VIDEO
BYTE AV BROMSSKIVAN PÅ FRAMHJULSBROMSMEKANISMEN
Du behöver: 7 insexnyckel, platt skruvmejsel, TORX T30 skiftnyckel.
Volkswagen Golf 5 (Volkswagen Golf 5)
VW Golf 5 2004->: (rus.) Enhet och funktioner. Programguide för självutbildning
Volkswagen Golf Plus (Volkswagen Golf Plus)
Volkswagen Golf Plus 2005 (eng.) Information om Golf Plus-enheten. Karosseriets egenskaper, kombinationer av aggregation av motorer och växellådor, egenskaper hos de främre och bakre fjädringarna, elektronikarkitekturen och förändringar i komfortsystem beskrivs.
Volkswagen New Jetta 2006
Volkswagen Jetta 2006 (rus.) Design och beskrivning av modellen. Ersättning för programmet för självutbildning. Kaross, Passiva säkerhetssystem, Kraftenhet, Transmission, Chassi, Elutrustning, Värme och luftkonditionering, Radio och navigationssystem.
Vintern kom och gjorde sig påmind. När jag installerade dvigun, tvättade jag samtidigt alla två radiatorer med Karcher, tvättade och blåste, det var inte så mycket smuts, men det var, flugor, ludd. Och på något sätt ännu roligare. ]
Oavsett vilken bil föraren har till sitt förfogande, måste man komma ihåg att garantin för hållbarheten för korrekt drift av bränslesystemet direkt beror på dess underhåll i rätt tid och byte av förbrukningsvaror. Om vi betraktar bilen Volkswagen Jetta, då [. ]
Denna bildrapport visar i detalj hur man med egna händer byter bromsvätska på en bil Volkswagen Jetta 5. I princip är proceduren för att byta bromsvätska inte komplicerad. Detta kommer att kräva den vanligaste uppsättningen verktyg, en ny broms [. ]
Återigen, efter vägen till jobbet som jag länge känt, stöter jag på problemet att bilen som följer efter mig blinkar med strålkastarna för att ge vika för den (som jag trodde). Jag ger efter, jag märker vad jag ska gå före [. ]
Denna fotoreportage beskriver i detalj tillvägagångssättet för att ta bort CV-leden och byta ut ståndarknappen mot en ny i en bil Volkswagen Jetta 5. I vårt fall var det en trasig stövel på CV-leden. Det beslöts att ersätta den, eftersom den sönderrivna [. ]
Frostskydd är en icke-frysande processvätska designad för att kyla en körande Volkswagen Jetta-motor vid en omgivningstemperatur på +40C till -30..60C. Kokpunkten för frostskyddsmedel är ca +110C. Frostskyddsmedlets funktion inkluderar även smörjning av inre [. ]
Vi utför alla typer av motorreparationer för Volkswagen Jetta 5:e generationens 4-dörrars sedan, från delreparationer av enheter till översyn av motorn.
Delvis reparation av motorn Volkswagen Jetta 5 generation sedan 4-dörrars. vanligtvis inte involverar borttagning av motorn och dess efterföljande installation, vilket avsevärt minskar kostnaden för reparationer.
Dessa reparationer inkluderar:
byte av huvudpackning,
byte av högtrycksbränslepump
byte av oljetätningar,
ventilbyte,
byte av delar av gasdistributionsmekanismen och avgassystem.
Kostnaden för sådana reparationer varierar beroende på att Volkswagen Jettas motormekanismer återställs eller byts ut.
ACTION TILL 31 MAJ!
Ett stort antal bilentusiaster väljer Volkswagen Jetta 5 eftersom du för ett överkomligt pris får en pålitlig bil med bra byggkvalitet och bra utrustning. Men hur pålitlig sedan golfklassen visade sig vara, och om det är värt att överväga alternativet att skaffa en begagnad Volkswagen Jetta, låt oss nu försöka ta reda på det.
Den femte generationen Jetta tillverkades från 2005 till 2010 i två versioner i sedan- och kombikarossen, i CIS såldes endast bilar i sedankarossen officiellt. Som drifterfarenheten har visat, orsakar lacken i allmänhet inga speciella klagomål, och metallen har god korrosionsbeständighet, men trots att karossen är helt galvaniserad identifierades fortfarande svagheter. När du inspekterar bilen, inspektera noggrant trösklarna, den nedre delen av framskärmen nära dörren och den nedre delen av dörren, på grund av det faktum att överskottsfukt samlas under stänkskyddet, dessa delar börjar blomma, även små insekter kommer att leder snart till stora problem.Också korsningen mellan det bakre hjulhuset och stötfångaren anses vara kroppens svaga punkt; flis uppstår ofta i denna korsning, och sedan korrosion.
Under femte generationens Volkswagen Jettas liv fanns det tre bensinmotorer och två turbodieselmotorer:
Aspirerad MPI 1.6 (102 och 115 hk)
Turbomotor TSI 1.4 (122 och 140 hk)
Tvålitersmotor FSI (150 hk) och TFSI (200 hk)
TDI 1,9 (105 hk) och 2 liter (140 hk)
Bilister är ofta förvirrade i flerbokstavsbeteckningarna för kraftenheter, i själva verket skiljer de sig från varandra i närvaro eller frånvaro av en turbin, såväl som ett insprutningssystem. Vid den svagaste motorn sett till effekt på 102 hästkrafter, på en körning på 70 - 80 tusen km, börjar kamremsrullen ofta tjuta. Om den tidigare ägaren tankade bilen med lågkvalitativt bränsle närmare 100 000, kommer bränsleinsprutare att behöva bytas ut, det är värt att notera att sådana reparationer inte är billiga. TSI- och TFSI-motorer är högteknologiska och ger utmärkt dynamik och låg bränsleförbrukning, med intensiv användning sköter de 250-300 tusen km utan problem. Men om du planerar att använda bilen sällan eller för korta resor, bör du inte överväga en bil med en sådan motor om du inte vill veta vad en öppen kamkedja är, brända kolvar, fastnade ringar och en snubblande motor som kör inte.
Dieselmotorer har visat sig vara pålitliga och opretentiösa i underhållsenheter, och om de är fyllda med bra dieselbränsle kommer de att tjäna dig troget i 300 - 350 tusen km. Om du vill köpa en bil med en tvåliters dieselmotor, överväg en bil efter 2008, eftersom munstycken med en pump fram till den tiden installerades, som ofta misslyckas, och deras utbyte och reparation är inte billiga, efter 2008 tillverkaren eliminerade detta problem.
Det finns tre typer av växellådor tillgängliga på Volkswagen Jetta, fem- och sexväxlad manuell, sexväxlad automatisk och DSG-robotlåda. Robotic DSG-boxar kallas ofta för Volkswagens bilars ömma och Skoda , faktiskt, roboten kanske inte börjar fungera korrekt efter en löpning på 50 000 km. När du kör i bilköer minskar livslängden för DSG-växellådan avsevärt, så om du planerar att köpa en bil med en robotväxellåda, undvik bilar som användes i metropolen, (reparation av en robotlåda kommer att kosta cirka 1000 USD .).
En sexväxlad automat med en körning på 150 000 km kan uppleva ryck när backväxeln läggs i (byte av ventilblocket krävs, reparationer kommer att kosta cirka 500 USD .). I en mekanisk växellåda, med en körning på 100 000 km, måste kopplingen och utlösningslagret bytas ut, och det ingående axellagret misslyckas ofta vid denna körning.
Volkswagen Jetta, fast byggd på samma plattform med Volkswagen Golf , men har olika chassiinställningar. Bilens fjädring är ganska mjuk, men samtidigt håller bilen tryggt den givna banan, och om du inte rycker med att köra på en dålig väg i hög hastighet, kommer den första reparationen att behövas efter 50 000 km av löpning. Upphängningen av Volkswagen Jetta kan säkert kallas ganska tillförlitlig, och om en balk installerades istället för en multilänk, skulle upphängningen säkert kunna kallas mycket pålitlig, men körningen och hanteringen skulle vara helt annorlunda. Spakarna fram och bak är inte tunna, och om du försiktigt använder bilen kommer de att hålla mer än 150 000 km, tysta block, stabilisatorfjädrar, stötdämpare sköter upp till 100 000 km, bromsbelägg håller 70 - 80 tusen km, skivor nästan dubbelt så lång. Styrstället har inte en lång resurs och kan börja knacka vid en körning på 100 000 km, detta problem elimineras ofta genom att dra åt.
Volkswagen Jetta är en tyst familjebil, bilar köptes också ofta på företagsparkeringar. Om vi överväger köpet av en sådan bil på andrahandsmarknaden, skulle det bästa alternativet vara en bil med en 1,6-atmosfärisk motor tillsammans med en automatisk växellåda eller mekanik.
Fördelar:
Galvaniserad kropp.
Bekväm och bekväm passform.
Måttligt styv fjädring.
Kvaliteten på inredningsmaterial.
Överkomligt pris.
Robotisk transmission.
Trösklar ruttnar.
Chassiproblem efter 80-90 tusen km.
Om du är eller har varit ägare till detta bilmärke, vänligen dela med dig av dina erfarenheter och ange bilens styrkor och svagheter. Kanske är det din recension som hjälper andra att välja rätt. välj en begagnad bil .
Reparation och underhåll av Volkswagen Golf 2, Jetta. Volkswagen Golf II, Jetta (från 1983 till 1992)
Volkswagen Golf II sattes i massproduktion 1983, men under en tid tillverkades den första generationen prestigefyllda versioner med kraftfullare bensinmotorer med den. Till exempel var Volkswagen Golf I GTI den sista som lades ner. En cabriolet baserad på den första generationen fortsatte att tillverkas i cirka tjugo år, och upphörde att tillverkas först i mitten av nittonhundratalets sista decennium, efter att tidigare ha demonstrerat en ny cabriolet baserad på den tredje generationen.
Golf II, på samma sätt som "en", började tillverkas endast i form av en halvkombi, tredörrars eller femdörrars. Sedanen, som tillkännagav sig själv bara ett år senare, har traditionellt blivit kallad Jetta, närmare bestämt Jetta II. Motorerna har i princip inte förändrats och förblir desamma, nämligen: bensin och diesel, med ett effektområde från 55 till 129 hk. På fabriken var bilen utrustad med en fyrväxlad växellåda, om så önskas var det möjligt att beställa en 5-växlad "mekanik" eller en trebands "automatisk".
Till en början hade bilarna bara framhjulsdrift, och först 1986 dök fyrhjulsdrivna versioner av Syncro upp på marknaden. 1990 föddes den mest intressanta och exotiska versionen av "andra" - Volkswagen Golf Country, med en sparram, fyrhjulsdrift, bred markfrigång och eleganta "kenguryatniks". Det var ett sällsynt, mer tekniskt fordon än den vanliga Golfen och är svår att hitta nuförtiden.
Under samma period producerades också "väg"-sportmodifieringar som Volkswagen Golf G60 med en 1,8-liters 160-hästkrafters kompressormotor. De enheter som har läckt till oss är inte längre tilltalande för en experts öga, eftersom på grund av närvaron av en kraftfull motor är det mer slitage på transmissionen och kroppen. Och det är därför ett välvårdat exemplar av Golf G60 hemma kostar nästan lika mycket som en ny Golf.
Volkswagen Golf II tillverkades i cirka tio år, och de sista modellerna släpptes 1992. Och i augusti 1991 rullade en ny bil av löpande bandet, redan den tredje generationen - Golf III.
Manualen innehåller ritningar och beskrivningar som visar olika delars funktion och deras placering. Verken beskrivs och fotograferas i en steg-för-steg-sekvens, så att även en nybörjare kan slutföra dem.
Bensinmotorer:
Utgivningsår: 2007
Vi fortsätter att sätta BC Racing-skruvar på Jetta. Jag har redan hunnit berätta om den främre fjädringen, idag ska vi ta itu med den bakre. Den är multilänkad på Jetta och Golf av femte generationen och består av en stötdämpare och en separat fjäder.Båda med höjdjustering.
För installationen behöver vi ungefär samma inventering som i den första delen, nämligen:
en bra uppsättning verktyg (spärr, vev, olika huvuden);
domkraft;
bilställ;
böjd ringnyckel 16–17;
handskruv eller tång;
momentnyckel.
Innan vi startar höjer vi bilens bakdel och sätter den på stativ, för en tar vi bort båda bakhjulen.
Vi börjar med att skruva loss de två bultarna på den övre stötdämparen på kroppen. Det är bekvämt att sätta på en spärrförlängningssladd.
Därefter stödjer vi underarmen med en domkraft. Vi skruvar loss bulten som fäster spaken till navet med en 18 nyckel.
Sänk försiktigt ned domkraften och frigör därmed fjädern. Om maskinen höjs tillräckligt högt på stativ kan vi säkert dra ut fjädern genom att sänka spaken till botten.
Vi skruvar loss bulten som fäster stötdämparen i navet och tar bort själva stötdämparen.
Detta slutför borttagningen av standardupphängningen. Men för att installera en ny stötdämpare måste du ta bort det övre fästet på kroppen från det gamla. Tyvärr har jag inget foto av denna åtgärd, men det görs så här: håll i skaftet med ett skruvstycke, skruva loss muttern 16 som håller fästet med en böjd skiftnyckel. Vi tar bort fästet och sätter det på skaftet på den nya stötdämparen, fäster det med en 17 mutter som följer med satsen. Den här gången, för att hålla stammen, måste du sätta in en hexagon i dess ände. Dra åt muttern med en kraft på 45 Nm. I slutändan borde det se ut så här:
Nu monterar vi fjäderstrukturen. Här är vad den är gjord av (uppifrån och ned):
standard gummipackning, stående på lagerfjädern;
gängat justeringsstöd;
plast packning;
vår;
ny gummipackning som följer med skruvarna.
Jag uppmärksammar dig på att det gängade justeringsstödet måste placeras exakt ovanpå fjädern. Gör du tvärtom kommer du inte att kunna justera höjden. En annan punkt - istället för justeringsstödet kan du sätta en stödbricka (på bilden är den i en påse), den ger cirka -1 cm mer från det lägsta läget. Men jag behövde det inte, för med en fullständig underdrift är ryggen redan visuellt lägre än tidigare.
Därefter kommer återmonteringen. Vi fäster stötdämparen på navet och sätter sedan in hela fjäderstrukturen i spaken, efter att tidigare ha dragit ut den gamla gummipackningen från den. Lyft spaken med fjädern och fäst den tillbaka till navet med en bult och mutter. Och slutligen fäster vi stötdämparen på kroppen med två bultar.
Vi tar en momentnyckel och drar åt allt som vridits med följande ansträngningar:
stötdämparmutter - 45 Nm;
stötdämpare nedre bult - 180 Nm;
stötdämparens övre bultar - 45 Nm + 90º;
spakbult - 90 Nm + 90º;
Eftersom det finns höjdjustering på både fjädern och stötdämparen behöver man justera höjden tillsammans. Hur exakt höjden på fjädern och på stötdämparen ska relateras framgår inte av instruktionerna. Jag gjorde så här: jag skruvade loss fjädern till det lägsta läget, och stötdämparen "kortades" så mycket som möjligt på grund av gängan. Redan från denna position kan du samtidigt höja höjden här och där. Men frågan är, är det nödvändigt? 😉
Tja, det är slutet på upphängningsinstallationen. Du kan andas ut, klappa händerna och bli glatt överraskad av det nya utseendet på din bil.
Jag ber om ursäkt för att det inte finns några "före/efter"-bilder i inlägget, men tyvärr håller omständigheterna på att utvecklas. Jag lovar att resultatet kan ses i mitt ämne på forumet denna vecka.
Tack alla, var inte rädda för att välja era dyra bilar och lyssna inte på någon. Lycka till.
Vi fortsätter att sätta BC Racing-skruvar på Jetta. Jag har redan hunnit berätta om den främre fjädringen, idag ska vi ta itu med den bakre. Den är multilänkad på Jetta och Golf av femte generationen och består av en stötdämpare och en separat fjäder. Båda med höjdjustering.
För installationen behöver vi ungefär samma inventering som i den första delen, nämligen:
en bra uppsättning verktyg (spärr, vev, olika huvuden);
domkraft;
bilställ;
böjd ringnyckel 16–17;
handskruv eller tång;
momentnyckel.
Innan vi startar höjer vi bilens bakdel och sätter den på stativ, för en tar vi bort båda bakhjulen.
Vi börjar med att skruva loss de två bultarna på den övre stötdämparen på kroppen. Det är bekvämt att sätta på en spärrförlängningssladd.
Därefter stödjer vi underarmen med en domkraft. Vi skruvar loss bulten som fäster spaken till navet med en 18 nyckel.
Sänk försiktigt ned domkraften och frigör därmed fjädern. Om maskinen höjs tillräckligt högt på stativ kan vi säkert dra ut fjädern genom att sänka spaken till botten.
Vi skruvar loss bulten som fäster stötdämparen i navet och tar bort själva stötdämparen.
Detta slutför borttagningen av standardupphängningen. Men för att installera en ny stötdämpare måste du ta bort det övre fästet på kroppen från det gamla. Tyvärr har jag inget foto av denna åtgärd, men det görs så här: håll i skaftet med ett skruvstycke, skruva loss muttern 16 som håller fästet med en böjd skiftnyckel. Vi tar bort fästet och sätter det på skaftet på den nya stötdämparen, fäster det med en 17 mutter som följer med satsen. Den här gången, för att hålla stammen, måste du sätta in en hexagon i dess ände. Dra åt muttern med en kraft på 45 Nm. I slutändan borde det se ut så här:
Nu monterar vi fjäderstrukturen. Här är vad den är gjord av (uppifrån och ned):
standard gummipackning, stående på lagerfjädern;
gängat justeringsstöd;
plast packning;
vår;
ny gummipackning som följer med skruvarna.
Jag uppmärksammar dig på att det gängade justeringsstödet måste placeras exakt ovanpå fjädern. Gör du tvärtom kommer du inte att kunna justera höjden. En annan punkt - istället för justeringsstödet kan du sätta en stödbricka (på bilden är den i en påse), den ger cirka -1 cm mer från det lägsta läget. Men jag behövde det inte, för med en fullständig underdrift är ryggen redan visuellt lägre än tidigare.
Därefter kommer återmonteringen. Vi fäster stötdämparen på navet och sätter sedan in hela fjäderstrukturen i spaken, efter att tidigare ha dragit ut den gamla gummipackningen från den. Lyft spaken med fjädern och fäst den tillbaka till navet med en bult och mutter. Och slutligen fäster vi stötdämparen på kroppen med två bultar.
Vi tar en momentnyckel och drar åt allt som vridits med följande ansträngningar:
stötdämparmutter - 45 Nm;
stötdämpare nedre bult - 180 Nm;
stötdämparens övre bultar - 45 Nm + 90º;
spakbult - 90 Nm + 90º;
Eftersom det finns höjdjustering på både fjädern och stötdämparen behöver man justera höjden tillsammans. Hur exakt höjden på fjädern och på stötdämparen ska relateras framgår inte av instruktionerna. Jag gjorde så här: jag skruvade loss fjädern till det lägsta läget, och stötdämparen "kortades" så mycket som möjligt på grund av gängan. Redan från denna position kan du samtidigt höja höjden här och där. Men frågan är, är det nödvändigt? 😉
Tja, det är slutet på upphängningsinstallationen. Du kan andas ut, klappa händerna och bli glatt överraskad av det nya utseendet på din bil.
Jag ber om ursäkt för att det inte finns några "före/efter"-bilder i inlägget, men tyvärr håller omständigheterna på att utvecklas. Jag lovar att resultatet kan ses i mitt ämne på forumet denna vecka.
Tack alla, var inte rädda för att välja era dyra bilar och lyssna inte på någon. Lycka till.
Volkswagen Jetta är en kompakt klass C-bil baserad på Volkswagen Golf. Med en gemensam teknisk bas har bilar liknande driftsegenskaper.
I Jetta V:s arsenal, 1,6-liters 102 hk bensinmotorer. och 115 hk, 1,4 TSI 122 och 140 hk, 2,0 L 150 hk och 2,0 TFSI 200 hk Turbodieslar 1,9 TDI 105 hk installerades också. och 2.0 TDI 140 hk Overseas Volkswagen Jetta var utrustade med aspirerade 2,5 l 150 hk. I Ryssland är de mest använda motorerna 1,6 liter (102 hk), 1,4 TSI (122 hk) och 1,9 TDI (105 hk).
1,6 BSE / BSF bensinenheten har en kamremsdrift med ett utbytesintervall på 90 tusen km.Men vissa tjänster rekommenderar att du noggrant inspekterar bältets tillstånd redan vid en körsträcka på 60 tusen km. Som praxis visar kan bältet vid det här laget redan vara utslitet. Kostnaden för ett tidsstyrningssats från återförsäljare är cirka 5-6 tusen rubel, analoger kan köpas i en bildelarbutik för 3 tusen rubel.
En egenskap hos 1,6-litersmotorn är en lätt vibration vid tomgång och obehagliga ljud från avgassystemet vid start av en kall motor. Med en körning på mer än 60 - 100 tusen km finns det problem med normal start och stabilitet av motorn på tomgång. Den främsta orsaken till detta är misslyckade bränsleinsprutare. Rengöring av munstycket återgår inte till liv, motorn kan "härdas" först efter att de har bytts ut. Återförsäljare erbjuder en uppsättning nya injektorer för 35-37 tusen rubel.
1.4 TSI-motorer med en körning på mer än 50 tusen km kan börja "slipa" de första sekunderna efter start. Anledningen är felet i fasregulatorn. Det finns ofta fall när, efter att ha bytt ut fasregulatorn, skramlet dök upp igen efter 20 - 30 tusen kilometer.
På 1,9 TDI turbodieslar påträffas ofta den så kallade "överblåsningseffekten" - dragkraften försvinner plötsligt. Detta är särskilt irriterande vid omkörning. Det finns flera anledningar: "utsättning" av turbinen, fel på boost-kontrollventilen eller elektrovakuum-boosterventilens reglerrelä.
På grund av fel på motorfästet, med en körning på mer än 100 - 120 tusen km, kan det uppstå knackningar i bilens front. Källan till knackningen är svår att diagnostisera och många tror att orsaken ligger i framfjädringen.
Jetta-motorer var aggregerade med 5- och 6-växlad "mekanik", 6-växlad "automatisk" och en växellåda med direktväxling DSG.
På bilar med manuell växellåda, med en körsträcka på mer än 80 - 120 tusen km, kan ljud eller "skrammel" höras från bilens vänstra sida. Anledningen ligger i den ingående axelns lager, frigöringslager eller koppling. Det finns inget definitivt svar på frågan om vem som är skyldig och vad man ska göra. Tillverkaren rekommenderar byte av utlösningslager och koppling i sådana fall. Kostnaden för arbete hos återförsäljare med komponenter är cirka 17-20 tusen rubel. Samtidigt finns det ingen garanti för att "tarakhtun" inte kommer till liv efter ett tag.
En 6-växlad automatisk växellåda 09G med en körsträcka på mer än 100 - 120 tusen km kan kräva byte av ventilblocket. Ett förebud om överhängande problem kommer att vara ryck när backväxeln läggs i. Senare uppstår stötar vid växling och slirning. Kostnaden för ett nytt block är cirka 50 tusen rubel, och arbetet med att ersätta det kommer att kosta 5 tusen rubel.
Den automatiska DSG 6 Volkswagen Jetta V var utrustad fram till slutet av 2009, senare började man installera DSG 7. DSG 6 visade sig vara mer pålitlig än den uppdaterade DSG 7. Oftare klagar ägare på metalliskt klingande, vibrationer och prickar när växlar och slirar. Problem uppstår med en löpning på mer än 30-60 tusen km. Återförsäljare, på rekommendation av tillverkaren, byter ut kopplingen och uppdaterar växellådans styrprogram.
De främre stabilisatorstagen och axiallagren på de främre fjäderbenen löper över 100 - 130 tusen km. Hjullager börjar "yla" med en körning på mer än 100 - 140 tusen km. Med samma körsträcka kommer även de främre stötdämparna att behöva bytas ut. Kostnaden för nya från återförsäljare är cirka 8 tusen rubel, analoger i reservdelsbutiken kan köpas för 2,5-4 tusen rubel.
Med en körning på mer än 60 - 100 tusen km kan styrstången knacka. Den nya järnvägen kommer att kosta 30 tusen rubel, och arbetet med att ersätta den kommer att kosta cirka 6 tusen rubel. Men ha inte bråttom att byta. Ofta kan man göra med att dra (justera) skenan.
På grund av ett designfel, med en körning på mer än 100 - 140 tusen km, börjar de bakre bromsoken att knacka. Att packa styrningarna med fett hjälper ett tag. Efter att ha bytt ut själva guiderna kommer knackningen ofta snart igen.
I allmänhet orsakar lackeringen av karossen inga stora anspråk.Kromemblemet på kylargrillen och kromet på själva grillen börjar skeva och lossna efter 3-4 års drift.
På vintern rinner smält is eller snö från vindrutan genom dräneringskanalerna till pelaren och bildar en ispropp mellan pelaren, fenderfodret och dörren. När dörren öppnas vilar dörren mot isproppen och dörrens yttre panel kan deformeras. För att förhindra "problem" installerar återförsäljare, på rekommendation av tillverkaren, ett dräneringssystem och skuminsatser.
Problem med dörrlås uppstår efter 3-4 års bildrift. Anledningen är fel på låsmotorn eller "mikrik". Återförsäljare erbjuder ett nytt lås för 7-8 tusen rubel, "på sidan" kommer ett nytt lås att kosta 5 tusen rubel. Problem med lås uppstår också på grund av "avbrott" av ledningar i den skyddande korrugeringen. Av samma anledning kanske de elektriska fönsterhissarna inte fungerar som de ska.
2010 Jettas har ofta problem med strålkastare och bakljus. Strålkastarnas glas från temperaturskillnaden börjar spricka. Och bakljusdioderna slutar lysa. Återförsäljare kommer att byta ut defekta belysningsarmaturer under garantin. Kostnaden för bakljuset är cirka 3-4 tusen rubel.
Salong Volkswagen Jetta kan knarra med tiden. De främsta problemområdena är plastfodret på framdörrarna, instrumentpanelen och plastklädseln på utsidan längst ner på vindrutan.
Behovet av att byta ut luftkonditioneringskompressorn kan uppstå med en körsträcka på mer än 100 - 140 tusen km. En ny kompressor kommer att kosta 15-30 tusen rubel. Att spola systemet kommer att kräva ytterligare 10-15 tusen rubel, och arbetet med att ersätta det kommer att kräva cirka 5 tusen rubel.
Klimatfläktens vissling när kallt väder börjar är en vanlig företeelse. För att bli av med främmande ljud är det nödvändigt att smörja fläktmotorns bussning.
Video (klicka för att spela).
Med en körning på mer än 100 - 140 tusen km kan generatorn misslyckas. Återförsäljare producerar endast dess totala ersättning utan reparation för 25 tusen rubel. Det är ofta möjligt att förlänga generatorns livslängd genom att reparera den för 3-5 tusen rubel.
Betygsätt den här artikeln:
