Ämnet om japanska bilar och kvaliteten på deras utförande är nästan obegränsat. I dag kan modeller från Japan konkurrera med världsberömda tyska bilar.
Naturligtvis kan inte en bransch klara sig utan brister, men när du köper till exempel en modell från Nissan kan du inte oroa dig för tillförlitlighet och hållbarhet alls - dessa egenskaper är alltid höga.
UPPMÄRKSAMHET! Trött på att betala böter från kameror? Hittade ett enkelt och pålitligt, och viktigast av allt 100% lagligt sätt att inte få fler "kedjebrev". Läs mer"
En ganska populär kraftenhet för vissa Nissan-modeller är den välkända QG15DE-motorn, till vilken mycket utrymme ägnas åt nätverket. Motorn tillhör en hel serie motorer, som börjar med QG13DE och slutar med QG18DEN.
Nissan QG15DE kan inte kallas ett separat element i motorserien; för dess skapelse användes basen för den mer praktiska QG16DE, som kännetecknades av ökad förbrukning. Konstruktörerna minskade cylinderdiametern med 2,4 mm och installerade ett annat kolvsystem.
Sådana designförbättringar har lett till en ökning av kompressionsförhållandet till 9,9, samt en mer ekonomisk bränsleförbrukning. Samtidigt ökade effekten, om än inte så märkbart - 109 hk. vid 6000 rpm.
Motorn kördes under en kort tidsperiod - bara 6 år, från 2000 till 2006, samtidigt som den ständigt förfinades och förbättrades. Till exempel, 2 år efter lanseringen av den första enheten, fick QG15DE-motorn ett variabelt ventiltidsystem, och det mekaniska gasreglaget ersattes med ett elektroniskt. På de första modellerna installerades ett EGR-emissionsreduceringssystem, men 2002 togs det bort.
Precis som andra Nissan-motorer har QG15DE ett viktigt konstruktionsfel – den har inga hydrauliska lyftare, vilket gör att ventiljustering kommer att krävas med tiden. Dessutom är en kamkedja med tillräckligt lång livslängd installerad på dessa motorer, som sträcker sig från 130 000 till 150 000 km.
Som nämnts tidigare tillverkades QG15DE-enheten i endast 6 år. Efter det tog HR15DE sin plats, med mer förbättrade tekniska egenskaper och prestanda.
För att förstå motorns kapacitet bör du bekanta dig med dess egenskaper mer i detalj. Men det måste klargöras omedelbart att denna motor inte skapades för att registrera nya höghastighetsfunktioner, QG15DE-motorn är idealisk för en lugn och konstant åktur.
När du väljer en bil med en QG15DE-motor bör du vara uppmärksam på ekonomisk bränsleförbrukning - 8,6 liter per 100 km när du kör i staden. En ganska bra indikator för en arbetsvolym på 1498 cm3.
För att bestämma motornumret, till exempel vid omregistrering av en bil, titta bara på höger sida av enhetens cylinderblock. Det finns ett speciellt område med ett stämplat nummer. Mycket ofta är motornumret täckt med en speciell lack, annars kan ett lager av rost bildas mycket snart.
Vad uttrycks en sådan sak som kraftenhetens tillförlitlighet? Allt är väldigt enkelt, det betyder om föraren kommer att kunna nå destinationen med något plötsligt haveri. Ej att förväxla med utgångsdatum.
Motorresursen indikerades inte av tillverkaren, men från recensioner av bilister på Internet kan vi dra slutsatsen att det är minst 250 000 km. Med lägligt underhåll och icke-aggressiv körning kan den utökas till 300 000 km, varefter det är nödvändigt att genomföra en större översyn.
QG15DE kraftenheten är absolut inte lämplig som grund för tuning. Denna motor har genomsnittliga tekniska egenskaper och är endast utformad för en lugn och jämn åktur.
Det finns de vanligaste haverierna av QG15DE-motorn, men med högkvalitativt och snabbt underhåll kan de minimeras eller undvikas.
Det är mycket sällsynt att hitta en trasig kamkedja, men en vanligare händelse är att den sträcker sig. Vart i:
Det finns bara en väg ut ur situationen - att byta ut kamkedjan. Nu finns det många högkvalitativa analoger, vars pris är ganska överkomligt, så det finns inget behov av att köpa originalet, vars resurs är minst 150 000 km.
Problemet är mycket vanligt, och om timingkedjan inte har något att göra med det, bör du vara uppmärksam på ett sådant element som en gasspjäll. På motorer, vars produktion började 2002 (Nissan Sunny), installerades elektroniska spjäll, vars lock kräver periodisk rengöring.
Den andra orsaken kan vara ett igensatt bränslepumpnät. Om rengöringen inte hjälpte, misslyckades troligen själva bränslepumpen. För att ersätta det krävs inte alltid hjälp från bensinstationsspecialister; denna procedur görs för hand.
Och som det sista alternativet - en misslyckad tändspole.
Uppstår oftast vid arbete i låga hastigheter. Anledningen till denna vissling är generatorremmen. Du kan kontrollera dess integritet direkt på motorn, en visuell inspektion räcker. Om det finns mikrosprickor eller repor ska generatorremmen tillsammans med rullarna bytas ut.
En signalanordning som blivit oanvändbar är generatorremmen, kan batteriurladdningslampan bli. I det här fallet glider remmen helt enkelt runt remskivan och generatorn slutför inte det erforderliga antalet varv. När du utför reparationer bör du också kontrollera vevaxelsensorn.
Särskilt känslig i början av åkturen och när första växeln är ilagd rycker bilen även vid acceleration. Problemet är inte kritiskt, det kommer helt att tillåta dig att komma till huset eller till närmaste bensinstation, men lösningen kommer att kräva inblandning av en injektorinstallationsguide. Troligtvis måste du blinka ECU-systemet eller se hur huvudjusteringssensorerna fungerar. Detta problem uppstår både på modeller med mekanik och automatisk växellåda.
Konsekvensen av en misslyckad katalysator är svart rök från avgasröret (dessa är ventilskaftstätningar eller ringar som inte har blivit oanvändbara, samt ett fel på lambdasonden) och en ökning av CO-nivåerna. Efter uppkomsten av svart tjock rök bör katalysatorn bytas ut omedelbart.
VIDEO
Kylsystemet för QG15DE-motorn har inte lång livslängd. Till exempel, efter byte av termostaten, efter ett tag, kan droppar kylvätska hittas, särskilt på den plats där ljusbrunnens tätning är belägen. Ofta misslyckas pumpen eller temperatursensorn.
Oljorna för QG15DE-motorn är standard: från 5W-20 till 20W-20. Man bör komma ihåg att motorolja är en mycket viktig komponent för dess korrekta funktion och hållbarhet.
För att maximera bilens livslängd, förutom olja, fyll bara på bränsle med det oktantal som anges i bruksanvisningen. För QG15DE-motorn, som manualen anger, är detta nummer minst 95.
Lista över bilar med QG15DE-motor:
Samsung SM3
Nissan Tiida
Nissan Sunny
Nissan Almera N16
Nissan Bluebird Sylphy
1 stor oljeförbrukning - för mig var det 0,5 liter per tusen km.
2 motor tröghet (enligt mig)
Det beslutades att byta ut ventilskaftstätningarna och sätta en ny uppsättning kolvringar.
Följande delar har beställts:
Ringar 12033-5M370 Nissan 2 188,32 Topplockspackning Reinz 61-33130-00 761,00 Oljetätningslock Corteco 12015361 17X29.83= 507,11 Främre vevaxel oljetätning Nissan 13510-V720A 200,38
Ventilkåpspackning Nissan 13271-4M501 58,69 Ventilkåpspackning Nissan 13270-AU005 415,36
För varje brandman jag beställde:
Ventilhållare Nissan 13210-4F100 5x10,38=51,90
Kamaxelbult 6 16 13058-53Y00 58,04
Vevstångsbult 12109-77А00 64,52
Vevstångsmutter 12112-42L00 2x40,85= 81,70
Frostskydd 10 l. 700
Olja 5l. 1900
Oljefilter 200
tätningsmedel 200
Diz. bränsle 3l. 85
Lapppasta för ventiler 150
Motorrengöringsspray 150
momentnyckel från 19 till 110 Nm. 1600
10 sexkantshuvud (som för VAZ 10 huvud) 150
ventilsprickningsverktyg 150
kolvringskompressionsverktyg 150
TOTAL: 9822,02
I fredags tvättade jag bilen och körde in den i garaget på jobbet, jag lånade ett fungerande fordon (inga hjul alls!).
Allt arbete som utförs i en person och två händer (med undantag för att ta bort huvudet) började på fredagen efter jobbet, avtappad frostskyddsmedel, olja. Jag tog bort jordterminalen, vevhusskyddet, spolar, tändstift, ventilkåpa, rör från DMRV, lossade alla kontakter (efter att ha filmat det på telefonen för att veta hur det var). Han återställde indelningen i bensintanken, tog bort två slangar från gasspjällsventilen och pluggade den inkommande med ett ljus så att bensin inte skulle rinna.
Han tog bort det högra framhjulet, på en av dubbarna drog han åt två muttrar, satte 5:e växeln och satte TDC på 1:a cylindern med nyckeln till 22, för att vara säker, skruvade han loss radioantennen och satte in den i brunnen på den 1:a cylindern.
Han tog bort sidokåpan på huvudet, mätte utloppet på kedjespännarstången och blev förvånad med 16 mm.
Hittade även en trasig bakre motorkudde.
Jag fixade kedjan med ett elastiskt band med krokar på huvens lock.
Följer man manualerna så måste insugskamaxelväxeln (jag har den med variabel ventiltid) flyttas till yttersta läget innan demontering och fixeras med en 2,5 mm propp, jag tjafsade länge, men efter att ha läst annat rapporterar att jag skruvade loss det så. Jag skruvade också loss avgaskamaxelns växel genom att låsa den med en nyckel vid 22.
Vi skruvar av nackarna på kamaxlarna i enlighet med manualen och för att sätta tillbaka dem när de växte fotograferar vi platsen.
Jag satte alla kamaxlar i ventilkåpan och åkte hem på natten det började regna, och min kompis garage (där all händelse ägde rum) har ett läckande tak, och på lördagsmorgonen hittade jag en liten vattenpöl i ventilkåpan. Men allt löste sig över natten, nackarna på kamaxlarna hann inte rosta, och på morgonen torkade jag av allt, oljade generöst och förde över det till en torr, säker plats i garaget.
I fredags kväll beställde jag akut:
Nissan Kamaxel Drivkedja 13028-4M51A 2 789,34
Avgaskamaxelväxel Nissan 13024-4M510 971,90
Vevaxelkamaxelväxel Nissan13021-4M501 363,94
Tätningsring Nissan 21049-4M500 105,37
O-ring Nissan 15066-5E510 87,91
Motorstöd bak Nissan 11320-4M400 1 538,18
Tätningsring Nissan 21049-4M510 104,86
O-ring Nissan 15066-5E510 87,98
TOTAL: 6050,00
Vänligen, det var nödvändigt att beställa insugningsväxel och kedjespännare, men prislappen (hästen) för växeln är ungefär lika med budgeten för hela reparationen, ca. 13t.r., och jag glömde att beställa spännaren (naturligtvis blev den van lite, men det kommer inte att vara läskigt att gå).
Tills reservdelarna kommer att förlora tid fortsatte inte att demontera motorn.
Jag tog plastpåsar hemma, tog ut ventilernas justeringsbrickor (jag har dem i form av ett glas), skrev ner var jag fick brickan ifrån och la den i en separat påse med en lapp.
Han tog av sig skidan, skruvade loss de två bultarna med avgasfjädrar och katalysatorn från blocket (två bultar).
Jag skruvade loss de två insugningsgrenrörens stödstag, tog bort alla kvarvarande spån från sensorerna och generatorn.
Han ringde en vän och kastade av sig huvudet tillsammans, det är inte svårt att lyfta det ensam egentligen utan problem, men grenrören på flätan av trådar stör så att detta ögonblick är omöjligt utan en partner (han tog bort huvudet komplett med intaget grenrör och katalysator).
Vi skruvar loss pallen, sätter in en kniv mellan pallen och blocket och skär av tätningsmedlet runt omkretsen, det här är en trist affär.
Vi skruvar loss muttrarna på vevstängerna på den andra och tredje cylindern (de är i BDC) och trycker försiktigt upp med hammarhandtaget. Efter att ha tagit bort kolvarna ansluter vi vevstängerna för att inte förlora eller förvirra fodren. Vi tar bort de gamla ringarna och börjar skrubba dem, mjuk meth hjälpte mycket i denna fråga. en borste på en skruvmejsel (borstar är olika här måste du noggrant prova om kolven inte repar den på vägen), och vi rengör spåren från sot med en bit av den gamla ringen (på gammaldags sätt).
Cylindrarnas skick är bra, det finns inga trappsteg på TDC alls (vid beröring), honen syns. Med ringarna var situationen värre, kompressionsgapet var ca. 0,5 mm., oljeskraporna var förkoksade och deras slaglängd var minimal, gapet mellan de nya ringarna låg inom normalområdet närmare minimivärdet.
Efter tvätt smörjer vi generöst kolven med olja, sätter nya ringar enligt manualen, drar åt den med en dorn och installerar den i cylindern (efter att generöst ha smord den med olja).
På vevstaken, för att inte förvirra, är cylindernumren ingraverade på de övre och nedre delarna, riktade mot bilens inre. Jag drog åt vevstängerna med en momentnyckel, först 15Nm., Och vred sedan den 40 grader (markerade huvudet med en markör vid 20 grader).
Sätt tillbaka kolvarna på 2:a och 3:e cylindrarna, vrid vevaxeln moturs tills kolvarna på 1:a och 4:e cylindrarna är på BDC, och utför samma manipulationer med kolvarna.
Då tog han upp huvudet pga. platser i garaget katastrofalt lite lyfte huvudet på ett fungerande fordon och tog till jobbet.
Jag knäckte huvudet på den första cylindern för att inte förvirra något (jag använde ett verktyg för att knäcka huvudet på VAZ 2112 16-ventilen). Tillståndet för avgasventilerna är bedrövligt, återigen hjälpte en skruvmejsel bara med ett litet hårt munstycke. Vi rengör varje ventil, slipar bara lätt så att en matt silverring dyker upp på ventilen, rengör kammaren bakom sätet från kolavlagringar. Vi demonterar de gamla ventilspindeltätningarna och installerar nya (ställ in huvudet på 10 bara vilar på metalldelen av locket). Gummidelen på de gamla kåporna var mjuk nästan som de nya, men diametern på hålet som ventilen går i är nästan 1 mm större.
Kedjan och de återstående delarna anlände till helgen följande vecka, huvudet var klart för installation och täckt med en trasa, kolvarna var redan på plats.
Sätt ett nytt bakre motorfäste och sätt tillbaka skidan. Vi tar bort drivremmarna från luftkonditioneringsaggregatet och pumpen (efter att ha installerat den 1:a och 4:e kolven ställer vi in den 1:a kolven på TDC), det högra motorfästet, båda spännarna, vevaxelns remskiva (stoppad för att skruva loss vevaxeln med en trä blockera).
Vi skruvar av sidokåpan - det är en mycket obekväm sak, det är önskvärt att beräkna hur många bultar den håller och var de är placerade innan de avlägsnades (det fanns fall när locket gick sönder av en anledning - de såg inte alla bultar) . Liksom pallen vilar locket på de inhemska hemorrojderna. Usch, jag ville säga att fogmassan skärs försiktigt av med en kontorskniv.
Följaktligen rengörs pallen, båda sidokåporna och blocksätena under dem från tätningsmedel och avfettas, vi byter packningar, knästjärnan, vevaxelns oljetätning och sätter kedjan på märkena. Även om det står skrivet i manualen att kedjan inte hoppar av om det finns ett sidokåpa och det verkar som att det är något slags inflöde på sidokåpan så tog jag inga risker och fixade det med gummiband med krokar.
Beställd två gånger av misstag O-ring Nissan 15066-5E510 87,98
och sätta båda packningarna, det verkar som om ett hål inte används och är pluggat med ett sidokåpa, men det är fortfarande mer pålitligt.
Vi applicerar tätningsmedel på sidokåpan (längs den väg som anges i manualen) och skruvar tillbaka din favoritlock.
Vi lägger bältessträckare, bälten, kudde, skruva loss skidan. Vi applicerar tätningsmedel på pallen (tjocklek, tätningsbana, beställning och åtdragningsmoment för bultarna - manuell) och skruvar på plats. Vi satte skidan på plats.
Vi lägger cylindertoppspackningen på den rengjorda ytan av blocket och ringer hjälp av en vän för att montera huvudet på dess rätta plats. Stretching av huvudet (sekvens, ögonblick - manuell.Jag lämnade de gamla bultarna och svängde runt hörnet som vevstängerna).
Vi tvättar spännaren med bensin och sätter tillbaka den. Vi sätter ventilbrickorna, kamaxlarna, kamaxeldreven (uppmärksamhet på riskerna med kamaxlar och kedjor), smörjer allt rikligt med olja.
Vi applicerar tätningsmedel och fäster sidokåpan på huvudet. Vi byter ventilkåpans packningar, glöm inte att droppa tätningsmedel, skruva ventilkåpan på rätt ställen.
Vi ansluter tillbaka alla rör, bränsle- och luftslangar, chips, ljus, spolar, ansluter sensorerna från botten, från toppen, kontrollera tätningarnas integritet ......
Och på detta slutade den andra helgen (den började inte för sent, och tätningsmedlet fick förmodligen inte den nödvändiga styrkan), måndagen började och fruktansvärda plågor vreds eller fortfarande glömde någon spännskruv, kamaxelväxelmuttrar ....
På kvällen satte jag oljefiltret, fyllde på olja, frostskyddsmedel, vände motorn utan stearinljus och här är det ögonblick X — den startade upp alla regler, körde upp den, lyfte ansiktet, pumpade in frostskyddsmedel i spisens kylare . Omsättningar lärde ut nästa dag genom att trampa, körde 150 km, maskinen blev snabbare, men mer än 3 tusen. Jag ger inte fart, oljan håller sig på samma nivå, det får tiden utvisa.
Hej alla! Häromdagen bytte jag kepsar, pga. zhor olja torteras, från den övre till den nedre nivån, oljan lämnar med bränsletankens hastighet, dvs ca 400 km och det finns ingen 0,5-0,7l. Förresten, strömmen ryker i hastigheter från 5000 - och upp till cut-off, och omedelbart klubbor av grå rök från röret ... Som ni vet är de två huvudorsakerna till zhora kepsar och ringar, jag bestämde mig för att gå från en enklare. Tjänsten för denna tjänst begärde 8t.r. för jobb.
Startade direkt, inget främmande ljud, motorn går som tidigare.
Det verkar som att jag inte har glömt någonting om du korrigerar något eller kommer med dina förslag och kommentarer.
Verktyg som används: momentnycklar från 5 till 25 och från 20 till 110 Nm Avdragare MSK Zhigulevsky Zhiguli-torken (jag vet inte från vilken modell) passar utmärkt!
reservdelar: MSK Ajusa 57017900
Sparade 8t.r.))) gjorde en, du kan göra det på en dag. Det finns inget att fånga utan ett verktyg IMHO.
Ja, förresten, vem ska berätta för dig med kamaxelfästet, som är dubbelt, vad du ska göra med det? Vänta tills slutet dör och byt huvudenheten förmodligen? Varför han fungerade så bra är inte klart....
Och det är konstigt att en så stor effekt på drev och kedjor, efter att ha bytt kedjan med kedjehjul, ca 15t.km. vad är haken.
Hej alla! Det tidigare bytet av locken ledde inte till någonting, så jag bestämde mig för att byta ringar. Proceduren är inte komplicerad, för mig är det enklare än att byta keps, mindre tråkigt arbete där du kan förstöra många saker
detta är slutet på det förberedande arbetet. inget annat behöver tas bort från toppen av gångjärnen
12. ta sedan bort ventilkåpan, ställ in den första kolven på TDC hur man tar bort kamaxlar, kedjehjul, spännare titta här så att jag inte upprepar mig Fotorapport om att byta ut MSC mot QG15DE
13. efter att ha tagit bort kamaxlarna, skruva loss cylinderhuvudsbultarna (10 stycken, en sexkant för 10 och 4 små bultar på vänster sida), glöm inte att du behöver hitta ett huvud med en sexkant för att dra åt sedan med en momentnyckel
Jag tog av hissen, här den som vill, många tar av den med händerna, men det var bekvämare för mig
här kan du se repor av en koppar-mässingsfärg, detta är förmodligen från den reducerande tillsatsen som hälldes
sedan rengör vi ventilen och tar av den bredvid, jag rengjorde den med en borste för en borr, det finns sådana mässingsfärgade med små trådar, bilden kommer nedan. Jag rengjorde den noggrant med en borr, sedan med Profam 1000, den tvättas mycket bra
glöm inte att täcka blocket och huvudet ovanifrån från damm och skräp
ytan från den gamla packningen med ett fint sandpapper kan dras
färdig med huvudet, fortsätt till kolvarna
det finns en dubbel metallpackning där, när jag tog av huvudet var jag inte uppmärksam direkt, jag tog av en, sedan när jag började dra ut kolvarna hittade jag den andra, jag trodde genast att något var fel, troligtvis hade de redan klättrat in i motorn 2 gånger, och 2 antagligen för att en inte håller och huvudet beter sig på grund av överhettning. Men sen när jag fick en ny blev det genast lättare))))
23.Vi rengör platsen under packningen på blocket med ett fint sandpapper, jag hade det nästan rent, det är önskvärt att ingenting häller i kanalerna. 24. Vi applicerar tätningsmedel på platsen för blocket där det finns ett steg till vänster, manualen anger var och hur mycket som ska appliceras, vi gör det som det står skrivet. Glöm inte att ta bort det gamla tätningsmedlet
glöm inte att vrida vevaxeln medurs tillbaka till TDC för den första kolven 25. Vi sätter cylinderhuvudet, dra åt bultarna i flera steg, manualen har en beskrivning 26. Vi sätter kamaxlarna, kedjehjulen och allt annat fäst i omvänd ordning, och här är en liten bildrapport om att byta ut MSC:n mot QG15DE 27. Skär av det gamla tätningsmedlet från oljetråget, applicera ett nytt och dra åt det. 28. Samlar allt annat 29. Häll vätskor 30. Glöm inte att rotera motorn för hand för att se till att timingen är korrekt monterad Jag vred den först manuellt, sedan med en startmotor (utan ljus), sedan satte jag kontakterna på krafterna och spolarna
glöm förresten inte att det borttagna cylinderhuvudet inte behöver lutas och vändas kraftigt, annars faller ventillyftarna med shims ut, då blir det kul att samla tillbaka allt detta.
Verktyg som används: momentnycklar från 5 till 25 och från 20 till 110 Nm ringkompressionsdorn
reservdelar: Nissan 12111-4M50A Nissan 12033-4M510 Kolvringsats 2 078.61r Nissan 13271-4M501 Ventilkåpspackning 67.18r Nissan 11044-4M51A Topplockspackning 821.88r Nissan 13270-4M500 Ventilkåpspackning 273.40r
just nu kom jag ihåg att jag glömt byta packningen i ventilkåpan som går till vevhusventilation. även om jag ändrade det för antingen ett eller två år sedan, är det inte riktigt zadubela än.
körde 170 km, oljan på oljestickan är densamma, även efter en sådan utgift verkar det som att det läggs till)))) just nu när den är på jobbet är bilen tillfälligt frusen. Jag kommer att skriva om ytterligare körsträcka och förbrukning senare
om jag har glömt något eller gjort fel, rätta mig)))
Starta QG15DE-motorn | AK0020 NISSAN SUNNY (NISSAN SUNNY). Tillverkningsår: 2003, Karossmodell (vin): FB15 Se bildelar till denna bil:
Nissan QG15DE-motorn utvecklades från 1,6 liters QG16DE och var avsedd att ersätta GA15DE. I cylinderblocket QG16DE reducerades cylinderdiametern från 76 mm till 73,6 mm. Följaktligen användes andra kolvar, och kompressionsförhållandet ökade till 9,9. Annars är det samma QG16DE. För att minska avgastoxiciteten används här ett EGR-system och även en mekanisk gasspjällsventil.
Sedan 2002, efter viss uppdatering, fick motorerna ett variabelt ventiltidsystem på CVTC-intagsaxeln, en elektronisk gasspjällsventil och EGR-ventilen togs bort.
QG15DE-motorer var utrustade med en timingkedja, byte utförs ungefär var 150 tusen km, ibland tidigare. QG15DE var inte utrustad med hydrauliska lyftare, så ventilerna måste justeras var 40-50 tusen km.
Motorn tillverkades inte för länge och under en tid togs QG15DE bort från underhuven på Nissan-bilar, och den nyare HR15DE tog dess plats.
QG16- och QG18-motorerna liknar sin design till QG15, så deras problem är desamma: den startar inte, hög bränsleförbrukning, buller, visslande och så vidare. Detaljer hittar du här.
Det bästa är att köpa en QG18DE-motor och byta den. Att trimma en 1,5 liters grönsaksmotor är ingen bra idé. Men om det inte finns något att göra kan du köpa ett 4-2-1 avgassystem och göra en chiptuning. Detta kommer att ge cirka 10 hk. och aggressivt ljud, resten är överflödigt.
Bildiagnostik med USB-autoskop
Meddelande NorD+%))) » 12 mars 2017, 15:03
Meddelande daimler 2000 » 12 mars 2017, 15:51
Meddelande NorD+%))) » 12 mars 2017, 16:16
Meddelande daimler 2000 » 12 mars 2017, 16:20
Meddelande alflash » 12 mars 2017, 16:36
Meddelande max 68 » 13 mars 2017, 19:43
Meddelande NorD+%))) » 21 mars 2017, 09:41
Meddelande » 15 juli 2018, 08:42
En noggrann kund frågade länge i telefon hur mycket som skulle vara kondensat på vintern i vevhusventilationsrör. Jag lugnade honom genom att säga att kondensering är möjlig, inom rimliga gränser, och uppmanas till diagnostik.
Under mitt arbete har jag redan vant mig vid att inte bli överraskad av olika anomalier och denna motor inget undantag, ägaren till bilen sa att han var orolig för spontana stopp motor och simhastighet. Ibland förlust av kraft. Fordonsdrift vanlig. Och det dyker ständigt upp ett isglas på luftfiltret.
Efter inspektioner och omfattande diagnostik av motorn stod det klart att den forcerade ledningen inte fungerade i motorn. vevhusventilation. Kanal blockerad. Motorns vevhusventilation organiseras av två flygbolag. I första raden, genom hålet liten sektion med en diameter på 5 mm, det finns en konstant sugning av luft underifrån ventilkåpa genom tryckventilens diod. Andra raden med stor diameter fungerar när gasreglaget öppnas.
Den andra ledningen tog över hela gasflödet. På sommaren skulle detta problem inte Det var. På vintern kyldes heta gaser kraftigt i luftkanalen (motorn är inte isolerad, men kylaren är inte stängd), och den resulterande droppen av droppar gradvis rullade på luftfiltret, där det frös. Problemet uppstod när droppar föll på MAF-sensorn (luftmassamätare) som ett resultat av att de flöt varvtal och tappad kraft. Jag var tvungen att mixtra med röret - 90 graders armbåge gav inte efter för en snabb rengöring. Återställning av ventilation tog bort problemet - kunden var nöjd. Men jag förstod att vi bara eliminerade konsekvensen av ett annat problem - röret igensatt som en kork, inte från grunden. Ägaren väntar på ännu en global städning oljesystem (resultatet av att blanda olika motoroljor). Men det är en helt annan historia.
Vladimir Bekrenev, Khabarovsk.
Endast registrerade användare kan lägga till kommentarer. Du får inte skriva kommentarer.
Steg 1. Ta bort sensorerna och munstyckena. Du behöver inte skjuta mycket, vi tar bort allt på ventilkåpan + tar ut tändspolarna.
Steg 2. Ta bort vevhusskyddet. Du måste ta bort brickan. För att ytterligare skruva loss vevstängerna. Alternativ 1. Ta bort skidan med kuddar under + skruva loss avgasröret. Alternativ 2. skruva av brickan. Utan demontering (kräver en flexibel skiftnyckel med 10 hylshuvud) Observera att du då måste skruva loss det lilla intaget från insidan. Han låter dig inte ta av pannan. Det kräver skicklighet och verktyg. Första gången vi filmade allt. Att oljan först måste tappas ut tycker jag man inte behöver påminnas om.
Nyanser Pallen kan helt enkelt inte tas bort. Han är dödplanterad på hertmetic. I springan med en byggkniv och från alla sidor med en hammare knackade på ett trähandtag. Endast där kommer det att vara möjligt att ta bort det försiktigt och inte böja pallen. Det är okej att böja – den böjer sig lätt tillbaka på en platt bräda med en hammare.
Steg 3. Ta bort ventilkåpan. (vid återmontering, smörj den runda gummipackningen i mitten av locket med olja) Ta bort sidokåpan som täcker kamaxelns kedjehjul Ta bort spännaren. Vi lossar stjärnorna. Vi tar bort höger hjul + skydd. Vi sätter in nyckeln till 27 på vevaxelns remskiva och ställer in cylinderns TDC. För att göra detta kan du skruva av ljuset och sätta in en oljesond i den första cylindern (om du tittar på strålkastarna på bilen är det den längst till vänster). Vi tittar på TDC på oljestickan. Ta bort kedjespännaren. Under insugskamaxelns drev. Förmät ventilspelen (tills kamaxlarna är borttagna.) Luckor är normala. På gatan +8 Inlopp 0,2 mm utlopp 0,3 mm Norm.
Nyanser Var uppmärksam på kedjan. Hos TDC kommer märkena på kamaxelns kedjehjul att bli som de ska. Men märkena på kedjan (gul kommer att vara förgäves) Vrid vevaxeln tills de gula märkena matchar riskerna på kamaxelns kedjehjul. Du behöver vända ca 5-12 varv. Vi fick 7-8 gånger.
Hur japanska undertekniker ville lura ryske Ivan och hur ingenting blev av det, eller nyanserna i kedjan med varje varv på vevaxeln. de gula märkena kommer att röra sig i förhållande till stjärnorna. Var inte rädd, det är bara det att de icke-japanska ingenjörerna använde ett icke-symmetriskt kretsmarkeringsschema. Detta betyder att antalet tänder på kamaxlarna och vevaxelns kedjehjul är OLIKA och är troligen inte delbart med siffran 2. Därför flyttas etiketterna gradvis. Håller med en vän som skämtar om att japanerna är idioter. Bara konceptet med detta schema tog en begränsad tid. Och om detta i boken no gu-gu. Vi demonterar inte motorer. Och vi är inte proffs för att veta detta och gissa allt.
Efter att ha markerat som det ska (se alternativ 1 nedan), ta bort kamaxelns kedjehjul och själva kamaxlarna. Eftersom motorn därefter snurrar
Det finns också 2 alternativ för placering av etiketter. Alternativ nummer 1 99% sannolikhet. Det gula märket på kedjan är TIDIGARE en kedjelänk från märkena på kedjehjulet (INTAKE) på kamaxeln. Det gula märket på kedjan och på risken för att AVGAS-kamaxelns kedjehjul matchar.
Alternativ 1% De gula märkena på kedjan med riskerna på kamaxelns kedjehjul matchar här och där. Men detta betyder att fasfördelningssensorn inte fungerar för dig (som är inbyggd i ventilkåpan.)
Du behöver inte blåsa någonstans. Det här är ingen mening. Hur som helst, efter alla procedurer för att blåsa, fixa och så vidare (läs boken) och kombinera märkena av de gula märkena med riskerna, kommer denna bacush att vända och det gula märket på kedjan kommer att vara TIDIGARE riskerna genom EN länk. (Det står inte direkt om detta i boken – men det kan man förstå om man tänker efter.)
Steg 4 beslöts att ta bort cylinderhuvudet med insugs- + gasreglage och avgasgrenrör och katalysator. Eftersom det inte finns pengar till extra kuddar. Inlopp - koppla endast bort röret från luftfiltret. Avgas (skyddet kan inte tas bort) - koppla bort från avgasröret och från klämmorna vid kanterna. frostskyddsrör. (frostskyddsmedel töms) Använd en 10 insexnyckel och skruva loss huvudbultarna. Vi tar av huvudet. Behöver hjälp då det är tungt.
Steg 5 Lossa vevstakens bultar. Det finns en vanlig mutter för 12 (och knappt vriden) Tryck upp kolvarna. Nyanser Vi markerar kolvarna med en markör. Vi markerar sidorna av kolvarna med en markör. Vi markerar vipparmarna från vevstängerna med en markör.
nyanser Fixa kedjan så att vevaxeln snurrar, men det är den inte, så att du senare inte lider av märken. Den behöver sänkas lite. då kommer hon att vara utanför slingan.
Titta på kolvringarna. Kompression är normalt - men oljefrö. De lade sig så att de inte ens definieras av ett finger som utsprång, jag var till och med tvungen att plocka upp dem ur spåren för att de fastnade. I allmänhet finns det helt enkelt inga oljeväxter.
Vi rengör kolvspåren. Vi tvättar. Vi sätter TP-ringar (även Japan förresten). Oljefrön ser likadana ut. på varje ring finns en markering. T (TOPP) Detta märke är mot kolvens övre kant. Det finns en bild på paketet - du kan inte gå fel. Vi använder en speciell klämma för kolvar från marknaden för 350 rubel. (för dussintals) Kläm fast kolvarna och sätt tillbaka. Vi fäster vevstängerna med en momentnyckel. 200 r. på marknaden.
Nyanser. Spännande ögonblick. Du kan titta i boken. Använd boken RUS ENG som finns i PDF (läggs upp här - även längderna på bultarna anges där) Övriga böcker är komplett slagg. Använd inte.
Under tiden tvättar assistenten pannan, rengör allt han ser från det gamla grå tätningsmedlet. Jag vet inte var de får det från fabriken men det är hårt och starkt - bara för mycket
Vi sätter på en ny packning. Vi lägger tillbaka allt - vi drar åt huvudbultarna med N * m enligt boken.
Nyanser vid installation av kedjan. Fäst kedjespännaren med vajer. Sätt den sedan på plats. Och dra ut vajern så faller allt på plats. Montera i omvänd ordning. Om det läser boken och detta forum. Fråga frågor.
Slutsatser: Våra garageälskare är bättre än japanska tempelingenjörer
Den totala kostnaden för pengar är 3000 rubel. reservdelar Verktyg 620 р. Djävulen är inte så läskig som han är målad. Tid tillbringad 3 hela dagar
Åh ja, 2000 mil. Bränner inte olja. Låt oss se hur länge? lycka till med ditt byte av kolvring.
Jag använder också information från Vinogradov, citerar jag
Byte av kamkedja, kedjehjul och hydraulisk spännare på QG-motorn
TACK TILL ANVÄNDAREN Andruxa(Tomsk)
Byte av kamkedja, kedjehjul och hydraulisk spännare på QG-motorn. « : 24 mars 2008, 21:58:42 » det är dags att byta kedja "kolla" zadolbal! KÖPT på existentiell: stjärnor - 3 st, kedja, spännsvärd, spjällstång, vevaxel oljetätning (!), Förresten, om du behöver det, ta då remmarna direkt. i fråga - spännare påskjutare, slitage är möjligt. ersättningspris på servern 3-5 tusen PADDA! bestämde mig för att göra det själv :)
Re: Byte av kamkedja, kedjehjul och hydraulisk spännare på en QG-motor. « Svar #1: 25 mars 2008 19:28:05 » Nissan 13024-4M510 (-behöver 2 stycken) Kamaxel timingsväxel 13024-5M000 Kamaxel timing växel Nissan 13021-4M501 Kugghjul för vevaxel Nissan 13028-4M512 (4m511,4m51a,4m500 etc) Kamkedja Nissan 13091-5M000 Kedjespännare Nissan 13085-4M511 Kedjestyrning (övre) Nissan 13085-4M500 Kamkedja 13085-5M010 . som alla gissade - de första 5 siffrorna är artikelnumret, den andra är förmodligen bilmodeller med QG-13,15,16,18 motorer. för att hitta det lägsta priset - måste du slå igenom alla bilmodeller med dessa motorer, oavsett produktion. kort sagt, slå igenom det existentiella, annars är priserna där ständigt "gående", ibland inte billiga)))
Re: Byte av kamkedja, kedjehjul och hydraulisk spännare på en QG-motor. « Svar #4: 12 maj 2008, 00:58:22 » Plockade upp min bil. började, allt är OK!)) vad som har förändrats (märkte omedelbart): 1. ljudet i motorn har blivit mycket tystare 2. nästan helt reducerad vibration vid stopp vid "D" 3. vid en hastighet av 50 och uppåt (med en mjuk gång), när gasen försvagas, slutar bilen att rycka, den reagerar jämnt och tydligt på gasen. Jag klämde inte ut det mycket och värmde inte upp det - det rinner in trots allt)) slutsats: . gjorde allt rätt. (MED)
Jobba 3 dagar, men det här är med teer och rökpauser, skrapa kålrot och resonemang (vi gjorde det tillsammans))) men i allmänhet: cirka 6-8 timmar för demontering, ungefär lika mycket för montering, men detta är idealiskt, med villkoret att ha alla nödvändiga nycklar och den andra personen i assistenter, annars kommer du att plågas av att hoppa från gropen och tillbaka, försörja dig själv, etc.) )))) men. låt oss inte glömma att tätningsmedlet måste torka, och tillverkarna av det rekommenderar cirka 4 timmar, cirka 24 timmar.
Ricco - det är bättre att inte ta villkorslös själv. om jag inte hade förutsättningarna och erfarenheten av att "gräva" i importerade motorer (om än en liten sådan) - SKULLE JAG INTE KLÄTTRA SJÄLV)) och om det fanns 3 extra rubel - jag blev inte smutsig heller))) och slutligen -3t.r.- det är väldigt gudomligt!
Re: Byte av kamkedja, kedjehjul och hydraulisk spännare på en QG-motor. « Svar #5: 11 aug 2008 18:35:43 » Alex_khv den 25 maj 2008, 14:33:53 1, vevaxelns oljetätning måste vara 120-140 rubel ursprunglig. 2, bälten - enligt staten. 3, om du misslyckas med att skruva av sidokåpan utan att ta bort pumpen, se till att sätta en ny packning under pumpen! eftersom det är järn - engångsbruk, och en ny kostar bara 66 rubel 4, ventilkåpspackning - från 100-130r MER: missa inte 4 gummiringar under sidokåpan! och det är tillrådligt att skölja locket noggrant (ventilationskanalerna var igensatta med mig) samtidigt uppmärksamma motorkuddarnas skick - du kommer att se bra på sidan och 2 på skidan ja, fylla på i förväg med ett huvud för 10 med en supertunn vägg!
P.S.: Enligt användaren Ricco finns det en färdig reparationssats från AUTOWELT TK-33006. Spoiler: öppen
Tillagd efter 17 dagar 17 timmar 22 minuter 5 sekunder: Jag presenterar en rapport om bytet av timingkedjan, tillhandahållen av användaren dimfo: Kedjebyte i fält. Beskrivning av proceduren, kanske någon kan hjälpa till. BOTTEN. 1. Töm oljan genom att vrida avtappningspluggen på pannan.(Var noga med att inte tappa packningen) 2. Koppla loss det nedre kylarröret efter att ha öppnat kylarlocket och expansionskärlet tidigare. Vi tömmer frostskyddsmedlet. 3. Ta bort skidan - förjacka lådan. 4. Ta bort kåpan till automatväxellådan (botten mellan motor och automatlåda), två bultar. Lossa dragstångsbultarna på båda sidor av motorn. 5. Skruva loss 12 bultar och två muttrar på pallen. Bänd lätt runt omkretsen med en skruvmejsel. Du klarar dig utan att ta bort insugningsröret. I detta fall, sänk sumpen på stupröret, skruva loss de två bultarna på oljebehållaren och ta bort sumpen. (Var försiktig så att du inte tappar oljebehållarens packning.) 6. Vi lägger till alla bultar och muttrar för varje del separat, de är alla av olika längd, om du blandar ihop dem någonstans kanske de inte passar.
OVAN 7. Vi tar bort spolarna, skruvar loss ljusen, kopplar bort rören från ventilkåpan. 8. Ta bort ventilkåpan. Om ljusbrunnarna är oljiga, gå definitivt till brunnens oljetätningar. I mitt fall har de bara fastnat, tydligen påverkar vinterstarten med hjälp av aerosoler. 9. Skruva loss bultarna och muttrarna på den övre frontkåpan. Du kan direkt se i vilket skick spännaren, kedjorna och dreven är, om det är vettigt att demontera ytterligare. Om kedjan sjunker märkbart, med spännstången utsträckt till maximalt, och styrningarna skärs på kedjehjulen, då är domen slutgiltig - ändra.
BOTTEN. 10. Fäst skidan på plats. elva.Lyft lätt upp framsidan av motorn.
OVAN. 12. Skruva loss den främre dynan, ta bort fästet från motorns främre kåpa.
BOTTEN. 13. Vi river av vevaxelns remskivabult. Manualen säger att man ska fixa svänghjulet. Men i mitt fall fanns det inget lämpligt verktyg. Därför fixade jag kamaxeln med en nyckel till 22 och med en slagskruvmejsel till huvudet vid 27, slet av bulten. 14. Ta bort remskivan. Ja, jag glömde helt: självklart måste du först ta bort båda bältena. 15. Ta bort spännrullens fäste - två bultar. (Det skulle inte störa borttagningen och installationen av frontkåpan.)
Video (klicka för att spela).
LISTA över material och verktyg. 1. Kedja - 1 2. Asterisker - 3 3. O-ringar -3 4. Spännare - vid behov. 5. Carbo cleaner - 1 6.WD40 - 1 7. Motorolja - 4l. 8. Oljefilter - 1 9. Frostskyddsmedel - 1l. För påfyllning. 10. Tätningspackning - vilken som helst lämplig, jag använde, BODY svart, 11. Phillips och platt skruvmejsel. 12. Öppennycklar - 22 två stycken. 27 är ett stycke. Huvuden 10 - tunnväggiga, 8.12, 14, 17. förlängning. 13. Knekt, gärna två. 14. Vän och öl valfritt. Rätt vässade händer är ett måste.
Betygsätt den här artikeln: