På system med automatisk styrning av strålkastaromfångskontrollen misslyckas kroppspositionssensorn oftast. Typiska fel: avbrutna platser för att fästa stavar, försurning av stavar inuti tysta block, oxidation av kontaktkontakter, sensorinsidor.
VIDEO
Uppmärksamhet! Ett nätverk av biltjänster till förmånliga priser. Hjulinställningskontroll GRATIS! Inga köer! Reparation samma dag!
Ladda ner/skriv ut tema Ladda ner temat i olika format eller se den utskrivbara versionen av temat.
Den elektriska korrigeringsanordningen till vänster strålkastare (357 941 295) slutade fungera.
Foto 1 (allmän vy)
Du kan se till att det inte finns några problem med ledningarna genom att byta ut vänster och höger korrektorer på sina ställen. Glöm inte att korrigeringen bara fungerar när halvljuset är på! Om saken är i ledningarna - vi gläds, vi letar efter lämpligt kopplingsschema på platsen och väljer ledningarna.
Om problemet ändå ligger i själva korrigeraren, måste du ta isär den. Ta försiktigt bort plastspärrarna med ett par platta skruvmejslar och koppla bort höljet.
Foto 2 (förminskare)
Korrigeraren består av: ett hus, en elmotor, en växellåda och ett kretskort (det kan tas bort försiktigt genom att bända det med en skruvmejsel). Tappa inte bort de 4 gummistödsrören, de är precis under det!
Foto 3 (printed_board)
Om växellådans växlar inte är skadade, är problemet antingen i motorn eller i kortet. Återigen, om det finns en andra funktionsduglig korrigeringsanordning, är det grundläggande att välja en icke-fungerande del genom att byta ut korrigeringsbrädorna. Vi förändrar, vi samlar, vi ansluter. Om du inte glömmer vad du placerat var kan du definitivt säga om motorn eller brädet dog.
Om misstankar faller på mikrokretsen som noggrant målats över av tyskarna, så är detta "Siemens TLE4205". Jag hittade det inte i fri försäljning, men de kan beställa det, emissionspriset är 100-150 rubel. Sök med Yandex eller online-lager genom komponentsökmotorn
I mitt fall låg problemet i elmotorn. Efter att ha tagit isär den, hittade jag en av borstarna avbruten.
Foto 4 (gamla penslar).
Sökandet efter samma motor ledde inte till någonting, eftersom. den har en icke-standard axelplacering - från sidan av terminalerna. Däremot hittades en "MOT1 elmotor 3V, 13800 rpm, 2,1W", vars kropp exakt matchade originalet. Priset på denna enhet i chip & dip är redan 14 rubel!
Foto5 (MOT1-parametrar)
Efter att ha tagit isär den nya motorn var jag övertygad om utbytbarheten av de bakre kåporna med borstenheten.
Foto 6 (borstar nya)
Nu är det dags att ta bort kugghjulet som pressats på axeln från den gamla motorn, värma upp det med en lödkolv och/eller en tändare.
Foto 7 (växel)
Foto8 (jämförelse1)
Foto 9 (jämförelse 2)
Foto 10 (jämförelse 3)
Foto 11 (jämförelse 4)
Foto 12 (jämförelse 5)
Ett nytt lock med borstar kan installeras på en gammal motor, eller rotorn på en gammal motor kan ordnas om till ett nytt hus. Tappa inte bort de tunna brickorna på axeln!
Foto13 (Rotor gammal+borstar nya)
Terminalerna på det nya motorkåpan är för små, så jag lödde kopparbitar av lämplig storlek på dem. Donatorn var kontaktplattan till en konventionell lampsockel för 220v.
Foto14 (Material_for_terminals)
Montera motorn, kontrollera om det finns glapp och fri rotation av axeln. Tryck på kugghjulet på axeln och värm upp det.
Efter att ha installerat motorn i korrigeringshuset, kontrollera mekanismens fria rotation genom att vrida motordrevet med en syl eller en skruvmejsel. Motorn kanske inte sitter helt i sätet, då kommer kugghjulen att fastna.
Nu måste du installera kortet och knäppa stiftet på det variabla motståndet.
Foto 15 (spärr1)
Foto 16 (spärr2)
Vi sätter gummirör på 4 plaststift och en vit plastklämma på 3-stiftskontakten. Vi sätter på locket och springer för att kolla!
Här är förresten instruktionen för korrekt installation av korrigeraren i strålkastaren!
Foto17 (Setting_corrector)
PS: Kvaliteten på de nya borstarna lämnar naturligtvis mycket övrigt att önska, men det är billigt och fungerar! Alternativ: en ny Hella-korrektor i ordern 900r eller en tveksam från demontering 500r.
Jag är säker på att det finns bättre donatormotorer, den som hittar dem – skriv!
VW Golf 4 / VW Bora. Byte av främre tysta block på bilar med automatisk växellåda. Det som faktiskt direkt berör bilar med "automat" är åtgärder för att ta bort horisonten
Du kan också bli vår partner
Anledning till reparation: Den fungerar ständigt, mullrar och EMKF-motorn (Electra mekanisk strålkastarkorrigering) stängs inte av.
Behöver: TORX nyckel 20.30 Skruvmejsel platt och lockigt Kniv Hårtork eller handfat med varmt vatten Tyg, oljor, autoplasticine Blad från en engångsmaskin Tändsticksask Pincett Små trådskärare Tejp för limning av glas ABRO WS-904 eller termofogmassa
1. Skruva loss 3 skruvar (platt skruvmejsel eller TORX 30) 2. Ta tag i hörnet på den nedre yttre delen av strålkastaren med fingrarna och dra toppen mot dig, detta tar vi bort strålkastaren från sidoklämman, som står i vingområdet 3. Nu tar vi bort det övre hörnet av strålkastaren från vingens ingrepp 4. Vi drar strålkastaren något mot oss själva och genom att trycka på spärren på kontakten, lätt skakning, tar vi bort kontakten från strålkastaren
5. Vi sätter strålkastaren på tyget "glas" ner 6. Vi tar bort gummipluggen - locket och tar bort de tre glödlamporna 7. Vi skruvar loss de två skruvarna som håller fast blinkersreflektorn (TORX 20)
8. För att ta bort strålkastarglaset behöver du en industriell hårtork, men på grund av dess frånvaro var jag tvungen att ta bort glaset på ett annat sätt 9. Han hällde upp hett vatten i en bred skål och sänkte strålkastaren i skålen med glas nere en stund 10. Sedan tar vi bort strålkastaren från vattnet och, med en platt bred skruvmejsel, klämmer vi glaset lätt från strålkastarhuset och glöm inte att lossa sidospärrarna.
Sätt om möjligt en skruvmejsel på kanten och gör 2-3 cirklar på detta sätt, sänk sedan ner strålkastaren i varmt vatten en stund. Vi tar bort strålkastaren från hett vatten, klämmer ut glaset från strålkastarhuset och skär gummifilmen av tätningsmedlet med en kniv ……… det tog inte ens 15 minuter för strålkastaren att lossna från glaset. 11. Vi lägger strålkastaren utan glas på bordet och tar de nedre hörnen av reflektorn med händerna och drar reflektorn mot oss själva och upp lite, hör ett klick, detta betyder att vi har lossat - kopplat bort reflektorn från EMCF
12. Reflektorn spände inte åt från de övre justeringsfästena 13. Höjde reflexen och placerade en tändsticksask under den 14. Vi tar en lång lockig skruvmejsel och skruvar loss de två skruvarna som håller fast EMKF
15. Vi sticker in fingrarna i det bakre monteringsfönstret och längs strålkastaren tar vi bort EMCF från styrningarna och drar EMCF genom monteringsfönstret. 16. Vi drar djärvt ut kontakten med EMCF 17. Vi skriver om koden från den gula etiketten som klistrats på EMFF 0 307 853 319 och vi går och letar efter bu EMKF och beställer en ny.
Men mina sökningar under dagen ledde inte till någonting, även om jag hittade liknande bilder på nätet, till exempel: Fiesta - kod 0 307 853 301 , Octavia - kod 0 307 853 303 , Okända bilar - kod 20-5319-MA-1 , koden 0332993 etc.
I slutet av dagen bestämde jag mig för att ta reda på enheten och, om möjligt, reparera EMKF
18. Ta bort locket från EMCF med en kniv eller en tunn platt skruvmejsel, lossa 4 spärrar 19. Vi tar små trådskärare och på reostaten (potentiometer eller variabelt motstånd) biter eller bryter vi av ena sidan av säkerhetsstången - skiljeväggen och lindar in den (medan jag letade efter ett haveri och experimenterade bröt punken helt av för mig).
20. Reostatmotorn är kopplad till en snäckväxel. Det är nödvändigt att koppla bort den här anslutningen och för detta gör vi en krok av tråd eller med pincett tar vi motorn och drar den mot oss själva och drar den lätt av spaken, ta bort den från reostatstyrningarna 21. Vi trycker på kontakterna på motorn
22. Vi lägger en trasa indränkt i olja på en tunn skruvmejsel och smörjer reostatens banor (fyll den inte med olja, utan torka den helt enkelt med olja) 23. Vi sätter in bladet från en engångsmaskin i styrningarna för montering av reostatmotorn
En olägenhet i allt arbete är frånvaron av en industriell hårtork, så tätningsmedlets smältpunkt är 90 - 300C, och denna temperatur är inte hemsk för strålkastarhuset.
Kön: make Lancer IX sedan 1.6 MT
Har inte skrivit något på ett tag. Det finns ingen tid. Men här gjorde jag det en gång, det är nödvändigt att beskriva.
Kärnan i problemet är att den högra (passagerar)strålkastarens elektriska korrigeringsanordning har slutat surra. Det beslutades att snabbt ta Bushny från demonteringen och leverera, vilket gjordes av mig med hjälp av en resa till EuroAvto (2750 rubel i skrivande stund) och till St. Petersburgs klubbtjänst (500 rubel och ett trevligt samtal). med killarna).
Den gamla korrigeraren tog bort till tarmen.
Så, låt oss tama. För att ta bort locket, bänd bort 5 öron med en nagel eller en platt skruvmejsel, och ta bort delen mittemot metallstången med kulan. Vi ser att orsaken till felet i korrektorn är läckaget av dess kropp. Lera rann in i hörnet och stigarna ruttnade. Brädan är i ett lager (det ser ut som om det är på CEM1-getinaks), hålen är inte metalliserade, så det är ganska känsligt och gillar inte lödning, tvålager är starkare:
Nu uppmärksamhet. För att ta bort kortet måste du haka av kopparplattan från axeln, vilket hjälper potentiometern att rotera, vilket behövs för återkoppling till korrigeringskontrollchipet. Gör detta mycket noggrant. Plasten är skör, den kan bli som min:
På FTM finns en rapport om obduktionen av korrigeraren från en av våra kamrater.Därifrån fick jag informationen att mikrokretsen finns där - ungefär så här: tack vare galningarna.
Vad det är? Detta är ett speciellt chip. Faktum är att (nu kommer det att finnas information för de som förstår sig på elektronik) - en tvåtröskelkomparator som jämför två spänningar. En kommer från potentiometern inuti bilen. Den andra kommer från potentiometern, som är installerad i själva korrektorn. Du vrider på potentiometern i kabinen, mikrokretsen ser en missmatchning mer än ett visst antal och sätter på motorn i rätt riktning. Motorn kör, strålkastaren stiger eller faller, den inbyggda potentiometern i korrigeraren kryper tills spänningen från den är lika med spänningen från styrpotentiometern i kabinen. Naturligtvis finns det inbyggd hysteres, motorstyrningsnycklar (kollektor 12V) och så vidare. Förutom mikrokretsen finns det också ett par motstånd, kondensatorer (en föll isär med 1 nF, jag ersatte den med en keramisk ledning), en skyddsdiod vid strömingången för att inte brinna med en polaritetsomkastning och några annat nonsens, jag fördjupade mig inte ens riktigt i det.
Jag tog inte betalningen, pga visste inte om det skulle fungera eller inte. Bra bilder finns på FTM.
Inte riktigt inklusive hjärnan, vi rengör kortet, kontakter, byter den kollapsade kondern, duplicerar de ruttna vägarna från motstånden med fötterna, rengör kontakterna, vi får detta:
Utan att leta efter information på Internet uppskattar vi med topologi, där det finns +, där -, var är styrsignalen. Från den stationära PSU:n ansluter vi + 12V, med hänsyn till polariteten. Mellan marken och +12 lägger vi ett variabelt par kOhm, dess glidkontakt är i mitten av korrigeringskontakten. Vi vrider på variabeln, vi hör att motorn är igång. Vinna! För testet behöver du inte klättra upp i Lancern.
På sista bilden: jord till vänster, 12 V ström till höger, kontroll i mitten.
Sedan minns vi att vi bröt hälften av öronen som håller i spaken som drar reglaget på den inbyggda potentiometern (kopparskräp runt axeln på bilden). För att på något sätt stödja de återstående 2 öronen i deras svåra uppgift, fäster vi en fjäder på axeln och stänger höljet. Samtidigt smorde jag in allt med VVS-illaluktande silikon för att det inte skulle läcka längre (standardgummitätningen räddade inte). Glöm inte att sätta gummibussningsbrickor på plaststiften (3 stycken på första bilden). Jag glömde, jag var tvungen att plocka isär och silikon igen!
Nu har jag en extra korrigerare och nöjd nyfikenhet, och du har min rapport
Video, när det surrar (det finns också polariteten för att slå på igen):
Var uppmärksam på designnyansen: uppåt (till kameran) skjuts reglaget på den inbyggda potentiometern av en frisk vit växel, men ner (bort från kameran) är bara en kopparfjäder, vars fixeringsöron går sönder så lätt .
Jag hoppas att någon kommer att ha nytta av min information. Delen är förresten tysk, Hella, straight made in Germany. bedragare
Bilar byter, vänner och forum finns kvar. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]
Meddelande Maddcat » 22 mars 2012, 03:07
Meddelande joker53 » 22 mars 2012, 19:50
Är strålkastarna original? Om original, korrekturläsare Bilbelysning eller med andra ord BOSCH, se fotot av korrigeraren från originalstrålkastaren
. liknande korrigerare är installerade i strålkastarna på Lada Priora, Kalina, Chevrolet Niva och, liksom Volga, tillverkad av Bosch AUTOMOTIVE LIGHTING RyazanTillagd efter 7 minuter 53 sekunder: fånga länken för korrigeringsreparation
Meddelande Maddcat » 23 mars 2012, 22:08
Meddelande joker53 » 23 mars 2012, 22:35
Meddelande Maddcat » 23 mars 2012, 22:56
Meddelande Alexander 183 » 24 mars 2012, 13:01
Meddelande joker53 » 24 mars 2012, 20:05
Meddelande Maddcat » 25 mars 2012, 03:53
tack så mycket. Nu kommer det bara att vara nödvändigt att göra en speciell vinkelskruvmejsel (du kommer inte att krypa med den vanliga) Och i princip finns det tillräckligt med utrymme för att dra ut den och sätta en ny. P.S. hans position är dålig. Om vatten kommer in i strålkastaren är det första det gör att översvämma kontakterna på korrektorn.
vad har samlats: TYC 20-5319-MA-1 (billigaste jag hittat hittills - $22) Bosch 0 307 853 303 Van Wezel 0332993 johns 95 41 09-01 SCHLIECKMANN 50101820 YUMGI.654114.033 Ford mondeo Magneti marelli existentiellt nummer 7103 07853 301 Audi/VW 1J0 941 295A 4
Ofta står bilister inför behovet av att reparera strålkastarens hydrokorrektor på VAZ 2110 med sina egna händer. Det kan finnas flera anledningar till detta. Men i alla fall är de förknippade med omöjligheten av normal justering av ljusstrålar. Systemet fungerar enligt följande, med en standardlast lyser strålkastarna på vägen.
Om du lägger tillbaka något tungt, kommer bilens foder att sjunka och fronten stiger. Följaktligen kommer strålkastarna inte längre att lysa på vägen, utan lite högre. Detta minskar sikten och ökar risken att blända mötande förare. Här, för att korrigera sådana situationer, används en hydrocorrector.
Med en ökning av bilens massa sjunker strålkastarna lite, och vägen är normalt upplyst. När belastningen minskar stiger lamporna.
Gör-det-själv-reparation av strålkastarhydraulikkorrektorn på VAZ 2110 har flera funktioner. Alla är kopplade till strukturen och platsen för denna enhet. I allmänhet består denna enhet av flera element:
Huvudcylindern, den ligger bakom instrumentbrädan;
fungerande cylindrar. De kan ses på blockstrålkastare;
Rörledningar, de ansluter huvudcylindern till arbetarna;
speciell vätska.
Hela denna struktur är okrossbar. Vid fel måste hela elementet bytas ut. Systemet fungerar enligt följande. Genom att vrida på korrigeringsratten för du fram cylinderns kolv. Följaktligen ökar vätsketrycket och strålkastarkopparna sätts i rörelse. De lutar sig lite framåt.
Många bilister lider av byte och installation av en hydraulisk korrigerare. Men i själva verket är det här arbetet inte svårt. Och om allt görs korrekt bör inga problem uppstå. Ersättningen består av följande steg:
Först är det förberedelser. Alla klämmor som fäster röret vid kroppen tas bort. Det är också önskvärt att ta bort radiatorns expansionskärl. Detta gör det lättare att komma åt strålkastaren. I kabinen tar de bort kontrollvredet, för detta drar de det helt enkelt mot sig själva;
Ta sedan cylindern. För att göra detta tar vi strömbrytaren på panelen och drar av den. I de flesta fall är det lätt att ta bort. Därefter skruvas cylindern av strömbrytaren. Detta görs med hjälp av ett huvud 22. Därefter dras cylindern ut av röret under torpeden. Som ett resultat bör han hänga på slangarna;
Slavcylindrarna är bortkopplade från blockstrålkastaren. De släpas in i salongen. Detta avslutar demonteringen av korrektorn.
Montering sker i omvänd ordning. Var samtidigt uppmärksam på tätningar. De måste stå rakt. Annars kommer du att vara bullrig i kabinen, och på vintern kommer det att blåsa därifrån. Glöm inte att kontrollera funktionen hos den nya hydrauliska korrigeraren. Om det visar sig att det inte fungerar måste du upprepa proceduren.
Den hydrauliska korrigeraren bör endast bytas ut vid vätskeläckage. Även om han inte kan trycka på slavcylindern, av någon anledning. Oftast på grund av fel i rören. Men ibland är orsaken till felet inte själva cylindern. Då kan reparationer göras utan att byta ut denna del. Själva korrigeringsmekanismen är placerad i blockstrålkastaren. Den består av:
metallkula;
plastklämma;
Spolar;
Begränsande spår på strålkastarhuset;
återvänd vår.
Arbetscylindern, vilande mot spolen, flyttar kulan längs spåret, så att strålkastaren sänks. När cylinderkolven flyttas tillbaka till sitt ursprungliga läge trycker fjädern buren med kulan bakåt. Det händer ofta att vid justering spricker en plastdel eller spricker en fjäder. Detta är lätt att fixa utan att ersätta hela systemet.
För att göra detta måste du ta bort strålkastaren. Ta bort glödlampor från den. Demontera glas. Den är fäst på tätningsmedlet och 6 metallklämmor. Sedan tas fjädern bort från reflektorn och efter att ha skruvat loss ett par skruvar tas den bort. Därefter byts de skadade delarna. Återmontera i omvänd ordning.
Den hydrauliska korrigeraren är inte särskilt tillförlitlig. Därför ersätter många bilister den med en elektrisk motsvarighet. Detta görs på följande sätt:
Batteriet är avstängt;
Därefter demonteras den hydrauliska korrigeraren;
En ny tätning är installerad;
Ta bort justeringsratten och anslut en ny elektrisk enhet till den. För att göra detta, använd tangenten på 22;
Anslut den positiva ledningen till monteringsblocket, du måste ansluta till det 20:e uttaget, kuddar Ш2;
Minuset är fäst vid närmaste kroppsbult;
Ett nytt ställdon är installerat i strålkastaren;
Ledningar kan dras över platsen för det gamla röret;
Kuddar är anslutna till huvudmekanismen. Enhetens funktion kontrolleras.
En elektrisk korrigerare kostar lite mer än en vanlig. Men han är mer pålitlig. Du behöver inte byta denna del mot en ny med några månaders mellanrum.
Slutsats . Korrekt funktion av strålkastarna är oerhört viktigt för trafiksäkerheten. Därför är korrigerarens arbete en nödvändighet. Gör-det-själv-reparation av strålkastarens hydrokorrektor på VAZ 2110 är helt inom varje bilists makt. Vissa av svårigheterna mer än uppvägs av komforten när du reser.
För att karakterisera halvljuset på strålkastare (ECE- och DOT-reglerna reglerar justeringen av endast halvljuset) används konceptet med en gränslinje. Det innebär en villkorlig linje där strålkastaren slutar med övergången framåt på vägen till nästan helt mörker. I enlighet med bestämmelserna i de flesta länder är det en av de viktigaste egenskaperna hos fordonsbelysning. Här är en video om vad det är, titta på och allt kommer att bli klart:
VIDEO
Avgränsningslinjen bör ge en optimal balans mellan vägbelysning som är tillräcklig för säker körning och en lägsta nivå av bländning för förare av mötande fordon. Dess position bestäms av kroppens nivå - en konsekvens av att höja gränsen är en stark bländning av andra förare, och sänkning leder till en försämring av vägbelysningen.
En anordning utformad för att bibehålla en förutbestämd position för strålkastarnas optiska axel i förhållande till vägytan, oavsett körförhållanden (hastighet, lägen) och fordonsbelastning, är en strålkastarkorrigerare. Sedan 1999 har dess närvaro blivit obligatorisk för alla bilar som tillverkas i Europa.
Beroende på funktionsprincipen kan korrektorer vara:
med manuell kontroll (påtvingad åtgärd);
automatisk åtgärd.
Som namnet antyder styrs den manuella strålkastarräckvidden direkt av föraren. Detta görs med ett av de olika ställdonen:
Den elektromekaniska strålkastarkorrigeraren är den mest högteknologiska, vilket gör den mer utbredd och efterfrågad. Den består av en strålkastarlägesbrytare, en växelmotor och en elektrisk anslutning.
Vridomkopplaren (kontroller) för strålkastarläget är installerad på en bekväm plats för användning på instrumentpanelen (vanligtvis till vänster om rattstången). Med dess hjälp ställer föraren in den avstängningsgräns (strålkastarnivå) som är optimal för körning. Omkopplaren låter dig höja eller sänka dem till ett av de fasta lägena.
Med hjälp av en växelmotor (foto ovan), bestående av en DC-elektrisk motor, en snäckväxel, en elektronisk styrkrets, omvandlas rotationsrörelsen från elmotorn till translationell. Under dess inflytande får en stång med en kulspets, som ingår i spärren på den nedre delen av strålkastaren (dess topp är gångjärn), att den ändrar lutningsvinkeln, vilket leder till en justering i vertikalplanet av avskärningslinjen.
Video om hur den manuella strålkastarintervallskontrollen fungerar:
VIDEO
En ganska pålitlig manuell strålkastaromfångskontroll är fortfarande sämre än en automatisk, vilket ger bättre prestanda och är bekvämare att använda. Dessutom, på grund av den höga ljusintensiteten som emitteras av xenonstrålkastare, är användningen av automatisk korrigering obligatorisk för dem. Med hjälp av en automatisk korrigerare hålls ljusstrålen i enlighet med körförhållandena (vägens ojämnhet, acceleration, svängning, lyftning, bromsning) och belastningen på samma nivå.
Automatisk nivellering används även med halogenstrålkastare. Dess design är enklare än versionen med xenonstrålkastare och låter dig automatiskt justera avskärningslinjen beroende på kroppens position.
Den automatiska strålkastarkorrigeraren består av markfrigångssensorer (vanligtvis används 2-3 sensorer, fram och bak), en elektronisk styrenhet och ställdon. Styrenheten övervakar markfrigången på fram- och bakaxeln genom sensorer (det vill säga bestämmer kroppens lutningsvinkel) och, baserat på dessa data och rörelsehastigheten, korrigerar strålkastarvinkeln.
Funktionen av sensorerna är baserad på användningen av Hall-effekten (på en ledare med en likström som passerar genom den, införd i ett magnetfält, uppstår en viss potentialskillnad). Det magnetiska fältet i sensorerna skapas av permanentmagneter inbyggda i rotorn kopplade till upphängningen med en stång. Statorn är en slags Hall-sensor, förändringen i potentialer på vilken bestämmer kroppens lutningsvinkel.
Avsevärt minskar kostnaden för designen, användningen av endast en, men en ultraljudssensor, som är fixerad på baksidan av höljet med hjälp av en gångjärnsupphängning. Detta gör ett sådant korrigeringssystem tillgängligt för självinstallation.I detta fall anger tillverkaren det minsta tillåtna avståndet mellan sensorn och vägen. Så för de flesta Hella-korrigerare är det 250 mm.
Duplicering av driften av den automatiska strålkastarkorrigeraren utförs med en traditionell elektromekanisk korrigeringsanordning.
1. Ta bort strålkastaren och ta bort den gamla manuella korrigeraren (jag hade den på Logan).
2. Förstora hålet där den gamla strålkastarkorrigeraren var.
3. Fäst ett nytt enhetsuttag på tätningsmedlet (se från utsidan och inuti strålkastaren).
4. Installera sedan en ny Hella strålkastare i detta uttag.
5. Fordonsavståndssensorn är monterad baktill underifrån. Strålkastarna justerar sig själva beroende på bilens last (inställd på 26 cm).
6. Sensortråden drogs i tunneln där rören går.
Det är allt, installationen kostade 0 rubel, och Hella universella automatiska strålkastarnivelleringssatsen själv kostar nu cirka 14 000 rubel. Drivs med ett 12 volts batteri.
Strålkastare kan vara ett standardsystem, eller så kan de installeras oberoende. Dessutom kan föraren, om så önskas, byta ut korrektorn på sin bil med en mer avancerad. Idag erbjuder kommersiella företag sina kunder dessa enheter från olika tillverkare av olika klasser.
Priserna på strålkastarkorrigerare varierar, beroende på typ, i ett mycket brett spektrum. Så en VAZ-förare kan köpa en hydraulisk korrektor till ett mycket rimligt pris - från 280 rubel. upp till 450 rubel Och en elektromekanisk korrigerare kommer redan att kosta 1 700 - 1 900 rubel.
När det gäller Hella universella autokorrigerare för strålkastare, som kan installeras på nästan alla bilar, måste du betala 13 900 - 14 200 rubel för det. Enheter av samma klass från andra tillverkare skiljer sig i kostnad, både nedåt och uppåt.
En strålkastarkorrigerare för GEELY CK kan köpas, till exempel för i genomsnitt 1 tusen rubel, priserna för denna enhet för Lanos varierar i samma intervall.
VIDEO
Video - installation av en elektrisk strålkastarkorrigering för en Opel Omega A-bil med xenon:
VIDEO
VAZ 2110-modellen kan inte kallas modern och avancerad, och därför används här en hydrokorrigerare istället för en modern elektrokorrektor för huvudoptiken. Idag kommer vi att prata om hur man identifierar ett haveri och byter ut den hydrauliska korrigeraren, och även om det är möjligt att sätta en elektrisk version istället för en standardenhet.
Orsakerna till nedbrytningen av den hydrauliska korrigeraren är standard:
Temperaturfluktuationer som inaktiverar den hydrauliska komponenten i aggregatet;
Användningen av gummi för tätningar är inte av högsta kvalitet, vilket orsakar läckage av arbetsvätskan.
VIDEO
Om en läcka uppstår kan du inte längre undvika att byta ut enheten.
Strukturellt är strålkastarens hydrokorrigerare en uppsättning av följande komponenter.
VIDEO
Reparation av hydrocorrector för strålkastare VAZ 2110
Många, om strålkastarjusteringen misslyckas, skyller omedelbart på hydrokorrigeraren för allt och skyndar sig att byta ut den så snart som möjligt. Men skynda dig inte att dra slutsatser. Det kan finnas andra orsaker till misslyckandet.
Var uppmärksam på förekomsten av läckor av arbetsvätskan. Om de inte är det, kontrollera stavens slag.
För att kontrollera stavens slag demonteras slavcylindrarna. Den normala siffran ligger i intervallet från 6,5 till 7,5 millimeter.
Det är omöjligt att reparera den hydrauliska typkorrigeraren som tillhandahålls av fabriken för VAZ 2110, eftersom enhetens design inte är hopfällbar.
I händelse av fel kan hela aggregatet, inklusive cylindrar och munstycken, bytas ut.
VIDEO
Tänk först på en situation där en misslyckad strålkastares hydrokorrigerare ersätts med en liknande enhet. Ersättningsproceduren är inte så komplicerad som många tror. Följ instruktionerna och du kommer att lyckas.
VIDEO
Av namnet blir det tydligt att den elektriska korrigeraren fungerar med el, det vill säga den kräver anslutning till ett batteri.
Det är inte nödvändigt att leta efter skälen till sådana beslut från ägarna av de inhemska "tiotalet" under lång tid, eftersom elektrokorrektorn kännetecknas av tillförlitlighet och hög effektivitet. Dess haveri sker många gånger mindre än med en hydraulisk korrigerare.
Själva proceduren kräver flera på varandra följande steg.
Koppla bort den negativa kabeln från batteriet.
Ta bort den hydrauliska korrigeringscylindern från strålkastaren, som vi beskrev i föregående avsnitt.
Se till att installera en ny O-ring under bytesprocessen.
Efter att ha gått till salongen på din bil, ta bort kontrollvredet på huvudcylindern på den hydrauliska korrigeraren. Den hålls fast av en 21 mm mutter.
Den positiva kabelstammen är ansluten till det 20:e uttaget på Ш2-blocket i monteringsblocket på din bil.
Minuspunkten för elektrokorrektorn är fastsatt på stommen. Det finns flera av dem och de finns under instrumentbrädan.
Selen till den nya regulatorn kan läggas längs de tidigare använda rören i den gamla hydrauliska korrigeraren.
Selekuddarna är anslutna till ställdonen.
Sätt tillbaka minuskabeln till batteriet och kontrollera hur den nya enheten fungerar.
VIDEO
Video (klicka för att spela).
Kostnaden för en elektrokorrektor idag är cirka 1-1,5 tusen rubel. Beroende på vald modell får du ett visst antal positioner för justering. Det finns minst två av dem, men de vanligaste inkluderar 4, 12 och 15 positioner.
Betygsätt den här artikeln: