Gör-det-själv umz 414 motorreparation

Legendarisk Ulyanovsk-växt

Ulyanovsk Automobile Plant producerade många fordon som för alltid har gått ner i den inhemska bilindustrins historia. "Loaves", patrioter, "bobs" - de flesta av bilarna är designade för gastjänster, ambulans, polis, kravallpolis, etc. UAZ Patriot är nu populär som en fyrhjulsdriven SUV som kan övervinna alla hinder. Anläggningen släppte från under sina vingar en massa minibussar, små lastbilar och bilar med fyrhjulsdrift.

Motorerna i dessa bilar kännetecknas av kraft, styrka och tillförlitlighet. Den främsta orsaken till deras sammanbrott är vanligtvis UAZ:s stora ålder. I de vanligaste UAZ 3303-modellerna installeras en motor 417. För att reparera UAZ 417-motorn med egna händer eller översyn den, bör du inte vänta på fullständigt slitage av alla delar. De första tecknen på ett nära förestående sammanbrott kan vara följande:

• kraftigt ökad oljeförbrukning;
• motorn rök;
• avsevärt ökad bränsleförbrukning;
• motoreffekten har sjunkit;
• motorn avger olika misstänkta ljud: knackningar, gnissel och ljud.

Varje UAZ-bil har sin egen motor. För UAZ 469-motorn skapades först en modifiering av UMZ-451MI, senare uppgraderad till UMZ 417-motorn.

UAZ 3303 - terrängfordon. När man tar sig över olika typer av hinder överbelastas motorn mest av allt. Det är lätt att köpa reservdelar till denna maskin, både nya och begagnade.

Kolvar och hylsor förstörs på grund av frekvent överhettning av motorn vid terrängkörning. Många ägare av UAZ 3303 byter hela motorn och reparerar den inte. Om bilägaren åtar sig att reparera motorn med egna händer måste han förstå att detta kräver viss erfarenhet.

Att återställa motorn, återställa den till sin ursprungliga smidighet och lydnad kommer att hjälpa till att byta oanvändbara delar eller återställa dem. Alla delar måste vara av rätt storlek. Butikerna erbjuder ett varierat utbud av kolvar, kolvringar, insugs- och avgasventilsäten, vevaxelvevstakslagerinsatser. Storleken på delen kan kontrolleras med säljkonsulter.

Bulkhead UAZ-motor

Slitaget på motorn påverkas avsevärt av försämringen av smörjningen av gnidytor, vilket beror på ökningen eller minskningen av spelrum. För att se över motorn med dina egna händer måste du först demontera den. Detta görs på följande sätt:

• dränera frostskyddsmedel och olja från pannan;
• separera luftintagsfiltret och haka av ljuddämparröret från motorn;
• koppla bort rören till kylsystemet, oljekylaren och värmarna från motorn;
• ta bort kylaren från kylsystemet;
• separera från förgasaren dragkraften från gaspådraget och luften;
• ta bort alla ledningar från motorn;
• Skruva loss bultarna på stödens nedre och främre kuddar.

Nu tar han bort motorn från UAZ 3303. För att göra detta är en konsol installerad på dubbarna på blockets huvud, speciellt utformad för detta. Motorn måste dras åt med en domkraft och växellådan separeras från den. Motorn kan tas bort genom att lyfta upp den.

Andra åtgärder kommer att leda till det faktum att du, tillsammans med motorn, måste få växellådan och växellådan.

Innan du fortsätter med demonteringen med dina egna händer, bör motorn noggrant rengöras från eldningsolja och slagg. För demontering behöver du speciella verktygssatser, som 2216-B och 2216-M.

Alla servicebara delar måste rengöras och sättas på plats eller märkas med markörer eller klistermärken för att undvika förvirring i framtiden.Vid eventuella haverier eller fel ska vevstakar och kåpor inte skiljas från dem. När du byter vevhus måste du mäta anslutningsvinkeln för vevaxelns axel med den bakre änden av vevhuset. Ta sedan bort kopplingen och bestäm indikatorstativet på kanten av vevaxeln. Svängningsradien för vevhuskanten och spåret bör vara cirka 0,1 mm.

Efter rengöring måste alla delar av motorn avfettas. Kolavlagringar kan försiktigt avlägsnas med en kniv eller annat hårt föremål. Det finns ett annat, enklare och säkrare sätt. För att rengöra aluminiumdelar måste du förbereda följande lösning:

• 10 g tvätt eller annan alkalisk tvål;
• 18 g soda;
• 8 g flytande glas;
• 1 liter vatten uppvärmt till 90°C.

Denna lösning är lämplig för rengöring av ståldelar:

• 25 g kaustiksoda;
• 30 g soda;
• 5 g tvätt eller annan alkalisk tvål;
• 1,5 g flytande glas;
• 1 liter rent vatten vid 90°C.

När delarna är rena ska de sköljas i rent vatten och torkas. Vid montering av UAZ 3303-motorn bör vissa regler följas:

• alla delar som utsätts för friktion under drift måste smörjas med motorolja;
• alla nya gängade delar måste installeras på minium;
• använd nitrolack med delar i ett stycke;
• när du drar åt muttrar och bultar, använd en momentnyckel.

Cylinderblocket är den enklaste komponenten i motorn. Problem i dess arbete uppstår på grund av slitage på komponenterna. Därför behöver du bara byta ut de gamla slitna delarna med nya eller reparerade.

Hylsor behöver oftare än andra delar bytas ut. En sliten del kan övervägas när gapet mellan kjolen och ärmen ökar till 1/3 mm. Höjden på hylsans utsprång i cylinderblocket får inte vara mer än 0,05 mm och inte mindre än 0,005 mm. Om utsprånget är för litet, kommer frostskyddsmedlet säkert att vara i förbränningskammaren, vilket kommer att resultera i ett sammanbrott. Storleken på hylsan mäts utan hänsyn till tätningsringen. Insatserna i cylinderblocket är fixerade med brickor och bussningar. Överdrivet uttråkade ärmar bör bytas ut mot nya.

Orsaken till felet i cylinderblocket kan vara deformationen av ytan som gränsar till blocket, den fullständiga nötningen av ventilstyrningarna och sätena. Förvrängningen av huvudplanet bör inte överstiga 0,5 mm. Annars måste huvudet poleras.

Kolvringarnas tillstånd bör övervakas. Det är bättre att byta dem var 80 tusen km av rallyt. Varje kolv har 2 kompressionsringar och 1 oljeskrapa. Tack vare spåren på ringens inre yta avlägsnas överskottsolja från systemet när kolven höjs upp.

När endast ringarna behöver bytas ut, men inte själva kolven, måste kolavlagringar rengöras från de ringformiga ärren i dess kolvhuvud. Det är viktigt att göra detta noggrant för att undvika skador på sidoväggarna. Med en 3 mm borr kan du ta bort kolavlagringar från oljeutloppshålen. Hastighetsgränsen får inte överstiga 50 km/h under de första 1000 km.

När det översta kolvringsspåret eller kolvkjolen är slitet bör själva kolven bytas ut. Nya delar som ska installeras i cylindrarna måste vara av nominell storlek. Det bästa alternativet är när en ny uppsättning kolvar är större, detta kommer att eliminera gapet med en ofullständigt sliten cylinder. Kolvarna är sorterade efter ytterdiametern på kjolen. Storleken finns på kolvens botten.

Reparation av vevstakar består i att byta ut och rengöra bussningen på det övre huvudet. Reparationshylsor är gjorda 1 mm tjocka av en bronsremsa. När en annan bussning pressas in i vevstaken är det nödvändigt att se till att hålen i bussningen och vevstakens övre huvud är duplicerade. Hål behövs för att olja ska kunna flöda till kolvtappen. Den inre ytan på den pressade hylsan kan stampas ner med en slät kork. Den initiala diametern bör vara 24 mm.

Å andra sidan måste hylsan utvecklas för reparationsmätaren.När vevstängerna har mer än 0,05 mm orundhet för lagren i bottenhuvudet blir de lättare att byta ut.

Kolvstift kan bytas utan förbehandling av hålen i kolven. Det är bättre att använda delar med större diameter. Fingrarnas diameter bör inte vara mer än 0,1 mm, annars måste hålen bearbetas i förväg.

Innan kolvstiftet trycks in måste stiftsringen tas bort från kolven med en tång. Kolven i denna situation bör värmas upp till 70°C i en behållare med vatten. Restaurering av kolvstift utförs genom att slipa dem till en något mindre storlek eller förkromad, och sedan polera till de angivna parametrarna. Om kolvtapparna har sprickor och spån kan de inte längre repareras.

Spelet mellan kolvtapparna och vevstakens huvud är 0,007 mm. Kolvtappen ska smörjas med lågviskös olja. I praktiken är det väldigt enkelt att välja en kolv. Vid rumstemperatur bör fingret inte passa in i kolven från handens kraft. Men om kolven värms upp till 70 ° C, kommer den lätt in där under lätt tryck. Om du trycker på stiftet i rumstemperatur finns det risk för skador på hålet och själva kolven.

Alla rengjorda eller utbytta delar sätts tillbaka på sina ställen. När motorn är färdigmonterad är det nödvändigt att balansera den. Ingen sida med nya kolvar ska väga upp den andra med mer än 8 g. Fästringarna ska installeras med en interferenspassning i spåren. För att undvika svårigheter kan kolvar köpas komplett med stift och ringar.

Efter en större översyn är det viktigt att inte överbelasta UAZ 3303-motorn med intensivt arbete under de första 1000 km. Alla nyinstallerade delar ska köras in och gnidas in.

Att byta olja i motorn och i lådan är en av de viktiga procedurerna som säkerställer en stabil drift av bilen. Du bör byta smörjmedel i tid, använda bränsle av hög kvalitet och klara inspektionen i tid.

Motorn är en fyrtaktsförgasare med ett in-line-arrangemang av cylindrar och ett överliggande ventilarrangemang. Designad för installation på bilar och lastbilar från Ulyanovsk Automobile Plant.
Den tillverkades i exportversion för länder med ett tempererat och tropiskt klimat.

UMZ-414-motorn installerades på UAZ-469 och UAZ-452. Det var en vidareutveckling av UMZ-451-motorn. Liksom 451:a, skiljer sig motorblocket UMZ-414 från sina föregångare i ökad styvhet och ett separat fäste för att fylla oljetätningen på den bakre änden av vevaxeln, samt en modifierad design av den främre vevaxelns oljetätning - det har blivit extern.

Motorn använder: ett nytt designat inloppsrör, ett cylinderhuvud med förbättrade inlopps- och utloppskanaler, en oljepump med ökad prestanda, ett slutet vevhusventilationssystem, delar och aggregat med ökad tillförlitlighet och slitstyrka. Produkterna belönades med det statliga kvalitetsmärket.
UMZ-414-motorer tillverkades fram till 1986.

Utseendemässigt skiljer sig UMZ-414 praktiskt taget inte från UMZ-417

1 - svänghjul; 2 - monteringsögla; 3 - värmeventil; 4 — ett lock för ett huvud av cylinderblocket; 5 - inloppsrörledning; 6 — muttrar av hårnålar för att fästa ett huvud på cylinderblocket; 7 - ventilvippa; 8 - vipparmarnas axel; 9 - vevhusventilationsrör; 10 - cylinderhuvud; 11 - ventilfjädrar; 12 - oljedeflektorlock; 13 - ventilhylsa; 14 - oljepåfyllningslock; 15 - ventil; 16 - cylinderhuvudspackning; 17 - kylvätskepump; 18 - stång; 19 - påskjutare; 20 - fläktremskiva; 21 - kamaxel; 22 - driven växel av kamaxeldrivningen; 23 - torsionsvibrationsdämpare; 24 - remskiva nav; 25 - remskiva; 26 - remskiva bult; 27 - manschett; 28 - kamaxeldrivhjul; 29 - vevaxel; 30 - oljetråg; 31 - cylinderfoder; 32 - kolv; 33 - oljeavtappningsplugg; 34 - vevstake; 35 - oljeintag; 36 - oljepump;37 - cylinderblock; 38 - avgasgrenrör; 39 - kopplingshus.

Vi tar bort motorn från bilen (se Ta bort motorn) och rengör den från utsidan från smuts och olja.
Ta bort oljefiltret och den högra kraftenhetens stödfäste.
Vi fixerar motorn på stativet för dubbarna på höger stödfäste.
Ta ut oljestickan.

Vi tar bort fläkthjulet, enheternas drivremmar, generatorn och startmotorn.

Använd "24"-nyckeln, lossa kopplingen och vrid den med kranen uppåt.

Med knappen "19" stänger vi av oljekylarkranen.

Skruva slutligen loss kopplingen med ventilen.

... och ta bort oljetrycksindikatorns sensor.

Givarbeslaget är tätat med två brickor.

Vi skruvar av nödoljetryckssensorn (se Byta ut sensorerna i smörjsystemet).
Ta bort det fina bränslefiltret (se Byta ut det fina bränslefiltret).
Ta bort bränslepumpen (se Demontering och demontering av bränslepumpen).
Vi tar bort fördelningssensorn tillsammans med frekvensomriktaren och högspänningskablar (se Ta bort distributionssensorn).
För att inte tappa bultar, muttrar och brickor, efter att ha tagit bort nästa del ...

... vi bete dem på plats (men bara där det inte kommer att störa ytterligare demontering).

Ta bort startmotorn (se Ta bort startmotorn).
Ta bort insugningsgrenröret och avgasgrenröret (se Ta bort insugningsröret och avgasgrenröret).

... och "14" stänger vi av två bultar på förstärkaren och tar bort den.

Vänd på motorn med vevhuset uppåt. Ta bort kopplingsutlösningsgaffeln (se Ta bort kopplingstrycket och drivna skivor). Ta bort svänghjulet (se Byte av vevaxelns bakre manschett).

Med hjälp av "14"-nyckeln skruvar vi loss de två bultarna på den övre fästningen av kopplingshuset ...

... och med samma nyckel, två mittbultar.

Med en 17 skiftnyckel skruvar vi loss de två bultarna på det nedre vevhusfästet.

Ta bort toppen av vevhuset.

Använd "10"-nyckeln, skruva loss de två bultarna på den nedre och tre bultarna på de övre manschettens monteringsplattor och ta bort plattorna.

Vi vrider motorn till sitt ursprungliga läge och tar bort cylinderhuvudet (se Ta bort cylinderhuvudet).
Vänd motorn upp och ner. Vi tar bort vevaxelns remskiva med bussningen (se Byte av den främre vevaxeltätningen).
Ta bort kylvätskepumpen (se Byta kylvätskepump).

Använd "13" skiftnyckeln, skruva loss muttern ...

... och ta bort locket på tryckboxen och dess packning.

Ta på samma sätt bort det andra locket (med oljeavskiljare).

På en 2,5L motor...

. ta ut åtta ventillyftare och numrera dem (eller ordna dem i ordning).

För att förhindra att cylinderfodringarna faller ut...

... fixa dem med en enhet.

Vänd motorn upp och ner.

Med hjälp av "13"-tangenten skruvar vi loss de 18 muttrarna som håller fast pallen.

Om några muttrar vrids ut tillsammans med dubbarna, avfettar och smörjer vi gängorna på dubbarna och hålet i blocket med ett anaerobt tätningsmedel innan vi drar åt dem.
Lockiga brickor är installerade under vinkelmuttrarna för att fästa pallen.

Vi tar bort de främre och bakre delarna av packningen från pallen, ...

... och från blocket - sidodelarna på pallpackningen.

Med hjälp av "13"-nyckeln skruvar vi loss de tre återstående muttrarna som håller fast frontkåpan på cylinderblocket ...

... och med nycklar "12" och "14" en bult med en mutter för att fästa locket.

Ta bort lockets packning genom att bända den med ett vasst verktyg.

Använd "13"-nyckeln och skruva loss de två muttrarna som håller fast oljepumpens utloppsrör.

Med hjälp av "12"-nyckeln skruvar vi loss de två bultarna som fäster pumpen vid locket på vevaxelns huvudlager.

Ta bort oljepumpen.

En packning installeras mellan röret och blocket.

Med hjälp av "13"-tangenten skruvar vi loss de två muttrarna som fäster röret till pumpen.

Vi tar bort röret och packningen.

Med hjälp av "12" -tangenten skruvar vi loss bulten som håller fast oljeintagsgallret ...

Med hjälp av en skruvmejsel böjer vi antennerna på låsplattorna ...

... och med ett "10" huvud skruvar vi loss de fyra bultarna som ansluter locket till pumphuset.

Vi tar ut bultarna.

. och, efter att ha markerat delarnas relativa position, ta bort oljeintaget, var noga med att inte skada tätningspackningen.

Vi tar ut tryckreduceringsventilen med en fjäder från oljeintaget.

Ta bort locket från pumphuset.

Justerbara mellanlägg är installerade mellan stommen och locket.

Vi monterar pumpen genom att smörja dess delar med motorolja och tvätta oljeintagsgallret från avlagringar med ett lösningsmedel.

Ta bort oljedeflektorn i den främre änden av vevaxeln.

Vi vrider motorns vevaxel så att hålen i kamaxelväxeln är motsatta huvudena på kamaxelns tryckflänsmonteringsbultar.

För att byta ut kamaxelväxeln.

. med "17"-nyckeln, skruva loss bulten som håller fast kamaxeldrevet ...

... och ta bort den tillsammans med brickorna.

Med ett långt huvud "12" genom hålet i växeln, skruvar vi loss de två bultarna som håller fast tryckflänsen.

Ta bort kamaxeln tillsammans med kugghjulet.

Använd en speciell avdragare, ta bort kugghjulet från kamaxeln och tryck en ny genom dornen (till exempel med ett huvud med lämplig diameter).

UPPMÄRKSAMHET
När du tar bort och installerar växeln, slå inte eller utöva kraft på plastdelen, eftersom den kan skadas.

För att inte förvirra påskjutarna lägger vi ut dem i ordning eller lägger lappar med ett serienummer i.

Använd "13" skiftnyckeln och skruva loss de två muttrarna ...

Locket är planterat på ett tätningsmedel, så du bör först svänga det med en tång.

Använd "15"-huvudet och skruva loss vevstakens lockmuttrar.

Knacka lätt på sidorna av locket, vi drar bort det från bultarna.

UPPMÄRKSAMHET
Ta inte bort locket genom att föra in en skruvmejsel eller mejsel i springan mellan locket och vevstaken, eftersom landningsplanen kommer att skadas.

Vid behov kan du slå ut vevstakens bultar genom ett tunt skägg av mjuk metall.

Ta bort vevstakeskåpan tillsammans med insatsen.

Vi tar ut kolven med vevstaken från cylinderblocket.

På samma sätt tar vi ut kolvarna på de återstående cylindrarna. Sekvensen för demontering av vevstaken och kolvgruppen är den omvända monteringen (se Montering av vevstaken och kolvgruppen).

Använd "22"-huvudet och skruva loss muttrarna på huvudlagerlocken.

UPPMÄRKSAMHET
Var noga med att markera numret på varje lock och dess placering med en stans. Under monteringen får alla kåpor endast installeras på sina ursprungliga platser.

Knacka lätt på huvudskydden, ...

... växelvis ta bort dem tillsammans med linersen.

Med en avdragare pressar vi ihop kugghjulet med tryckbrickan.

Vid montering, installera brickan på ett sådant sätt att hålets avfasning är vänd mot växelns motsatta sida.

Vi slår ut växelnyckeln från spåret på vevaxeln.

Ta bort tryckbrickorna (liners) som begränsar vevaxelns axiella rörelse.

Efter att ha slipat vevaxelns halsar med en "14" sexkant eller en "14" huvudbult och låsmuttrar, skruvar vi av pluggarna.

Vi rengör kanalerna noggrant för passage av olja i vevaxeln från avlagringar och nötande rester (om vevaxeln har slipats om). Vi tvättar vevaxelns kanaler med fotogen, bensin eller dieselbränsle och blåser det med tryckluft.

Vi installerar oljekanalernas pluggar på plats.

Med skägg kärnar vi kanterna på pluggarna.

Ytterligare montering av vevaxeln utförs i omvänd ordning för demontering.

UAZ-bilar i Ryssland är mycket populära, och under sovjettiden var UAZ ur konkurrens - utländska stadsjeepar i Sovjetunionen var extremt sällsynta då. Men eftersom maskinerna ofta används under svåra förhållanden är det nödvändigt att regelbundet reparera komponenter och sammansättningar, och reparationen av UAZ-motorn är ett aktuellt ämne som intresserar många.

• motorer är inte komplexa;
• reservdelar finns tillgängliga och finns i många bilaffärer;
• Motordelar är billiga.

Motorerna i Ulyanovsk-anläggningen har sina egna karakteristiska "sjukdomar", och inte alla bilägare lämnar den "inhemska" motorn - de installerar förbränningsmotorer från andra bilmodeller.I den här artikeln kommer vi att överväga funktionerna för att reparera en UAZ-motor, typiska motorfel, såväl som möjliga alternativ för att ersätta UAZ-kraftenheter.

UMP börjar sin historia 1944, då ett aktiebolag bildades på order av folkkommissarien. Till en början producerade anläggningen små motorer för laddning av batterier och mobila kraftverk, och den första förbränningsmotorn för bilar rullade av löpande bandet 1969.

Motorn hette UMZ 451, och hade mycket gemensamt med Volga GAZ 21. Sedan 1971 moderniserades ICE 451, och den fick indexet 451M, denna motor belönades med "Kvalitetsmärket". I slutet av 70-talet och början av 80-talet av förra seklet installerades förbränningsmotorn UMZ-414 på bilen UAZ 469 ("get") och UAZ 452 ("limpa"), och sedan 1989 tillverkades UMZ 417 med en kapacitet på 90 hk. Med.

Alla Ulyanovsk-motorer fram till mitten av 90-talet hade en volym på 2.445 liter, samt en cylinderdiameter på 92 mm. 1996 började produktionen av förbränningsmotorn UMZ-421, denna kraftenhet kännetecknades av en ökad cylinderdiameter på upp till 100 mm och en stor volym (2,89 liter). Sedan 1997 har Ulyanovsk-anläggningen levererat kraftenheter för GAZ-fordon, och dessa är modellerna:

• 4215;
• 4213;
• 4216 i olika modifikationer;
• Evotech 2.7.

Motorn i Ulyanovsk-fabriken modell 417 tillverkas i olika modifieringar, har ett aluminiumblock och cylinderhuvud, 4 cylindrar i en rad, 2 ventiler per cylinder. "417th" motorer har ett förgasarbränslesystem:

• modifiering 417 är utrustad med en enkammarförgasare;
• UMZ-4178 är utrustad med en tvåkammarförgasare.

De tekniska egenskaperna hos UMZ-417 är följande:

• volym - 2445 cm³;
• effekt - 90 l. Med.;
• kolvdiameter - 92 mm;
• kompressionsförhållande (kompression i cylindrar) - 7,1;
• kolvslag - 92 mm;
• typ av bränsle som används - bensin A-76.

UMZ-417 förbränningsmotor, förutom 4178, har också andra modifieringar:

• 4175 - en motor designad för användning av AI-92 bensin (98 hk, kompressionsförhållande - 8,2);
• 10-10 - ICE med blockhuvud från modell 421 och med en bakre gummitätning.

UMZ-421-motorn har tillverkats sedan 1996, installerad på Ulyanovsk-modeller:

Istället för packboxpackning används en gummitätning som en bakre vevaxeltätning på denna motor. Denna motor har följande egenskaper:

• volym - 2890 cm³;
• effekt - 98 liter. Med.;
• kolvdiameter - 100 mm;
• kompressionsförhållande (kompression i cylindrar) - 8,2;
• kolvslag - 92 mm;
• den typ av bränsle som används är AI-92 bensin.

Det finns också en förbränningsmotorversion designad för A-76 bensin, kraften hos en sådan kraftenhet är 91 hk. Med. (respektive kompressionsförhållandet är 7,0). UMZ-421-motorer är utrustade med förgasare av typen K-151E.

Den mycket populära UAZ Patriot-bilen i Ryssland har producerats sedan 2005, men till skillnad från alla andra Ulyanovsk-tillverkade bilar har denna modell inte "inhemska" motorer - SUV är utrustad med ZMZ- och Iveco-motorer. På "Patriot" installeras regelbundet bara en typ av bensinmotorer - 3MZ 409.10 med en volym på 2,7 liter och en effekt på 128 liter. Med. Denna motor slog rot så bra på UAZ att den ibland också kallas UAZ 409.

Motorerna i Ulyanovsk Motor Plant kännetecknas av sin enkelhet i design och höga underhållsmöjligheter, och eftersom UMP-motorer är enkla reparerar många förare UAZ-motorer med sina egna händer. Översyn utförs alltid med demontering och installation av kraftenheten, demontering och montering av förbränningsmotorn, för att motorn ska fungera under lång tid efter reparation är det nödvändigt att felsöka på ett kompetent sätt.

Vad man ska tänka på vid självreparation:

Vi tar isär den borttagna motorn enligt följande (vi kommer att överväga exemplet med UMZ-417-motorn):

• koppla bort grenrörsenheten med förgasaren från blockets huvud. De två innermuttrarna är svårast att komma åt, så du bör använda en hylsnyckel (standardmuttrar är vanligtvis 14 mm);
• ta bort ventilkåpan (6 skruvar eller bultar);
• demontera fördelardrivningen, ta bort de två sidokåporna på påskjutarna;
• skruva loss muttrarna för att fästa vipparmsaxeln (4 st), ta bort axeln. Vi tar ut stängerna (det finns 8 av dem) och sedan påskjutarna (även 8 st.);
• skruva loss muttrarna som håller fast cylinderhuvudet, demontera blockets huvud. Huvudet kan sitta tätt, men det är inte nödvändigt att anstränga sig för att ta bort det, och när du tar bort det bör du försöka att inte skada cylinderhuvudets yta;
• varför ta bort vevaxelns remskiva, stänga av spärrhaken. Den kan skruvas loss genom skarpa hammarslag i moturs riktning;
• sedan ska navet demonteras; för att ta bort det måste du använda en speciell fabriks- eller hemmagjord avdragare. Vid demontering är det nödvändigt att fixera vevaxeln från rotation;
• nästa steg är att ta bort pannan (oljesumpen). Efter att ha skruvat loss alla muttrar ska du knacka försiktigt på pallen med en hammare, och om vevhuset inte lossnar kan du bända det med en skruvmejsel genom att föra in det mellan blocket och pallens plan. Du bör inte ångra packningen (den är fortfarande under utbyte), det viktigaste är att inte skada ytorna på delarna;
• ta bort oljepumpen, den vilar på fyra muttrar;
• demontera kamaxelkåpan (vrid bort 7 muttrar);
• vi stänger av vevstångsmuttrarna, demonterar vevstångshattarna, tar ut kolvarna tillsammans med vevstängerna. Det är nödvändigt att demontera en vevstake och omedelbart bete omslagen på platser - omslagen kan inte förväxlas med varandra, de är inte utbytbara;
• vi skruvar av muttrarna på huvudkåporna, demonterar kåporna, tar ut vevaxelenheten med växeln, svänghjulet och kopplingen;
• vrid på kamaxeln så att bultar dyker upp under hålen i kamaxeln. Med en hylsnyckel, skruva loss de två bultarna med 12, demontera kamaxeln tillsammans med växeln.

Nu återstår att demontera detaljerna:

• koppla bort grenröret från blockets huvud;
• lossa ventilerna;
• ta bort kopplingen, växeln och svänghjulet från vevaxeln;
• demontera växeln från kamaxeln;
• separera kolvarna från vevstängerna.

Demonteringen är klar, du kan börja felsöka delar.

Ofta, på en gammal UAZ, tar motorn helt ut sin resurs, och då har bilägare en helt rimlig fråga - hur man byter ut den gamla motorn. Att installera en motor på en UAZ 402 är den mest rimliga lösningen:

• ZMZ-402-motorn är mer pålitlig än UAZ-motorn, och många av dessa begagnade motorer i ganska gott skick säljs för hand;
• byte kommer att kräva ett minimum av ändringar - Zavolzhsky ICE är lämplig för alla fästelement.

Motorn "fyrahundra och andra" har ett annat mycket stort plus - det kommer att vara det billigaste av alla föreslagna alternativ som kan finnas när du byter ut motorn med en UAZ.

Installationen av ZMZ 406/405/409-motorn på UAZ kommer att kosta lite mer. Dessa motorer passar också fästena, men du måste:

• hantera elektriska ledningar;
• justera ljuddämparens avgasrör.

Generellt är det inte särskilt många förändringar heller, men själva 406-motorerna är lite dyrare. Det finns UAZ-bilägare som installerar importerade dieselmotorer på bilen, men här måste många ändringar göras i designen:

• bygga om avgassystemet;
• smältmotor och växellådsfästen;
• vänd ledningarna helt;
• justera vattenrören på plats.