Gör-det-själv reparation av elektriska ledningar i en lägenhet

Vill du byta ledningar i lägenheten med dina egna händer? - Det är möjligt! För att göra detta är det inte nödvändigt att ha ett giltigt elektrikertillstånd, eller ett elektrikerdiplom. Det räcker med att vara elektriker i grunden, och ha lite teknisk utbildning och förståelse för vad man sysslar med. Om du inte har tillräckligt med praktisk erfarenhet, men du verkligen vill byta ledningar själv, är den här artikeln för dig.

Först måste du rita kopplingsschema för din lägenhet. För att göra detta behöver du inte vara ingenjör, eftersom du inte behöver ett intrikat linjärt diagram enligt GOST. Det räcker att rita en schematisk ritning "för hand". Kopplingsschemat behövs för att korrekt sprida kabeln runt lägenheten och beräkna dess ungefärliga antal, samt bestämma belastningen på varje framtida linje.

Rita var du kommer att ha uttag och strömbrytare. Tänk samtidigt på vilka elektriska hushållsapparater du kommer att inkludera i dem, hur många och vilken typ av lampor du kommer att använda.

Det rekommenderas inte att hänga mer än 8-10 uttag på en linje. Eftersom alla uttag i linjen är genom, så finns det med varje efterföljande uttag en möjlighet att försvaga kontakten. Särskilt gör inte många uttag på en laddad linje, till exempel i köket, det är bättre att inte spara pengar och förlänga två linjer till köket.

Bestäm det erforderliga antalet linjer och den förväntade belastningen på dem. Det är bättre att dela in linjerna i zoner, till exempel: köksuttag, korridoruttag, badrumsuttag, rum 1-uttag, belysning etc.

För att elektriska apparater ska fungera utan att överbelasta nätverket måste kabeln för varje linje vara av lämplig sektion. Och om det på samma linje (till exempel till köket) finns flera konsumenter (och det kommer att vara), då är det nödvändigt att beräkna deras totala effekt och lämna marginal för "styrka" för kabeln, det vill säga välj önskat tvärsnitt (trådtjocklek). Effekten av alla hushållsapparater anges alltid av tillverkaren. Till exempel: en glödlampa är 40W och en häll är 6000W, etc.

För att inte störa dig på beräkningarna, följ en enkel regel. - För uttagsledningar, använd en kopparkabel med ett tvärsnitt på 2,5 mm2 För all belysning 1,5 mm2 och för hällen eller varmvattenberedaren 4 mm2 - så blir allt bra med dig!

Varje enhet (konsument) har sin egen deklarerade maximala effekt, mätt i watt.

Kabeln måste vara trekärnig (fas, noll, jord). Noll är alltid blått, marken är gul eller gulgrön, fas är vilken annan färg som helst. Om du byter ledningar, snåla inte med materialet - ta alltid en kabel med en tredje kärna (jordad), eftersom alla moderna enheter har en extra skyddsterminal, och skyddsautomatisering fungerar endast med grundstötning.

För att byta ut kablaget är det bäst att använda VVG-ng-kabeln. Naturligtvis kan du använda NYM eller PVS, men fördelarna med VVG-kabeln framför andra är uppenbara. För det första behöver VVG inte krympas med ärmar (mjuk måste krympas). Och för det andra är den mindre och platt, vilket gör att du kan göra mindre strober, och det är möjligt att trycka in kabeln i ett tunt spår (3 mm för en kabel med tre kärnor med ett tvärsnitt på 1,5 mm)

Ta alltid endast kabel enligt GOST! En utmärkt kabel är till exempel Gosts VVG ng. Detta är en mycket viktig punkt i förberedelserna för byte av ledningar! Du kan spara på automatisering eller uttag (du kan alltid ändra dem), men spara inte på kabel - ta en bra.

Bestäm på vilken höjd uttagen och strömbrytarna kommer att vara placerade, det enklaste sättet är att mäta linjerna med uttag och strömbrytare från taket, eftersom golven i lägenheter oftast är krokiga. Om till exempel höjden från golv till tak efter reparation är 250 cm, och du vill höja uttagen med 30 cm, mät 220 cm från taket. Om det finns flera uttag och strömbrytare i en grupp, dra en horisontell linje längs med nivån och sätt ett märke var 7:e cm (sockelstorlek 71mm), detsamma gäller för vertikala grupper.

För älskare av standarder, så att det är "som alla andra" eller "hur de gör det" - kom ihåg att de inte finns! Det finns krav på dagis, dagis och skolor där uttag och strömbrytare monteras på höjd inte mindre än 160 cm.. Allt annat, speciellt hemma, kan du göra som du vill. En del gör till exempel uttag i fönstersluttningar eller till och med i golvet.

Vanligtvis utförs ledningar i lägenheter antingen på golvet eller i taket. Det finns andra alternativ, såsom kabeldragning under golvlister eller lådor.

Belysningslinjer, i alla fall, läggs bakom ett sträckt eller undertak, om de inte är planerade att göras, så ska taket strimlas. Och sedan, en monolit av tak blanda är strängt förbjudet, måste du applicera ett lager gips på taket, vilket gör att du kan dölja kabeln utan att skada monoliten. Vi rekommenderar starkt inte att jaga taket på egen hand, eftersom det är nödvändigt att känna till tekniken för korrekt jagning så att inte hela huset kollapsar en dag.

I de fall där takputsning inte är planerad, hittar erfarna hantverkare tomrum i monolitplattan med den gamla kabeln, och en ny dras på sin plats.

Med en krona för betong på 70 mm eller 68 mm (munstycke på en stansare) borras hål för uttagslådor. Med en väggjasare eller slipmaskin skärs strober för att lägga kabeln. Spåren i väggarna måste vara strikt vertikaltsnarare än horisontellt eller diagonalt. Ledningarna från uttagen till skölden läggs i golvet eller längs med taket.

Om taken inte är av trä, är det enligt PUE (elektrikerbibeln) tillåtet att lägga kabel utan korrugeringar! Det finns heller inget behov av en korrugerad golvmassa, det viktigaste är en högkvalitativ kabel med bra isolering enligt GOST! Spara på korrugering, om du inte har gips och trä (eller andra brandfarliga material) - då behövs inte korrugering!

När du börjar dunka väggar, glöm inte lagen. Du kan göra buller med en perforator i flerbostadshus endast vid en strikt definierad tidpunkt, varje region i Ryska federationen har sina egna regler. Till exempel i Dagestan är det nödvändigt att få tillstånd från den äldre, i Moskva ringer de helt enkelt polisen utan att prata, och i Taganrog börjar de hamra som svar. Det är bättre att börja arbeta på vardagar från 9 till 19, med en paus för lunch 13-15.

Innan du börjar jaga är det högst önskvärt att väggar och tak putsas med ett utjämningslager av gips. För det första kommer du inte att ha några ytterligare problem med den slutliga installationen av uttag, eftersom alla uttagslådor kommer att ligga i nivå med väggen och inte försänkt i den (vilket händer när de installeras innan väggarna putsas). Och för det andra kommer gating att ske mycket snabbare, eftersom det på vissa ställen inte kommer att vara nödvändigt att såga en monolit.

Kontrollera i förväg de platser där du kommer att dike, för att inte röra kommunikationen - gamla ledningar och VVS-rör. Om du inte kan avgöra var de gamla ledningarna går, ring en elektriker, eller bara inaktivera det i skölden (om du ska ändra allt). För att underlätta arbetet, gör dig själv en tillfällig bärare (förlängningssladd).

Hålet för uttagen är räfsat till kronans fulla djup. För att snabbt borra ett hål i betong, markera en cirkel med en krona, varefter, med vilken borr som helst, inte mindre än kronans djup, borra det maximala antalet hål runt omkretsen.Efter det kommer att jaga med en krona gå mycket snabbare kan man säga - det kommer att gå som en klocka. När du slår i armeringsjärnet är det bäst att använda en annan krona, i extrema fall kan du slå ner den med en spatel. Det är bättre att använda en puncher mer hjälp (glöm inte grannarna och polisen).

Strobe för kabeldragning, gå från uttaget till golv eller tak. Du måste sänka stroben så att kabeln ligger tyst i skriden och inte sticker ut i hörnet, så du måste veta tjockleken på den framtida screeden, samma sak med tak. Bäst är att ha en väggjagare med dammsugare för dessa fall, men i extrema fall klarar man sig med en slipmaskin, med ett diamantblad för sten. Om det gäller en vinkelslip, ta hand om din hälsa, sätt på andningsskydd och skyddsglasögon. Stäng alla fönster och dörrar för att isolera damm från att komma in i angränsande rum.

Det är inte svårt att lägga kabeln på golvet, det räcker att ta tag i den i golvet på något sätt så att den inte dyker upp när avjämningen görs. Vanligtvis läggs kabeln längs väggarna (på ett avstånd av 10-15 cm från väggen), så att du senare vet exakt var kabeln går.

Det är värt att notera att det är bättre att inte lägga kabeln under dörröppningarna! För kabelläggning på golvet är det bättre att göra genomgående hål mellan rummen. Annars finns det risk för att kabeln skadas vid installation av invändiga trösklar.

Att lägga kabeln i stroben är inte heller speciellt svårt. Du kan fixera kabeln i stroben med hjälp av pluggklämmor eller vanlig alabaster (gipsgips). Alabaster härdar snabbt, så det är även praktiskt att använda den för montering av uttagslådor. Men innan du smetar in dem med blixtar är det nödvändigt att ta bort damm från dem och fukta dem med vatten.

Om kabeln sitter ordentligt fast i blixten och inte sticker ut någonstans kan blixten täckas med vanlig gipsblandning, detta sparar mycket tid.

Lödning (eller kopplingsdosor) är nödvändiga för att koppla (ansluta) ledningar i dem och grenledningar, till exempel för en omkopplare.

Idag kommer professionella elektriker att berätta det det är inte nödvändigt att installera kopplingslådor i moderna lägenheter! De kan spela ett grymt skämt med dina ledningar. Vid kortslutning, rivning, översvämning av grannar etc. behöver du tillgång till just denna kopplingsdosa. Det är lätt att tacka nej till kopplingsdosor - gör all växling i uttagen! För detta behöver du DYPA uttagslådor, där all omkoppling för belysning kommer att ske. Vanligtvis är djupa uttagslådor gjorda för ljusströmbrytare, men om omkoppling är nödvändig för att förgrena uttagsledningarna, installeras även djupa uttagslådor under uttagen.

Det billigaste alternativet är att installera alla brytare i trapphuset i en gemensam skärm, där dina gamla brytare och disk redan står. För att göra detta är det nödvändigt att föra alla kablar till åtkomstskölden. Om du vill ha en sköld i din lägenhet måste du välja en lämplig plats för den.

Inbyggd eller överliggande sköld, det är upp till dig. Den inbyggda ser mer estetisk ut, fakturan är lättare att montera. Alla linjer från lägenheten går till skärmen, och redan en tjock kabel går från den till åtkomstskärmen, tvärsnittet av en sådan kabel måste vara minst 6 mm, det vill säga en trekärnig kabel, till exempel VVG 3*6.

Varje enskild ledning är försedd med en egen strömbrytare, med en klassificering beroende på kabelsektion. Enligt reglerna är det omöjligt att sätta in mer än två linjer i en maskin, om du försöker driva mer än tre linjer från en maskin måste du installera en speciell grenbuss.

Idag finns det många sätt att skydda elektriska ledningar, även på hushållsnivå. Det mest nödvändiga villkoret är installation av överbelastnings- och kortslutningsskyddsbrytare (vanliga enpoliga brytare). Det rekommenderas också att installera en extra jordfelsbrytare - RCD (skydd mot strömläckage).

RCD-skivor installeras bäst på raden av högriskområden: våtrum, barnrum. Det är inte nödvändigt att installera en gemensam jordfelsbrytare för hela lägenheten! En vanlig RCD installeras endast med målet att spara. Konsekvenserna av sådana besparingar är en komplex diagnos av funktionsfel vid läckage, + hela lägenheten lämnas utan ljus när den utlöses. På vissa linjer, till exempel på belysnings- eller gatulinjer, är jordfelsbrytare inte installerade.

Att installera ytterligare typer av skydd är redan en lyx: ett termiskt relä (skydd mot kabeluppvärmning), åskskydd, en stabilisator eller skydd mot spänningsöverspänningar (sparar från 380V), ett brandlarm, etc.

Ett av de mest avgörande ögonblicken är monteringen av skölden. Om du använder en mjuk kabel måste den krympas innan du sätter in tråden i maskinen (för att öka kontaktytan). Endast fasledningar sätts in i enmodulsmaskiner (fasmärkning L - kan vara av vilken färg som helst utom blå och gul), resten (noll N blå, PEN jord gul-grön) sätts in i sina däck. När du använder RCD eller difavtomatov (automatisk och RCD "i en flaska"), sätts den neutrala ledningen in i sitt spår (markering N - neutral, blå. Den gemensamma fasen ansluter alla maskiner till varandra, för detta, istället för byglar från ledningar är det bättre och mer pålitligt att använda speciella kammar.

För alla anslutningar i skärmen är det mycket viktigt att använda ledningar av lämplig sektion, det vill säga det är bäst att separera faserna och nollorna med automatiska maskiner med en kabel med en sektion på 4 kvm eller 6 kvm mm . Efter att ha dragit åt alla kablar och kammar i maskinerna är det också nödvändigt att kontrollera tillförlitligheten av deras fastspänning. Eftersom det ofta händer att tråden helt enkelt inte faller in i klämman, eller det är dåligt att hålla i den.

Uttag och strömbrytare installeras sist, efter en ren finish (målning eller tapetsering). Den viktigaste regeln för bra installation är bra kontakt!

De flesta av uttagen i din lägenhet är genomgående, det vill säga en kabel går genom dem med en slinga till varje efterföljande uttag. För att undvika problem med ledningar i framtiden, köp för det första inte billiga uttag (till exempel IEK), de har en mycket dålig (milt uttryckt) klämma, och därefter kan sådana uttag och strömbrytare helt enkelt brinna ut. Och för det andra, sträck ut alla anslutningar en andra gång! Kontrollera varje klämd eller tvinnad tråd genom att dra i den. Om vajern hoppade ur klämman, då klämde du den dåligt eller så visade sig klämman vara defekt.

Bland proffs tror man att LeGrandes produkter och Schneider har de bästa klämmorna i uttag.

För att få ramarna att passa jämnt och tätt, installera en grupp uttag eller strömbrytare i nivå, rumpa mot rumpa, och skruva fast dem i uttagen med små självgängande skruvar från två motsatta sidor nära väggen. Skruva sedan fast distanserna inuti utloppet (om några). Det är viktigt att inte röra ledningarna inuti uttaget med distanser eller självgängande skruvar!

Spåra kabelns position i uttaget så att den inte faller på distanserna. Använd inte heller för långa självgängande skruvar, som kan vidröra ledningarna.

I varje steg av reparationen är det nödvändigt att kontrollera linjerna för funktionalitet, eftersom det efter den slutliga efterbehandlingen kommer att vara omöjligt att fixa något utan att skada finishen.

Elektricitet är en integrerad del av vårt liv. I varje lägenhet kan du hitta mer än ett dussin enheter som fungerar på den elektriska strömmen som passerar genom ledningarna. Alla bidrar till att förenkla och diversifiera våra liv. Men med tiden kommer det att vara nödvändigt att reparera de elektriska ledningarna i lägenheten. Detta är ett ganska svårt jobb som kräver särskild omsorg och uppmärksamhet.

Innan du reparerar ledningarna måste du korrekt välja alla nödvändiga material och verktyg. Det är från dem som kvaliteten på det utförda arbetet kommer att bero.En annan viktig faktor för framgången med reparationen är strikt iakttagande av alla steg i processen och med hänsyn till råd från proffs. De kommer att hjälpa nybörjare att undvika de flesta misstag och få jobbet gjort på kortast möjliga tid.

För framgångsrikt reparationsarbete måste du förbereda flera obligatoriska verktyg i förväg. Deras val beror på vad som exakt behöver repareras i lägenheten. Detta förberedande stadium kommer att hjälpa till att inte bli distraherad under arbetet och inte leta efter ett visst verktyg under lång tid.

För olika typer av reparationer av elektriska ledningar kan du behöva:

• hammare;
• perforator;
• bulgariska;
• byggnadsnivå;
• mejsel;
• tång;
• indikatorskruvmejsel.

Utöver de listade verktygen behöver du några förbrukningsvaror. Alla är billiga och tillgängliga i alla butiker som säljer elektriska varor. Dessa inkluderar:

1. Spackel för tätning av hål i väggen.
2. Eltejp för att säkra anslutningen.
3. Kabeltråd för byte av oanvändbara delar.
4. Terminaler för en mer hållbar och högkvalitativ anslutning av ledningar.