Gör-det-själv Lanos motorreparation

Ägaren till denna Chevrolet Lanos-bil vände sig till en bilservice med ett klagomål om att blå rök kom ut ur avgasröret och ökad oljeförbrukning förekom i motorn. Men innan du börjar arbeta måste du göra en mer exakt diagnos av motorn.

Experternas farhågor bekräftades, kraftenheten måste verkligen repareras. Först måste du demontera motorn från sin vanliga plats. För att göra detta måste du först koppla bort alla intilliggande ledningar och rör. Töm kylvätska och motorolja. Därefter kommer motorfästet underifrån att kopplas bort.

Var ska man dra motorn: från ovan eller under? Det kommer att vara bekvämare att göra detta ovanifrån, men du måste ta bort huven, den hålls fast av två bultar, så detta borde inte vara ett problem. Så kraftenheten är borttagen, nu är det dags att demontera den. Demontering visade att den tidigare ägaren av Chevrolet Lanos inte följde motorn och förde den till ett bedrövligt tillstånd. Vi städar noggrant alla detaljer och element och bestämmer vad som behöver ändras helt och vad som kommer att fortsätta fungera. Till exempel var kamaxeln täckt med ett stort antal repor och skal, det beslutades att ersätta det.

Det är mycket viktigt att använda högkvalitativa reservdelar här, annars kommer effekten av reparationen inte att vara länge och måste snart upprepas igen. Bland annat kalibreras cylinderblocket. Kolvar i vårt fall behöver också bytas ut. Dessutom köper vi nya packningar. För att inte välja varje packning separat finns det speciella reparationssatser för specifika bilmodeller. Som ett resultat gick liners, kolvar, kolvringar, kamaxel, hydrauliska lyftare, vipparmar under ersättningen.

Förutom packningarna byttes även tätningarna. Monteringsprocessen sker i omvänd ordning. Efter reparationen hälldes ny högkvalitativ olja och kylvätska i motorn. Förresten, om vi pratar om motorns kylsystem, så bytte vi också alla rör, installerade en ny termostat. Översyn löste alla problem som bilen hade.

En del arbete har gjorts med upphängningen, men vi kommer att prata om detta i nästa artikel. Återställningsproceduren kostade en rejäl summa och detta pris för det faktum att bilen under en lång tid nästan helt saknade allt underhåll. Naturligtvis, efter reparationen, kan vi inte helt verifiera kraftegenskaperna hos den återställda motorn. Varför? Eftersom motorn måste köras in. Vi noterar bara att han började arbeta renare, smidigare.

Den elektroniska motorstyrenheten stod inte heller åt sidan, den återflashades, vilket gjorde att bilen blev mer ekonomisk. Till en början, efter reparationen, kom samma grå rök ut ur ljuddämparen som tidigare, men specialisterna övertygade ägaren av bilen att detta var helt normalt. Faktum är att detaljerna i avgassystemet är färgade med olja och allt detta borde brinna ut.

Vi utför arbetet om det är nödvändigt att reparera motorn eller byta ut den. Vi visar motordemontering på en bil med servostyrning och luftkonditionering.

Vi avlastar trycket i motorns kraftsystem (se Byte av bränslefilter Chevrolet Lanos).

Vi tar bort batteriet.

Vi kopplar bort mellanröret från avgassystemets katalysator (se Ta bort mellanröret).

Koppla bort spetsarna på bränslerören från beslagen på bränsleskenan och bränsletrycksregulatorn (se.Ta bort bränsleskenan och spridarna).

Vi kopplar bort spetsen på gasvajern från gasspjällssektorn (se Byte av gasvajer).

Ta bort slangen till vakuumbromsförstärkaren och slangen från sensorn för absolut lufttryck i insugningsröret från insugningsrörets beslag (se Ta bort insugningsröret).

Vi tar bort kylaren från kylsystemet med fläktar (se Ta bort Chevrolet Lanos kylare).

Vi kopplar bort expansionstankens inloppsslang och utloppsslangen från värmarens radiator från inloppsröret på kylvätskepumpen och värmarens inloppsslang från tee.

Vi demonterar Chevrolet Lanos-motorn tillsammans med motorns ledningsnät utan att koppla ur ledningsnätets kuddar från generatorn, tändspolen, styrsystemssensorer placerade på motorn, ventiler för kapselavluftning och avgasrecirkulation, tomgångsregulator och insprutare.

Vi kopplar bort två block av motorkabelstammen från den elektroniska motorstyrenheten (se Ta bort den elektroniska styrenheten) och ett block från sensorn för absolut lufttryck (se Ta bort sensorn för absolut lufttryck i insugningsgrenröret).

Använd en stjärnskruvmejsel, skruva loss och ta bort kolven för att fästa höljet på ledningsnätsblocket ...

Vi kopplar bort de tre kuddarna på motorkabelstammen från kuddarna på kabelstammen som är fäst vid skottpanelen och placerar motorkabelstammen på motorn.

Med hjälp av "10" huvudet skruvar vi loss muttern som fäster spetsarna på de två ledningarna till den "positiva" polen på batteriet.

Ta bort trådändarna från terminalbulten...

... och koppla bort de "positiva" ledningarna till motorkabelstammen och motorrummets monteringsblock.

Med "10" huvudet skruvar vi loss bulten som fäster spetsen på "mass"-tråden på motorkabelstammen.

Koppla bort ledningsnätet för luftkonditioneringens kompressor.

Vi demonterar luftkonditioneringskompressorn från motorn utan att öppna köldmediets in- och utloppsledningar.

Efter att ha tagit bort kompressorn sänker vi den på rören och tar bort den från motorn.

Ta bort växellådan (se Ta bort växellådan). Efter demontering av växellådan stöder motorn stoppet underifrån.

Efter att ha kopplat bort vätsketillförselrören till glasbrickans munstycken och skruvat loss de fyra bultarna som håller fast huven vid gångjärnen ...

Motorn har två öglor för att fästa lyftanordningens kedja.

Vi fixar lyftanordningens kedja för ögonen. Efter att ha dragit kedjan på lyftanordningen tar vi bort stoppet från under motorn. Ta bort det högra stödet på kraftenheten. Innan du tar bort motorn från motorrummet är det nödvändigt att en gång till kontrollera om alla slangar, rör, ledningar är bortkopplade från motorn och ställs åt sidan.

Vi tar ut motorn från motorrummet.

Vi installerar motorn på bilen i omvänd ordning.

I våra liv är nästan varje förare också en bilmekaniker, eftersom "järnhästen" med jämna mellanrum behöver åtgärda några små problem, eller om det är ett stort haveri kan föraren alltid ta reda på orsaken till haveriet. En och det viktigaste du kan göra för din vän på hjul är att utföra förebyggande underhåll.

Nu på vägen kan du se några av förarna bakom ratten i den välkända Chevrolet Lanos-bilen och, precis som vilken annan bil som helst, behöver den med jämna mellanrum en teknisk inspektion eller gör-det-själv-reparation.

Innan det kommer till en komplett bilreparation är det lämpligt att utföra förebyggande underhåll av bilen.

Förebyggande underhåll inkluderar:

• Årligt byte av oljefilter och motorolja eller efter var tionde tusen kilometer;
• Byte av bränsle- och luftfilter vid samma frekvens;
• Kontrollera de bakre navlagren (spelningskontroll);
• Efter att körsträckan är 40 tusen kilometer byts kylvätskan ut (före ett sådant ögonblick utförs kontrollen regelbundet);
• Vartannat år behöver tändstift och kamremmen bytas ut;
• Kontrollera och byta bromsvätska efter en körning på 20 tusen kilometer;
• Regelbunden diagnostik av motorns tillstånd, fjädring, hjulinställning, bromssystem (bromsskivor) och tillhörande instrument.

Om du inte är säker på dig själv bör du naturligtvis inte utföra förebyggande underhåll själv.

En av de vanligaste frågorna bland förare är om när man ska montera vinterdäckvilket också anses viktigt. Med allt detta är gör-det-själv Chevrolet Lanos reparation inte svårt, eftersom du idag kan få goda råd och erfarenhet.

Läs om gör-det-själv reparation av Chevrolet Niva.
Du kanske är intresserad av att läsa om reparationen av Daewoo Nexia i en annan artikel.
Mikrovågsreparation hemma:

• Om förardörren går inte att öppna, då indikerar detta ett haveri av handtaget eller låset. För att göra detta är det värt att ta bort och kontrollera handtaget och dörrlåset. Om det inte fungerar måste du installera en ny.

• På knackande ljud i bakdelen av bilen det är värt att kontrollera ljuddämparens gummifäste för att se om de är utslitna. För att byta ut gummiljuddämparfästet måste du koppla bort själva fästet från avgassystemfästet, ta sedan bort fästet från bilens kaross och byta det till ett nytt ljuddämparfäste.

• Om under fronten på bilen droppar olja dök upp eller att motorns framsida har stänkts med olja, detta indikerar att det är dags att kontrollera vevaxelns oljetätning, den kan ha gått sönder. Glöm inte att justera remspänningen när du byter oljetätningen.

• Buller vid acceleration, spel i hjulet, ojämnt slitage på gummi, förändringar i ljud vid byte av rörelse, allt detta tyder på att framhjulets framhjulsnavs lager inte fungerar. Se till att kontrollera hjulinställningsvinklarna när du byter lager.

• Bil överhettning, kokning av bilmotorn och en ökning av ljudet under huven, detta är vad som indikerar ett haveri av vattenpumpen. Efter att ha bytt vattenpumpen är det viktigaste att inte glömma att sätta på kuggremmen.

Reparationer på motorer, om du inte är en erfaren biltekniker, är det bättre att först utföra med hjälp av biltjänster, om möjligt är det lämpligt att lära sig av specialister.

I framtiden, om du är säker på att du exakt kan bestämma motorns sammanbrott, kan reparationer utföras oberoende.

Varje reparation i en Chevrolet Lanos-bil, både inne i kabinen och inuti den fyrhjuliga vännen själv, är ett sant nöje, det viktigaste är att ha rätt inställning och sinne för allt, eftersom gör-det-själv-reparation inte är en problem, eftersom det inte finns några felaktiga delar, såvida de naturligtvis inte är helt utslitna eller går att reparera.

För att spara manualen på din dator, högerklicka på länken och välj "Spara länk som...".

Detta avsnitt publicerar upphovsrättsskyddat material om underhåll och reparation av bilar av märket Daewoo. På sidorna i vår blogg kan du hitta användbar information om sådana modeller som - Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Daewoo Nubira. I framtiden kommer listan över presenterade modeller att öka. Alla reparationsartiklar stöds av detaljerade fotografier av utfört arbete. Jag hoppas att informationen du fick på bloggsidorna kommer att vara användbar för dig och hjälpa dig att reparera bilen med dina egna händer.

För tillfället har ganska många artiklar redan samlats i sektionen. för reparation och underhåll av Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Daewoo Nubira. Närmare bestämt flera sidor med tematiska artiklar, som vänder över vilket är svårt att hitta det material som behövs för tillfället.För att undvika sådana svårigheter och underlätta sökningen föreslår jag att du tittar in i avsnittet webbplatsens karta, där listan över alla artiklar ges i en mer förenklad och tillgänglig form.

Bilden nedan visar en bild som är karakteristisk för 10 år gamla Lanos och Sens - gastank (bränsletank) läcker nära det främre högra hörnet. På denna plats installerade designern ett skyddsvisir, som ska skydda tanken från fysisk skada. Mycket framsynt, men inte framsynt. Eftersom denna lösning avsevärt minskade livslängden på bensintanken. Å ena sidan skyddar visiret, å andra sidan tar det girigt bort smuts, salt och fukt från vägarna. Denna smuts och fukt har tyst och långsamt gjort sitt smutsiga arbete i flera år! Det förstör nämligen metall.

Den ständiga bästsäljaren under de första tio åren av det nya seklet, den enda vettiga konkurrenten till AvtoVAZ, enkel och pålitlig, billig och lagom vacker. Det här är Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, ZAZ Chanse, Opel Cadet, trots allt. Du kan kalla det vad du vill, det kommer inte att göra det värre. Ja, och bättre också. En stjärna bland europeiska konsumenter med blygsamma bankkonton, Opel Cadet, delade försäljningsledningen, kanske bara med Golf och Ford Escort. Det var länge sedan, på 80-talet, men bilens design förblev inte outtagna efter att ha lagts ned.

På bilden är Chevrolet Lanos en stor konkurrent till VAZ och en bästsäljare från början av 2000-talet.

Om vi ​​förkastar några irrelevanta faktorer för våra förhållanden som påverkar bilens kommersiella framgång, såsom klimatkontroll och elfönsterhissar, så förblir Opel Cadet den mest replikerade bilen under det sena 20:e och första decennierna av 2000-talet. Han kan vara förklädd, limmad vid grillen med Chevrolet-fjärilar eller Daewoo-skal, ändå kommer han att förbli samma kadett som erövrade Europa på 70-80-talet. Det är inget fel med detta, eftersom varje produkt har sin egen köpare, och som det visade sig är inte alla entusiastiska över VAZ-bilar. Som ett rimligt alternativ och som en bil för varje dag kom Lanos till domstol. Till en början tillverkades den i Polen vid FSO-fabriken och efter att företaget gick i konkurs började Lanos färdigmonteras i Ukraina vid bilmonteringsfabriken i Ilyichevsk. Efter att produktionen överfördes till AvtoZAZ.

Och Chevrolet Lanos dök upp på våra vägar tack vare företaget General Motors. När Opel blev en del av alliansen kom företagets chefer plötsligt ihåg att den tekniska dokumentationen för kadetten samlade damm på hyllorna, som omedelbart överfördes till Daewoos dotterbolag i Korea. Så här dök Daewoo Nexia ut, egentligen en klon av Opel, och sedan, i slutet av 90-talet, började Lanos säljas som en mer modern och miljövänlig modell.

Videorecension-bekantskap med Chevrolet Lanos

GM Daweoo-ingenjörer är fantastiska, eftersom de lyckades skapa en helt modern bil från en gammal Opel, som fortfarande säljs framgångsrikt och inte kommer att förlora sin relevans. Lanos saknar stjärnor från himlen, men för sina pengar gör han allt som krävs av en pålitlig och anspråkslös bil för staden. Och som alla vanliga tekniker behöver den repareras då och då.

Rutinmässiga reparationer och planerat underhåll, tillsammans med diagnostik, är nyckeln till ett långt billiv. Motorer med ett åttaventilsblockhuvud installerat på Lanos är ganska pålitliga, men med högkvalitativ omsorg. Först och främst måste du överväga kvaliteten på operativa material. De påverkar också motorns livslängd. Bilens kraftsystem inkluderar två bränslefilter - ett finfilter och ett grovt bränslefilter. Att byta filter är inget universalmedel för igensatta injektorer, men det bör göras så ofta som möjligt. Dessutom är finfiltret placerat ganska bekvämt. Den kan hittas under huven nära vakuumbromsförstärkaren.Anläggningen rekommenderar att bränslefiltret byts ut enligt instruktionerna var 10 tusen km, men det skulle vara användbart att spela det säkert och revidera dessa villkor nedåt.

Till en början monterades Lanos vid FSO-fabriken i Polen.

Att bränslefiltret är igensatt kommer att indikeras av felaktig motordrift, dålig blandning och ökat ljud från bränslepumpen. När de första tecknen på ett igensatt filter dyker upp, och helst var 5-7 tusen mil, måste filtret bytas. Den tas bort med bara händer, utan hjälp av verktyg alls. Det enda man kan göra är att göra systemet trycklöst innan det byts ut. Du kommer att behöva mixtra med grovfiltret, eftersom det är installerat i samma hus som bränslepumpen i bränsletanken. I allmänhet är det värt att knyta lite arbete till de rekommenderade villkoren för underhåll och reparation. Då kommer inte en enda detalj att missas, och bilen blir välvårdad.

Till exempel, under byte av bränslefiltret, är det i regel också dags för ett oljebyte. Anläggningen anger också 10-12 tusen i reglementet, men sänks körsträckan till 7 blir det inte sämre. Och du måste försöka följa rekommendationerna för oljemärket - 5W30 GM, det här är vad din Lanos vill ha. Detsamma gäller byte av oljefilter, tändstift och luftfilter. Sjukdomen hos alla Lanos, oavsett monteringsplats, kallar ägarna enhälligt en bullrig växellåda. Konstigt nog, om du minskar utbytesschemat för växellådan i växellådan och i huvudväxeln, så försvinner ljudet helt eller blir mycket svagare. Dessutom påverkar ljudet bara nerverna och påverkar praktiskt taget inte lådans funktion. Därför bör du inte vänta på 60 tusen körsträcka, och om du byter ut växellådan tidigare kommer lådan att vara tacksamt tyst till nästa byte. Ibland kräver byten också plastbussningar för backstage med suddig växling.

Många av dessa fel kan bara kallas karakteristiska när ägaren glömmer var vägmätaren är och sedan uppriktigt undrar varför cylinderhuvudets kamremmen plötsligt gick sönder. Självklart går det sönder om du når 80 tusen utan ersättning. Detta är inte ett så dyrt förbrukningsmaterial, liksom drivremmarna för generatorn, den hydrauliska boostern och luftkonditioneringskompressorn, om den är installerad. När det gäller motorn är den helt pålitlig, den enda vanliga olägenheten är läckaget från kylsystemets kylare och kaminens kylare. Medicin är maktlös här, och vid läckage är det bättre att leta efter en koreansk radiator. Det kommer att hålla mycket längre än originalet.

Den främre fjädringen, chassit på Lanos är ganska tillförlitliga, men i vissa bilar var det crunches av hjullager efter 25 tusen körningar. Det ursprungliga lagret kostar cirka 1800 rubel, men de som vill spara pengar kan använda åtta lager, som är ett par hundra billigare. Det är inte ett faktum att de kommer ut längre, men möjligheten att spara på fyra lager gör att nästan tusen många människor gör just det. Hur läckande stötdämpare är typiska för Lanos är en stor fråga, för på våra vägar kommer detta inte att läcka. Lyckligtvis, om du har fria pengar, kan du hitta andra, styvare stötdämpare, och om du inte har något emot det, genom att installera justerbara ställningar, kommer tillförlitlighet också att läggas till rörelsekomforten på alla vägar. Styrstället kommer att kräva en större översyn tidigast 50 tusen körsträcka, och med lämplig omsorg glömmer många i allmänhet om dess existens.

Hodovka Lanos är ganska pålitlig, även om det i enstaka fall, efter 25 tusen kilometer, märktes en knackning av hjullager

Bilens bromssystem är ganska pålitligt, eftersom dess enhet är extremt enkel.Om du inte glömmer att byta bromsvätska var 30-40 tusen, och boken "Reparations- och underhållsmanual" talar också om att byta ut vätskan i kopplingsdriften, så förutom bromsbeläggen kommer ingenting att överskugga bromsningen. Men du måste välja rätt kuddar. De bakre trumbromsarna producerar friktionsbelägg för 70 tusen, de främre bör behandlas mer noggrant. De vanliga främre kuddarna håller 35-40 tusen om arbetsförhållandena är nära normala och bromsoken med arbetscylindrarna är i gott skick. Men om föraren predikar en aktiv körstil, så långt Lanos kan tillåta, är det bättre att sätta styvare kuddar där andelen metallinnehåll är högre. De är bullrigare vid inbromsning, men mer greppvänliga och slits inte lika snabbt. Men de äter upp bromsskivan snabbare. Ingenting kan göras, vi lever i en värld av kompromisser.

Många noterar en bra anti-korrosionsbehandling från fabriken. I allmänhet ger fabriken en garanti för att skydda kroppen från rost i 6 år. Hittills har det inte funnits någon anledning att inte lita på tillverkaren, men ytterligare bearbetning skadar aldrig. Särskilt om Lanos används och dess historia är lite känd. Priset för en fullfjädrad korrosionsbehandling av botten med proprietära medel och med rätt teknik kommer inte att vara mer än 15 tusen, men för dessa pengar kan du glömma ordet "rost" för alltid, om inte kroppen är skadad vid en olycka. Förresten, fjäderdräkten på bilen och karossdelarna är inte på något sätt billiga.

Att byta ut huven kommer att kosta 20-22 tusen rubel, kostnaden för den främre vingen är cirka 7 tusen, och stötfångarenheten kommer att kosta 20-21 tusen. En annan anledning till att göra-det-själv-uträtning, men det är naturligtvis bättre att inte låta detta hända. Förresten, det finns ett mycket effektivt sätt att ta bort små bucklor. Den fungerar till 90 %, och den består av följande: en liten buckla värms upp av en hushållshårtork till en anständig temperatur, varefter den kyls kraftigt av en luftfräschare spray från en burk. Buckan ska komma på plats. Det räcker med att titta på prislistan för vilken kroppsservicestation som helst, och du förstår redan att du sparat pengar på att byta olja.

• 

Upplagt av aac23 , 2016-12-24 10:03 i Engine

Registrera dig för ett konto. Det är enkelt!

Redan registrerad? Logga in här.

Det finns inga användare som tittar på den här sidan.

Den helt ukrainska klubben LANOS CLAN skapades med syftet att etablera kommunikation mellan bilister, organisera en klubbgemenskap för tematisk kommunikation, möten och andra evenemang.

Helukrainska klubben LANOS CLAN är en klubb som samlade helt olika människor från helt olika delar av Ukraina, och till och med Ryssland och Vitryssland.

Helt ukrainska klubben LANOS CLAN grundades den 1 mars 2005 av en liten grupp människor som gjorde ett enormt bidrag till dess utveckling.

Hög körsträcka är inte en tillräcklig indikator på behovet av översyn, å andra sidan utesluter inte låg körsträcka översyn. Den viktigaste indikatorn verkar vara aktualiteten för rutinmässigt motorunderhåll. Med ett snabbt byte av olja och luftfilter, såväl som när du utför allt annat nödvändigt underhållsarbete, fungerar motorn tillförlitligt i många tusen kilometer. Tvärtom kan otillräckligt underhåll orsaka en kraftig minskning av resursen. Ökad oljeförbrukning indikerar slitna kolvringar eller ventilstyrningar. Se till att läckor inte orsakar ökad oljeförbrukning och dra först då slutsatsen att kolvringar och styrbussningar är olämpliga. För att bestämma mängden arbete som ska utföras, mät kompressionen i cylindrarna eller kontrollera tätheten i förbränningskammaren, för vilken det rekommenderas att kontakta en erfaren specialist.

Om ökat ljud eller knackningar hörs under motordrift, kan den troliga orsaken till dem vara slitage på vevstaken eller huvudlagren.

Skruva loss standardsensorn och mät oljetrycket med en tryckmätare, jämför det erhållna värdet med det som anges i manualen. Om trycket är lågt kan orsaken vara slitage på axiallagren eller oljepumpen.

Förlust av kraft, "fel" i driften av motorn, ökat ljud från gasdistributionsmekanismen, ökad bränsleförbrukning indikerar behovet av en större översyn, särskilt om alla dessa faktorer uppträder samtidigt. Om alla justeringar misslyckas med att förbättras är reparation den lämpligaste lösningen.

En översyn består i att återställa motordelar till det skick som anges i tekniska data för en ny motor. Under översynen byts kolvringar och cylinderväggarna borras till reparationsstorleken (eller finslipade).

Efter reparationen av cylindrarna kommer det att krävas installation av nya kolvar. Vevstången och huvudlagren måste också bytas ut, vid behov ska vevaxeln slipas för att återställa spelrum med vevstaken och huvudlagren. Som regel förändras inte ventilmekanismen, eftersom dess tillstånd vid reparationstillfället vanligtvis är ganska tillfredsställande. Under översynen av motorn utförs också reparation av sådana enheter som förgasare, tändningsfördelare, startmotor och generator. Som ett resultat bör motorn ha egenskaperna hos en nästan ny enhet och fungera utan misslyckande under lång tid.

Innan du påbörjar en motoröversyn, se över de relevanta procedurerna för att få en uppfattning om omfattningen och kraven för det kommande arbetet. Större reparationer är enkla, men tidskrävande. Det kommer att ta minst två veckor ungefär, särskilt om du måste gå till en specialiserad verkstad för att reparera och återställa delar (slipning, tråkig). Kontrollera tillgången på reservdelar och se till att köpa nödvändiga specialverktyg och utrustning i förväg.

Nästan allt arbete kan utföras med en standarduppsättning verktyg, även om exakta mätinstrument kommer att behövas för att kontrollera och bestämma lämpligheten av vissa delar. Ofta kontrolleras delarnas tillstånd i specialiserade verkstäder, där de får rekommendationer för att byta ut eller återställa delar.

Du bör kontakta bilserviceverkstäderna först efter att ha helt demonterat motorn och kontrollerat alla delar, särskilt cylinderblocket, för att avgöra vilka underhålls- och reparationsåtgärder som kommer att utföras i verkstäderna.

Eftersom cylinderblockets skick är en avgörande faktor för att fatta beslut om dess vidare reparation eller om köp av ett nytt reparationscylinderblock, är det nödvändigt att köpa reservdelar eller utföra bearbetningsoperationer först efter en noggrann kontroll av dess tekniska skick . Gör det till en regel att det verkliga priset för reparation är tid, då behöver du inte betala för installation av slitna delar eller reparationsdelar.

Sammanfattningsvis noterar vi att monteringen av alla enheter bör utföras med all försiktighet i ett rent rum för att undvika ytterligare fel på den reparerade motorn.

Tillverkaren rekommenderar att man drar ner kraftenheten (motor med koppling och växellåda). Detta kräver ett lyft för att höja fronten på bilen högre.

I garageförhållanden, i avsaknad av en hiss, kommer en domkraft att krävas, såväl som starka och tillräckligt höga stöd för att installera en upphöjd front på bilen på dem, vilket gör det möjligt att ta bort motorn under den, sänkt till garagegolvet.

Motorn är mycket tung, så vi rekommenderar att du tar bort den med en assistent med hjälp av specialutrustning (hiss, hiss, etc.)

När du tar bort och installerar en kraftenhetsenhet med stor massa, använd endast fullt funktionsdugliga lyftmekanismer utformade för lämplig belastning, och kontrollera särskilt noggrant korrektheten och tillförlitligheten av anslutningskablar, traverser etc. till motorns transportöglor.

1. För enkelhets skull, ta bort huven (se "Ta bort och installera huven", s. 250) 2. Minska trycket i bränslesystemet (se "Minska trycket i bränslesystemet", s. 120) 3. Ta bort batteriet (se "Ta bort och installera batteriet", sidan 208)

4. Ta bort motorns högra stänkskärm (se "Demontering och montering av motorstänkskärmar", sidan 75) 5. Töm kylsystemet (se "Byta kylvätska", sidan 67) 6. Om du tar bort motorn för reparation, töm oljan från oljetråget (se

"Byta motorolja och oljefilter", sid. 48)

7. Ta bort drivremmen för luftkonditioneringskompressorn (se "Byta ut luftkonditioneringskompressorns drivrem", s. 64)

8. Ta bort framhjulsdrifterna (se "Demontering och montering av framhjulsdrifter", s. 159)

Framhjulsdrifterna kan inte kopplas bort från växellådan. Fäst i det här fallet drivenheterna som är bortkopplade från naven till kraftenheten på alla möjliga sätt (till exempel binda med tråd).

9. Ta bort avgasröret från avgassystemet (se "Byta ut avgasröret", s. 116)

10. Ta bort den hydrauliska slavcylindern för kopplingen från fästet (se "Byta ut den hydrauliska slavcylindern för kopplingsutlösningen", s. 137), utan att koppla loss slangen från den, och ta cylindern åt sidan.

11. För enkelhetens skull, ta bort luftfiltret (se "Ta bort och installera luftfiltret, insugningsljuddämparen och luftkanalen", s. 120) ...

12. ... bit med sidoskärare (eller skär med kniv) klämman som fäster vajern i slangen och ta ledningsnätet åt sidan så att det inte stör arbetet.

Engångsklämma. Glöm inte att byta ut den mot en ny klämma vid monteringen så att tråden säkert är fixerad.

13. Koppla bort blocket på ledningsnätet till syrekoncentrationssensorn,

14. Koppla bort från termostaten.

15. . och kylsystemets inloppsslang och ta bort den.

16. Koppla på liknande sätt bort utloppsslangen från vattenfördelningsröret och kylaren och ta sedan bort den.

17. Lossa vätskeslangklämman...

arton.. och ta bort slangen från expansionstanken.

19. Lossa fästklämmorna.

20. ... och koppla bort värmeslangarna från värmarens radiatorrör på den främre gaveln.

21. Lossa åtdragningsbulten på terminalklämman på växelspakens manöverdon och koppla loss stången och spetsen på växelspaken.

22. Koppla bort motorkabelstammen från tomgångsreglaget ..

23. ... och gaslägessensor.

24. Koppla bort slangen till absoluttryckssensorn från munstyckena på gasspjällsenheten ...

25. ... kylvätsketillförsel och avloppsslangar.

26. ... samt adsorptionsslangen.

27. Koppla bort spetsen på gasvajern från gasspjällssektorn.

28. . och från fästet på inloppsröret, kabelmanteln (se "Justera och byta ut gasvajern", s. 128)

29. Koppla loss motorkabelstammens kontakter från hastighetssensorn.

30. ... och en backljusströmställare.

31. Koppla bort ledningsnätsblocket från kylvätsketemperaturmätarsensorn 1 och koppla bort motorkabelstammens hållare 2 från fästet.

32. Koppla bort ledningsnätsdynorna från injektorerna och flytta injektorstammen åt sidan.

33. Koppla bort kabelnätsanslutningarna från kylvätsketemperatursensorn på motorstyrsystemet.

34. . EGR magnetventil.

36. och från luftkonditioneringens kompressorkoppling.

37. Ta bort drivremmen för generatorn och servostyrningspumpen (se "Byta ut drivremmen för generatorn och servostyrningspumpen" s. 63)

38.Ta bort de tre servostyrningspumpens remskivbultar medan du håller remskivan från att vrida med en skruvmejsel.

40. Håll kopplingen från att vridas, skruva loss muttern på servostyrningssystemets rörledning med den andra skiftnyckeln.

41. . och ta bort rörledningen från den hydrauliska boosterpumpens anslutning.

Anslutningen av rörledningen till pumpen är tätad med en gummiring, som måste bytas ut vid varje frånkoppling.

42. Kläm ihop de böjda antennerna på klämman med en tång, flytta klämman mot pumpen ...

43. . och ta bort slangen från servostyrningspumpens rör.

Vidta åtgärder för att förhindra läckage av arbetsvätskan från rörledningarna genom att täppa igen dem med till exempel träpluggar.

44. Ta bort klämman från röret.

45. Koppla bort ledningsnätsblocket från generatorn.

46. ​​Vrid bort en fästmutter av en tråd till slutsatsen "BAT" av generatorn.

47. ... och ta bort tråden från utgången.

48. Vrid bort muttrarna för infästning av kablar till slutsatserna av en startmotor och ta bort kablar från slutsatser.

49. Koppla bort kabelstammens kontakt från varningslampan för oljetrycksfallssensorn.

50. Koppla bort kontakten för vevaxelns lägesgivares kabelstam.

51. Koppla loss dräneringsslangen från bränsletrycksregulatorns anslutning.

52. , ... utloppsslangen från bränslefiltret genom att klämma ihop klämmorna på slangspetsens låselement.

Behovet av att koppla bort slangen från bränslefiltret, och inte från skenan, beror på att det krävs ett specialverktyg för att koppla bort den från skenan (se "Ta bort och installera bränsleskenan", s. 125), vilket endast rekommenderas vid byte av slang.

53. Lossa bromsförstärkarens slangklämma genom att klämma ihop dess böjda öron med en tång, skjut klämman längs slangen ...

54. . och koppla loss slangen från inloppsröret.

55. Vrid ut de två nedre skruvarna för att fästa kompressorn på crimpermaskinen på en arm på motorn.

56. ... sedan de två övre bultarna och ta kompressorn åt sidan utan att koppla bort rörledningarna från den.

57. Fäst lyftmekanismens stroppar framtill.

58. . och bakre transportöglor, dra åt remmarna för att avlasta kraftenhetens fästen .

59. . och installera ett pålitligt stöd under växellådans hölje för försäkring.

60. Vrid ut två fästbultar för en arm på höger stöd på en upphängningskonsol på kraftenheten till ett stöd.

61. . tre bultar som fäster fästet till motorn och ta bort fästet.

62. Vrid ut två fästbultar för det vänstra stödet på ett upphängningsfäste på kraftenheten till en sidobalk på en kropp.

63. Skruva loss muttern på bulten som fäster kraftenhetens bakre upphängningsstöd vid fästet på växellådan och ta bort bulten från hålen på stödet och fästet.

64. Kontrollera igen att alla kablar, slangar och tillbehör är bortkopplade från motorn.

65. Lyft kraftenheten något, ta bort stödet från under växellådan och sänk ner kraftenheten till golvet.

66. Häng bilens front (lyft upp bilen på en hiss) till en höjd som är tillräcklig för att ta bort kraftenheten från under bilen och placera pålitliga stöd under karossen.

67. Installera motorn och alla borttagna komponenter och delar i omvänd ordning från demonteringen, med hänsyn till följande:

- innan du installerar kraftenheten, rengör de gängade hålen för att fästa dess stöd med en kran från rost;
- applicera en fixeringsmassa på gängorna på stödens fästbultar;
- det är bekvämare att fixera kraftenhetens stöd i följande ordning: bak, vänster fram, höger fram;
- insugningsrörets packningar måste bytas ut mot nya;
- när du ansluter ledningar och rörledningar, övervaka noggrant den korrekta placeringen av dem i motorrummet, undvik kontakt med värme och rörliga element i kraftenheten.

Efter att ha installerat motorn, utför följande operationer.

1. Fyll på olja (se "Byta motorolja och oljefilter", sida 48) 2. Fyll på kylvätska (se "Byta kylvätska", sida 67) 3.Justera spänningen på generatorns drivrem och servostyrningspumpen (se "Kontrollera och justera spänningen på generatorns drivrem och servostyrningspumpen", s. 47), samt luftkonditioneringskompressorns drivrem (se.

"Kontrollera och justera spänningen på drivremmen för luftkonditioneringens kompressor", sid. 48).

4. Justera gaspådraget (se "Justera och byta ut gaspådraget", s. 128).

5. Justera växelspaksmanöverdonet (se "Justering av växellådans manöverdon", sidan 158) 6. Starta motorn och kontrollera om det läcker bränsle, olja och kylvätska. Kontrollera oljetrycket. Lyssna på motorn, den ska gå smidigt, utan främmande ljud och stötar.

Chevrolet Lanos 1.5 A15SMS motorreparation kan vara större eller partiell. Typen av reparation bestäms först efter diagnosen av vårdaren. Partiell reparation av Chevrolet Lanos 1.5 A15SMS-motor kan inkludera byte av topplockspackning, byte av ventilskaftstätningar och byte av ventiler. Delreparationer inkluderar vanligtvis inte borttagning av motorblocket, borrning, slipning, hylsa etc.

Du bör inte ta ett beslut att reparera Chevrolet Lanos 1.5 A15SMS-motorn på egen hand. Folk kommer ofta till tjänsten som säger - "en granne sa till mig att jag måste byta cylindertoppspackningen och allt kommer att passera." Självklart kan vi lyssna på klienten och träffa denne, men om detta inte hjälper till att lösa problemet kommer allt ansvar att falla på klienten, och inte på servicevårdaren som ställer diagnosen och ansvarar för den.

Bensinstation på Citizen – 603-55-05, från 10 till 20, inga lediga dagar.
Bensinstation i Kupchino – 245-33-15, från 10 till 20, inga lediga dagar.
STO på Courage, 748-30-20, från 10:00 till 20:00, stängt

WhatApp / Viber: 8-911-766-42-33

När man ska se över en motor:
- ökad förbrukning av motorolja i förbränningsmotorn;
– rök från avgasröret;
- sot på tändstift;
– Ojämnt arbete med motorn på tomgång;
– ökad bensinförbrukning;
– Betydande minskning av motoreffekten;
- en knackning i motorn eller främmande ljud som inte fanns där tidigare;
– lågt oljetryck i motorn;
- motorn är överhettad.

Jobbgaranti- 6 månader ingen körsträcka.

Motordiagnostik under reparation hos oss - gratis!

Den slutliga kostnaden för en motorreparation beror på många faktorer. Ofta demonterar människor själva motorn och försöker göra motorreparationen med sina egna händer. När förståelsen kommer att de inte kan montera den själva, kommer de med en demonterad motor till oss. När du ringer servicestationen, ange motorns aktuella skick så kommer de att berätta den exakta kostnaden för reparationen.

Om bilen inte går kan vi skicka en bärgningsbil.