJ-motorn är avdragaren gjord lite annorlunda

Du kan gå till närmaste verktygsaffär och köpa en universalnyckel till slipmaskinen. För att ta bort variatorn på 157QMJ-motorn passar den väldigt bra och kostar en slant

Principen för att ta bort variatorn är identisk med principen för att ta bort generatorn: vi fixar pumphjulet med en avdragare, skruva loss muttern, ta bort variatorn från axeln. Efter demontering demonteras variatorn helt och alla dess delar kontrolleras för slitage.

På 157QMJ-motorn finns en kickstartväxel bakom CVT:n. Det är inte så lätt att ta bort, men om du i efterhand ska halvera motorn måste du ta bort den.

Vi rengör och blåser cylinderkopplingar, cylinderhuvuden och ventilkåpor. Skruva loss bultarna på ventilkåpan och ta bort den från huvudet

Lossa muttrarna och bultarna på cylinderhuvudet

Ta bort kamaxelbädden. Kamaxelbädden är praktiskt taget inte utsatt för slitage. Efter att ha tagit bort det räcker det att tvätta det och kontrollera sprickor.

Vi tar bort kedjan från kamaxeln och tar den ur sängen. Kamaxeln har två problematiska punkter som du bör vara uppmärksam på: slitage på axiallager och kamytor

Cylindern, topplocket och kamaxelbädden är centrerade i förhållande till varandra med hjälp av styrbussningar. Dessa buskar tenderar att falla ut ur sina bon och sedan försöka hitta den. För att undvika detta, ta omedelbart bort bussningarna och placera dem någonstans långt bort. Här och nedan kommer bussningarna att indikeras med pilar.

Ta bort cylinderhuvudet.Topplocket är den mest sårbara delen av motorn och motorns driftsparametrar beror direkt på dess tillstånd. För att inte få problem senare: huvudet måste demonteras helt, inspekteras för sprickor, kapa ventilsäten, sätta i nya ventiler, slipa ventilerna till sätena, sätta nya tätningar och slipa planet på plåten eller fräsen

Vi tar bort cylindern. Omedelbart efter borttagning kontrolleras cylindern för slitage på hylsan och förekomst av skåror på spegeln

Vi tar ut hållarringen från kolvbommen, tryck ut fingret ur vevstakens övre huvud, ta bort kolven. Vi kontrollerar kolven för sprickor och slitage, var särskilt uppmärksam på tillståndet för spåren för ringarna och själva ringarna

Vi skruvar loss bultarna på locket (139QMB färre bultar: 8), slår lätt på den med en klubba och tar bort den från motorn. Vevhusets styrbussningar, som i fallet med cylinderhuvudet, kommer att vara markerade med pilar. Kåporna, särskilt på 139QMB-motorerna, går sönder med ett lätt fall av skotern. När du tar bort locket, inspektera noggrant dess kropp och om sprickorna inte är betydande, svetsa dem vid närmaste "argonist"

157 QMJ inuti ser mer komplicerat ut

För att demontera 157QMJ måste du göra följande:

• Ta bort startväxeln
• Lossa muttern på kopplingen
• Ta bort kedjan från oljepumpen
• Skruva loss den sista bulten som drar åt motorns vevhus

Med 139QMB är krånglet många gånger mindre:

• Ta bort oljepumpens kugghjul
• Skruva loss den sista bulten som drar åt vevhuset

Vi tar en gammal trubbig skruvmejsel och använder en hammare för att skruva loss den övergående kopplingsmuttern (vänstergänga: stäng av den strikt medurs!)

Tryck på drivkedjan:

• En bra kedja bör ha lite slack. Denna krets kan fortfarande användas
• Om kedjan är sliten blir hänget maximalt. Denna kedja bör slängas.

Kedjan är i medelskick. Den nya kedjan hänger praktiskt taget inte när den trycks på den.

Ta bort oljepumpskölden

Vi lägger en plåt eller pinne under kedjan, skruva loss muttern på oljepumpens drev, ta bort drevet från axeln, ta bort kedjan

På 139QMB gör vi nästan samma sak: vi håller drevet med handen, skruvar loss muttern, tar bort kugghjulet från axeln. På vissa 139QMB-modeller kan växeln vara utan mutter, om du har gjort det så har du tur: ta bort växeln och husen och det är allt

Vi skruvar loss den sista bulten som drar åt vevhuset och använder en träklubba för att halva motorn

Vi tar ut vevaxeln från vevhuset och kontrollerar om den är lämplig för vidare drift.

Vi kontrollerar kamkedjan för slitage, men det blir bättre om du omedelbart slänger den. På detta epos med demontering av motorn kan anses över. Som du kan se är det inget svårt med det. Men att ta isär motorn själv eller ge den till verkstaden - det är upp till dig.

På skotrar kan konstiga ljud vara ett ganska vanligt problem. I det här fallet kan du reparera skotermotorn med dina egna händer. För att göra detta måste du förstå hur du kan fastställa orsaken till deras förekomst och hur du kan hantera det.

I grund och botten kan förekomsten av främmande ljud i motorn på en skoter uppstå på grund av slitage på olika delar. Motorn i en skoter utsätts dock för stegvis slitage, liksom nästan alla andra mekanismer. Vissa delar utsätts för enorma belastningar under drift, varför de med tiden helt enkelt kan bli oanvändbara. Det är nödvändigt att förstå i tid att det fanns några problem med motorn, för på grund av slitaget av ett element kan prestanda hos andra minskas avsevärt.

Scootermotorer har en mycket mindre motorresurs, till skillnad från fordonsenheter. Av denna anledning måste ägaren av skotern göra snabb diagnostik av motorn.Och om några funktionsfel plötsligt uppstår, krävs en gör-det-själv-skotermotorreparation.

När vissa delar slits ut i motorn kan en mängd olika ljud uppstå under drift, som tjut eller en lätt ringning. De kan dyka upp vid höga hastigheter, såväl som på tomgång. Förutom buller kan skotern förlora sin tidigare dynamiknivå, uppleva vissa problem under starten och inte heller nå en hög hastighet. Om det finns sådana problem, måste du tänka på reparationer. Om nedbrytningarna är obetydliga kan du göra det själv med viss kunskap och verktyg.

Om kraftenheten fungerar normalt på tomgång, men tjut uppstår när motorvarvtalet är högt, kan vevaxellagret mycket väl gå sönder. Sådana delar kostar relativt lite, varför det inte rekommenderas att försumma att byta dem i tid. Det är bättre att inte spara i det här fallet. Om reparationen av skotermotorn kommer att utföras självständigt, måste du vara så exakt och lugn som möjligt. Under montering och demontering av motorn måste du följa de grundläggande reglerna för reparation, det vill säga skynda dig inte. Om nya lager installeras är renlighet också mycket viktig, eftersom bara ett sandkorn i motorn kan ha en allvarlig negativ effekt. Det kommer inte heller att vara överflödigt att spola det gamla lagret i bensin. Detta är nödvändigt för att ta bort fettet. Om du inte kan demontera det själv, rekommenderas det att inte ta risker, eftersom felaktiga åtgärder kan orsaka skador på vevaxeln. Men om allt gick bra, måste du bryta in lagren.

Ett annat vanligt problem med en motor kan vara kolvslitage. Ringar slits ganska snabbt. Om det är problem med att starta motorn och samtidigt hörs en metallisk ringning, är kolvspåren troligen utslitna. I detta fall måste kolven bytas ut. Det är viktigt att göra detta i tid.

För att en förbränningsmotor ska fungera behöver den tre komponenter: bränsle, gnista, kompression. Motormekanikens huvudslogan är "mirakel sker inte". Man måste alltid komma ihåg att om, vid felsökning och skoter reparation det visar sig att det finns en gnista, det finns kompression, bränsle tillförs, men motorn kommer inte att starta, detta betyder som regel bara att en av dessa komponenter faktiskt saknas.

För lat för att ge skotern för reparation och betala pengar för den. Bekant situation. Då är det dags att ta tag i reparationer med egna händer.

Den grundläggande principen för felsökning och reparation av en skoter är att steg för steg eliminera elementen i systemet och försöka identifiera orsaken till felet i en av dem. Det är nödvändigt att söka och reparera strikt sekventiellt, från början av kedjan till slutet. Det vill säga, till exempel i frånvaro av en gnista, bör du inte omedelbart byta omkopplaren. Först måste du se till att generatorn är "levande" hos oss, testa sedan ledningarna. Etc.

En viktig anmärkning: om du har en enhet framför dig, som enligt ägaren "förr fungerade som ett urverk", är det vettigt att fråga om gammal bensin hälls i tanken. Ett par månaders lagring räcker för att bensin ska tappa oktantalet så mycket att den tappar antändningsförmågan.

Det är viktigt att komma ihåg att innan du gör en slutlig diagnos och börjar reparera skotern måste du se till att ett medvetet fungerande tändstift är installerat på den, och att förgasaren också fungerar normalt.

Dessutom måste du veta att korrekt drift av motorn (även vid tomgång) är nära relaterad till korrekt funktion av variatorn, kopplingen, såväl som kamaxeln och ventilgruppen.Med andra ord, med normalt fungerande effekt-, tändnings- och CPG-system kan problemet till exempel ligga i transmissionen, eftersom vevaxelns vridmoment direkt överförs till variatorn.

När man utför diagnostik och reparationer måste man komma ihåg att det under vissa omständigheter ledde till behovet skoter reparation, är det nödvändigt att kontrollera inte ett enda element, utan hela systemet. Till exempel, om förgasaren är igensatt, förutsatt att luftfiltret är intakt och impregnerat, är det nödvändigt att kontrollera om det finns smuts i bensintanken och bränslefiltret. Om skotern har kört länge utan luftfilter, eller med ett oimpregnerat filter, måste allt kontrolleras: CPG, vevaxeln och huvudlagren.

Nedan är några av de problem som kan uppstå, samt de viktigaste stegen för att lösa dem. Länkarna anger platser där du kan hitta information om detta föremål.

I vårt land är skotrar ett ganska populärt tvåhjuligt fordon som upptar ungdomars sinnen, såväl som äldre män och kvinnor. Det är inte förvånande, eftersom det inte finns någon annan sådan miniatyr, ekonomisk och bekväm på många sätt transport, till ett rimligt pris. Men trots sina blygsamma dimensioner och lilla motor kan skotern också vara ganska snabb. Låt oss i den här artikeln prata om att trimma en skoter, hur går det till och hur mycket kostar det?

Att trimma skotrar är en ganska omfattande process, men den består främst av styling (förbättra utseendet), trimma chassit (modifiera körprestanda) och trimma motorn. Den sista punkten består av många olika operationer som syftar till att öka motoreffekten, dess bättre genomförande och öka accelerationen och maximal hastighet. Nedan kommer vi att överväga ändringarna av motorn och transmissionen.

Det bör omedelbart noteras att systemet är allmänt och lämpar sig för italienska, japanska och kinesiska modeller. De som tvivlar på kvaliteten på kinesiska skotrar bör påminnas om att produktionsnivån för moderna modeller från Kina har ökat avsevärt under de senaste 10 åren, och de flesta av reservdelarna på marknaden för alla modeller är från kinesiska tillverkare.

Det finns många sätt att snabba upp din skoter och först och främst beror de på enhetens nuvarande tekniska skick. Ta till exempel en gammal skoter med en felaktigt inställd CVT, ett igensatt luftfilter, en smutsig förgasare och en rad andra problem som uppstår på grund av felaktigt underhåll av utrustning. Potentialen för en sådan motor är stor, men den kan förverkligas först efter korrekt inställning. Efter en grundlig rengöring och justering av alla system kommer även motorns standardegenskaper att verka som en betydande förbättring.

Av detta följer att allt arbete som syftar till att förbättra körprestandan bör börja med en fullständig revidering av motorn.

Att ta bort fabriksbegränsare är en mycket populär typ av trimning och ganska enkel. Det mesta av den japanska utrustningen och liknande kinesisk utrustning kommer från fabriken med speciella begränsare som hindrar motorn från att arbeta med full kapacitet. Lyckligtvis kan du bli av med restriktioner i vilket garage som helst, och all gör-det-själv-skotertuning börjar med att sådana restriktioner tas bort.

När barnsjukdomar är över bör du vara uppmärksam på verklig justering, nämligen förbättring eller modifiering av befintliga komponenter och sammansättningar. Vi pratar förstås om cylinder-kolvgruppen, förgasare, ljuddämpare, variator, luftfilter och tändsystem. I detta skede beror graden av engagemang i förbättringen av ett visst element på budgeten. Om medlen är begränsade kommer vi att pressa ut det maximala ur den befintliga uppsättningen genom att förbättra de beskrivna noderna.

Om det finns en viss budget för trimning, kan du gå på vägen att ersätta delar med speciella trimning.Specialdelar utformade för sådana modifieringar förbättrar automatiskt motorns grundläggande egenskaper, plus att de är designade för högre belastningar. Vi kom på det allmänna schemat för förbättringar, och nedan kommer vi att överväga hur inställningen sker, med hjälp av exempel på specifika noder.

Specialister, finsmakare eller garagehantverkare börjar trimma skotern med sina egna händer genom att demontera fabriksbegränsarna. De är nödvändiga för det första för att hålla utrustningen inom de fastställda hastighetsgränserna (japanska modeller), samt för att öka motorns livslängd. Problemet är att du kan hitta detta element först efter att ha studerat modellen för din motor i olika forum. Anledningen till detta är de olika placeringarna av samma begränsare, så det kan vara en döv avgasgaffel, en elektronisk limiter installerad på variatorn eller till och med i förgasaren.

• Koppla in variatorn. I det här fallet är delen en speciell platta monterad på sidan av vikterna. Det hindrar bältet från att nå maximal radie, vilket gör att det är omöjligt att uppnå högsta möjliga hastighet. Om du har en sådan del kan du öka den maximala hastigheten avsevärt genom att ta bort den.
• Limiter i variatorn. Ibland fungerar kanten på själva hylsan som en begränsare; här kan du inte klara dig utan en vändares arbete. Efter att ha slösat bort den restriktiva sidan av variatorn kan du öka hastigheten. För många modeller säljs också en färdig, uttråkad del.
• Förgasare. I denna montering ser pluggen ut som en ventil. Med en betydande tryckökning öppnas den och förhindrar därmed att luft-bränsleblandningen kommer in i förbränningskammaren. Allt detta behandlas, som i de tidigare versionerna - genom att demontera elementet eller byta ut hela delen.
• Uttömma. Ett intressant restriktivt system finns i avgasröret. Det är en förgrening, där en av kanalerna är en återvändsgränd. Således ökar virvlingen och det interna trycket i avgaserna, vilket förhindrar högkvalitativ spolning av förbränningskammaren. Du kan lösa problemet genom att svetsa fasta grenar.
• Elektroniskt system. Slutligen kan omkopplarbegränsaren anses vara den mest avancerade, enligt moderna standarder. Vissa kinesiska och italienska modeller kan luras, vi kommer att bita i begränsningstråden, för detta måste du studera mycket litteratur om el. De återstående modellerna blir av med problemet genom att helt enkelt byta ut noden.

Som nämnts tidigare, innan forcering måste motorn servas. Bland arbetet som kommer att bidra till att förbättra dynamiken är ventiljustering. Proceduren är lämplig för att trimma en kinesisk 4t-skoter och andra 4-taktsmotorer. För utrustning med liten kapacitet rekommenderas att utföra en sådan inställning minst en gång var tredje och helst en gång varannan tusen km. Det är också nödvändigt att utföra justering efter manipulationer med CPG.

Innan arbetet påbörjas måste du försäkra dig om att motorn är helt sval och att du har ett set nycklar (8.9) och sonder för 0,05 för insugningen och 0,07 mm för avgasventilen till hands. Du kan komma till justermuttrarna genom att först ta bort ventilkåpan. När åtkomsten till ventilerna öppnas ställs kolven i övre dödpunkten. Därefter installeras en sond i insugningsventilgapet och, beroende på aktuell position, görs en justering.

För att öka eller minska gapet är det nödvändigt att lossa låsmuttern (medan du håller i justerbulten), vrid justerbulten och medan du håller den, dra åt låsmuttern tillbaka. Således uppnår vi ett gap när sonden passerar in i den med liten ansträngning. Efter justering, gör ett helt varv på vevaxeln och kontrollera justeringens noggrannhet.

Grundprincipen för snabb körning är att bränna mer bensin per tidsenhet, den är lämplig för att trimma kinesiska 4t-skotrar, japanska 2t och andra modeller och typer av motorer, och förgasaren hjälper till med detta, först och främst.Det är möjligt att modifiera standardmonteringen genom att installera mer effektiva jetstrålar, men i praktiken är det bättre att installera mer produktiva modeller. Tuning av skotrar underlättas av produktiva modeller av DellOrto-förgasare, en uppsättning munstycken och andra tillbehör för dem.

En prestandaförgasare kommer att leverera mer bränsle till cylindern, och mer bränsle behöver mer luft. Därför bör standardfiltret revideras, det är bäst att byta ut filterelementet mot ett nytt samtidigt som man ser till att hela systemet är tätt. Om en högeffektsanordning förbereds är det vettigt att installera ett minimimotståndsfilter, men glöm inte att det behöver konstant vård, annars kommer filterelementet att torka ut och sand kommer att börja komma in i motorn.