Gör det själv skärmreparation

Idag vill jag dela med dig av upplevelsen av att reparera en bildskärm med mina egna händer. Jag reparerade min gamla LG Flatron 1730s. Här är en:

Detta är en 17" LCD-skärm. Jag måste säga direkt att när det inte finns någon bild på skärmen tar vi (på jobbet) omedelbart sådana kopior till vår elektronikingenjör och han tar hand om dem, men det fanns en möjlighet att öva 🙂

Till att börja med, låt oss ta itu med terminologin lite: tidigare användes CRT-monitorer (CRT - Cathode Ray Tube) massivt. Som namnet antyder är de baserade på ett katodstrålerör, men detta är en bokstavlig översättning, det är tekniskt korrekt att tala om ett katodstrålerör (CRT).

Här är ett demonterat prov av en sådan "dinosaurie":

LCD-skärmar (Liquid Crystal Display - flytande kristallskärm) eller bara en LCD-skärm är på modet nu. Ofta kallas sådana konstruktioner för TFT-skärmar.

Även om, igen, om vi talar rätt, så borde det vara så här: LCD TFT (Thin Film Transistor - skärmar baserade på tunnfilmstransistorer). TFT är helt enkelt den vanligaste varianten idag, eller snarare LCD (liquid crystal) displayteknik.

Så, innan du börjar reparera monitorn själv, låt oss överväga vilken typ av "symtom" hade vår "patient"? Kort sagt, då: ingen bild på skärmen. Men om du tittar lite närmare, så började olika intressanta detaljer dyka upp! 🙂 När den var påslagen visade monitorn en bild under en bråkdels sekund, som omedelbart försvann. Samtidigt (av ljuden att döma) fungerade själva datorns systemenhet korrekt och operativsystemet startade.

Efter att ha väntat en stund (ibland 10-15 minuter) upptäckte jag att bilden dök upp spontant. Efter att ha upprepat experimentet flera gånger var jag övertygad om detta. Ibland för detta var det dock nödvändigt att stänga av och slå på monitorn med "ström"-knappen på frontpanelen. Efter att ha återupptagit bilden fungerade allt utan fel tills datorn stängdes av. Dagen efter upprepades historien och hela proceduren igen.

Dessutom märkte jag en intressant funktion: när rummet var tillräckligt varmt (säsongen är inte längre sommar) och batterierna värmdes anständigt, reducerades skärmens vilotid utan bild med fem minuter. Det fanns en känsla av att det värms upp, når önskad temperaturregim och sedan fungerar utan problem.

Detta blev extra märkbart efter att en av dagarna föräldrarna (de hade monitorn) stängde av värmen och rummet blev ganska fräscht. Under sådana förhållanden var bilden på monitorn frånvarande i 20-25 minuter och först då, när den hade värmts upp tillräckligt, dök den upp.

Enligt mina observationer betedde sig skärmen exakt likadant som en dator med vissa moderkortsproblem (kondensatorer som tappade sin kapacitans). Om ett sådant kort är tillräckligt uppvärmt (låt det fungera eller en värmare riktas i dess riktning) "startar" det normalt och fungerar ganska ofta utan fel tills datorn stängs av. Naturligtvis är detta upp till någon punkt!

Men i ett tidigt skede av diagnosen (innan fallet med "patienten" öppnas) är det mycket önskvärt för oss att få den mest kompletta bilden av vad som händer. Enligt den kan vi grovt orientera oss i vilken speciell nod eller element som är problemet? I mitt fall, efter att ha analyserat allt ovan, tänkte jag på kondensatorerna som finns i strömkretsen på min bildskärm: slå på den - det finns ingen bild, kondensatorerna värms upp - det visas.

Nåväl, det är dags att testa detta antagande!

Låt oss demontera! Använd först en skruvmejsel och skruva loss skruven som håller fast botten av stativet:

Sedan, - ta bort motsvarande skruvar och ta bort basen för montering av stativet:

Därefter, med en platt skruvmejsel, bänder vi bort frontpanelen på vår bildskärm och börjar försiktigt separera den i pilens riktning.

Långsamt rör vi oss längs omkretsen av hela matrisen och snäpper gradvis plastspärrarna som håller frontpanelen ur sina säten med en skruvmejsel.

Efter att vi tagit isär monitorn (separerat dess främre och bakre delar) ser vi följande bild:

Om skärmens "insida" är fäst på bakpanelen med tejp, drar vi av den och tar bort själva matrisen med strömförsörjningen och kontrollkortet.

Den bakre plastpanelen ligger kvar på bordet.

Allt annat i den demonterade bildskärmen ser ut så här:

Så här ser "fyllningen" ut i min handflata:

Låt oss visa en närbild av panelen med inställningsknappar som visas för användaren.

Nu måste vi koppla bort kontakterna som ansluter katodbakgrundsbelysningslamporna i monitormatrisen till växelriktarkretsen som är ansvarig för deras antändning. För att göra detta tar vi bort aluminiumskyddet och under det ser vi kontakterna:

Vi gör samma sak på motsatt sida av monitorns skyddshölje:

Koppla bort kontakterna från monitorväxelriktaren till lamporna. För den som är intresserad ser själva katodlamporna ut så här:

De är täckta på ena sidan med ett metallhölje och är placerade i det i par. Växelriktaren "tänder" lamporna och reglerar intensiteten på deras glöd (kontrollerar skärmens ljusstyrka). Nuförtiden, istället för lampor, används LED-bakgrundsbelysning allt mer.

Råd: om du hittar det på monitorn plötsligt bilden är borta, ta en närmare titt (vid behov, markera skärmen med en ficklampa). Kanske märker du en svag (dämpad) bild? Det finns två alternativ här: antingen en av bakgrundsbelysningslamporna har misslyckats (i det här fallet går växelriktaren helt enkelt "till försvar" och levererar inte ström till dem), förblir fullt i drift. Det andra alternativet: vi har att göra med ett sammanbrott av själva växelriktarkretsen, som antingen kan repareras eller bytas ut (på bärbara datorer använder de som regel det andra alternativet).

Förresten är den bärbara växelriktaren placerad som regel under den främre yttre ramen på skärmmatrisen (i dess mellersta och nedre delar).

Men vi avviker, vi fortsätter att reparera monitorn (mer exakt, för nu, skruva den) 🙂 Så, efter att ha tagit bort alla anslutningskablar och element, demonterar vi monitorn ytterligare. Vi öppnar den som ett skal.

Inuti ser vi ytterligare en kabel som ansluter, skyddad av ett annat hölje, matrisen och bakgrundsbelysningen på monitorn till styrkortet. Vi drar av tejpen halvvägs och ser en platt kontakt under den med en datakabel i. Vi tar försiktigt bort det.

Vi lägger matrisen separat (vi kommer inte att vara intresserade av den i denna reparation).

Så här ser det ut bakifrån:

Med detta tillfälle vill jag visa dig den demonterade monitormatrisen (nyligen försökte de reparera den på jobbet). Men efter analysen blev det klart att det inte skulle vara möjligt att fixa det: en del av de flytande kristallerna på själva matrisen brann ut.

Jag borde i alla fall inte ha sett mina fingrar bakom ytan så tydligt! 🙂

Matrisen fästs på ramen, fixerar och håller ihop alla dess delar med hjälp av tättslutande plastspärrar. För att öppna dem måste du noggrant arbeta med en platt skruvmejsel.

Men med den typ av gör-det-själv-monitorreparation som vi gör nu, kommer vi att vara intresserade av en annan del av designen: styrkortet med processorn och ännu mer - strömförsörjningen till vår bildskärm. Båda presenteras på bilden nedan: (foto - klickbar)

Så på bilden ovan, till vänster, har vi ett processorkort och till höger ett kraftkort kombinerat med en inverterkrets.Processorkortet kallas ofta också för skalningskortet (eller kretsen).

Skalningskretsen bearbetar signalerna som kommer från PC:n. Faktum är att scalern är en multifunktionell mikrokrets, som inkluderar:

• mikroprocessor
• en mottagare (mottagare) som tar emot en signal och omvandlar den till önskad typ av data som överförs via digitala gränssnitt för att ansluta en PC
• en analog-till-digital-omvandlare (ADC) som konverterar R/G/B analoga insignaler och kontrollerar monitorns upplösning

Faktum är att skalaren är en mikroprocessor som är optimerad för uppgiften bildbehandling.

Om monitorn har en rambuffert (RAM), så utförs arbetet med den också genom skalaren. För att göra detta har många skalare ett gränssnitt för att arbeta med dynamiskt minne.

Men vi - återigen distraherade från reparationen! Låt oss fortsätta! 🙂 Låt oss ta en närmare titt på kombinationskortet för monitorkraft. Vi kommer att se en så intressant bild här:

Som vi förväntade oss i början, minns du? Vi ser tre svullna kondensatorer som behöver bytas ut. Hur man gör det rätt beskrivs i den här artikeln på vår webbplats, vi kommer inte att distraheras igen.

Som du kan se svällde ett av elementen (kondensatorerna) inte bara ovanifrån, utan också underifrån, och en del av elektrolyten läckte ut ur den:

För att ersätta och effektivt reparera monitorn måste vi ta bort strömkortet helt från höljet. Vi stänger av fästskruvarna, drar ut strömkabeln från kontakten och tar brädan i våra händer.

Här är en bild på hennes rygg:

Jag vill genast säga att ganska ofta kombineras strömkortet med inverterkretsen på ett kretskort (tryckt kretskort). I det här fallet kan vi prata om ett kombinationskort som representeras av en monitorströmförsörjning (strömförsörjning) och en bakgrundsbelysningsomriktare (bakljusinverterare).

I mitt fall är det precis vad det är! Vi ser att på bilden ovanför är den nedre delen av kortet (separerad av den röda linjen) i själva verket växelriktarkretsen för vår monitor. Det händer att växelriktaren representeras av en separat PCB, då finns det tre separata kort i monitorn.

Strömförsörjningen (den övre delen av vår PCB) är baserad på FAN7601 PWM-kontrollkretsen och SSS7N60B fälteffekttransistorn, och växelriktaren (dess nedre del) är baserad på OZL68GN-chippet och två FDS8958A-transistorenheter.

Nu kan vi säkert fortsätta med reparation (byte av kondensatorer). Vi kan göra detta genom att bekvämt placera strukturen på bordet.

Så här kommer området av intresse för oss att se ut efter att ha tagit bort de felaktiga elementen från det.

Låt oss ta en närmare titt på vilken kapacitans och spänningsklassning behöver vi för att byta ut elementen lödda från kortet?

Vi ser att detta är ett element med en rating på 680 mikrofarad (mF) och en maximal spänning på 25 Volt (V). Mer detaljerat om dessa koncept, såväl som om en så viktig sak som att observera korrekt polaritet vid lödning, pratade vi med dig i den här artikeln. Så låt oss inte uppehålla oss vid detta igen.

Låt oss bara säga att vi har två 680 mF 25V kondensatorer och en 400 mF / 25V kondensator ur funktion. Eftersom våra element är parallellkopplade i den elektriska kretsen kan vi enkelt använda två 1 000 mF kondensatorer istället för tre kondensatorer med en total kapacitans (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad), vilket totalt kommer att ge detsamma (ännu mer ) kapacitans.

Så här ser kondensatorerna bort från vårt monitorkort ut:

Vi fortsätter att reparera bildskärmen med våra egna händer, och nu är det dags att löda nya kondensatorer i stället för de borttagna.

Eftersom elementen är riktigt nya har de långa "ben". Efter lödning på plats, skär bara försiktigt av överskottet med sidoskärare.

Som ett resultat fick vi det så här (för beställning, till två kondensatorer på 1 000 mikrofarad vardera, placerade jag ett extra element med en kapacitet på 330 mF på kortet).

Nu sätter vi försiktigt och försiktigt ihop monitorn: vi fäster alla skruvar, ansluter alla kablar och kontakter på samma sätt, och som ett resultat kan vi fortsätta till en mellanliggande testkörning av vår halvmonterade struktur!

Råd: det är ingen mening att omedelbart samla tillbaka hela bildskärmen, för om något går fel måste vi demontera allt från första början.

Som du kan se dök en ram som indikerar frånvaron av en ansluten datakabel upp omedelbart.Detta, i det här fallet, är ett säkert tecken på att reparationen av gör-det-själv-skärmen var framgångsrik hos oss! 🙂 Tidigare, innan felsökningen, fanns det ingen bild alls på den förrän den värmdes upp.

Mentalt skakar hand med oss ​​själva, monterar vi bildskärmen till dess ursprungliga tillstånd och (för verifiering) ansluter den med en andra skärm till den bärbara datorn. Vi slår på den bärbara datorn och ser att bilden omedelbart "vänster" till båda källorna.

Q.E.D! Vi har precis reparerat vår bildskärm själva!

notera: För att ta reda på vilka andra typer av TFT-monitorer som inte fungerar, följ den här länken.

För idag är det allt. Jag hoppas att artikeln var användbar för dig? Vi ses nästa gång på vår hemsida 🙂

Mål: Lär dig hur du reparerar monitorn, vilka delar som behöver bytas ut när monitorn går sönder

Förvrängning av bilden på den övre delen av skärmen: linjer är "utslagna", förskjutna inom ett litet område

Felet inträffar endast vid en bildhastighet på 100 Hz vid en upplösning på 1024 x 768, eller vid en frekvens på 120 Hz vid en upplösning på 800 x 600.

Att byta ut dioderna och kondensatorerna (1 uF x 50 V) i grindkretsen för fälteffekttransistorerna för S-korrigeringen av raster gav inget resultat. Övervakning med ett oscilloskop av S-korrigeringssignalerna som kommer från mikrokontrollern och tangenterna på fälteffekttransistorer (öppning-stängning) visade att alla element fungerar.

Anledningen visade sig vara den ökade spänningsrippeln på 13 V, som genereras av strömförsörjningen till den vertikala skannerdrivrutinen. Detta orsakades på grund av "förlusten" av kapacitansen hos filtrets elektrolytiska kondensator i denna krets.

När den är påslagen fungerar bildskärmen, men när den växlas till standbyläge (energisparläge är på) går den inte tillbaka till att fungera (när en videosignal visas)

Samtidigt blinkar den gröna lysdioden på frontpanelen, strömförsörjningen fungerar, DPMF- och DPMS-mikrokontrollerstiften har låg potential.

Byte av synkroprocessor (TDA 4841), återställningschip (KIA 7042), 12 MHz resonator och EEPROM (2408) fungerade inte. Att byta ut mikrokontrollern löste detta problem.

LG T717BKM ALRUEE” (CA-136 chassi)

Ingen linjesynkronisering (se figur 1). Synkronisering är endast tillgänglig i 1024 x 768 (85 Hz) läge, och en svart horisontell remsa 0,5 cm bred visas på toppen av skärmen.Det finns heller ingen synkronisering när signalkabeln är bortkopplad. Byte av mikrokontroller, EEPROM-chip, filterkondensator i B+-kretsen gav inget resultat. Efter att ha bytt ut kondensatorerna C604, C605, C602 (externa kretsar i synkronprocessorn), återställdes synkroniseringen.

Samsung SyncMaster 797DF” (LE 17ISBB/EDC-chassi)

Styrningen av strömförsörjningen visade att den likriktade nätspänningen tillförs IC601-regulatorn, men det finns inga sekundära spänningar vid dess utgångar. Efter att ha bytt ut IC601-chippet återställdes monitorns prestanda.

Ganska ofta i monitorer av denna typ misslyckas likriktardioden i sekundärkretsen för 14 V-strömförsörjningen. Som ett resultat växlar IP-styrenheten till skyddsläge och det finns inga sekundära spänningar vid enhetens utgång.

När monitorn är påslagen utlöses strömförsörjningsskyddet

Alla utspänningar är kraftigt underskattade (inom 2…4 V), och spänningen vid utgången av 50 V-kanalen är 10…20 V. PWM-transistorn på B+ Q719-styrenheten är mycket varm.

Tillsammans med den värms även filterkondensatorn C744 (47 uF x 160 V. Vid kontroll av elementen i denna nod avslöjades en felaktig diod D710 (UF 4004) - en kortslutning. Efter att ha bytt den fungerar bildskärmen bra.

Onormal bildstorlek horisontellt

Problemet löstes genom att byta ut LM358-chippet (installerat i den horisontella storlekskorrigeringskretsen).

Samsung 959NF” (chassi AQ19NS)

20-30 minuter efter att monitorn slagits på visar bilden en linjeförskjutning, och inte över hela rastret och med olika skiftvärden

Vid kontroll av filterkondensatorn i nätlikriktaren visade svepsynkroniseringskretsen med strömkällan att allt är normalt. Filterkondensatorn C650 (100 uF x 16 V) installerad vid utgången av spänningsregulatorn 5 VIC650 visade sig vara felaktig.

En liknande defekt uppträder ofta i Samsung SyncMaster 757nf (AQ17NSBU/EDC-chassi).

Samtron 56E (PN15VT7L/EDC-chassi)

När den är påslagen visas en hög under en sekund och skyddet utlöses

Styrningen av elementen i de sekundära likriktarna, TDKS visade att allt är normalt.

Om du kopplar bort 50 V-spänningskretsen från horisontell skanning fungerar inte skyddet.

Efter att ha bytt ut filterkondensatorn C407 (150uF x 63V) började monitorn att fungera.

Bilden är suddig, fördubblas och defekten visas även på OSD-bilden och när videosignalkällan är avstängd. När den är ansluten till en dator under en tid (cirka 5 minuter) är bilden normal, sedan börjar ett fel: först börjar bilden "rycka" rad för rad, sedan skiftar linjerna horisontellt i förhållande till varandra och "ryckningen" ” slutar.

Anledningen visade sig vara spänningsfilterkondensatorn B + C402 (10 uF x 250V). Den är installerad vid utgången av DC/DC buck-omvandlaren på transistorn Q403.

Monitorn fungerar inte, lysdioden på frontpanelen blinkar (glödfärgen är grön)

Styrningen av de sekundära kretsarna visade förekomsten av en kortslutning i den horisontella strömförsörjningskretsen. PWM-kontrolltransistorn B + Q719 (haveri) och filterkondensatorn C740 (läckage) visade sig vara felaktiga.

När monitorn är påslagen tänds lysdioden på frontpanelen och slocknar efter 2-3 sekunder. Horisontell scanning startar inte vid denna tidpunkt (ingen högspänning). Alla spänningar på strömförsörjningen är normala, utbytet av mikrokontrollern och den fasta programvaran för EEPROM gav inget resultat

Övervakning av signalerna vid mikrokontrollerns utgångar visade att det finns en låg potential vid en av ingångarna för anslutning av K1-tangentbordet, även om inte en enda knapp trycks in (det ska finnas en potential på 5 V). Anledningen visade sig vara ett fabriksfel: huvudet på den självgängande skruven som fixerar tangentbordskortet stängde K1-bussen till jord. Efter att ha installerat den dielektriska brickan började monitorn att fungera

Saknar bild. Alla sekundära spänningar på strömförsörjningen är normala, förutom 6,3 V. Utgången på denna kanal är endast 3,8 V, och om du stänger av kinescope-kortet återgår spänningen till normal - 6,4 V

Anledningen till den defekta kondensatorn C642 (1000 uF x 16 V) är kapacitansförlusten. Efter att ha ersatt den dök bilden upp.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Monitorn slås inte på, indikatorn på frontpanelen blinkar

Säkerhetsmotståndet R617 (0,47 Ohm) i 200 V-spänningskretsen visade sig vara öppet Efter byte fungerade monitorn, men den horisontella rasterstorleken minskade. Dessutom uppträdde en vertikal rasterförvrängning (S-formad). Alla sekundära spänningar på PSU var normala, inklusive 200 V.

En felaktig kondensator i den dynamiska fokuseringsenheten C717 (22 mikrofarad x 100 V) bestämdes genom element-för-element-testning. Efter att ha ersatt den blev bilden normal.

Samsung SyncMaster 750s (chassi dp17ls)

Bilden är "suddig". Om du justerar skärm- och fokuspotentiometrarna på TDKS, det vill säga en normal reaktion, ändras ljusstyrkan och fokus oberoende av varandra. Matningsspänningen är normal. EEPROM firmware gjorde ingenting.

Ibland händer detta om du blandar ihop ledningarna under reparationen, genom vilka fokusspänningarna F1 och F2 appliceras på kinescope-kortet, men inte för det här fallet. Efter att ha bytt dessa kablar blev bilden lite tydligare, men fortfarande inte normal. Det visade sig att ledningarna F1 och F2 inte är lödda till kinescope-panelen, utan fixeras med fjäderkontakter. Efter demontering och rengöring av dessa kontakter (det fanns spår av korrosion) återgick bilden till det normala.

Horisontell storlek ej justerbar

Justeringssignalen tillförs från mikrokontrollern till basen av Q714-transistorn, men saknas på kollektorn. Element-för-element-kontrollen avslöjade en trasig transistor Q707 i S-korrektionskretsen. Dioden i gate-kretsen på denna D707-transistor visade sig också vara felaktig. Efter att ha ersatt dessa element började den horisontella storleken att regleras.

Gör-det-själv-bildskärmsreparation:

1. Första steget: Öppna monitorn och första inspektion av de interna komponenterna.

Först och främst måste du koppla bort alla kablar från monitorn. För vissa monitormodeller har signalkabeln en permanent extern anslutning till monitorn.

För de flesta LCD-skärmar består höljet av en främre ram och ett bakstycke, som ofta fungerar som grund för hela strukturen. Det bör noteras att det inte finns någon rekommendation för alla mönster och varje tillverkare har sina egna egenskaper som är unika för vissa modeller.

Innan du startar öppningen är det nödvändigt att ta hand om en plan yta (som ett bord) och ett mjukt material som täcker den plana ytan och förhindrar att LCD-matrisen repas. Det är också nödvändigt att organisera tillräcklig belysning av arbetsplatsen. För att demontera bildskärmen måste du separera stativfästet från höljet genom att skruva loss monteringsskruvarna eller självgängande skruvar. Du behöver stjärnskruvmejslar, typ PH1, PH2, och för enheter från vissa tillverkare kan du behöva typer i form av en sexuddig asterisk. Det är bekvämt att använda en universell bitshållare med en uppsättning utbytbara bits av olika storlekar och typer.

Efter att ha skruvat loss och tagit bort de gängade fästelementen, är det lämpligt att komma ihåg vilket fästelement som skruvades i vilket hål. Nästa steg är att separera den främre ramen från bakstycket. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det faktum att i många konstruktioner är den främre ramen fäst på bakstycket med hjälp av plastspärrar. Vi rekommenderar inte att du använder en slitsad skruvmejsel, en kökskniv och andra olämpliga föremål i detta skede för att undvika deformering av höljet, utseende av skåror och spån. Vi rekommenderar inte att applicera överdriven kraft om frontramen "inte lämpar sig" för separation. Slarva rörelser och överdriven, felriktad kraft kan orsaka irreparabel skada på spärrarna, vilket i sin tur kommer att leda till onaturliga luckor och ändra utseendet på din enhet.

Efter att ha separerat den främre ramen är det nödvändigt att koppla bort kontakterna på högspänningskablarna på växelriktarkortet som går till LCD-panelen. Vi rekommenderar inte att dra i ledningarna för att undvika att bryta ledarna, utan att ta bort högspänningsledningsanslutningarna med en speciell pincett.

Det finns fyra huvudkomponenter i LCD-skärmen:

Strömförsörjning som ger ström till signalbehandlingsenheten, LCD-modulen och högspänningsomvandlare (växelriktare)

En nod av högspänningsomvandlare (växelriktare) för försörjning av CCFL-bakgrundsbelysningslampor.

Signalbehandlingsnod. I multimediamonitorer är signalbehandlingsenheten mycket mer komplex och innehåller ett större antal element.

LCD-modul. Enheten för LCD-modulen beskrivs i artikeln "Hur LCD-modulen på skärmen fungerar"

Innan sökningen efter orsaken till felet påbörjas, bör en första inspektion av enheterna utföras för att identifiera element med en ändrad form, såväl som mörkare på skivorna, vilket indikerar uppvärmningen av komponenterna. Om en komponent värms upp tills kortmaterialet under blir brunt, kan det tyda på ett komponentfel eller ett fel i kretsen som komponenten tillhör.

2. Andra steget: Fastställande av orsaken till felet

För att fastställa orsaken till felet behöver du ett enhetsdiagram (eller servicemanual), en multimeter med kontinuitetsfunktioner, mätning av DC- och AC-spänning, mätning av kondensatorkapacitans samt ett oscilloskop (ett digitalt oscilloskop med minne kan behövas för att diagnostisera signalbehandlingsenheten)

3. Tredje steget: Byte av defekta komponenter

En temperaturkontrollerad lödstation kan krävas för att ersätta defekta komponenter, och en dedikerad varmluftslödstation kan krävas för att ersätta komponenter för signalbehandlingsaggregat. Observera att vissa mikrokretsar är känsliga för överhettning och kan misslyckas om de överhettas. Dessutom bör överhettning av dynorna och spåren inte tillåtas, eftersom överdriven uppvärmning kan leda till delaminering och brott på ledaren på kretskortet.I händelse av fel på mikrokretsar i BGA- och FBGA-paket kan infraröd lödutrustning med en lämplig uppsättning schabloner, samt ett speciellt flussmedel, krävas.

4. Fjärde steget: Testning efter reparation

Efter att ha bytt ut felaktiga komponenter är testning efter reparation ett obligatoriskt steg. Testfasen kommer att kräva en elektronisk termometer, en DC voltmeter, en amperemeter och en testsignalkälla. Minimitiden för att testa en återställd monitor, enligt statistik från praktiken, är minst 12 timmar. Vid felsökning som visar sig med uppvärmning eller är av osystematisk karaktär bör testtiden utökas till 20-30 timmar. Testning bör ske under ständig övervakning av en specialist.

5. Femte steget: Montering av monitorn

Monteringen av monitorn ska ske i omvänd ordningsföljd från öppningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt skruvkraften och längden på de skruvade skruvarna och självgängande skruvarna. Om skruven eller den självgängande skruven visar sig vara längre, finns det risk för skador på kroppselementen och LCD-panelen.

Inom ramen för en artikel är det omöjligt att beskriva alla möjliga designfunktioner och metoder för att återställa monitorer, och i varje specifikt fall är vägen till att hitta orsaken till ett fel unik. Ibland måste en ingenjör med många års praktisk erfarenhet anstränga huvudet för att förstå designen och kretsdesignen.

Slutsats: Under det praktiska arbetet studerade jag teoretiskt material, lärde mig hur man reparerar en monitor och lärde mig vilka delar som ska bytas ut när en monitor går sönder, hur man reparerar en monitor med mina egna händer.

Pekskärmen på en modern smartphone är en ömtålig sak, och mycket viktig. Man kan säga i stil med "Captain Obvious" att om den är skadad blir telefonen omöjlig att använda, men folk är mer intresserade av något annat: är det möjligt att byta ut skärmen på telefonen själv? Med tanke på att servicecentret vanligtvis tar ut minst 1 000 hryvnia för detta förfarande (även för en budgetenhet), blir frågan om besparing akut. Vi kommer att försöka ta reda på krångligheterna med ersättningen nedan.

Allt material bör bearbetas från teorin. Om du kom hit från en sökmotor genom att ange frågan "hur man byter ut skärmen på din telefon med dina egna händer" - ny kunskap kommer definitivt inte att skada. Om syftet med att läsa materialet är att få lite ny information, utöver den tidigare lärda, kan denna undertitel inte studeras.

Pekskärmen på en modern smartphone är en komplex enhet som består av flera funktionella element. De viktigaste är en matris och en pekskärm, det kan också finnas ramar, nycklar, bakgrundsbelysningselement och, naturligtvis, kablar, i en mängd från 1 till 3-4 stycken.

Matris - en flytande kristall eller LED-panel på vilken en rad pixlar placeras som bildar. Från framsidan är den täckt med ett mycket tunt lager glas, från baksidan har den en låda i rostfritt stål. Den är också utrustad med en kabel för anslutning till kortet, den kan ha andra små element på sig.

Pekskärm (sensor) - en genomskinlig pekskärm gjord av glas som täcker hela framsidan av smartphonen. Det är en tunn glasskiva (mindre ofta plast), på vilken ett transparent lager av ledande material appliceras på insidan och oleofobisk beläggning på utsidan (valfritt).

I vissa fall (nyligen - allt oftare) är pekskärmen och smartphonens matris en. De levereras som en enda modul och ändras tillsammans. Denna design kallades OGS.

OGS-skärm (från engelska one glass solution - a solution with one glass) - en typ av smartphoneskärm där sensorn och matrisen är sammankopplade i form av en "sandwich". En utmärkande egenskap hos OGS-matriser är ett mycket tunt beläggningsskikt som skyddar pixlar, eftersom sensorn fungerar som huvudelementet i deras skydd.

Om det går att byta ut telefonskärmen på egen hand beror på läsarens förmåga att arbeta med verktyg och typ av matris. Vissa smartphones lämpar sig mycket bra att reparera hemma, medan andra - inte ens varje SC-mästare kan hantera det. Om vilka skärmar som kan bytas ut även utan erfarenhet, och vilka som är bättre att anförtro till en specialist, kommer vi att diskutera nedan.

Pekskärmen på en smartphone är den första som får en träff när den faller, så den lider oftare än matrisen. Därför är antalet samtal till SC orsakade av glasskador större än fall av en trasig matris. Detta är dock inte alltid uppmuntrande, eftersom att byta ut en pekskärm ibland är dyrare än en komplett modul. Denna situation orsakas av användningen av OGS-skärmar.

För att dela upp OGS-skärmen i en pekskärm och en matris, för att ersätta en skadad sensor, fungerar inte enkla verktyg (sugkopp, skruvmejslar, kniv, plektrum). Bytet av sensorn på OGS-skärmen under SC-förhållanden sker ungefär i följande ordning:

1. Demontering av telefon.
2. Ta bort modulen från smartphonefodralet.
3. Fixering och uppvärmning av skärmen på ett speciellt stativ.
4. Separering av matrisen och pekskärmen med en speciell tunn nylontråd.
5. Rengöring av matrisen från lim.
6. Placering av matrisen i en speciell stencil, applicering av transparent fotopolymerlim.
7. Installera en pekskärm i en stencil, ta bort överflödigt lim mellan den och matrisen.
8. Bestrålning av bindningen med en UV-lampa, för polymerisation av limmet.
9. Montering av modulen i fodralet.
10. Smartphone montering.

Som du kan se, utan specialutrustning (ett stativ för uppvärmning, schabloner, en transparent fotopolymer och en UV-lampa), fungerar det inte att byta ut glaset på OGS-skärmen på egen hand. Tyvärr är sådana skärmar nu installerade i de flesta Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu smartphones och i allmänhet nästan alla enheter som är dyrare än 3000 UAH. Apple har använt OGS-skärmar sedan iPhone 4S. Därför är oberoende försök att ändra sensorn (utan matris) på dessa enheter endast motiverade om det finns mycket tid, en önskan att lära sig och om telefonen inte är synd.

På videon kan du se hur en person med erfarenhet ändrar sensorn på OGS-skärmen med ett minimum av verktyg:

Om budgeten är begränsad och du inte vill betala för mycket igen för en skadad matris, bör detta avsnitt endast läsas för allmän information. Det är bättre att omedelbart köpa den monterade skärm OGS-modulen och inte riskera det. Redaktionen ansvarar inte för trasiga skärmar, trasiga kablar och andra konsekvenser av misslyckade experiment.

Ägare av vissa flaggskeppssmarttelefoner (HTC One M-serien, Samsung Galaxy släpptes efter 2015, och inte bara) är kontraindicerade för självingripande. Ta isär dem utan erfarenhet, utan att skada kroppsdelarna, omöjlig.

För demontering behöver du följande verktyg och verktyg:

• Lockigt skruvmejsel set (kors och stjärna), för demontering av smarttelefonen.
• Plastkort eller mediator, spatel.
• hårtork, som kan värma skärmen till en temperatur på 70-90 grader (normalt, för hår är lämpligt).
• Tunn nylontråd eller snöre för att separera modulen.
• Handskar (arbete och medicinsk).
• Gummi sugkopp med ring.
• platt metallyta med hål (perforerad plåt).
• 6-8 bultar med muttrar (diametern beror på diametern på hålen i arket, längden är 2-3 cm).
• fotopolymer limhärdas av UV-strålning.
• Transparent lim, härdande i atmosfären (t.ex. B-7000).
• Ultraviolett lampa (du kan använda en vanlig bärare med en E27 UV-lampa, eller så kan du ta en manikyr UV-kamera för nagelförlängning).
• Torkar, sprit, våtservetter.

Skruvmejslar, hackor, spatlar och en sugkopp kommer ofta med en ny pekskärm som en bonus. Du kan använda dem som ersättning.

För att själv byta ut glaset på en telefon med en OGS-skärm är proceduren följande:

Skärmar med luftgap som inte använder OGS-teknik är fallet när det är möjligt och nödvändigt att byta ut krossat glas eller en matris hemma, för ekonomins skull. Intervention är kontraindicerat för personer som inte alls är vänliga med elektronik, en lödkolv och andra verktyg. Det finns inget förtroende för styrkorna, men det finns en rädsla för att bryta enheten - det är bättre att gå till tjänsten. När allt kommer omkring, jagar 200-1000 hryvnia besparingar, kan du oavsiktligt orsaka skada på ett par tusen.

För att ersätta matrisen (eller sensorn - det spelar ingen roll, ordningen är densamma), behövs följande verktyg och fixturer:

• En uppsättning små lockiga skruvmejslar.
• Plektrum, spatel, plastkort.
• Silikon sugkopp med ring eller ögla.
• Kärr.
• Limma B-7000 eller motsvarande.
• Medicinska handskar.

Samma verktyg krävs för att byta ut OGS-modulen. Många tillbehör (sugkopp, skruvmejsel, hackor och spatlar) kommer med den nya skärmen/pekskärmen.

Så här byter du skärmen hemma, instruktioner:

Hur man byter ut skärmen på telefonen med egna händer - materialet berättat. Frågan kvarstår om det är värt att göra detta, eller om det är bättre att vända sig till proffs. För att svara på det måste du ta hänsyn till flera punkter.

• Servicecenter köper delar i bulk till inköpspriser. I Ukraina är det väldigt svårt att hitta en skärm till det pris som SC ger för den. Det finns en betydande fördel med reparationer endast om du beställer komponenter från Kina.
• Det är mest lönsamt att byta sensor eller skärm på billiga modeller, som Doogee X5. Tjänsten kan meddela priset på cirka 600-800 UAH, och detta är halva priset på enheten. Själva sensorn kostar cirka 350 UAH, och det tar bara 20-60 minuter att byta ut den själv. Med dyrare enheter är fördelen inte så uppenbar, eftersom priset på själva delen är högre än kostnaden för arbetet.
• Den tid som läggs på reparationer kanske inte är motiverad. Det är värt att byta skärm eller sensor på egen hand om det är lite pengar och mycket tid. Annars är motiveringen för att vägra SC:s tjänster endast intresse och en önskan att få ny erfarenhet.

Det hände så att en gång slocknade skärmen på Samsung 740N-skärmen, som troget tjänat mig i nästan 11 år, plötsligt nästan omedelbart efter att ha slagits på. Andra försök att slå på och av den var inte framgångsrika, för enligt signalerna från ljudkortet laddades operativsystemet framgångsrikt, det blev tydligt att problemet låg i monitorn. Naturligtvis kan en radioamatör inte bara slänga en gammal elektronisk enhet utan att försöka fixa den, eller, ja, demontera en trasig enhet för reservdelar, som den kommer.

En översiktlig sökning [1-6] visade att det vanligaste problemet med monitorer av denna typ är fel på elektrolytkondensatorer i strömförsörjningen. I allmänhet kan även den mest nybörjare radioamatören göra en sådan reparation, så du kan klara dig med att köpa flera radiokomponenter på den plats där du köpte monitorn, vilket är ett par storleksordningar billigare, kostnaden för din egen tid , naturligtvis inte beaktas. Men för att reparera något måste du först komma in i monitorn, gör det försiktigt, utan märken på höljet, kanske den svåraste delen av reparationen. Först måste du sätta bildskärmen med skärmen nere, så att skärmytan inte skadas, efter det ska du skruva loss skruvarna som håller fast stativet.

Skärmens bakre hölje hålls av spärrarna runt omkretsen av bildskärmskroppen. För att öppna spärrarna i springan mellan skärmramen och bakstycket måste du sätta in ett starkt tunt föremål, till exempel ett onödigt plastkort eller en metalllinjal, och sedan sekventiellt och långsamt lossa alla spärrarna som håller locket. Under bakstycket har vi ett sådant skådespel. På nästa bild tas även locket som täcker bakgrundsbelysningens strömkontakter bort.

Det bör noteras att metallhöljet som är synligt på bilden ovan, till vilket de flesta strukturelementen är fästa, är fixerad i önskat läge med hjälp av bakstycket och inte fixerat med något annat. Innan monitorn demonteras ytterligare bör anslutningen av alla interna kontakter noggrant dokumenteras. Det är sant att en verklig chans att förvirra kontakterna finns endast för bakgrundsbelysningens strömkontakter.

För säkerhets skull fixar vi positionen för de återstående kontakterna.

Nu, från själva skärmen, kan du ta bort höljet med de tryckta kretskorten fixerade i den.

Ta sedan bort strömförsörjningskortet.

Som väntat är tre felaktiga elektrolytkondensatorer synliga på kortet.

Vi kopplar slutligen bort strömförsörjningskortet och tar bort skyddsfilmen som täcker kortet från sidan av de tryckta ledarna, denna film hålls fast av 3 plastklämmor.

Förutom uppenbart misslyckade kondensatorer rekommenderar ett antal granskade källor att man byter ut kondensator C107 i förebyggande syfte.

Denna radiokomponent har ersatts av en 47uF x 250V kondensator.

Precis som de granskade källorna angav, går säkringen F301 sönder tillsammans med kondensatorerna. På bilden är detta en grön radiokomponent, som är synlig bredvid svullna elektrolytkondensatorer.

Vi tar bort misstänkta och uppenbart skadade radiokomponenter från kortet. De främsta bovarna till det faktum att författaren till dessa rader lämnades den 9 maj 2017 utan dator.

I stället för trasiga radiokomponenter installerar vi liknande kondensatorer. 3A säkringen ersätts med en 3,15A säkring med lödstift.

Efter montering var monitorns prestanda helt återställd, efter tre veckors intensiv användning märktes inga avvikelser i arbetet. Författaren till materialet är Denev.