Gör-det-själv reparationsscheman för LED-ficklampa

Global förfining av LED-ficklampan

Kinesiskttillverkade LED-fickor, med vilka hela vår marknad tänds - det verkade som att det kunde vara enklare (som erfarenheten visar, det är för enkelt för Kina), det verkar som att det finns ett stort urval, men i varje ficklampa kanske du inte som något, men om du fördjupar dig i insidan och kretsen - ibland undrar du hur det fungerar.

Jag satte mig själv uppgiften - "Hitta en lämplig donator, och samla en lykta lämplig för överlevnad, med vilken du kan gå var som helst." Efter en lång sökning hittades en donator:

Detta är en kinesisk ficklampa från polisföretaget märkt 20W.
Efter förvärvet togs ficklampan isär och insidan analyserades. Inuti fanns en enkelulls-LED med en reflektor som gav en mycket stor sidobelysning och en mycket smal ljusstråle. Drivrutinen (om man kan kalla det så) bestod av ett litet antal delar - ett ME2108A-chip, en induktor, en kondensator, en diod. Allt verkar vara bra, men choken med en mikrokrets i denna krets blev väldigt varm, kretsen förbrukade ca 0,5A från ett fingerbatteri och lysdioden gav ett relativt svagt ljusflöde. Som det visade sig senare gav denna omvandlare ingen belastning på utgången på 4,5V, och lysdioden designades för 3,6V, på grund av induktorns lilla mättnadsström, sjönk utspänningen till den nödvändiga och kretsen "fungerade ”.

Eftersom jag hade till uppgift att tillverka en effektiv ljuskälla och inte använda en kinesisk förare vars verkningsgrad är "lägre än ett ångloks" beslöt jag att ändra den genom att ändra lysdioden till OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z med en OSS-M kollimator i en vinkel på 30 ° (det var möjligt att installera allas favorit Cree, men vi har problem med dem, som bristen på små substrat och optik), och installera en drivrutin baserad på en specialiserad ZXSC310 mikrokrets .

OSRAM LED valdes av ett antal anledningar: vid 350mA ger LED ett ljusflöde på upp till 150 lumen, den maximala strömmen för LED är 1A, denna LED är nästan kompatibel med standarden, den har lägsta priset för sin kraft.

Lysdioden ersätts genom att värma upp LED-substratet underifrån. Vi löder av den gamla lysdioden och installerar den efter att ha centrerat den nya (lyckligtvis är de nästan kompatibla när det gäller stift, men detta stör inte bytet).

Därefter anpassar vi ficklampans kropp till vår optik (som måste justeras för att passa ficklampan)), borrade ut platsen för kollimatorn:

Det är också nödvändigt att fasa från kanten av kroppen till gängan och minska höjden på optikens fästmutter (eftersom vårt system är lägre än standard).
Som erfarenheten av att använda olika ficklampor har visat, försämrar en smal stråle av starkt ljus i de flesta fall sikten och ger låg belysning, så mitt val blev en LEDIL-kollimator med OSS-M-märkning vid 30º, designad för OSRAM DRAGON LED.
Vi håller på att slutföra kollimatorn (som standard är kollimatorn fyrkantig och i ett fodral för limning på LED-substratet). Vi drar kollimatorn ur kroppen, skär av öronen och slipar den till önskad diameter på kvarnen.

Den sista revideringen av kroppen är borrningen av hålet för optikens fästmutter (tillverkad på fabriken på maskinen) och tätning. Hålet borras bokstavligen med 3 mm nästan till kollimatorns diameter. För tätning limmar vi det kompletta skyddsplexiglaset på smältlimmet (för detta är det bekvämt att värma muttern med en hårtork och sprida smältlimmet på den heta ytan), det är också nödvändigt att täta alla gängade anslutningar, även om det finns gummitätningar - de hjälper inte eftersom de inte når, för att lösa detta problem lindar vi in ​​VVS-monteringstejpen i spåren för tätningarna och installerar tätningsringarna (det är tillrådligt att smörja dem ovanifrån, för till exempel med vaselin eller cyatim).

Så allt verkar vara klart med fallet, nu börjar vi äntligen med elektronik.

Den första versionen av ficklampan var med en mycket använd drivkrets på ZXSC310 med drivarkraft från utgången (denna krets låter dig "pressa" all kraft från batteriet och slösar bort batterispänningen på en gång till lägsta möjliga minimum).

Men eftersom jag var infekterad med en fruktansvärd sjukdom - Lumens sjukdom, och förutom det faktum att det är nödvändigt att få större ljusstyrka, behöver vi ficklampans mångsidighet och en lång driftstid. För hög ljusstyrka är vanliga fingerbatterier inte lämpliga och jag använde ett Li-Ion-batteri LIR14500 för 700 mAh, vilket är samma storlek som ett vanligt fingerbatteri. Men det är inte problemet - spänningen på batteriet i laddat tillstånd är 4,2V, men den maximala spänningen för lysdioden vid en ström på 300mA är 3,4V. Boost-drivrutinen är inte lämplig.
Det var här jag bestämde mig för att använda de grundläggande kretsarna för buck-boost-drivrutiner (Buck-Boost). Förutom drivkretsen bestämde jag mig för att göra två ljusstyrkalägen, för detta använde jag en miniatyr PIC10F220.

Denna drivkrets ger LED-ström upp till 300mA när den drivs av ett batteri, och en ström på cirka 100mA när den drivs av ett batteri. Eftersom det i denna krets inte finns någon återkoppling på LED-strömmen, när den drivs av ett batteri av fingertyp, minskar strömmen, men strömmens instabilitet när man arbetar från ett batteri är nästan inte märkbar.

Den andra uppgiften var att utveckla ett förarkontrollsystem. Detta system bör bestämma batteriladdningens spänning och indikera detta när laddningen är låg. Det är också nödvändigt att tillhandahålla 2 ljusstyrkelägen (för att öka varaktigheten av glöden).

Detta schema ger:
-Byt läge vid kortvarigt strömavbrott
-Två ljusstyrkelägen
-Indikation på batteriurladdning och förarens avstängning när den är helt urladdad
-Möjlighet till drift från fingerbatterier

När du använder ett batteri fungerar inte styrsystemet (det interna pull-up-motståndet på förarchippet startar rdiveren), men så snart batteriet är installerat blir matningsspänningen tillräcklig för att starta styrenheten och ficklampan vrids på i det första "Economy"-läget vid 40 % ljusstyrka. När strömknappen trycks in kort stängs strömmen av och när knappen släpps aktiveras det andra läget - maximal ljusstyrka.

För att indikera batteriurladdningen använde jag en ADC och mätte spänningen för en intern referenskälla på 0,6V (ADC-värdena är omvänt proportionella mot matningsspänningen, med hänsyn till fallet över dioden). När spänningen sjunker till minimum växlar ficklampan till cirka 10 % ljusstyrka, och när batteriet är helt urladdat stänger styrenheten av föraren.

De flesta av problemen var när man försökte byta läge och återställa läget efter ett tag (så att ficklampan tänds inte från det senaste läget, utan från ekonomin), det gjordes försök att driva styrenheten från kondensatorn under varaktigheten av strömavbrottet med knappen, men det fanns problem med att vakna från viloläge, eftersom jag använde GP2-porten som en sensor för närvaron av spänning på drivrutinen, och det finns inga avbrott på denna portstift, och jag övervägde att byta till en annan ogynnsam för kretsprogrammering av styrenheten. Efter att ha utfört experiment under en lång tid märkte jag att styrenheten sparar registrens tillstånd även med en lång frånvaro av ström, och efter att ha kontrollerat teorin insåg jag vad som var fallet - cirka 0,7V finns kvar på kondensatorn C1 när strömmen är avstängd (vid denna spänning slutar föraren att fungera), och denna spänning är tillräckligt för att de sista värdena bevaras i styrenhetens register (nämligen läget). För att "återställa" det sista tillståndet (uppstår ungefär 5 sekunder efter avstängning) satte jag ett motstånd R1.

Jumper JP1 introducerades för säkerhets skull för att inaktivera urladdningskontrollen.

Den dubbelsidiga brädan visade sig vara ganska miniatyr och installeras istället för standarden. Jag gjorde plätering av hål genom att nita koppartråd:

Detaljer: tantalkondensatorer i hölje A, Sumida CDRH6D38NP-100NC choke, motstånd av storlek 0603, lågresistans strömsensormotstånd - storlek 0805 med ett motstånd på 0,05 Ohm (märkt E05) 2 stycken installeras parallellt ovanpå varandra få ett motstånd på 0,025 Ohm, Schottky-diod - miniatyr med lågt fall för en ström på 2A, en transistor (Zetex) för maximal ström som är möjlig i detta fall (du kan sätta ZXTN25012, ZXTN19020). Lysdioden och det optiska systemet kan också användas olika, huvudsaken är att lysdioden är designad för en ström på mer än 300mA för att minska värmeutvecklingen.

Slå inte på föraren utan last! När den slås på utan belastning kommer det i bästa fall att uppstå ett sammanbrott av kondensatorn C2, i värsta fall ett transistorfel, med efterföljande specialeffekter i form av fyrverkerier.
Det är inte tillåtet att vända förarens strömförsörjning! När polariteten vänds exploderar kondensatorn C1 och transistorn!

Resultatet är en ficklampa som nästan inte kan skiljas från originalet (förutom optiken, som redan drar till sig uppmärksamhet), men med parametrarna och vinkeln på ljusflödet är mycket bättre än originalet:

Den här enhetens fasta programvara är skriven i en miljövänlig assembler.

En elektrisk ficklampa hänvisar så att säga till ett extra hjälpverktyg för att utföra allt arbete i närvaro av dålig belysning eller ingen belysning alls. Var och en av oss väljer typ av ficklampa efter eget gottfinnande:

• Huvudfackla;
• ficklampa;
• handgenerator ficklampa

etc.

Den elektriska kretsen för en enkel ficklampa Fig. 1 består av:

• cellbatterier;
• glödlampor;
• växla nyckel.

Schemat i dess utförande är enkelt och kräver inga förklaringar i detta avseende. Orsakerna till att ficklampan inte fungerar i detta schema kan vara:

• oxidation av kontaktanslutningar med batterier;
• oxidation av glödlampshållarens kontakter;
• oxidation av kontakterna på själva glödlampan;
• fel på ljusströmbrytarens nyckel;
• själva lampan är defekt, lampan har brunnit ut;
• brist på kontaktanslutning med tråden;
• brist på batterikraft.

Andra orsaker till felfunktion kan vara mekanisk skada på ficklampans kropp.

pannlampa med lysdioder BL - 050 - 7C

Ficklampa BL - 050 - 7C säljs med en inbyggd laddare, när en sådan ficklampa är ansluten till en extern växelspänningskälla laddas batteriet om.

Uppladdningsbara batterier, eller snarare elektrokemiska batterier, principen för laddning av sådana celler är baserad på användningen av reversibla elektrokemiska system. Ämnen som bildas under urladdningen av batteriet, under påverkan av elektrisk ström, kan återställa sitt ursprungliga tillstånd. Det vill säga vi laddade ficklampan och vi kan fortsätta använda den. Sådana elektrokemiska batterier eller enskilda celler kan bestå av en viss mängd, beroende på den förbrukade spänningen:

• antalet glödlampor;
• typ av glödlampor.

Kvantitet, en uppsättning av sådana individuella element i en ficklampa, är ett batteri.

Den elektriska kretsen för ficklampan i fig. 2 kan anses bestå av en enkel glödlampa eller ett visst antal LED-lampor. Vad är egentligen viktigt för alla ficklampor? – Det är viktigt att energin som förbrukas av glödlamporna i en elektrisk krets motsvarar utspänningen från batteriströmkällan, bestående av enskilda celler.

Motstånd R1 med ett motstånd på 510 kOhm och ett märkeffektvärde på 0,25 W i den elektriska kretsen är parallellkopplad, på grund av detta stora motstånd går spänningen i den andra delen av den elektriska kretsen avsevärt förlorad,närmare bestämt omvandlas en del av den elektriska energin till termisk energi.

Med ett motstånd R2 med ett motstånd på 300 ohm och ett nominellt effektvärde på 1 W, tillförs strömmen till VD2 LED. Denna lysdiod fungerar som en indikatorlampa för att indikera att ficklampsladdaren är ansluten till en extern AC-strömkälla.

Strömmen flyter till anoden på dioden VD1 från kondensatorn Cl. Kondensatorn i den elektriska kretsen är ett utjämningsfilter, en del av den elektriska energin går förlorad under den positiva halvcykeln av den sinusformade spänningen, eftersom kondensatorn laddas under denna halvcykel.

Med en negativ halvcykel urladdas kondensatorn och strömmen flyter till anoden på katoden VD1. Ett externt spänningsfall för en given elektrisk krets uppstår när det finns två motstånd och en glödlampa i den elektriska kretsen. Det kan också tas med i beräkningen att när strömmen passerar från anoden till katoden - i dioden VD1 - finns det också en potentiell barriär. Det vill säga, dioden tenderar också att i viss utsträckning utsättas för uppvärmning, vid vilken ett externt spänningsfall uppstår.

På batteriet GB1, bestående av tre element, från laddaren, när ficklampan är ansluten till en extern växelspänningskälla, tillförs en ström med två potentialer + -. I batteriet återställs batteriets elektrokemiska sammansättning till sitt ursprungliga tillstånd.

Följande diagram i fig. 3, som finns i LED-ficklampar, består av följande elektronik:

• två motstånd R1; R2;
• diodbrygga bestående av fyra dioder;
• kondensor;
• diod;
• LED;
• nyckel;
• batterier;
• glödlampor.

För en given krets beror det externa spänningsfallet på all ingående elektronik - ansluten i denna krets. En diagonal på bryggkretsens diodbrygga är ansluten till en extern växelspänningskälla, den andra diagonalen på diodbryggan är ansluten till lasten - bestående av ett visst antal lysdioder.

Alla detaljerade beskrivningar om byte av elektroniska element under reparation av en ficklampa, såväl som diagnos av dessa element - du kan hitta på denna sida, som innehåller liknande ämnen där reparation av hushållsapparater ses.

I mitt arbete måste jag ibland använda pannlampa. Ungefär sex månader efter köpet slutade ficklampans batteri att laddas efter att den slagits på för laddning via nätsladden.

När man fastställde orsaken till en trasig pannlampa åtföljdes reparationen av fotografier för att presentera ämnet i ett tydligt exempel.

Orsaken till felet var inte klar i början, eftersom när ficklampan tändes för laddning tändes signallampan och själva ficklampan, när strömbrytarknappen trycktes in, avgav ett svagt ljus. Så vad kan vara orsaken till ett sådant fel? Beror det på batterifel eller någon annan anledning?

Det var nödvändigt att öppna ficklampans hölje för att inspektera den. På fotografierna av foto nr 1 indikerar spetsen på skruvmejseln de platser där kroppsanslutningen är fäst.

Om ficklampans kropp inte kan öppnas måste du noggrant undersöka om alla skruvar är utskruvade.

Foto #2 visar en buck-omvandlare för både spänning och ström.

I kretsen bör du inte leta efter orsaken till felet, eftersom när den är ansluten till en extern källa lyser signallampan Foto nr 2, den röda LED-lampan lyser. Låt oss kontrollera anslutningarna.

Framför oss på fotografiet av foto nr 3 finns en ljusströmbrytare för en LED-ficklampa. Kontakterna på strömbrytarens tryckknappsstolpe är en dubbelljusomkopplaranordning, där, för detta exempel, lyser:

• sex LED-lampor
• tolv LED-lampor

ficklampa. Två kontakter på omkopplaren, som vi kan se, är kortslutna och en gemensam tråd är lödd till dessa kontakter.Två ledningar löds till nästa två kontakter på omkopplaren - separat, från vilken ström tillförs belysningen:

När du byter räcker det att kontrollera kontakterna på ljusströmställaren med en sond som visas på foto nr 4. Vi rör två kortslutna kontakter med handens finger mot den gemensamma kontakten och växelvis rör de andra två kontakterna med en sond.

När omkopplaren fungerar lyser sondens LED-lampa foto nr 4. Ljusomkopplaren fungerar, vi utför ytterligare diagnostik.

Nätsladden här kan även kontrolleras med en sond på bild nr 5. För att göra detta, kortslut stiften på kontakten med fingret och anslut sonden växelvis till det första och andra stiftet på kabelkontakten. Sondlampan kommer att tändas för att indikera att det inte finns något brott i nätsladden.

Nätsladden för att ladda batteriet fungerar, vi utför ytterligare diagnostik. Du bör också kontrollera ficklampans batteri.

Den förstorade bilden av batteriet på foto nr 6 visar att en konstant spänning på 4 volt tillförs för att ladda det. Strömstyrkan för denna spänning är -0,9 amperetimmar. Vi kontrollerar batteriet.

Multimetern i detta exempel är inställd på ett DC-spänningsmätområde på 2 till 20 volt så att den uppmätta spänningen ligger inom det specificerade området.

Som vi kan se visar enhetens display en konstant batterispänning på 4,3 volt. Faktum är att denna indikator bör anta ett större värde - det vill säga det finns inte tillräckligt med spänning för att driva LED-lamporna. LED-lampor tar hänsyn till den potentiella barriären för varje sådan lampa - som vi känner till från elektroteknik. Följaktligen får batteriet inte den erforderliga spänningen vid omladdning.

Och här är hela orsaken till felet på foto nr 8. Denna orsak till felet fastställdes inte omedelbart - i brytningen av kontaktanslutningen av tråden med batteriet.

Ledningarna i denna krets är opålitliga för lödning, eftersom den tunna delen av tråden inte tillåter att den fästs säkert på lödningsplatsen.

Men även en sådan orsak till fel kan elimineras, ledningarna ersattes med en mer tillförlitlig sektion och LED-ficklampan fungerar för närvarande och fungerar felfritt.

Jag anser att ämnet som presenteras är oavslutat, de kommer att ges i exempel för dig - reparationer av andra typer av ficklampor.

Jag skulle kalla det "Anteckningar om en dålig elektriker"! Författaren förstår helt enkelt inte hur kretsen fungerar, dess element, förvirrar begrepp. På exemplet på driften av kretsen i fig. 2: R1 tjänar till att ladda ur kondensatorn C1 efter att ha kopplat bort ficklampan från elnätet av säkerhetsskäl. Det finns ingen "förlust" av spänningen "i det ytterligare avsnittet", låt författaren ansluta en voltmeter och titta på den för att vara säker på detta. Motstånd R2 fungerar som en strömbegränsare. VD2 LED fungerar inte bara som en indikator, utan ger också en positiv potential till + batteriet.
Kondensator C1 i denna krets är ett släckningsfilter (och inte ett utjämningsfilter), så överskottsväxelspänningen släcks på den.
Även om den potentiella barriären hopade det här - det är roligt att läsa. Och den nuvarande "strömmen av två potentialer" ?! Enligt klassisk fysik flyter ström från en positiv potential till en negativ, medan elektroner rör sig i motsatt riktning.
Gick författaren i skolan?
Och han har det överallt. Ledsen. Men någon tar hans "avslöjanden" för nominellt värde.

Hej povaga! Min ficklampa "Look 2077" slutade laddas på en lysdiod. Jag kan inte hitta ett diagram, men något som i figur 3. Skillnad: det finns ingen kondensator C2, diod VD5, två motstånd och ett trestiftskort är lödda till SA1-omkopplaren. Jag mätte spänningen efter bryggan - 2 volt, ett 4 volts batteri, hur kan det laddas? Hjälp, snälla, med arbetsschemat och den elektriska kretsen. Tack på förhand, Hälsningar, Doldin.

Hej Michael.Det vill säga att du mätte spänningen vid bryggkretsens utgång och din mätanordning visar 2 volt - detta räcker naturligtvis inte för att ladda batteriet. Du måste kontrollera motstånden (för motstånd) och andra elektroniska element som finns på kortet, eller så kan du ta det till verkstaden för verifiering - kretskortet och motstånden, och få råd där (om att byta ut en eller annan del) .
Segrare.

Hej Victor! 2 volt efter att bryggan är med helt frånkopplad last, är endast HL1-strömindikatorn ansluten. R1=560 KΩ, C1=105J, jag kollade motståndet - ett helt och en kapacitet på ca 1uF. Hur ökar man spänningen efter bron? Har du kopplingsschemat för Oblik 2077, eller kan du berätta var jag kan hitta det? Med vänlig hälsning, Doldin.

Hej, jag har en "Era" ficklampa, och baktill på den limmade taggen står det FA 18 E, 182W - 1500614, problemet är att vid laddning, av ouppmärksamhet, använde jag fel laddare istället för 6 volt, satte 12 volt, det fanns ingen laddning, demontering på diagrammet, ett motstånd eller annat motstånd var förkolnat, om du vet, berätta för mig vad motståndet är på denna ficklampa

Hej Nikolay. Om motståndet är förkolnat måste du kontrollera resten av elektroniken, som kondensator och dioder. Det finns två dioder, om jag inte har fel. De kan också förlora sina nuvarande ledningsegenskaper. Du bör ge den här lilla kretsen för reparation för att åtgärda problemet. Om ett elektriskt diagram med de nominella värdena för de elektroniska elementen i "Flashlight Operation Manual" bifogades, skulle det inte vara några problem med felsökning.
Segrare.

Hej, hjälp mig att montera en ficklampa som på foto nr 2, min bror reparerade knappen och slet av ledningarna, vi kan inte montera kretsen, om du kan ge detaljerade bilder vilken som ska lödas.

Hej Valery. Så fort jag har ledig tid kommer jag omedelbart att svara på din fråga (på trådanslutningarna i ficklampskretsen). Ämnet kommer att heta: "Hur man monterar en ficklampa. Foto och beskrivning.
Segrare.

Hej Valery. Jag sa till dig rubriken på ämnet, ämnet kommer att publiceras idag.
Segrare.

Hur man ansluter ledningarna till en dränerad ficklampa som på foto nr 2, du behöver ett diagram, tack.

Två motstånd R1 R2 brann ut i ficklampan ERA FA35M. Berätta för mig om deras uppgifter att byta ut.

Hej. Jag hittade inte data om motståndet hos två motstånd för din ficklampa på Internet. Försök att kontakta en elektronikbutik med en försäljningsassistent. Jag tror att försäljningsassistenten kommer att kunna välja motstånd genom motstånd.

Kinesiska pannband oytventyre inga skruvar snälla berätta hur man öppnar

Hej. Jag tror att det är omöjligt att öppna en ficklampa i en stämpelversion.

Ofta finns det ingen kontakt på den utdragbara kontakten för att ladda ficklampan. Det är nödvändigt att demontera och böja kontakterna.

God eftermiddag. Jag satte i fel batterier, ficklampan blinkade och det var det, finns det en chans att reparera den?

Hej. Självklart finns det möjlighet att laga ficklampan. Det är nödvändigt att ringa kretsen och fastställa orsaken till felet.

Hur man reparerar en kinesisk LED-ficklampa själv. Gör-det-själv reparationsinstruktioner för LED-lampor med visuella foton och videor

Idag kommer vi att prata om hur du fixar LED-kinesisk ficklampa själv. Vi kommer också att överväga gör-det-själv reparationsinstruktioner för LED-lampor med visuella foton och videor.

Som du kan se är schemat enkelt. Huvudelement: strömbegränsande kondensator, likriktardiodbrygga på fyra dioder, batteri, strömbrytare, superljusa lysdioder, lampa för batteriladdningsindikator LED.

Tja, nu i ordning om utnämningen av alla element i ficklampan.

strömbegränsande kondensator. Den är utformad för att begränsa batteriladdningsströmmen.Dess kapacitet för varje typ av ficklampa kan vara olika. En opolär glimmerkondensator används. Driftspänningen måste vara minst 250 volt. I kretsen måste den shuntas, som visas, av ett motstånd. Den tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att du kopplat bort ficklampan från laddaren från uttaget. Annars kan du få elstöt om du av misstag rör vid ficklampans 220 volts strömkablar. Resistansen för detta motstånd måste vara minst 500 kΩ.

Likriktarbryggan är monterad på kiseldioder med en backspänning på minst 300 volt.

För att indikera laddningen av ficklampans batteri används en enkel röd eller grön lysdiod. Den är parallellkopplad med en av likriktarbryggdioderna. Sant, i kretsen glömde jag att ange motståndet som är anslutet i serie med denna lysdiod.

Det är ingen mening att prata om resten av elementen, så allt borde vara klart ändå.

Jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet på huvudpunkterna i reparationen av LED-ficklampa. Låt oss överväga de viktigaste felen och sätten att eliminera dem.

1. Ficklampan slutade lysa. Det finns inte så många alternativ här. Anledningen kan vara fel på superljusa lysdioder. Detta kan till exempel ske i följande fall. Du lade ficklampan på laddning och slog på strömbrytaren av misstag. I detta fall kommer en kraftig strömökning att inträffa och en eller flera dioder på likriktarbryggan kan vara trasiga. Och bakom dem kanske kondensatorn inte tål och stänger. Spänningen på batteriet kommer att stiga kraftigt och lysdioderna kommer att misslyckas. Så sätt inte i något fall på ficklampan när du laddar, om du inte vill slänga den.

2. Ficklampan tänds inte. Tja, här måste du kontrollera omkopplaren.

3. Ficklampan tar slut mycket snabbt. Om din ficklampa är med "erfarenhet", har batteriet troligen förbrukat sin livslängd. Om du aktivt använder ficklampan håller batteriet inte längre efter ett års drift.

Problem 1: LED-ficklampa tänds inte eller flimrar när du arbetar

Som regel är detta orsaken till dålig kontakt. Det enklaste sättet att behandla är att dra åt alla trådar ordentligt.
Om ficklampan inte fungerar alls, börja med att kontrollera batteriet. Kanske är den trasig eller ur funktion.

Skruva loss den bakre luckan på ficklampan och använd en skruvmejsel för att stänga höljet med den negativa batterikontakten. Om ficklampan tänds ligger problemet i modulen med knappen.

90% av knapparna på alla LED-lampor är gjorda enligt samma schema:
Knappens kropp är gjord av aluminium med en gänga, där sätts en gummikåpa in, sedan själva knappmodulen och klämringen för kontakt med kroppen.

Problemet löses oftast i en lös klämring.
För att eliminera denna funktionsfel räcker det att hitta en tång med rund näsa med tunna stick eller tunn sax som måste sättas in i hålen, som på bilden, och roteras medurs.

Om ringen rör sig är problemet löst. Om ringen är på plats ligger problemet i knappmodulens kontakt med kroppen. Skruva loss klämringen moturs och dra ut knappmodulen.
Ofta beror dålig kontakt på oxidation av aluminiumytan på ringen eller fälgen på kretskortet (indikeras med pilar)

Torka bara av dessa ytor med alkohol så kommer funktionen att återställas.

Knappmoduler är olika. Vissa där kontakten går genom kretskortet, andra där kontakten går genom sidoloberna till lampkroppen.
Böj bara ett sådant kronblad åt sidan så att kontakten blir tätare.
Alternativt kan man löda av tenn så att ytan blir tjockare och kontakten pressas bättre.
Alla LED-lampor är i princip likadana.

Plus går genom den positiva batterikontakten till mitten av LED-modulen.
Minuset går genom fodralet och stängs med en knapp.

Det kommer inte att vara överflödigt att kontrollera passformen av LED-modulen inuti höljet.Detta är också ett vanligt problem med LED-lampor.

Använd en tång eller en tång för att vrida modulen medurs tills den tar stopp. Var försiktig, vid det här laget är det lätt att skada lysdioden.

Dessa åtgärder bör vara tillräckligt för att återställa funktionaliteten hos LED-ficklampan.

Det är värre när ficklampan fungerar och lägena växlas, men strålen är väldigt svag, eller så fungerar ficklampan inte alls och det luktar brännande inuti.

Problem 2. Ficklampan fungerar bra, men är svag eller fungerar inte alls och det luktar brännande inuti

Troligtvis har föraren misslyckats.
En drivrutin är en elektronisk transistorkrets som styr ficklampans lägen och som också ansvarar för en konstant spänningsnivå, oavsett batteriurladdning.

Du måste avlöda den brända drivrutinen och löda i en ny drivrutin, eller koppla lysdioden direkt till batteriet. I det här fallet förlorar du alla lägen och har bara det maximala.

Ibland (mycket mer sällan) slutar lysdioden.
Du kan kontrollera detta mycket enkelt. ta med en spänning på 4,2 V / till lysdiodens kontaktdynor. Huvudsaken är att inte vända polariteten. Om lysdioden är ljus, är föraren ur funktion, om vice versa, måste du beställa en ny lysdiod.

Skruva loss LED-modulen från huset.
Moduler är olika, men som regel är de gjorda av koppar eller mässing och

Den svagaste punkten hos sådana lampor är knappen. Hennes kontakter oxideras, vilket gör att ficklampan börjar lysa svagt och sedan kan den sluta tändas helt.
Det första tecknet är att en ficklampa med normalt batteri lyser svagt, men om du klickar på knappen flera gånger så ökar ljusstyrkan.

Det enklaste sättet att få en sådan ficklampa att lysa är att göra följande:

1. Vi tar en tunn strängad tråd, skär av en ven.
2. Vi lindar trådarna på fjädern.
3. Vi böjer tråden så att batteriet inte bryter den. Tråden ska sticka ut något
ovanför den virvlande delen av ficklampan.
4. Dra åt ordentligt. Vi bryter av den överflödiga tråden (riv av).
Som ett resultat får kabeln bra kontakt med batteriets negativa sida och ficklampan.
lysa med rätt ljusstyrka. Naturligtvis förblir knappen med en sådan reparation på sin plats, därför
tändning - släckning av ficklampan görs genom att vrida på huvudet.
Min kinesiska jobbade så i ett par månader. Om du behöver byta batteri, baksidan av ficklampan
bör inte röras. Vi vänder bort huvudet.

ÅTERSTÄLLNING AV KNAPPENS FUNKTIONALITET.

Idag bestämde jag mig för att väcka knappen till liv igen. Knappen ligger i ett plastfodral, vilket
Den är bara intryckt i baksidan av strålkastaren. I princip går det att trycka tillbaka, men jag gjorde det lite annorlunda:

1. Vi gör ett par hål med en 2 mm borr till ett djup av 2-3 mm.
2. Nu kan du skruva av fodralet med knappen med pincett.
3. Ta bort knappen.
4. Knappen är monterad utan lim och spärrar, så det är lätt att ta isär den med en kontorskniv.
Bilden visar att den rörliga kontakten har oxiderat (ett runt skräp i mitten, liknande en knapp).
Den kan rengöras med ett sudd eller fint sandpapper och montera tillbaka knappen, men jag bestämde mig för att ytterligare bestråla den här delen och de fasta kontakterna.

1. Vi rengör med ett fint sandpapper.
2. Vi serverar med ett tunt lager ställen markerade i rött. Vi torkar med alkohol från flussmedlet,
samla in knappen.
3. För att öka tillförlitligheten lödde jag en fjäder till knappens bottenkontakt.
4. Vi samlar tillbaka allt.
Efter reparation fungerar knappen bra. Självklart oxiderar tenn också, men eftersom tenn är en ganska mjuk metall hoppas jag att oxidfilmen blir
lätt att bryta ner. Inte utan anledning, på glödlampor är den centrala kontakten gjord av tenn.

Vad är en "hotspot", min kinesiska hade en väldigt vag idé, så jag bestämde mig för att upplysa honom.
Skruva av huvudet.

1. Det finns ett litet hål i brädan (pil). Använd en syl, vrid fyllningen,
tryck samtidigt lätt fingret på glaset från utsidan.Detta gör det lättare att rulla ut.
2. Ta bort reflektorn.
3. Vi tar vanligt kontorspapper, stansar 6-8 hål med en kontorshålslagare.
Diametern på hålen i hålstansen matchar perfekt diametern på lysdioden.
Klipp ut 6-8 pappersbrickor.
4. Vi sätter brickorna på lysdioden och trycker på den med en reflektor.
Här måste du experimentera med antalet puckar. Jag förbättrade fokus på ett par ficklampor på detta sätt, antalet brickor låg i intervallet 4-6. På den nuvarande patienten tog det 6.

ÖKNING AV LJUSSTYRKA (för dig som är lite insatt i elektronik).

Kineserna sparar på allt. Ett par extra detaljer - en ökning av kostnaden, så att de inte sätter det.

Huvuddelen av kretsen (markerad i grönt) kan vara annorlunda. På en eller två transistorer eller på en specialiserad mikrokrets (jag har en tvådelad krets:
choke och en 3-bens mikrokrets som liknar en transistor). Men på den rödmarkerade delen - de sparar. Jag lade till en kondensator och ett par 1n4148-dioder parallellt (jag hade inga bilder). Ljusstyrkan på LED ökade med 10-15 procent.

1. Så här ser lysdioden ut på liknande kinesiska. Från sidan kan man se att det är tjocka och tunna ben inuti. Det tunna benet är ett plus. Du måste navigera efter denna skylt, eftersom färgerna på ledningarna kan vara helt oförutsägbara.
2. Så här ser kortet ut som lysdioden är fastlödd på (på baksidan). Folie är märkt med grönt. Ledningarna som kommer från föraren är fastlödda på LED:ns ben.
3. Med en vass kniv eller en triangulär fil skär du folien på plussidan av lysdioden.
Vi slipar hela brädan för att ta bort lack.
4. Löd dioderna och kondensatorn. Jag tog dioderna från en trasig datorströmförsörjning och lödde en tantalkondensator från någon bränd hårddisk.
Den positiva ledningen måste nu lödas fast i dynan med dioder.

Som ett resultat producerar ficklampan (med ögat) 10-12 lumen (se bild med hotspots),
att döma av fenixen som i minimiläget producerar 9 lumen.