Gör-det-själv reparation av elpistol

Vid fullständigt fel eller delvis fel kan det bli nödvändigt att reparera stötdämparen. Var kan jag gå för att byta ut slitna delar? Eller kanske göra en gör-det-själv-reparation av en elpistol? Låt oss försöka överväga i detalj alla problem relaterade till felsökning i ESH.

Ett av de vanligaste stötproblemen är en saknad gnista eller en konstant elektrisk ljusbåge istället för en variabel. Dessutom kan kondensatorn gå sönder i enheten, mikrokretsen kan misslyckas, batteriet kan oxidera. Det finns många anledningar till att en elpistol går sönder. Detta är fuktinträngning, slitage på delar och sammansättningar, felaktig laddning av enheten och bristande efterlevnad av bruksanvisningen.

Varför rekommenderas det inte att reparera en elpistol med egna händer? Det är enkelt: för att eliminera ett fel är det nödvändigt att identifiera dess orsak, och en amatör kommer inte att kunna göra detta. Det enda som en vanlig användare kan göra är att installera ett batteri i enheten för att ersätta ett batteri som har gått sönder. Alla andra fel ska endast repareras av fackmän.

Om EShU går sönder, men fortfarande är under garanti, måste du kontakta butiken där den köptes. Du kommer att uppmanas att antingen åtgärda problemet eller byta ut den trasiga enheten med en ny.

Dessutom är specialiserade servicecenter engagerade i reparationer, där mästare arbetar, som är väl bevandrade i funktionerna hos sådana enheter och kan diagnostisera dem.

Det finns en varning: nästan alla EShU arbetar enligt en individuell elektrisk krets, och det är svårt att hitta dess beskrivning eller bild. Följaktligen reproducerar hantverkarna kretsen först efter visuell analys: de tar isär enheten och studerar dess interna design. Det är därför, ofta efter reparation, ESA inte fungerar som det brukade. Det vill säga, i många fall är det mer ändamålsenligt att köpa en ny enhet än att reparera en gammal.

En elektrisk stötanordning (stun gun), förkortat EShU, är ett allmänt tillgängligt specialskyddsmedel mot lagöverträdare och ett effektivt sätt att skrämma bort och skydda djur, såsom hundar, vid attack.

Shockers på marknaden presenteras i ett brett utbud, men funktionsprincipen för alla modeller är densamma. De skiljer sig endast från varandra i storleken på spänningen på elektroderna, bågens kraft, tillförlitlighet och närvaron av ytterligare tjänster, såsom en ficklampa och en inbyggd laddare och andra.

De viktigaste konsumentparametrarna för alla stötdämpare är öppen kretsspänningen på avledarens elektroder och bågeffekten. Enligt GOST R 50940-96 "Elektrochockenheter. Allmänna tekniska villkor.» Spänningsstötarna på elektroderna är indelade i fem grupper. Den första är från 70 till 90 kV, den andra är från 45 till 70 kV, den tredje är från 20 till 45 kV, den fjärde är från 12 till 20 kV och den femte är upp till 12 kV inklusive. Och enligt kraften i bågens inverkan - i tre typer. Den första är från 2 till 3 W, den andra är från 1 till 2 W och den tredje, från 0,3 till 1 W.

Beroende på kombinationen av typ och grupp som en viss modell av elpistolen har, kan den tilldelas en av fem klasser enligt GOST R 50940-96. Vilken klass elpistolen motsvarar är det lätt att ta reda på i tabellen nedan. Till exempel hör en elpistol av den andra typen av den tredje gruppen till den tredje klassen.

Förstklassiga elpistoler är mycket kraftfulla och dyra, de är vapen för specialstyrkor. För personligt skydd är en shocker av andra eller tredje klassen ganska lämplig.Shockers av fjärde och femte klassen är mer lämpade för att skrämma en angripare än för verkligt skydd.

Observera, om du bestämmer dig för att köpa en elpistol, överväg då följande. För en tillfällig förlamning av den fysiska styrkan hos en angripare bör tiden för kontinuerlig exponering av shocker-urladdningen till hans kropp vara cirka 3 sekunder. Med en kortare exponeringstid kommer du bara att reta upp gärningsmannen och då är det mycket möjligt att du själv hamnar under påverkan av din egen shocker. Det är tillåtet att använda en shocker endast om du är säker på att du kan hålla shockern tryckt av elektroderna mot motståndarens kropp i tre sekunder.

Jag var tvungen att reparera en JSJ-704 elpistol med en ficklampa. Utseendet på denna shocker visas på bilden ovan. Enligt yttre tecken var shockern i gott skick, lysdioden som indikerar batteriladdningen tändes när shockern var ansluten till nätverket. Ficklampan fungerade, urladdningsklar lysdiod lyste också, men ingenting hände när urladdningsknappen trycktes in. Det blev uppenbart att felet ligger i högspänningsomvandlarkretsen.

Alla elpistoler, oavsett modell och tillverkare, fungerar enligt samma princip. Spänningen från ackumulatorn eller batterierna tillförs en högfrekvensgenerator, som omvandlar DC-spänningen till AC-spänning. Växelspänning tillförs en upptrappad högspänningstransformator, vars sekundärlindning är ansluten direkt eller genom en spänningsmultiplikator till stötdämparens externa elektroder. När elpistolen slås på uppstår en kraftig elektrisk ljusbåge mellan elektroderna.

Bilden visar det elektriska kretsschemat för elpistolen JSJ-704.

Schemat består av flera funktionella noder. På kondensatorn C1 och diodbryggan VD1 är batteriladdaren GB1 monterad. C1 begränsar laddningsströmmen till 80 mA, diodbryggan likriktar spänningen. Motstånd R1 tjänar till att ladda ur kondensatorn C1 genom den efter att shockern har kopplats bort från nätspänningen för att förhindra urladdning av kondensatorn genom människokroppen i händelse av oavsiktlig kontakt med kontaktanslutningarna.

HL1-lysdioden tjänar till att indikera anslutningen av shockern till 220 V-nätet, R2 tjänar till att begränsa strömmen genom HL1. Denna del av kretsen deltar inte direkt i driften av shockern och tjänar endast till att ladda batteriet och kan vara frånvarande i modeller av andra shocker. Laddningstiden för ett helt urladdat batteri är 15 timmar.

LED HL2 med strömbegränsande motstånd R3 är en ficklampa. Lampan tänds när reglaget S1 flyttas till mittläget. Ficklampan är placerad mellan urladdaren på shockern och är bekväm i mörker. Vissa modeller av stötdämpare kan saknas.

LED HL3 med strömbegränsande motstånd R4 tjänar till att indikera införandet av shockern i läget för beredskap för användning. För att förhindra oavsiktlig inkludering i urladdningsläget tillhandahålls tredubbelt skydd i form av tre omkopplare. För att en urladdning ska uppstå mellan elektroderna måste du först flytta skjutomkopplaren S1 (sitter bredvid den runda knappen) till det extrema högra läget, sedan den andra skjutomkopplaren S2 (placerad bredvid kontakten för anslutning av shockern till elnätet för laddning) till rätt läge, varefter HL3-lampan tänds och informerar om att shockern är redo att laddas ur. Och först efter det, när du trycker på den runda tryckaren på den självåtergående knappen S3 "Start", kommer en urladdning att dyka upp mellan elektroderna i form av en blå båge.

På grund av det faktum att halvorna av stötdämparens kropp var fästa tillsammans med fyra självgängande skruvar, var det inte svårt att demontera den.

Huvuden på tre självgängande skruvar var tydligt synliga i de dolda hålen, och den fjärde förseglades med en etikett. Efter att ha skruvat loss alla skruvar, separerades halvorna lätt.

Efter att ha tagit bort locket öppnades följande bild.Som du kan se på bilden utförs installationen av delar av elpistolen med en gångjärnsmetod, det finns inget kretskort. Högspänningsomvandlaren är fylld med blandning. Detta är bra eftersom det är skyddat från fukt och därför mer pålitligt, men det är dåligt att omvandlaren inte går att reparera. Det bör noteras att även om shockern är tillverkad i Kina, är all lödning gjord med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Observera, när du reparerar en elpistol måste extrem försiktighet iakttas för att inte råka vidröra urladdningselektroderna av misstag under driften av shockern. Döda kommer inte att döda, men obehaget är garanterat.

Reparation av alla elektroniska enheter börjar med att kontrollera strömförsörjningen. Därför är det första steget att kontrollera batteriets eller batteriernas prestanda. Testet kan göras med en multimeter. Om shockern drivs av batterier, måste du förutom deras servicebarhet kontrollera kontakternas tillstånd i batterifacket. Det händer att de oxiderar eller försvagar deras fjädrande egenskaper.

När "Start"-knappen trycktes in med "Ready"-indikatorn på, inträffade inte urladdningen, men spänningen vid batteripolerna, lika med 7,2 V, föll inte. Så det är inte batteriet. Jag kontrollerade spänningen när jag tryckte på "Start"-knappen på ingångsterminalerna på högspänningsomvandlaren, den sjönk till några volt. Denna spänning var tillräcklig för att HL3 LED skulle lysa, men inte tillräckligt för att omvandlaren skulle fungera.

Därför låg felet i den dåliga kontakten på en av omkopplarna, S1, S2 eller S3. Jag kortade slutsatserna av S2 med en bygel och elpistolen fungerade. För att återställa prestandan hos shockern måste du rengöra eller byta ut den felaktiga strömbrytaren.

Om elpistolen inte har varit påslagen på länge, oxideras kontakterna i vissa typer av strömbrytare och ofta räcker det att slå på och av dem tjugo gånger för att återställa deras prestanda. Då kommer oxiden att raderas, och omkopplaren kommer att fungera igen.

Men eftersom shockern öppnades och det fanns tillgång till kontakterna i den felaktiga strömbrytaren, löddes ledningarna från strömbrytaren och kontakterna rengjordes med en borste fuktad med alkohol. Under tiden då kontakterna var blöta av alkohol, byttes strömbrytaren intensivt. Efter lödning tillbaka till trådledningarna återställdes chockerens arbete. Som du kan se lyckades vi reparera elpistolen med våra egna händer och spenderade väldigt lite tid.

Här är en video som visar driften av elpistolen efter reparation. Som du kan se uppträder en ganska kraftfull båge mellan elektroderna, åtföljd av ett starkt ljud av ett brett spektrum. Djur, särskilt hundar, gillar inte detta ljud särskilt mycket, de springer iväg med svansen mellan benen.

elpistol - enheten är mycket användbar, men det som säljs i butiken kommer inte att skydda dig i riktiga "stridssituationer". Det är värt att återigen komma ihåg att enligt GOST kan civila (bara dödliga) inte bära och använda elektrochockanordningar vars effekt överstiger 3 watt. Detta är löjlig makt, som bara räcker för att skrämma bort hundar och fyllon, men inte till försvar.
En elektrochockanordning måste vara mycket effektiv för att skydda sin ägare i alla situationer, men tyvärr ... det finns inga sådana anordningar i butiken.

Så vad ska man göra i det här fallet? Svaret är enkelt - att montera en elpistol med dina egna händer hemma. Några av er kanske undrar: är det säkert för angripare? Det är säkert om du vet vad du ska hämta. I den här artikeln kommer vi att erbjuda en shocker som har en titanisk uteffekt på 70 watt (130 watt topp) och kan lägga ner vilken person som helst på en bråkdel av en sekund.

I passdata för industriella elektrochockenheter kan du se parametern - EFFEKTIV EXPONERINGSTID. Denna tid beror på kraften.För vanliga 3-watts shockers är exponeringstiden 3-4 sekunder, men givetvis har ingen ännu kunnat hålla den i 3 sekunder, för på grund av den försumbara uteffekten kommer angriparen snabbt att ta reda på vad det är för fel. och attackera igen. I den här situationen kommer ditt liv att vara i fara, och om det inte finns något att försvara dig själv kan konsekvenserna bli tragiska.

Låt oss gå vidare till att montera en elpistol med våra egna händer. Men först vill jag säga att detta material presenteras på nätverket för första gången, innehållet är helt upphovsrättsskyddat, tack vare en god vän Evgeny för förslaget att använda en push-pull-multiplikator i högspänningsdelen. Seriemultiplikatorn (används ofta i shockers) har en ganska låg effektivitet, i vilket fall kraften överförs till angriparens kropp utan större förluster.

Nedan är huvudparametrarna för elpistolen:

Gör-det-själv reparation av elpistol

Det kan finnas många anledningar till att reparera en elpistol med egna händer. De viktigaste är en icke-fungerande ficklampa i elpistolen, en otillräcklig laddning av elpistolen och konstigt nog slår elpistolen in i kroppen och stöter följaktligen där den inte behövs.

Det är värt att omedelbart i början av artikeln göra en reservation och säga att reparation av en elpistol med egna händer är fylld med obehagliga konsekvenser. Du kan inte bara slå sönder elpistolen helt, utan också få en kraftig elektrisk stöt av den. Därför, om det inte finns några grundläggande färdigheter i att arbeta med enheter som drivs av el, är det bättre att vägra att reparera elpistolen själv.

Med tiden tappar även den bästa elpistolen sin laddning och misslyckas gradvis. Därför, om anledningen till att reparera elpistolen är otillräcklig laddning eller snabb urladdning, bör du först och främst tänka på detta:

• Det kanske är dags att byta batteri i elpistolen;
• Högspänningsomvandlaren till elpistolen har misslyckats.

Och om den första orsaken till nedbrytningen av elpistolen är ganska lätt att fixa med dina egna händer, kan det finnas problem med att byta ut högfrekvensgeneratorn i elpistolen.

För att reparera en elpistol med dina egna händer kan du inte klara dig utan kunskap om hur en elpistol fungerar. Faktum är att elpistolens arbete är ganska enkelt. En laddad elpistol håller en laddning i batteriet eller batterierna, från vilken en konstant spänning tillförs transformatorn när knappen på elpistolen trycks in.

En växelspänning kommer ut från elpistoltransformatorn, som går till en högfrekvensomvandlare och en spänningsmultiplikator. Från spänningsmultiplikatorn flyter strömmen till de externa kontakterna på elpistolen, som är utformade för att chocka fienden.

Om elpistolen är utrustad med en ficklampa, om den går sönder, bör du först kontrollera glödlampan. Beroende på modell av elpistoler kan antingen en glödlampa eller en LED installeras i ficklampan. Vid byte av lysdioden i elpistolen kan även vissa problem uppstå, eftersom den vanligtvis inte är borttagbar och fastlödd på ett speciellt kort.

Det viktigaste när du reparerar en elpistol med dina egna händer är att inte glömma säkerheten. Ett slag över 1000 volt, även om det är kortlivat, är det få som gillar det. Innan du reparerar elpistolen, se därför till att den är helt urladdad.

Om så inte är fallet, var noga med att ladda ur elpistolen, för bara på detta sätt kan du inte oroa dig för säkerheten i sig när du reparerar elpistolen med dina egna händer.

Figur 1. Schema för en elpistol

Alla delar är inte speciellt få, de kan beställas fritt eller helt enkelt köpas på marknaden. Storleken på shockern och kvaliteten på dess arbete beror på dem. Allt annat kan du lägga vad som helst till hands. Nästan vilken transistor som helst är lämplig för omvandlaren, från IRFZ24 till IRL2505.Motstånd är också icke-kritiska och kan skilja sig åt i en eller annan riktning. för att skydda växelriktaren. Vid användning av ganska kraftfulla transistorer (IRFZ44 +) kan det utelämnas.

Det finns en intressant funktion i driften av detta schema som vissa kanske redan har lagt märke till. Nämligen när kontakterna är kortslutna, till exempel när båda elektroderna är i direkt kontakt med huden, störs den korrekta driften av shockern, eftersom. stridskondern hinner inte ladda till önskad spänning. I det här fallet är denna jamb inte lika viktig som att multiplicera shockers, eftersom. spänningen på kondensatorn är bara cirka 1000 volt, vilket inte räcker ens för att bryta igenom en tunn T-shirt. Därför, för enkelheten och förenklingen av designen, uppmärksammades inte detta faktum. Men ändå, om du ska gå i krig med nudister 😀 DÅ MÅSTE DU PLACERA EN ANDRA ARRESTER i serie med någon av utgångselektroderna på shockern!

Nu lite om enhetens konstruktiva sammansättning. Hela kretsen, med de angivna delarna, placeras på ett bräde med en storlek på 40 * 45 mm. Batterier är 6 stycken NicD storlek 1/2 AA, d.v.s. dubbelt så kort som konventionell fingertyp, med en kapacitet på 300 mAh. Vilket motsvarar en effekt på cirka 15 watt. De säljs som reservdelar för radiotelefoner i form av block om 3 eller 4 stycken. Kostnaden är runt hundra träettor per block 😉 Därmed kan hela shockern göras i storleken som ett paket cigaretter.

Monteringssekvensen är som följer. Till att börja med vägrar vi att betala, eftersom. Vem som helst i processen måste löda vissa delar och det kommer oundvikligen att gå dit. Vi tar till exempel en radiator från en datorströmförsörjningsenhet och sätter transistorer på den. Kylaren måste antingen ha isolerande packningar, eller så behöver man 2 separata radiatorer så att de inte rör vid varandra.. Vi fäster dem där och löder allt annat direkt på vikt. Den initiala layouten bör alltså se ut som en hög med skräp på ditt bord 🙂 Glöm inte att fixa HV-kablarna på rätt avstånd (högst 15 mm till att börja med), annars brinner också transformatorn och allt bakom den ut. .

Vi sätter på enheten. Ström måste tas från de batterier som senare kommer att gå till enheten, alla typer av strömförsörjning och andra källor kommer inte att fungera! I princip kräver stötdämparen inga inställningar och bör fungera omedelbart. Frågan är hur det kommer att fungera. Med dessa batterier är urladdningsfrekvensen cirka 35 hertz. Om det är mindre finns det två alternativ, antingen är transformatorn dåligt lindad eller så använde du andra transistorer och du måste välja resistanser på 330 ohm.

Vi tittar på databladet för den trans du behöver, leta efter raden "INPUT CAPACITANCE" där, ju större antal, desto mindre motstånd bör vara och vice versa. Till exempel, för IRFZ44 kan det vara 1k, och för IRL2505 kan det inte vara mer än 240 ohm. Genom val uppnår vi den optimala urladdningsfrekvensen. Därefter börjar vi sprida utgångskontakterna till det beräknade avståndet du behöver (till exempel har jag 25 mm). Om allt är ok föder vi en centimeter till! och i detta tillstånd gör vi testet i 5 sekunder. Om allt är ok returnerar vi föregående sträcka. Detta bestånd bör vara närvarande för vem som helst, eftersom. luftnedbrytning beror på många faktorer som luftfuktighet, tryck etc., så om avståndet är "på gränsen" kommer hela strukturen i ett vackert ögonblick att gå i glömska. Av samma anledning används 2 dioder överallt istället för en, även om allt (till synes) fungerar bra med en.

Om allt fungerade som det skulle, kan du säkert löda in delarna i kortet och gå vidare till nästa steg.

Eftersom vi inte kan stämpla plastdelar som i en fabrik, och få personer har möjlighet att använda ett fabriksfodral, återstår en sak - EPOXI. Processen är förvisso mödosam, men den har ett antal av sina fördelar. Resultatet är ett monolitiskt block som inte är rädd för stötar, vatteninträngning och är absolut tillförlitligt elektriskt.För tillverkningen behöver du själva epoxin, ta mycket av den, tunn kartong från några lådor, en limpistol och lite andra småsaker.

Processen börjar med att skära ut basen från kartong, d.v.s. "vy från ovan". För detta är det mycket bekvämt att använda ett anteckningsblock på vilket man förmarkerar planen för hur och vad som kommer att placeras var, klistra sedan fast det på kartong och klipp ut det.

Förbered sedan remsor av kartong ca 3 cm breda, samt en limpistol.

Nu är din uppgift att limma basen runt omkretsen med dessa remsor. Processen är ganska komplex. Det är bekvämt att använda en tång eller pincett för att böja kartong, lim måste göras från utsidan, samtidigt som man ser till att sömmen är tät.

Ordna alla huvuddelar inuti fodralet för att uppskatta deras interna layout. I detta skede måste du bestämma var strömbrytaren och startknappen kommer att finnas 🙂, samt uttaget för laddning av batteriet.

Applicera värmekrymp. Det är mycket bekvämt att använda det för en viss lågkonjunktur av utskjutande element inuti. Observera att efter hällning kommer bearbetning att följa och någonstans kommer 2-3 mm att tas bort på sidorna på grund av kartong. Värmekrympning gör också att du kan uppnå bättre täthet - bilden visar att den är stängd från utsidan (krama den bara med en pincett medan den är varm). I samma skede måste du ansluta alla detaljer till varandra och kontrollera driften av shockern i detta tillstånd. Som strids- och skyddselektroder använde jag aluminiumnitar, tjockare respektive tunnare. Det finns en stålstav inuti aluminiumet, så lödning borde inte vara något problem, men det är ändå väldigt bekvämt att använda syra.

Fyll i! Det finns inte så mycket att förklara här, men tänk på att epoxi har förmågan att tränga in överallt där det inte behövs, så kontrollera tätheten innan du häller. Har du kollat? nu igen. Efter det kan du börja.

bearbetningsstadiet. Efter 6-8 timmar, när epoxin har stelnat ordentligt, är den fortfarande ganska mjuk. Vid det här laget kan du skära av överskottet med en monteringskniv, vilket ger shockern en bekväm form att hålla i handen. Detta kommer inte att rädda dig från behovet av att göra ytterligare bearbetning med smärgel och sandpapper, men spara en hel del nervceller 😉 Efter bearbetning kan kroppen beläggas med någon form av lack, såsom zapon.

Och här är resultatet! När allt kommer omkring kan man vara glad när man tittar på en sådan sak. Nu kan du bita skyddselektroderna till önskad längd om du inte redan har gjort det, och gå!

Så, shockern är gjord, spricker högt och gör intryck på andra 😉 Men hur kan man verkligen kontrollera graden av hans ilska? I början sa vi att det beror på strömmen i pulsen som shockern ger. Så vi ska leta efter det 😉 Nedan ser du en jämförelse av urladdningen från en konventionell spärrhake och vår enhet:

Det kan ses att urladdningen är mycket tjockare, den har en karakteristisk gul färg och blinkar i kanterna, vilket indikerar en stor ström. Hur stor? Låt oss göra ett enkelt test. Ta en vanlig 0,25A nätsäkring och placera den mellan stötdämparens kontakter så att det inte blir någon direkt kontakt. Säkringen går. Detta innebär att utströmmen överstiger 250 mA. Jämför med bråkdelar av en milliamp i en konventionell shocker 🙂 Det är tydligt att under verkliga förhållanden, på grund av motståndet från kroppsvävnader, kommer denna ström att vara mindre, men fortfarande TIDENTALS GÅNGER högre än värdena för vanliga civila och även polismodeller!

Information
För att lämna din kommentar - registrera dig eller gå in på sidan under ditt namn.

Det finns många sätt att känna sig trygg i en mörk gränd eller på smala oupplysta gator, men de flesta av dem är antingen olagliga eller tidskrävande. Inte alla kan lätt spendera 20-30 tusen rubel på ett traumatiskt vapen och till och med spendera ett par månader på att träna och få en licens. Detsamma gäller för kampsport - flera år av att träna tekniker i hallen garanterar inte skydd, och det är omöjligt att lära sig att slåss på en månad.

Ett av de bästa alternativen för att skydda dig själv och nära och kära från inkräktare är en elpistol. Den kräver ingen licens för att bära och är inte föremål för registrering hos inrikesministeriet, den får lätt plats i en ficka eller handväska. Alla vuxna medborgare i Ryssland kan köpa det, men inte alla har råd. Vi kommer att titta på ett av de många sätten att montera en enkel och kraftfull elpistol med våra egna händer, med diagram och bilder som illustrerar skapelseprocessen.

Hemgjorda elpistoler är faktiskt förbjudna, eftersom endast rysktillverkade enheter som har en licens är tillåtna för användning på Ryska federationens territorium. Bara det faktum att äga en sådan produkt kan locka brottsbekämpande myndigheters intresse.

En typisk representant för en elektrisk anordning för självförsvar består av fem komponenter: ett batteri, en spänningsomvandlare, en kondensator, ett gnistgap och en transformator. Funktionsmekanismen är som följer: kondensatorn med viss periodicitet urladdar den ackumulerade laddningen till transformatorn, vid vars utgång en urladdning uppstår - samma gnista. Problemet med denna design är denna transformator, som skapas i fabriken av specialmaterial enligt ett hemligt schema som inte kan hittas på Internet.

Därför kommer kretsen att vara något annorlunda - baserat på ett par tändnings- och stridskondensatorer. Kontentan är denna:

• Genom att trycka på knappen fungerar tändkondensatorn på samma sätt som i originalkretsen - den laddas ur till transformatorn, och den ger en gnista. Denna gnista är ett joniserat lager av luft, med mycket mindre motstånd än vanlig luft.

• i ögonblicket för uppkomsten av en gnista utlöses stridskondensatorn, som slår med all ackumulerad kraft genom denna kanal med praktiskt taget ingen förlust.

Som ett resultat, med en lägre total effekt av produkten och besparingar på transformatorn, erhålls samma, om inte elakare, elpistol, medan en och en halv gånger mindre.

Bild från hemsidan

Tillverkning börjar med det svåraste - transformatorn. Anledningen till detta är komplexiteten i att linda den, så om montören inte kan bära det och väljer ett enklare sätt att få en självförsvarsanordning (köp den), kommer ingen ansträngning att läggas på att tillverka de återstående delarna.

Basen kommer att vara en B22 magnetisk pansarkärna gjord av 2000NM ferrit. Det kallas pansar eftersom det är en sak som är stängd på alla sidor med två slutsatser. Den ser ut som en vanlig spole, som den som sätts in i symaskinen. Det är sant att istället för trådar lindas en tunn lackad tråd med en diameter på cirka 0,1 millimeter in i den. Du kan köpa den på radiomarknaden eller få den från väckarklockan. Före lindning leder lod till ändarna av tråden för att göra strukturen starkare och mer motståndskraftig mot brott.

Du måste linda den manuellt tills det finns cirka 1,5 millimeter ledigt utrymme på spolen. För att uppnå bästa effekt är det bättre att linda i lager, isolera dem från varandra med eltejp eller annat dielektrikum. Och om du hittar en PELSHO-tråd krävs ingen isolering alls - den finns redan i tråddesignen: bara linda den i bulk och droppa lite maskinolja.

Efter att lindningen är klar, isolera varven med ett par spolar eltejp och linda 6 varv tjockare tråd (0,7-0,9 millimeter) ovanpå. I mitten av lindningen måste du göra en kran - bara vrida och ta ut den. Det är bättre att fixa hela tråden med cyanoakrylat och fixera de två halvorna av spolen med varandra med cyanoakrylat eller elektrisk tejp,

Bild från hemsidan>

Detta är den svåraste delen av att skapa en elpistol med dina egna händer. Eftersom en standardlagertransformator inte kan göras hemma, kommer vi att förenkla designen - vi kommer att göra den sektionerad.

Som grund tar vi ett vanligt propenrör med en diameter på 2 centimeter. Om du fortfarande har dessa efter reparationer i badrummet - det är dags att använda dem, om inte - köp dem i en VVS-butik. Huvudsaken är att den inte ska förstärkas med metall. Vi behöver en bit 5-6 centimeter lång.

Det är lätt att göra en sektionsram av den - fixera arbetsstycket och skär spår 2 mm breda och 2 mm djupa var 2 mm beroende på dess diameter. Var försiktig - röret kan inte kapas. Skär därefter ett spår 3 mm brett längs ramen.

Bild från my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Det återstår bara att göra lindningen. Den är gjord av en tråd med en diameter på 2 millimeter, som är lindad runt alla sektioner i röret. Löd ledningen till början av tråden och fixera den med lim för att förhindra oavsiktlig brott.

Bild från my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Som kärna för transformatorn är en ferritstav med en diameter på 1 centimeter och en längd på cirka 5 centimeter lämplig. Lämpligt material kan hittas i linjeavsökningstransformatorer i gamla sovjetiska TV-apparater - du behöver bara anpassa det till måtten och slipa det till formen på staven. Detta är ett ganska dammigt jobb, så gör det inte hemma och utan respirator. Om det inte finns någon verkstad eller garage i närheten, använd ferritringar genom att limma ihop dem, eller köp det på radiomarknaden.

Bild från my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Stången måste lindas med elektrisk tejp och gjord av 0,8 tråd på den (vi använde den för den andra lindningen av omvandlartransformatorn. Lindningen görs längs hela längden av kärnan, inte nå kanterna på 5-10 millimeter, och fixeras med eltejp.

Kärnlindningen är lindad i samma riktning som lindningen på propenröret - medurs eller moturs.

Efter det, isolera kärnan med elektrisk tejp, men titta på diametern - den ska passa tätt in i röret. På den sida där rörlindningen inte har lödtråd, löd ihop de två lindningarna (yttre och inre). Således kommer du att få tre slutsatser - två ändar av lindningarna och en gemensam punkt.

Om du inte förstår processen kan du titta på en video på YouTube om hur du gör en elpistol med dina egna händer hemma.

Det sista steget är paraffinfyllning. Alla kommer att göra - det viktigaste är att inte koka det för att undvika skador på transformatorns inre delar. Gör en liten låda lite högre än höjden på transformatorn. Placera en transformator i den, ta ut ledningarna och fyll utgångspunkterna med lim. Efter det, häll paraffinet i lådan och sätt det på batteriet så att paraffinet inte svalnar, och alla luftbubblor kommer ut. Vi behöver en höjdmarginal på grund av krympningen av kylparaffinet. Ta bort överskottet med en kniv.

Bild från my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Bild från my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Nu är det dags att titta på kretsschemat för elpistolen. Det ser ut så här:

• tändkondensatorn laddas genom diodbryggan

• genom ytterligare dioder laddas stridskondensatorn.

Nästan alla 330 ohm MOSFET-transistorer är lämpliga för omvandlaren, valet av motstånd är också okritiskt. 3300 picofarad kondensatorer behövs för att begränsa strömstyrkan vid start av enheten, det vill säga för att skydda omvandlaren. Om du använder högeffekttransistorer (som IRFZ44+) behövs inte detta skydd. och du kan göra utan att installera sådana kondensatorer.

Det finns en funktion i kretsen: om kontakterna är kortslutna (till exempel vid beröring av huden, inte kläderna), fungerar inte chockeren korrekt, eftersom stridskondensatorn inte har tid att ladda. Om du vill bli av med en sådan nackdel, sätt den andra avledaren i serie med en av utgångarna.

Hela kretsen (med korrekt layout av elementen på brädet) passar perfekt på en plattform på 4 gånger 5 centimeter. För ström, ta 6 nickel-kadmium-batterier med en kapacitet på 300 milliampertimmar, hälften så stor som ett fingerbatteri med en kapacitet på cirka 15 watt. Sålunda placeras hela anordningen i ett fodral i storleken av ett cigarettpaket.

Bild från intrashopping.com

För kontakter är det bäst att ta aluminiumnitar. De har tillräcklig elektrisk ledningsförmåga och har en stålkärna. Det ger två fördelar samtidigt: styrkan på kontakterna ökar avsevärt och det finns inga problem med lödning av aluminium. Om de inte är det, kommer vanliga stålplåtar av vilken form som helst att göra.

Montering kan göras antingen på en etsad textolitskiva, eller genom att löda elementen med trådar. Men till att börja med är det bättre att montera den på en brödbräda för att inte slösa tid och energi på att omarbeta brädan ifall något går fel. Högspänningsterminaler bör fixeras på kort avstånd (cirka en och en halv centimeter) så att transformatorn inte brinner ut.

Slå på enheten efter avlödning. Strömmen måste tas direkt från batterierna - använd inte strömförsörjning. Han behöver inte ställa in och han bör arbeta direkt efter påslagning, frekvensen för gnistbildning är cirka 35 hertz. Om det är mycket mindre är orsaken troligen i en felaktigt lindad transformator eller i fel transistorer.

Om allt fungerar korrekt, separera utgångskontakterna med en centimeter och starta enheten igen. En standard shocker har ett avstånd mellan kontakterna på 2,5 centimeter. Om allt fungerar korrekt, sprid kontakterna ytterligare en centimeter och testa enheten igen. Om det fungerar bra, ta tillbaka dem till standard 2,5 centimeter. En sådan kraftreserv behövs för att enheten ska fungera under alla förhållanden med fukt och tryck.

Om delarna inte röker eller smälter är allt bra, du kan löda elementen på brädet och gå vidare till det sista steget - skapa fallet.

Eftersom stämpling av väskan hemma inte är tillgänglig, och 3D-skrivare inte är tillgängliga överallt och inte för alla, kommer vi att använda en folkmedicin - epoxi. Att bilda en sådan låda är en mödosam process, men ett sådant material har ett antal fördelar:

• hållfasthet;
• åtdragning;
• elektrisk isolering.

För att skapa behöver du själv epoxi, kartong som ram, en limpistol och lite småsaker.

Det är bättre att starta processen genom att skära ut bakstycket av fallet från kartong med en förritad plan för placeringen av delar och sedan limma den med kartongremsor runt omkretsen med en limpistol. Remsorna ska vara lika långa som stötdämparens bredd (cirka 3 centimeter) plus en marginal för ett klistermärke. Du måste limma från utsidan av basen, samtidigt som du noggrant ser till att sömmen är lufttät.

Bild från my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

När alla remsorna är limmade, placera elementen i kretsen inuti och utvärdera korrektheten i deras layout. Bestäm också var du kommer att ha startknappen och batteriladdningskontakten. Om allt passar, kontrollera sedan korrektheten av anslutningen av elementen till varandra och driften av shockern igen. Var särskilt uppmärksam på höljets täthet - epoxi kan tränga in i osynliga sprickor och lämna envisa fläckar på vilken yta som helst.

Det är dags att börja hälla formen med epoxi. Lägg den ifyllda blanketten åt sidan och vänta 6-8 timmar. Efter denna tid kommer den inte att bli hård, utan vara tillräckligt plastig för att ge kroppen den önskade ergonomiska formen. Efter fullständig härdning, bearbeta epoxin med sandpapper och lack med valfri lack, till exempel zaponlak.

Som ett resultat kommer du att få en pålitlig och hållbar enhet som inte är rädd för stötar, droppar och vatten. Hur testar man det? Ta en 0,25 amp säkring och placera den mellan kontakterna. Efter att ha startat enheten kommer säkringen att gå - detta visar att enhetens kraft överstiger 250 milliampere, vilket är en betydande effekt som kan stoppa även den mest nitiska och övergripande inkräktaren.

Jag är säker på att alla som läser den här artikeln kan skydda sig själva och sina nära och kära från olagliga handlingar.Men om man plötsligt blir attackerad? Och om de är beväpnade med en elpistol?

I artikeln kommer du att lära dig hur snabbt do deras händer högkvalitativt skydd mot en elpistol / elpistol, som kommer att sys in i en jacka, byxor, kappa, handskar. Allt du behöver göra är att sy fast koltejpen i dina kläder. Tejpen är en mycket bra ledare, så elektricitet kommer att flöda genom den, inte din kropp.