Gör-det-själv ecu reparation viburnum

I detalj: gör-det-själv ecu viburnum reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

En modern bil är en högteknologisk enhet. Det räcker att titta under huven och under panelen: sensorer, ledningar, styrenheter och annan elektronik är installerad överallt. Ju dyrare och mer presentabel bilen är, desto mer är den fullproppad med all möjlig utrustning. Som regel, ju mer elektronik, desto fler problem uppstår med detta.

I vilken bil som helst, och Lada Kalina är inget undantag, styrs elektroniken av en liten låda - en elektronisk kontrollenhet, eller helt enkelt en ECU.

Den elektroniska styrenheten kallas även styrenhet. Dess huvuduppgift är att samla in information från alla sensorer, bearbeta och sedan utfärda lämpliga kommandon till de verkställande noderna. ECU är en del av nätverket ombord, den utbyter kontinuerligt data med andra system, till exempel APS (traktionskontrollsystem), automatisk växellåda (automatisk växellåda), säkerhetssystem, luftkonditioneringssystem, etc.

Styrenheten är visuellt ett litet chip, men dess enhet är ganska komplex. ECU:n har flera typer av minne:

STUDENTBAL. Innehåller alla verkställande kontrollscheman, ansvarar för att fixa kommandon i enlighet med en viss sekvens. Detta minne innehåller kalibreringsdata eller en standard för att ställa in driften av alla processer beroende på effekt och typ av kraftverk, samt andra parametrar (vikt, transmission, etc.). PROM är inte beroende av externa strömkällor, även om nätverket ombord är helt strömlöst kommer all information att sparas.
BAGGE. Minne, som är helt beroende av strömförsörjningen till ombordnätverket, i händelse av brott mot detta villkor, raderas all information. I regel är dessa diagnoskoder och data som krävs för att ECU:n ska kunna utföra beräkningar.
EEPROM är en elektrisk programmerbar lagringsenhet. Startspärrkombinationskoderna lagras här. Om dessa data inte finns i minnet kommer motorn inte att starta. Systemet är inte beroende av ström, information lagras permanent.

Video (klicka för att spela).

Styrenheten är en multifunktionell enhet. Den styr inte bara motorns funktion, utan skyddar också bilen från obehörig åtkomst.

Den elektroniska styrenheten är placerad under mittkonsolen på förarsidan. För att komma åt den, ta bara bort skyddspanelen. Det är värt att notera att platsen för ECM valdes mycket dåligt. ECU:n under konsolen är ofta översvämmad med kylvätska, eftersom värmeelementet och slangarna är i närheten. Därför försöker många bilister att flytta den till en säkrare plats så snart som möjligt.

Data som kommer från sensorerna innehåller olika egenskaper. Till exempel samlar en massluftflödessensor (DMRV) in och överför data om volymen luft som kommer in i systemet - ju mer luft motorn förbrukar, desto högre är dess dynamiska egenskaper. Om indikatorerna är för höga kommer detta oundvikligen att leda till en ökning av bränsleförbrukningen. ECU:n på Lada Kalina kan spåra sådana avvikelser och rapportera ett fel till ägaren, även om den kommer att fortsätta att utfärda kommandon baserat på felaktiga data.

Den registeransvarige samlar in information om följande processer:

vevaxelns och kamaxelns läge;
inloppsluftens temperatur;
felåterställning;
fordonshastighet;
kroppsoscillationsamplitud;
nätverksspänning ombord;
kylvätsketemperatur;
innehållet av föroreningar i avgaserna.

ECU:n får även data om gasspjällsläge, bränsleförbrukning, tändningsvinkel med mera.

Det finns inte många problem med ECU:n. I grund och botten uppstår styrenhetens fel på grund av en strömstörning i nätverket. Andra möjliga systemproblem:

Enheten misslyckas ofta på grund av mekanisk skada. Till exempel fick enheten ett kraftigt slag eller långvariga vibrationer observerades, vilket gjorde att sprickor uppstod på lödkontakterna och på andra ställen.
Regulatorn överhettas på grund av stora temperaturfluktuationer. Till exempel på vintern startar vissa bilister motorn i höga hastigheter och försöker starta den med garanti, som ett resultat av att ECM överhettas.
Korrosion. Märkligt nog uppträder rost på modulen på grund av frekventa förändringar i lufttemperaturen och som ett resultat förekomsten av en stor mängd kondensat.
Trycksänkning. Av denna anledning kommer fukt inuti, vilket leder till fel på enheten.
Bristande kommunikation med styrenheten. Uppstår efter ingrepp i styrsystemet utifrån. Ofta händer detta när de försöker "lysa upp" en annan bil från en bil, med ett urladdat batteri. Det är möjligt att under driften av motorn med batteriet återställs polerna eller polariteten vänds om när den är ansluten (polerna är omvända). Mindre vanligt är att kommunikationsbrist uppstår på grund av att startmotorn startar utan att ström är ansluten till den.

Om enheten misslyckas av någon anledning, bör reparation eller utbyte endast utföras efter att en omfattande diagnos har utförts. En funktion av felet kan indikera problem i samband med funktionen hos andra system. Om de inte elimineras i tid, kommer reparation eller byte av modulen med en ny att leda till upprepade fel.

Om enheten inte fungerar korrekt eller om det inte finns någon anslutning alls, kan du märka detta genom följande tecken:Frånvaron av styrsignaler för tändsystemet, IAC, bränslepumpen och andra enheter som styrs av den elektroniska styrenheten kan indikera ett fel på styrenheten.

Detta är lätt att göra, en skruvmejsel och några nycklar räcker för jobbet. De vanligaste platserna att överföra är följande:

Fäst under isoleringen strax ovanför mattan fram till vänster.
På luftkanalen ovanför handskfacket.

I extrema fall kan du linda in regulatorn tätare med plastfolie eller täcka den med tätningsmedel. Detta alternativ är inte det mest framgångsrika, eftersom kondensat kommer att samlas inuti och ECU:n kommer att misslyckas.

Hela jobbet tar inte mer än en timme. Beväpnad med en skruvmejsel och en nyckel för 10 fortsätter vi att demontera:

Ta bort plastkåpan från passagerarsidan fram.
Omedelbart öppnas åtkomsten till styrenheten, men det är inte så lätt att ta bort den. Skruva först loss skruven med en skruvmejsel och försök dra ECU:n mot dig. Om inte, ta sedan bort kåpan från förarsidan och tryck på från den sidan.
När du har tagit bort datorn måste du skruva loss fästet som det är fixerat på.
Nu kan du installera på en ny plats. Som exempel valdes en plats under handskfackshyllan.
I hyllan gör du tre hål för 5 bultar på ställen som på datorn. Skruva sedan fast styrenheten på hyllan.

När du installerar måste du vara försiktig så att du inte skadar ledningarna. På ett så enkelt sätt kan du undvika eventuell översvämning av den elektroniska styrenheten och problemen i samband med detta problem.Kontrollanten, eller i vanliga människors "hjärnor", på Kalina är en av de viktigaste komponenterna i bilen, det var inte förgäves att han fick ett sådant smeknamn. Utan det är det omöjligt att föreställa sig normal funktion hos alla fordonssystem. Dessutom underlättar ECU:n avsevärt kontrollen av driften av motorn och nätverket ombord, vilket hjälper till att upptäcka fel i rätt tid och eliminera dem.Notera!
För att utföra arbetet med att byta ut styrenheten på bilen måste du fylla på med: Skruvmejslar, och för att vara mer exakt behöver du en stjärnskruvmejsel, som du behöver för att skruva loss fästskruven på rätt beklädnad, samt en skiftnyckel som du behöver för att ta bort minuspolen från batteriet!Sammanfattning:Var sitter styrenheten (ECU)?
På alla bilar är det installerat på olika sätt, och även på Kalina-bilar, beroende på tillverkningsår, kan det stå på olika ställen, till exempel på Kalina 2 (vi anser inte det i denna artikel) står det under mattan och, till skillnad från första Kalina, helt på ett annat ställe, på första Kalina, tyvärr är regulatorn så dåligt placerad att om spiskranen går sönder (när den börjar rinna) så börjar den svämma över, i samband med detta, allt elektroniken dör snabbt i den och därför, på mycket kort tid, blir kontrollern oanvändbar och kan bytas ut, för tydlighetens skull, var den är placerad på den första Kalina, du kan se på bilden nedan, pilen indikerar höger foder av golvtunneln och om du tar bort den har du styrenheten framför dina ögon. Bild - Gör-det-själv ecu viburnum reparation

Notera!
Vi kommer att ge råd, när du köper den första Kalina rekommenderar vi att du gör kontrollern först, nämligen att överföra den från den platsen till en annan, annars om spiskranen börjar översvämma den, måste du leta efter nya pengar någonstans, och den nya kontrollern kostar mycket pengar och därför måste du spara den som är, så att du inte behöver ersätta den med en ny (I den här artikeln kommer vi fortfarande att beröra ämnet att överföra den här delen, så läs allt noggrant)!

När behöver du byta styrenhet (ECU)?
Faktum är att det inte är så lätt att möta en trasig kontroller, eftersom de verkligen lever nästan hela sitt liv medan bilen själv kör, men den kan fortfarande antingen brinna ut eller på grund av sin olyckliga plats fylla den med vatten, kylvätska, etc. ., kanske, som med den första Kalinas, händer detta (kontrollanten är mycket dåligt placerad på dem från fabriken), symptomen på dess misslyckande är förlust av kommunikation med datorn (det vill säga du ansluter till den och datorn ser det helt enkelt inte), såväl som felaktig drift av motorn, felaktig drift inkluderar motorutlösning, feltändning i tändsystemet, felaktig funktion av bränsleinsprutare (De kan antingen hälla och svämma över motorn i samband med detta, eller de kommer helt enkelt att stängas av och kommer inte att fungera) och bilen kanske inte startar, men efter uppkomsten av dessa symtom på datorn måste du tänka sist, särskilt om du har flyttat den till en plats där det inte finns någon fukt, bara som vi sa dessa styrenheter är eviga och misslyckas nästan aldrig.

Läs också: Transferväska infiniti fx35 gör-det-själv reparation

Notera!
Det bästa sättet att förstå om styrenheten fungerar eller är ur funktion är att leverera exakt samma enhet från en känd bil, tyvärr är det mycket svårt att avgöra dess skick, dessutom kan enheten till och med ta kontakt och visa att det inte finns några fel i bilen, även om den inte startar bilen själv, eller så kommer den att göra det, men bilen kommer inte att fungera korrekt och kommer inte att utveckla sin fulla potential och kraft!

Notera!
När datorn är borttagen, inspektera den, det ska inte finnas några sprickor på den, om det behövs, ta sedan isär den genom att ta bort kåpan från den (där måste skruvarna skruvas loss från sidan) och när kåpan tas bort och du kommer att ha själva brädan framför ögonen, sedan är det första du ska göra inspektera den och det ska inte vara fukt på den och den ska vara i normalt skick och det ska inte slitas av något från den heller!

Uttag:
1) I början, stäng av hela nätverket ombord, annars om det kommer vatten på regulatorn eller på ledningsblocket när du kopplar bort det, kommer det omedelbart att inaktivera det, eller så kommer ledningarna att brinna ut, men även om de kan stäng ledningarna även utan vatten, därför skydda dig i alla fall genom att kasta av minuspolen från batteriet för detta (för hur du gör detta, läs "i den här artikeln" i punkt 1), sedan från passagerarens sida säte, och för att vara mer exakt, klättra in på den plats där passagerarna sätter sina fötter och det blir en sidofoder av golvtunneln på sidan, den är monterad på en skruv, du skruvar loss den och tar sedan bort fodret som visas på det lilla fotot för exemplet på vänster foder.

2) Så fort det högra fodret är borttaget, leta efter styrenheten längst ner, den är monterad på en skruv till värmarkroppen (Denna skruv indikeras med pilen på bild 1), du skruvar loss denna skruv och sedan ta bort styrenheten längs styrningarna när den tas bort, koppla loss ledningsblocket från det, för att göra detta, dra ut spärren som håller fast blocket till styrenheten (se bild 2) och efter det kan blocket kopplas bort från kontroller och därmed tas den bort helt från dig.

Installation:
Den nya styrenheten installeras i omvänd ordning efter borttagning, men det finns några nyanser under installationen, först startspärren (Detta gäller endast den nya styrenheten,därför, om du inte ändrar det, behöver du inte göra någonting) om det inte är inaktiverat måste du träna om (för hur du gör detta, läs artikeln: "Träna startspärren på en VAZ"), och för det andra, installera om du ska göra kontrollenheten på samma plats (vilket vi inte rekommenderar dig), se till att kontrollenhetens fästen passar (fästena indikeras med röda pilar, på bilden värmaren, av vägen, togs bort för tydlighetens skull från bilen) exakt in i styrningarna på värmarhuset.

Ytterligare videoklipp:
Var noga med att kolla in videon nedan, den berättar varför du behöver flytta kontrollenheten från sin vanliga plats, och visar även var den kan fixas och med vad det är gjort.

Bilmotorns styrenhet är i själva verket bilens "hjärna", som alla bilsystem är beroende av. Ett antal faktorer indikerar ett fel på styrenheten, men det är möjligt att bestämma exakt vad som har misslyckats i styrenheten endast med hjälp av högkvalitativ diagnostik.

För att utföra diagnostik måste du kontakta en specialiserad biltjänst, där specialister, med hjälp av en speciell modul och kabel, ansluter till kontrollenheten och gör dess diagnostik. Modulen är ansluten till en speciell dator på vilken ett program är installerat som känner igen felkoder som visas på skärmen vid diagnos av styrenheten. Vid behov använder specialister också multimerer.

Således fångar specialisten olika indikatorer i realtid. Den kan till exempel bestämma gasspjällets läge, bränsleförhållanden eller temperatur. Implementeringen av diagnostik för en mängd olika modeller av moderna bilar är inte svårt, dessutom uppdateras datorns firmware ständigt, vilket innebär att datorn tar emot nya data om nya typer av styrenheter. Efter att diagnosproceduren har avslöjat fel fortsätter specialisterna att reparera motorstyrenheten, byta ut den eller återställa fabriksinställningarna och återställa de fel som har dykt upp.

Läs också: Gör-det-själv reparation av septiktankkompressor

Reparation av motorns ECU är en ganska komplicerad och tidskrävande process och rekommenderas endast i de fall där byte av styrenheten inte är möjlig av någon anledning, eller när utbytet kan bli för dyrt för bilägaren. Det rekommenderas inte att reparera ECU:n med dina egna händer alls, det finns en stor risk att skada de elektroniska "hjärnorna" helt, vilket kommer att inaktivera alla relaterade fordonssystem.

Det finns många anledningar till att den elektroniska styrenheten misslyckas eller att eventuella funktionsfel börjar i dess drift. Bland de vanligaste haverierna kan man urskilja såsom bristen på sikt bakom ABS-sensorn, bristen på kontakt med tändenheten, injektorns manöverkontroll, samt bristen på kontakt med olika sensorer, gasspjällsläge eller temperatursensor . Dessutom kan styrenheten misslyckas till följd av mekanisk skada eller fukt på mikrokretsen. I händelse av ett fel kan alltså en överspänning uppstå i enheten, vilket ibland helt avaktiverar systemet. Överhettning, fukt, rost, fukt - allt detta kan orsaka skada på den elektroniska enheten. Specialister från många biltjänster noterar också en hög andel förfrågningar från bilister som försökte reparera kontrollenheten med sina egna händer eller anförtrodde denna fråga till oförberedda människor. Bild - Gör-det-själv ecu viburnum reparation

Det är viktigt att komma ihåg att ECU består av många komplexa anslutningar, och därför kan gör-det-själv-reparationer av dålig kvalitet orsaka allvarliga problem i driften av denna enhet. När det gäller nya bilmodeller, i händelse av problem med kontrollenheten, rekommenderas ett fullständigt byte av detta element.Om bilen har en garanti bör du kontakta återförsäljaren, där ECU kommer att ersättas med en ny, medan det finns vissa bilmodeller vars motorstyrenhet inte kan repareras ens av proffs. I vilket fall som helst bör du först utföra högkvalitativ diagnostik, sedan rådgöra med en specialist och först efter det bestämma vad du ska göra med den misslyckade styrenheten.

Tycker du fortfarande att bildiagnostik är svårt? Om du läser dessa rader, då har du ett intresse av att göra något själv i bilen och verkligen sparaeftersom du redan vet att:

Bensinstationer tjänar mycket pengar på enkel datordiagnostik

För att ta reda på misstaget måste du gå till specialister

Enkla skiftnycklar fungerar i tjänsterna, men du kan inte hitta en bra specialist

Och visst är du trött på att slänga pengar, och det är uteslutet att åka runt på bensinstationen hela tiden, då behöver du en enkel ELM327 AUTO SCANNER som ansluter till vilken bil som helst och genom en vanlig smartphone hittar du alltid en problem, betala av CHECKEN och spara mycket.Vi testade själva denna skanner på olika maskiner och han visade utmärkta resultat, nu rekommenderar vi honom till ALLA! För att du inte ska falla för en kinesisk fejk publicerar vi här en länk till Autoscanners officiella hemsida. Bild - Gör-det-själv ecu viburnum reparation

Hej kära vänner och läsare av vår sida. I dagens artikel skulle jag vilja prata med dig om styrenheterna Lada Kalina 1 och 2 ECU. Tja, om du tittar på själva strukturen i det här inlägget kommer vi att prata om var ECU-styrenheten är placerad, hur man demonterar den dig själv, och naturligtvis utbytbarhetskontroller.

Så Kalina-motorstyrenheten är placerad längst ner på konsolen, mellan golvet och värmeelementet. Tillträde till den sker från sidan av passagerarens fötter.

För att göra detta måste du ta bort plastfodret, fäst med en självgängande skruv. Vi skruvar av den och tar fodret längs bilen lite framåt, varefter det ska lossa helt. Ta bort locket åt sidan. Under den ser vi följande bild.

Placering av ECU-styrenheten på Lada Kalina

Ett av de vanligaste problemen som ägare av Lada Kalina stöter på är datorns fel. Låt oss titta på huvudorsakerna till styrenhetsfel:

Fel på grund av kortslutning i nätverket ombord. Här kan du klara dig med lite blod och löda huvudmotstånden, eller så leder det till fullständig förbränning av elementet.
Vätska kommer in i panelen på enheten, vilket kommer att leda till fullständigt fel. Vanligtvis är ECU:n fylld med frostskyddsmedel.
Olagliga handlingar från tredje part som kommer att leda till att datorn går sönder.
Andra skäl som inte tidigare nämnts.

Alla dessa skäl kommer att fungera som ett skäl för diagnos och demontering av fordonsstyrenheten.

För att ta bort ECU-enheten på Lada Kalina måste du utföra följande procedur:

Först måste du skruva loss 2 skruvar, platsen för den första visas med en pil. Den andra är på samma nivå på motorsidan. Innan du gör detta, glöm inte att ta bort polen från batteriet. Behöver du dra blocket mot passagerardörren efter att ha skruvat loss skruvarna? och han måste gå därifrån längs guiderna. Ibland händer det att trådarna vilar mot mattan. Då måste de rättas till.
För att ta bort kontakten och koppla bort enheten från ledningarna måste du först: dra kontaktlåset åt sidan. Spärren är en stag. Jag tror att du lätt kan hitta den på kontakten.

Efter att blocket fyllt med frostskyddsmedel har tagits bort, bör dess första inspektion utföras. För dessa ändamål är det nödvändigt att ta bort 4 skruvar med en asteriskskruvmejsel. Sedan bör du långsamt ta bort kontrollpanelen för visuell inspektion. Det vanligaste felet är utbränningen av tändspolens utgångskontrollnyckel. I det här fallet kommer reparationen inte att kunna hjälpa.

Läs också: Bosch tvättmaskiner gör-det-själv reparation

Som ett resultat av ett sådant fel börjar Lada Kalina bara fungera på 2 cylindrar och vägrar ibland att starta alls. Du kan hantera ett liknande problem i en stationär verkstad. Där kommer det skadade elementet att tas bort, tvättas och torkas. På andra plats i frekvens kommer styrelseutbrändhet. Det är inte svårt att upptäcka en sådan defekt: den karakteristiska svärtningen av brädan lämnar inga tvivel.

Kan ECU:n repareras i detta fall? Svaret på denna fråga kan bara ges på ett servicecenter, men erfarenheten visar att reparationer inte hjälper här. En komplett ersättning behövs. Det händer att ibland hjärnans kretsar skadas i en viss grad. Om detta händer kan bilägaren lätt kliva av. För att återställa bilen till arbetskapacitet behöver du en liten reparation:

torka av blocket med en torr trasa;
skölj upprepade gånger med WD-40 och blås ut den med en kompressor;
skölj flera gånger i alkohol och blås igen med en kompressor;
torka väl, annars kommer Lada Kalina inte att vika sig;
torkning tar minst 1-2 timmar.

Jag kommer ta med ECU utbytbarhetsbord Kalina. Dessa uppgifter verifieras inte av mig personligen, utan av en auktoritativ mästare för mig. Utbytbarheten för dessa block gäller endast för block med fabriksfast programvara (det vill säga efter installationen behöver du inte återflaska blocket för din motor och sensorer). Så, i varje rad, blockmärkning, firmwareversion och toxicitetsklass.

Bosch 21114-1411020-40 med programvaran B104CR01 (02) Euro3 (i mina fall var det denna) kan ersättas med:
Bosch 21114-1411020-40 med programvara В102СQ05(CR06) Euro3;
Bosch 11183-1411020-02 med programvara B101CR01(02) Euro2.

Alla ovanstående Bosch-block kan ersättas med inhemska 7.2 och 7.2+ block.

Inrikesblock är alla Euro 2, med undantag för M73-block - de är Euro3. Block 7.2 och 7.2+ tillverkare Avtel eller Itelma (Euro2) för Kalina 1.6l 8V:
7.2 11183-1411020-21(22) med SW A(I)201CO56(57)(58);
7.2+ 11183-1411020-21(22) med SW A(I)201CP57. Det finns ingen luftkonditionering på dessa stödenheter, som jag förstår det.
Och faktiskt M73-blocken, som är lämpliga för Kalina. Dessa block är alla Euro 3:
M73 21114-1411020-41 med programvara A303CE05(CF06) Euro3 (stöd luftkonditionering);
M73 21114-1411020-42 med programvara I303CE05(CF06) Euro3 (stöd luftkonditionering).

Således kan alla listade ECU:er med Euro3-toxicitetsklassen ändras utan att tveka (endast om de har fabriksfirmware). Det är också möjligt att ersätta ett block med Euro 3-klass med ett block med Euro 2-klass, men vice versa är inte möjligt. Alla markeringar finns på en vit platta klistrad på ECU-locket. Vidare anser jag att det är nödvändigt att överväga alternativet att ersätta enheten med en begagnad och stå på en bil med en aktiverad startspärr, eftersom det i det här fallet finns en obehaglig funktion.

Reparation av VAZ Kalina, kopplingsscheman för VAZ Kalina, Kalina generator, Kalina starter

Om frågan om att reparera ECU:n för Kalina-bilar

På vintern vill jag dela med mig av mina tankar om några av de problem som Kalina ställer inför oss. I dessa argument kommer inte orsakerna till utseendet av kylvätska i datorn att klargöras. Här kommer konsekvenserna av hennes vistelse i den att visas.
Det börjar enkelt. Bilen kör som om ingenting hade hänt, föraren stänger av motorn, går till exempel på bröd (enklaste alternativet), eller sitter hela dagen och fiskar (ett mer problematiskt alternativ). Då kan han inte starta motorn och bogserar bilen till garaget utan att ta bort polen från batteriet (det mest problematiska alternativet).
Låt oss ta en titt på alternativen i svårighetsordning. Varianten är den enklaste. Blocket översvämmades, det togs bort i tid och "dissekerades". Här är vad vi har (se bild):

Vad ser vi? Ett kylmedel av okänd produktion, med hjälp av en process som kallas elektrolys, under påverkan av flödet av en elektrisk ström, lägger ledande banor med ett motstånd av enheter till tiotals ohm, beroende på temperatur och luftfuktighet. Detta är tillräckligt för att stoppa motorn från att starta.Nedan är en lite större bild:

Det finns inget speciellt hemskt. Vi tar ett rengöringsmedel, något som Fairy, och rengör försiktigt brädan med en disksvamp och en borste. Vi utför samma procedur med bottenkåpan på blockhuset (om det är 7.2 januari). Torka sedan länge, värm till exempel i ugnen vid 50-80 ° C.
Allt. Vi samlar in blocket och problemet är löst. Blocket ska fästas ovanför hyllan med dubbelhäftande tejp. Längden på selen räcker.

Nästa alternativ är lite svårare.

Kylvätskan, återigen av okänt ursprung, använder samma process för att förstöra kuddar, plätering och vias (känd som vias).

Dessutom skapar denna vätska också en galvanisk bana med ett motstånd på några ohm. Detta, vid en översiktlig blick, småsaker räcker för att säkerställa att motorn aldrig startar. Dessutom kan det finnas en tillräcklig mängd sådana skador i blocket. Det viktigaste är att ha tålamod att hitta dem alla. Det behandlas helt enkelt. Det är nödvändigt att rensa den resulterande banan och löda mellanskiktsövergången väl. I den meningen - det är bra att värma upp, bli av med oxider och förhindra att lodet sticker ut ovanför planet på brädets undersida (det så kallade lödskiktet). I annat fall kommer polyesterisolatorn som är limmad på bottenkåpan på blockhuset att pressas igenom 7.2. Vi fyller den galvaniska banans kanal med kolofonium med alkohol eller någon form av lack. Jag noterar att alkohol-kolofoniumfluss typ LTI-120 inte är lämplig att hälla. Där finns förutom kolofonium många fler obegripliga komponenter. De kan störa datorns normala funktion.
Med BOSCH ECU är det lite mer komplicerat, mer om det senare.

Så här ser det skadade området ut efter reparationen:

Läs också: DIY puncher reparation dwt sbh 900 dsl

Nåväl, näst sista situationen. Bilen stod länge i garaget och då var blocket länge och envist korroderat av frostskyddsmedel. Förresten, jag förstår fortfarande inte skillnaden mellan frostskyddsmedel och frostskyddsmedel. Faktum är att "frostskyddsmedel" betyder "icke frysning", och TOSOL är ett av varumärkena för frostskyddsmedel, inget mer.

Egentligen är det här vad det handlar om:

Hela problemet är att mellanskiktsövergångarna (via) mellan det övre skiktet (komponenten) och det inre, eller det undre (lodet) och det inre, är korroderade. Låt mig påminna dig om att BOSCH7.9.7, januari 7.2 och VS-block är gjorda på ett trelagers kretskort. Därför kan de nedre och övre skikten under förstörelsen av metalliseringen helt enkelt anslutas med en tråd eller lödbygel. Men med det inre lagret kommer vi inte att lyckas. Med ett kretsschema eller ett arbetsblock (genom att ringa via), kan vi duplicera ledarna i det inre lagret med hängande trådar. Men dessa ledningar kan endast monteras på ovansidan av brädan (komponentlager), i januari 7.2-varianten. Byglar på bottenlagret tillåter dig inte att montera blockkroppen.

Bilden visar att via är helt korroderad.

Utan att ha en uppfattning om kretsarna som skapas av det inre lagret kan vi inte animera blocket. Tyvärr är den endast lämplig för reservdelar.

Men det är inte allt. Här är ett foto av samma via i en lite annorlunda plan:

Det kan ses att vätskan trängde in under lagret, och från detta svällde den. Det är svårt att ta bort frostskyddsmedel därifrån. Det är nödvändigt att borra det synliga lagret halva tjockleken på brädan, värma upp det ordentligt och fylla det med WD-40-vätska. Att försöka är inte tortyr, eller hur? Dessutom är blocket redan skadat ändå.

Förutom korroderade ytor och metallisering sker förkolning av glasfiber. Kamerans färgåtergivning är något förvrängd på grund av dess dåliga kvalitet, och det är faktiskt inte helt korrekt att ta bilder genom okularet på ett mikroskop med en hushållskamera.

Egentligen är allt så tydligt här. Men ett sådant fall är också ganska lätt att återställa.

Det finns en annan mycket intressant punkt som bör fokuseras på. Den består av följande. Blocket reparerades, varefter det fungerar på bordet. Maskinen går och nästa morgon startar den och när kabinen värms upp stannar den. Processens fysik är enkel. Blocket svalnar över natten.På morgonen startade de motorn, slog på spisen, varm luft gick ut och kondens uppstår i det kalla blocket på kretskortet. Och det är allt, motorn är död. Och anledningen är enkel. Vi uppmärksammade inte blockets nedre lock. Vid närmare undersökning syns mörka prickar på isoleringsfilmen. Om du tittar på dem genom ett mikroskop kommer du att se banala genomgående hål. Jag förstår inte hur och med vad en polyesterfilm (lavsan) kan ätas så här:

Genom dessa filmförstörelser, som är perfekt synliga på bilderna, uppstår en kortslutning på blockkroppen. Och genom andra hål är flera kretsar anslutna, och datorns normala drift störs. Jag noterar att höljet är isolerat, och ett hål kommer inte att skada oss på något sätt. Och behandlingen är ganska enkel. Vi river av filmen och limmar tillbaka den med en förskjutning på 2-3 mm åt höger - uppåt. Nyklippta hål för fästelement. Vi täcker själva förstörelseplatsen med KPT-8-pasta. Och vad är dåligt? normal isolator.

Nu några ord om BOSCH 7.9.7 ECU. Tyska ingenjörer är så bra på att tillverka kretskort att de praktiskt taget inte går att reparera. Det finns tre huvudlager, men längs omkretsen, exklusive kopplingssätet, görs ytterligare ett par lager. Det är ganska svårt att spåra framstegen för tyska tekniska tankar, sittande i skogen. Av de tolv BOSCH-enheter som skickades till mig var bara tre återställda.

Bilden visar "mögel" på spåren och på nedre högra och vänstra viaorna. Vad kan jag säga? Blås av kondensatorerna, rengör noggrant med Fairy, lacka spåren. Via lod. Dessutom måste dessa ECU:er bearbetas med en tillräckligt kraftfull lödkolv. Jag tror inte att utlänningar designar termiska barriärer i de inre lagren (de observeras inte heller på de synliga lagren), så det är nödvändigt att värma platserna "på ett vuxet sätt". Men inte när det gäller temperatur (högst 280-300 ° C), utan när det gäller lödkolvens värmekapacitet.
Nästa, en anteckning till. Hur man ordentligt löder en via om den har genomgått elektrokemisk korrosion. Jag har inte så mycket val i skogen, så jag använder lödmedel i aluminium.
Så här:

Naturligtvis är alternativet inte det bästa, men acceptabelt. Även om det står skrivet på flaskan att det inte är nödvändigt att tvätta bort flussmedlet är detta tveksamt. Så låt oss använda Fairy igen.

Nedan är exempel på renoverade defekta skivor:

Detta är ett foto av "besegrade" defekter från bilderna 9-12:

Video (klicka för att spela).

och du bestämmer dig för att blocket inte går att reparera, ge mig det. A? Det kommer att skickas till valfri post för 50 rubel, inklusive förpackning. Leveransadressen finns på reklambladet.

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85