Gör-det-själv motorreparation

Mycket ofta blir vi uppringda eller skrivna med en fråga - "på sidan visade du så många modifierade motorer, men gör du en standardöversyn?”
Svara - Ja det gör vi!

Men rapporter med exempel på översyn har inte tidigare lagts ut på sajten - vi anser det här arbetet vara enkelt och skrev inga rapporter om det - det togs för givet att vi även utför vanliga översyner.

Men efter ett ökat antal frågor om detta ämne, bestämde vi oss för att i detalj visa standardöversynen, så att säga, från "vikt- och måttkammaren".

Vilka är anledningarna till en standardöversyn, varför inte trimma, tvinga motorn? Svaret är enkelt - alla behöver inte trimmas och inte alltid. Ofta är klienten ganska nöjd med parametrarna för en seriell motor, men dess resurs har förbrukats. Kunden behöver en bra reparation av hög kvalitet, budgeten är ofta begränsad och resursen behöver en hög. Vi erbjuder dessa kunder typisk motoröversyn, dock med några mindre justeringar det kardinalt påverkar motorns livslängd och har länge testats av oss på trimningsprojekt.

Låt oss överväga ytterligare sådant arbete i alla detaljer.

Så vår kund tar med Okas bil, med en tvåcylindrig motor 11113, volym 0,75 liter. Den exakta körsträckan är okänd, men cirka 100 tusen km. Symtom - ljus är oljiga, det finns också ett kraftigt överflöde av olja genom vevhusventilationen in i luftfilterhuset. Diagnos - kolvgrupp.

Låt oss titta på bilen och i motorrummet. Vi upptäcker att någon redan har lagt en bränslereturledning. Vi gör den här typen av arbete också. En linje för att tömma bränsle i tanken på Oka behövs också med en seriemotor, särskilt i varmt väder, i trafikstockningar.

Reparation av ett cylinderhuvud på cylinderblocket anges i avsnitt 10.5.1.

• tangenterna "för 8", "för 10", "för 13", "för 17" och "för 19"
• utbytbara huvuden "för 10", "för 13", "för 17" och "för 19"
• skiftnycklar för bultar med en inre sexkant "för 5" och "för 10"
• knopp
• tång
• skruvmejsel
• platt avkänningsset
• mikrometer (med mätgränser 0-25, 25-50 och 75-100 mm)
• bromsok
• mätklocka med indikatorstativ
• momentnyckel
• oljefilterborttagare

Ta bort kraftenheten från bilen och en transmission från motorn (se avsnitt 10.6).

1. Skruva loss muttern på bulten på generatorns nedre fäste på det främre motorfästet och.

2. . ta bort fjädern och plattbrickorna från bulten.

3. Lossa muttern som håller fast generatorn vid spännstången.

4. Vrid bort en mutter för att fästa en spänningsnivå på generatorn till en hårnål på ett huvud av cylinderblocket.

5. Ta bort ögat från stiftet och spännstången. Montera öglan på tappen och skruva på muttern (ögat kommer att behövas för att ta bort motorn från hjälpramen).

6. Ta bort generatorns drivremmen från generatorns remskivor och motorns vevaxel.

7. Ta ut en bult från generatorns nedre fäste till ett främre stöd av motorn och ta bort generatorn tillsammans med en spänningsnivå.

8. Ta bort oljestickan från cylinderblockets hål.

9. Lossa vevhusets ventilationsslangklämmor och ta bort slangen.

10. Lossa fästklämman på anslutningsslangen på cylinderhuvudets utloppsrör och.

11. . ta bort slangen från munstycket tillsammans med termostaten.

12. Ta bort de tre muttrarna som håller fast gnistmomentsensorn till tillbehörsdrivhuset.

13. Koppla bort slangen från vakuumtändningsstyrenheten och ta bort gnistmomentsensorn från drivhuset.

14. Lossa klämmorna och koppla bort vakuumförstärkarslangarna från insugningsröret och.

15. . inloppsrörsvärme.

16. Lossa klämman och koppla bort vevhusventilationens lilla grenslang från cylinderhuvudets beslag.

17. Lossa bränsleslangklämman (från bränslepumpen till förgasaren) och.

18. . ta bort den från bränslepumpens insprutningskoppling.

19. Lossa de två bränslepumpens monteringsmuttrar.

20. . Ta bort bränslepumpen från drivhusets dubbar.

21. Lossa bulten som håller fast tillbehörsdrivhuset och.

22. . ta bort drivhuset från topplocksbultarna.

23. Vrid bort två fästbultar för en arm på ett mottagningsrör (fjäderbrickor är installerade under bultar).

24. Skruva loss de fyra muttrarna som fäster ljuddämparens avgasrörsflänsar vid cylinderhuvudets bultar (platta brickor är installerade under muttrarna) och.

25. . ta bort insugningsröret med fästet och slangen för tillförsel av varm luft till luftfiltret.

26. Ta bort de två bultarna som håller fast flänsen på vattenpumpens inloppsrör.

27. Lossa bulten som håller fast inloppsrörsfästet till cylinderblocket och.

28. . ta bort vattenpumpens inloppsrör med slangar och termostatenhet.

29. Lossa klämman och ta bort värmarens utloppsslang från cylinderhuvudets utloppsrör.

30. Koppla bort slangen för vakuumtändningstidsregulatorn från förgasarkopplingen.

31. Skruva loss de tre muttrarna som håller fast insugningsröret till cylinderhuvudet (platta brickor är installerade under muttrarna) och.

32. . ta bort insugningsrörsenheten med förgasaren.

33. Fäst lyftband på motorramar. Höj motorn genom att dra åt remmarna. Lossa muttern som håller fast det främre motorfästet vid hjälpramsfästet.

34. . ta bort fjädern och plattbrickorna och.

35. . ta bort bulten med platt bricka.

36. Skruva loss muttern på bulten som fäster det bakre motorfästet till hjälpramen, ta bort fjädern och plattbrickorna och.

37. . ta bort bulten med platt bricka. Ta bort motorn från hjälpramen.

38. Placera motorn på ett stabilt stativ eller stativ för demontering och återmontering. Vrid bort tre bultar för att fästa ett främre stöd av motorn till cylinderblocket och ta bort ett stöd.

39. Ta bort oljefiltret från motorn (vi rekommenderar att du använder en speciell avdragare).

40. Ta bort de tre bultarna som håller fast kamaxelns drivrems främre kåpa och ta bort den.

41. Vrid bort en fästmutter på en spännrulle.

42. Skruva loss bulten som fäster generatorns drivremskiva från vevaxeln och säkrar svänghjulet från att rotera (sätt in en skruvmejsel i bulten som håller fast kopplingshuset till motorn och i svänghjulets ringväxel). Ta bort remskivan med platt bricka.

43. Bänd försiktigt generatorns drivremskiva med en skruvmejsel (eller spudger) och ta bort den från den främre änden av vevaxeln.

44. Ta bort kamaxelns kamremmen från vevaxelns remskiva.

45. Ta bort spännrullen från cylinderblocksbulten.

46. Ta bort mellanhjulets distansbricka.

47. Säkra kamaxelns remskiva mot vridning genom att vila en skruvmejsel på tappen som håller fast kuggremskåpan och skruva loss remskivans monteringsbult.

48. Ta bort kamaxelns remskiva, ta bort remskivan om den är lös i axelns spår.

50. . fyra bakre lockbultar (tre av dem fäster vattenpumpen vid cylinderblocket).

51. Ta bort den bakre kamaxelns drivremsskydd.

52. Sätt in en skruvmejsel mellan pumphusets fläns och blocket, skjut ut pumpen från sitt säte.

53. Ta bort pumpen och packningen (visas med pil).

54. Lossa de två muttrarna som håller fast topplocket, ta bort de platta brickorna och.

56. Ta bort cylinderlocket.

57. Vrid bort sex bultar för att fästa ett huvud på cylinderblocket.

58. . med en utbytbar hylsa, en hylsnyckel och en momentnyckel (eftersom bultarnas åtdragningsmoment är ca 80 N/m eller 8 kgf/m).

59. Använd en skruvmejsel, separera huvudet från blocket och.

60. . ta bort cylinderhuvudet.

61. Ta bort cylindertoppspackningen.

62. Ta bort de elva bultarna som håller fast motorns oljetråg.

63. Använd en skruvmejsel, separera oljetråget från cylinderblocket och ta bort vevhuset och dess packning.

64. Skruva loss de tre bultarna som håller fast oljepumpens mottagare (fjäderbrickor är installerade under bulthuvudena) och ta bort mottagaren.

65. Ta bort O-ringen från oljepumpens mottagare.

66. Ta bort de fyra vevstakens bottenmuttrar (två på varje lock).

67. Ta bort vevstakens lagerkåpor. Om cylindernumren inte syns på dem, markera dem (genom att stansa eller måla).

68. Ta bort vevstakens lagerskålar från vevaxeltapparna. Om du inte planerar att byta ut linersen, markera dem på den icke-fungerande sidan.

69. Tryck försiktigt in vevstängerna i cylindrarna så att vevstängerna inte vidrör cylinderväggarna.

70. Ta bort kolvarna och vevstakar från cylindrarna. Om cylindernumren på vevstängerna inte syns, markera (genom att stansa eller måla).

71. Bänd bort vevaxelns kedjehjul med en skruvmejsel.

72. . ta bort den från den främre änden av vevaxeln.

73. Ta bort den kuggade remskivan från spåret i vevaxelns främre ände.

74. Ta bort de sex oljepumpens monteringsbultar.

75. . Bänd bort den med en skruvmejsel och separera pumpen från cylinderblocket.

76. Ta bort oljepumpsenheten från den främre änden av vevaxeln.

77. Fixa svänghjulet från att svänga, skruva loss de sex bultarna på dess fäste och.

78. . ta bort bultarnas låsbricka.

79. Ta bort svänghjulet från den bakre flänsen på motorns vevaxel.

80. Observera: om monteringshylsan är kvar i svänghjulet, markera omedelbart hålet i vevaxeln där den installerades. Annars blir det en obalans.

81. Ta bort de fem bultarna och två muttrarna som håller fast vevaxelns bakre oljetätningshållare.

82. Bänd bort hållaren med en skruvmejsel och.

83. . ta bort den från motorn.

84. Åtgärda vevaxeln från att vridas genom att föra in en metallstång eller stift i balanseringshålet på dess motvikt, och skruva loss bultarna som håller fast växlarna på balansaxlarna.

85. Ta bort bultar med plana brickor.

86. Bänd bort balansaxelns kugghjul med två skruvmejslar och.

88. Skruva loss de sex bultarna som håller fast vevaxelns huvudlagerlock (två bultar på varje lock) och.

89. . Ta bort huvudlagerlocken och de nedre lagren.

90. Ta ut en vevad axel från bäddarna i cylinderblocket.

91. Ta bort vevaxelns tryckbrickor (på det mellersta vevaxelns huvudlager) och de övre huvudlagerskålarna.

92. Ta vid behov bort kilarna från balansaxlarnas bakre ändar.

93. Om det är nödvändigt att byta ut de bakre lagren på balansaxlarna, skruva loss bultarna som håller fast tryckplattorna och.

95. Slå ut de bakre axellagren från cylinderblockssätena genom att slå balansaxlarna genom en mjuk metalldorn, och.

96. . ta bort de bakre balansaxellagren.

97. Om det är nödvändigt att byta ut de främre lagren, ta bort balansaxlarna. För att göra detta, ta bort låsringarna på de bakre lagren med en speciell tång.

98. . Ta bort balansaxlarna från cylinderblocket genom de bakre lagerhusen.

99. . slå ut pluggarna på de främre ändarna av balansaxlarna, ta bort fjäderringarna och tryck ut de främre lagren med hjälp av en dorn (skägg), och applicera kraft på de yttre ringarna på lagren.

100. Vi rekommenderar att man tar bort kolvringarna med en speciell avdragare. Om den inte finns där, släpp försiktigt låset på den övre kompressionsringen och ta bort den från kolven.

101. Ta bort den nedre kompressionsringen på samma sätt.

102. . oljeskrapor ringar (övre och nedre) och.

103. . oljering expander.

104. Använd vid behov en speciell dorn för att trycka ut stiftet ur vevstaken. Observera att för att montera kolven med vevstången är det nödvändigt att värma vevstakens övre huvud till en temperatur på 240 ° C och en speciell dorn behövs för att installera kolvtappen.

105. Tryck ut vevaxelns bakre oljetätning ur hållaren, placera block under hållaren för att inte skada den. Rengör den passande ytan på hållaren till cylinderblocket från resterna av det gamla tätningsmedlet.

Översynen beslutade att göra efter en fullständig demontering av motorn och dess inspektion. Men tyvärr, inte omedelbart efter köpet, utan först efter mer än ett år av dess drift - det fanns inga pengar och jag avslutade det (inte med flit, utan för att jag inte drog alls i bottnarna) och snurrade ofta upp till 5-6 tusen rpm på förgasaren 21081 .
Före köpet gjordes en reparation av dålig kvalitet på bilen (tråkig i den första reparationen utan att ersätta den med motsvarande kolv), vilket resulterade i att motorn också dog mycket snabbt, och en utbränd avgasventil hittades i den andra cylindern.
Översyn genomfördes i staden Naberezhnye-Chelny i KVAZAR-verkstaden.
Vad gjordes:
1. Tråkigt upp till 82,8
2. 2110 flytstift vevstakar och kolvar
3. Kolvkylningsmunstycken
4. Ljusventiler
5. Bronsguider
6. RS brickor
7. Kanaler borrade för tvångssmörjning av påskjutare
8. Slipning av knä, alla packningar, nya cylinderhuvudsbultar osv.
9. Kraftkoppling, svänghjulsspår och byte av dess krona.

Du kan se den färdiga motorn på bilderna. Efter ett inbrott på 3000 km började det dra mycket starkare, till skillnad från det nya tillståndet läcker inte en droppe olja längre, motorn är torr och ren!)))

Växellåda demonterad och rengjord. Kugghjulen visade sig vara i gott skick, och hela raden, tydligen, byttes helt enkelt ut som en enhet någon gång. Har även installerat kardanchik från Kalina.
Olja i motorn hälldes sommar ZIG, vid Shell checkpoint

Oka-bilen började tillverkas för länge sedan och har vunnit stor popularitet bland inhemska bilister. Naturligtvis är de tekniska egenskaperna hos bilen i fråga långt ifrån kraven för en modern bilist. Trots detta var Oka en gång väldigt populär på grund av sin inneboende ekonomi. Ägare av en Oka-bil från tidiga år av produktion stöter ofta på funktionsfel i framdrivningssystemet. Detta förklaras lätt av fordonets livslängd och driftsförhållanden. Ett av de mest effektiva sätten att återställa fordonet till arbetskapacitet är att se över motorn Oka eller VAZ 11113. Att göra reparationer själv är ganska svårt, eftersom många processer kräver dyr utrustning. För att spara pengar kan du förbereda ögat för en större översyn med dina egna händer.

Fördelarna med översyn är tydliga. Storskalig reparation av motorn kommer att tillåta: att öka fordonets livslängd, öka motorns resurs och öka dess prestanda.

Det första steget av översynen är en detaljerad diagnos av förbränningsmotorn. Det är ganska svårt att utföra en kontroll i ett garage. För att bestämma motorns produktivitet behöver du datorutrustning och lämplig kompetens.

För att utföra en fullständig restaurering av motorn är det nödvändigt att demontera bilenheten. Att utföra denna procedur med dina egna händer är inte så enkelt, trots motorns små dimensioner. För att undvika skador på motorn är det nödvändigt att använda ett antal specialiserad utrustning: stödramar, en hydraulisk avdragare, en anordning för att hänga motorn.

Efter att demonteringen av motorn har slutförts framgångsrikt är det nödvändigt att fortsätta med demonteringen.Det är nödvändigt att demontera motorn strikt i en viss ordning för att förhindra skador på dess individuella delar.

Efter demontering är det nödvändigt att gå vidare till det viktigaste steget av översynen, som består i att felsöka enskilda komponenter i förbränningsmotorn. Huvudmålet med översynen är att återställa fordonselementen till fabriksinställningarna. Därför är den enda korrekta Oka reparationsmanualen originaltillverkarens instruktioner.

Under den storskaliga restaureringen av VAZ 11113-motorn är följande procedurer obligatoriska:

• Återställning av parametrarna för cylinderblocket VAZ 11113.
• Reparation av vevaxel och kamaxelinlopp.
• Återställning av vevaxelns lagerdel.
• Bearbetning av cylinderblockets huvud VAZ 11113.
• Återför täthetsblocket genom svetsning.
• Redigera vevstakens geometri.
• Byte av alla förbrukningsmaterial och gummitätningar.

Storskaliga bilreparationer kräver lämplig kompetens och dyr utrustning. Därför, för att utföra restaureringen, måste du vända dig till proffs.

Ett av de viktigaste stegen i restaureringen av motorn är bearbetningen av cylinderhuvudet. Fordonstillverkaren anger den tillåtna huvudbehandlingsgränsen, som måste följas strikt vid reparationer. Innan du fortsätter med en storskalig reparation är det nödvändigt att studera tillverkarens instruktioner i detalj. Det är också absolut nödvändigt att kontrollera med befälhavaren på vilket djup cylinderhuvudet kommer att bearbetas. Om elementet är utslitet över den tillåtna gränsen är ytterligare manövrering av blockhuvudet förbjudet. Om bearbetning och restaurering av cylinderhuvudet är möjligt, åtföljs arbetet av det obligatoriska utbytet av cylinderhuvudets packning. I det här fallet är det också nödvändigt att ta hänsyn till djupet av bearbetningen av elementet för att ge blocket dess ursprungliga täthet.

För att återställa förbränningsmotorn VAZ 11113 till fabriksinställningarna rekommenderas det att använda tjänsterna från pålitliga verkstäder. Översyn är en ganska komplicerad och tidskrävande procedur, som måste utföras av kvalificerade hantverkare. Innan reparationer utförs är det nödvändigt att förnuftigt bedöma kostnaderna för restaurering. Vissa bilentusiaster glömmer att uppskatta skillnaden mellan att återställa ett element och att byta ut det. Med kritiskt motorslitage kan reparationskostnaderna mycket väl överstiga den primära kostnaden för förbränningsmotorn. Om det är nödvändigt att byta ut enskilda delar av fordonet är det värt att endast använda originalreservdelar från tillverkaren.

Efter reparationen är det värt att börja köra bilen. Under inkörningsperioden är det nödvändigt att förhindra ökad belastning på framdrivningssystemet. Annars kommer kostnaden för att återställa motorn inte att motivera sig själv och VAZ 11113-fordonet kommer återigen att förlora sin prestanda.

Framgångsrik restaurering av VAZ 11113-bilen!

I allmänhet är Oka-bilen en ganska pålitlig och opretentiös modell: bilen har låg bränsleförbrukning, högkvalitativt chassi, som är perfekt anpassat till våra vägar. Men under drift uppstår vissa tekniska problem med avundsvärd regelbundenhet i olika system och mekanismer i maskinen. Vi kommer att berätta mer om de vanligaste haverier och fel.

Startproblem
Förmodligen är alla ägare till VAZ-1111 bekanta med situationen när du vrider på tändningsnyckeln, och bilen reagerar inte på något sätt - startmotorn försöker inte ens vrida vevaxeln. Hur tar man reda på vad problemet är och vad man ska göra i en sådan situation?
Kontrollera först batteripolerna: är de ordentligt fastklämda, om det finns någon oxid på dem. Kanske "plus" eller "minus" bara flög av.
För det andra är det nödvändigt att utesluta fastsättning av vevaxeln. För att göra detta, vrid kylvätskepumpen (pumpen) eller generatoraxeln. Om de inte roterar bör du kontakta bensinstationen - detta problem kan inte elimineras på plats.
För det tredje, inspektera tändningslåset och startmotorn - en av kontakterna kan ha kopplats ur och därför tillförs ingen elektrisk ström.
För det fjärde, om ett sprakande ljud hörs under huven när tändningsnyckeln vrids, är startreläet troligen utbränt. Den måste bytas ut.
För det femte är det inte ovanligt att startmotorn avger ett högt ljud under drift. En möjlig orsak är en felaktig installation av startmotorn eller en lös fäste. Dra åt lösa bultar eller rikta in hela mekanismen.
För det sjätte, högt ljud är också möjligt på grund av slitage på lagerbussningarna. I det här fallet bör de bytas ut.

Om startmotorn vrider vevaxeln fritt, men motorn fortfarande inte startar, gör du följande:
• kontrollera lagringsbatteriets kapacitet, kanske finns det inte tillräckligt med spänning. Oftast i detta fall hörs en spricka. Om så är fallet, ladda om batteriet eller byt ut det;
• kontrollera Hall-sensorn med en voltmeter, om enheten inte finns till hands, installera sedan en känd bra sensor (erfarna bilister rekommenderar att du alltid har en reserv Hall-sensor med dig);
• Motorn kanske inte startar på grund av ett brytarfel. Det kan inte repareras - det bör bytas omedelbart;
• kontrollera korrektheten av installationen av antändningsögonblicket;
• se till att märkena på vevaxeln och kamaxeln matchar.

Om bilen efter det fortfarande inte startar, fortsätter vi att kontrollera tändstiften:
• skruva av ljusen och mät gapet (standard - 0,7-0,8 mm);
• om det finns extra arbetsljus – skruva i dem, det kan vara så att de gamla helt enkelt blivit oanvändbara.

Fel i förgasaren
Den andra mekanismen som kan vara orsaken till att bilen inte startar är förgasaren:
• nålventilen kan ha fastnat i stängt läge - knacka lätt på förgasarlocket. Byt ut den defekta ventilen så snart som möjligt;
• om det inte finns bensin i förgasarens flottörkammare, kontrollera bränslesystemets filter och rör. Kanske är de igensatta eller klämda;
• Vid varmt väder, särskilt efter att ha stått länge, kan bensin avdunsta från förgasaren. Försök att pumpa bränsle manuellt;
• pumpen kan vara defekt - skruva loss bränsleslangen från förgasaren, nyp den med fingret och pumpa bensin manuellt - en servicebar pump skapar ett märkbart tryck;
• kontrollera jetstrålarna (huvudbränsle och tomgång), eventuellt har smuts kommit in i dem;
• dra åt alla bultar och fästen på förgasaren.

"Skott" från avgasröret
Var och en av oss har hört mer än en gång hur bokstavligen kanonljud låter från avgasröret. Bilen VAZ-1111 är också utsatt för en liknande sjukdom. Skälen till detta är följande:
• felaktigt inställd tändningsvinkel;
• omkopplaren är defekt;
• ventiltiden är avstängd - märkena på vevaxeln och kamaxeln stämmer inte överens;
• tändspolen är trasig;
• installerade ljus med olämpligt glödvärde

Lukten av bensin
Ofta "behagar" inhemskt producerade bilar föraren och passagerarna med en ihållande lukt av bensin. Om denna situation är bekant för dig, fortsätt sedan enligt följande algoritm:
• kontrollera de gängade fästena och klämmorna på bränslesystemets slangar;
• inspektera oljestickan, om det finns spår av bensin på den är det möjligt att bensin kommer in i motorns vevhus genom ett felaktigt bränslepumpmembran. Ett membran eller en pump följer efter, om mycket bränsle har kommit in, då olja;
• justera förgasarens startmotor;
• kontrollera bensinnivån i flottörkammaren;
• linda bränslestrålarna tätt;
• justera tändningsmomentet;
• inspektera gasspjällsventilen, den kan ha fastnat;
• Kontrollera trycket i cylindrarna med en kompressor. Bensinlukt kan orsakas av slitna ventiler, ringar, säten och andra föremål.

Ökad bränsleförbrukning
Om bilen har en ökad bränsleförbrukning är det nödvändigt att kontrollera följande komponenter och mekanismer:
• bränslepumpens membran - dess skada leder till att bensin tränger in i motorns vevhus;
• Dra åt alla klämmor och gängade anslutningar till bränslesystemet, det är möjligt att det finns en läcka vid någon skarv;
• Ganska ofta orsakar ökat motstånd mot fordonsrörelse överdriven bränsleförbrukning. VAZ-1111 med en hastighet av 50 km / h bör ha en utkörning (dvs. sträckan som bilen kommer att täcka med neutralväxeln ilagd) på mer än 500 m, om detta inte händer, kontrollera sedan trycket i hjulen, framhjulens vinklar och bromssystemets funktion (kanske det kilar);
• justera förgasaren, kontrollera trottelventilen, strålarna, nålventilen;
• Ibland är ökad bränsleförbrukning ett tecken på slitna eller skadade ventiler och kolvringar.

Ökad oljeförbrukning
Ökad oljeförbrukning anses vara 500 g per 1000 km körning, d.v.s. om du måste fylla på olja i motorn med några hundra kilometer. Orsakerna till detta fel är följande:
• Slitage av tätningsläppar, härdning av packningar. I det här fallet bör du tvätta motorn och efter en kort resa hitta platsen för läckan;
• igensatt vevhusventilationssystem;
• slitage eller förlust av elasticitet hos oljetätningar (ventiltätningar), ventilskaft eller styrbussningar. Det kommer att vara nödvändigt att delvis demontera cylinderhuvudet och byta ut trasiga delar;
• slitage eller brott på kolvcylindrar och deras ringar. Det är svårt att byta ut cylindrar på egen hand utan specialutrustning, så det är bättre att kontakta en bensinstation.

Varningslampa för oljetryck tänds
Om varningslampan för oljetryck tänds under körning, stanna omedelbart. Fortsatt körning kan orsaka allvarliga motorskador. Efter att ha stoppat, utför följande diagnostik:
• kontrollera oljenivån på oljestickan;
• Eventuellt fylls på olja med olämplig viskositet - byt ut den;
• ta bort oljetråget och kontrollera oljebehållarens skärm (kan vara igensatt) och tryckreduceringsventilen för felinställning, igensättning eller försvagning av fjädern;
• inspektera bränslepumpens membran - om den är skadad kommer bensin in i oljan och späder ut den;
• kontrollera oljepumpen - på grund av slitage på växeln kan den vara defekt;
• se till att nödoljetrycksgivaren är i gott skick och att terminalen är ansluten till den (kanske har kontakten fallit av).

Motorn överhettas
Allvarlig överhettning av motorn kan bero på problem i kylsystemet:
felaktig termostat;
• pluggar i kylsystemet på grund av läckage i locket på expansionstanken. För att kontrollera, applicera tvållödder på locket och tryck på kylsystemets slangar med händerna, om såpbubblor har försvunnit, byt ut tanken eller locket;
• skala i kylsystemet - spola hela systemet med specialprodukter och använd inte hårt vatten i framtiden (det är bäst att fylla på frostskyddsmedel);
• överdriven kontaminering av radiatorcellerna – tvätta radiatorn med en vattenstråle;
• kontrollera den elektriska fläkten - stäng dess kontakter, om den fungerar, är sensorn felaktig, om inte, kontrollera den elektriska kretsen eller fläktmotorn;
• justera tändningstiden.

Främmande ljud under körning
Om främmande ljud eller knackningar uppstår under rörelse, bör följande mekanismer kontrolleras:
• hjullager - deras slitage orsakar buller;
• däck - eventuellt ojämnt slitage på slitbanan, gummiflossning;
• hjulet rör vid skärmfodret – justera hjulinställningsvinklarna, överbelasta inte bilen och använd endast standardhjul;
• dra åt hjulmuttrarna;
• defekt stötdämpare;
• sliten fjäderfjäder;
• Kontrollera tysta block, kulleder, styrstänger, krängningshämmare, fjäderbensfästen.

Problem med bromssystemet
Att skrika vid inbromsning är det första tecknet på ett problem med bromssystemet. De vanligaste orsakerna till gnisslande är följande fel:
• slitage på bromsbelägg (belägg) – byt ut båda beläggen;
• smuts som fastnat i dynorna – rengör dynans yta med en metallborste;
• korrosion av bromsskivor – skärpa eller byt ut den;
• Svag eller trasig bakbromsbacks returfjäder.

Detta är inte en komplett lista över möjliga fel. Varje teknik går sönder förr eller senare, men om vi inte kan förutsäga exakt när detta kommer att hända, så är det i vår makt att förbereda:
1. ha alltid med dig ett dragrep;
2. det är önskvärt att ha sladdar för belysning i bilen (särskilt viktigt på vintern);
3. reservbrytare och hallsensor;
4. en uppsättning säkringar;
5. bit av bränsleslang och klämma;
6. reservtändstift;
7. remmar för generator och pump;
8. kopplingsvajer;
9. Tomgångsmagnetventil.
Denna enkla lista hjälper dig att hantera vissa haverier och komma till bensinstationen. Glöm inte att ta med artighet - bilister, trots den allmänna bitterheten, är ganska sammansvetsade och sympatiska människor. Det är osannolikt att du kommer att lämnas ensam i trubbel.