Gör-det-själv brc-injektorreparation

Hej kamrater!
Mogen för att öppna en tråd om BRC-injektorer och deras stolta egenskap av "icke-underhåll" och "problemfritt".

Jag är själv en ivrig anhängare av Valtekom / Railov, eftersom jag själv inte har en bil yngre än 2005 och Valtekovs eldhastighet är "bakom mina ögon". Jag själv en gång om året "kapital", kalibrerar och konfigurerar om HBO. Jag förstår att för dem som ser det kan Valteki inte vara mindre intressant. Men! Om Valteker tar tag i någon skit, klibbig eller superfrätande, kan de, som ett Kalashnikov-gevär, helt enkelt plockas isär till komponenter, tvättas, monteras, kalibreras på 10 minuter och fortsätta.

Nu om BRC.
Jag vet själv att BRC är en av de bästa injektorerna när det gäller deras resurs. Men! Jag har upprepade gånger hört och sett mig själv live hur BRC-injektorer slutar fungera på en bil med en körsträcka på 10 000 mil på grund av dålig gaskvalitet. För att vara ärlig tycker jag att gas i Lettland är ganska bra, men jag själv tankar bara i 2 gasnät och har ännu inte stött på smutsig gas själv. Men mina vänners kunder kommer upprepade gånger på garantibilar och dåligt fungerande HBO på grund av dåligt fungerande injektorer.

Det är uppenbart att killarna rengör injektorerna genom att blåsa in en kolhydratrengörare i skenan och blåsa skenan med en kompressor, vilket ger styrström till injektorerna. Men denna spolning hjälper inte alla. Folk återkommer till tjänsten gång på gång tills de får nya munstycken. BRC:erna själva är också smarta. Injektorerna ges inte längre under garantin, eftersom orsaken till att injektorn inte fungerar är dess "smutsighet".

Så det visar sig att superinjektorer, som Mercedes S500, i vår verklighet av "dåliga vägar" helt enkelt inte kan realisera sin potential.

Kära HBO-installatörer! De som är engagerade i installation och underhåll av LPG BRC, hur hanterar du ovanstående problem med BRC-injektorer?

1. Finns det ett "korrekt" sätt att spola injektorer?
2. Har du lärt dig att demontera dem kvalitativt?
3. Installerar du ett superfilter "sumps" och hjälper det dig?
4. . någon icke namngiven metod.

Det faktum att du kan ta skit med vår gas är ett FAKTA. Rno eller senare, i Moskva eller periferin, men det kommer att hända. Hur går man tillväga i ett sådant fall?

Jag kom ihåg dessa munstycken eftersom en vän som jag rådde att installera HBO med mina vänner på en 2010 Honda CRV. på vintern täcktes munstyckena med en körning på 20t.km. Munstyckena tvättades, men maskinen fungerade fortfarande inte som den skulle. Injektorerna har bytts ut. Tja, igår exakt samma historia på SAAB 9-3 Aero. Som hade 2 problem. En BRC-bugg på grund av vilken bilen inte bytte från bensin till gas vid körning under den kalla årstiden och igensatta munstycken. Igår tvättades de, då detta inte är ett garantiärende. Bilens körsträcka är endast 10t.km.

Här är sakerna.
Jag håller med om att BRC-injektorer är bland de bästa, men i verkligheten i Västeuropa. Ingen kan garantera att du i Ryssland inte tar skit med en löptur på 100t.km. Ibland reser vi långt hemifrån. Spolning hjälper 50% av fallen eller ännu mindre. Att byta injektorer är mycket dyrt. Vi har 1 st. injektorn kostar nästan $50.

Det skulle vara klokt att hitta ett reparationsalternativ för dessa injektorer. Be tillverkaren göra isär injektorerna (vilket jag förstår inte är realistiskt) eller installera superfilter som garanterat inte låter injektorerna täppa till.

Jag menar, om det fortfarande finns problem, så har du ingen annan lösning än att spola munstyckena.

Jag tror inte att det finns några problem. Jag säger inte att injektorerna är dåliga. De är faktiskt, om inte de bästa, så en av de. Men vi hade problem med dem, och det mer än en gång. Jag noterar, ENDAST under den kalla årstiden, under vintermånaderna. Om det kommer in harts i munstycket är det det, det fastnar.

Killar på vintern under en månad tvättar 2 eller 3 kunder och försöker återställa effektiviteten hos BRC-munstycken. Och så vidare i hela staden.

Nej, eftersom detta är en kollektivgård så är metoden kollektivgård 🙂 Rampen tas bort från bilen och ställs på bordet. Ledningar med cykliska styrsignaler är anslutna till injektorerna. Vid infarten till rampen sprutas takpapp med eter för en snabb start (på vintern startar gamla bilar så här) takpapper carbcliner. Sedan blåses den ut av en kompressor. Hela proceduren utförs med slitsmunstycken.

Som regel fungerar maskinen omedelbart. Men mycket ofta fungerar "tvättade" munstycken upprepade gånger. Allt detta händer under den kalla årstiden.

Detta är ett dedikerat underforum. Flud är strängt förbjudet!

Grupp: Aktiva användare
Inlägg: 98
Registrering: 19.3.2012
Från: Kiev
Riktigt namn: Sergey

Min bil: 1,8 SX sedan

Grupp: Aktiva användare
Inlägg: 3 156
Registrering: 2.2.2013
Från: Poltava

Min bil: Lacetti 1.8 LDA sedan etc.

Grupp: Aktiva användare
Inlägg: 6 739
Registrering: 3.10.2007
Från: Irpin

Min bil: Lacetti 1.8 SX vagn

Du kan sätta det, vad som helst, men det kommer inte att fungera normalt (det kommer bara inte att konfigureras).
Om pengar är begränsande kan du leta efter en begagnad. munstycken. För installatörer händer det ofta att när en "fet" klient byter en uppsättning injektorer (till exempel en eller två fungerar inte), då har de flera arbetare kvar från den gamla uppsättningen. Du måste ringa och fråga runt de som installerar BRC.

Inlägget har redigerats Cobox – 30.5.2015, 12:14

Grupp: Aktiva användare
Inlägg: 3 156
Registrering: 2.2.2013
Från: Poltava

Min bil: Lacetti 1.8 LDA sedan etc.

Grupp: Aktiva användare
Inlägg: 98
Registrering: 19.3.2012
Från: Kiev
Riktigt namn: Sergey

Min bil: 1,8 SX sedan

Att köpa en begagnad är inte ett alternativ, inte för att jag på något sätt är speciell, bara kostnaden för en begagnad är jämförbar med kostnaden för nya khans, + min körsträcka är redan 140 tusen. På vintern, när jag läste det för första gången, kommer jag inte ihåg var, men det spelar ingen roll att du kan sätta Khan-injektorer, de liknar originalet. Inställningsproblem. På samma ställe rådde denna guru att installera OEM i injektorernas mjukvaruinställningar, och de är lika när det gäller brandhastighet.
Nu vill jag tillverka eller köpa en kabel till BRS, jag behöver råd om att ansluta till en bil. Här finns en sådan
9&limit=100 . Behöver jag ansluta MAP-sensorn och hur annars (på sommaren, efter att ha bytt ut reparationssatsen på växellådan, kopplade tunern sin MAP separat, det vill säga det fanns två MAP under trimningen).
Jag hittade det: BRC Sequent_24 ansluts via K-line med en vanlig Vag-com-sladd, 7 stift på den K-Line. På HBO (liten 3-polig kontakt: vit K-linje, Röd +12, Svart -.) Slå på tändningen.

Inlägget har redigerats bask298 – 30.5.2015, 20:41

När man kör bilar på bensin, stöter förare ofta på felaktig drift eller haverier av gasol. Effektiviteten hos denna utrustning beror till stor del på användbarheten av gasinjektorer. Deras drift sker under förhållanden med exponering för höga temperaturer och ibland bränsle av låg kvalitet.

Ägare av fordon som körs på gas rekommenderas att veta hur man reparerar, rengör och justerar 4:e generationens HBO gasinjektorer med sina egna händer. Detta kommer att hjälpa i vissa situationer och spara materiella resurser.

Gasmunstycken är speciella HBO-enheter som är ansvariga för doseringen av bränsle, i själva verket är höghastighetsventiler. Tack vare deras korrekta funktion säkerställs det nödvändiga förhållandet mellan gas-luftblandningen i förbränningsmotorn. Sådana mekanismer började användas i den fjärde generationen av HBO.

En av de mest populära är lagermodeller från Valtek (Valtek), Rail (Rail), Digitronic (Digitronik), OMVL (OMVL), Lovato (Lovato). Deras otvivelaktiga plus är att de är lätta att reparera, vilket består i att spola, byta reparationssatsen och justera, till skillnad från icke-separerbara injektorer som BRC (BRS), Barracuda (Barracuda) och liknande.

Symtom på fel på en eller flera injektorer kan inkludera:

1. hög bränsleförbrukning;
2. försämring av maskinens dynamiska egenskaper;
3. instabil drift av motorn, troit av förbränningsmotorn (ett eller ett par munstycken fungerar inte);
4. faller när du trycker på gaspedalen;
5. fel i driften av olika sensorer, uppkomsten av "Kontrollera motor"-fel (till exempel en MAC-sensor);
6. knackar på munstyckena (de "klickar" högt);
7. gasläckor genom injektorer (hälla / gift);
8. bilen slutar gå på tomgång, injektorerna slår inte på.

Orsakerna till detta kan vara:

• slitage på spjällgummiringarna på ventilstammarna (på grund av detta knackar munstycken);
• utveckling av ett säte (sadel) för ventilen eller dess låsgummi;
• slitage på stången (det kallas också en kolv, ankare) eller hylsor (det är också en kärna, cylinder, kolv);
• ankare fastnar i cylindern;
• försvagning av elasticiteten hos kolvens returfjäder;
• fel på den elektromagnetiska spolen (solenoid);
• kränkning av ledningarnas integritet.

Alla ovanstående skäl kan dyka upp naturligt eller på grund av delar av dålig kvalitet, otidigt underhåll av gasutrustning, brott mot reglerna för installation av injektorer. Så, till exempel, utan att byta ut HBO-filter i tid, kan gaskondensat (oljig vätska, vatten, smuts) komma in i munstyckena, vilket kan göra att de fastnar eller slits snabbare.

Det horisontella läget under installationen påverkar också det ojämna slitaget (ellipsen) av hylskroppen och skaftet. Ja, och den banala bristen på efterlevnad av reglerna för installation av ledningar (tvinna i stället för lödning, trassling, felaktig fastsättning) kan orsaka problem med tiden.
På ett eller annat sätt, men munstycken av denna typ lever sällan upp till 70 tusen km. körsträcka utan reparation (byte av reparationssats). Allt beror på villkoren för deras användning.

Det är möjligt att kontrollera gasinjektorer i detalj (insprutning / öppningstid, genomströmning) endast när diagnostisk utrustning är ansluten, såväl som efter demontering av hela skenan och kontroll av den på ett speciellt stativ i ett bilservicecenter. Eller montera ett hemmagjort stativ.

Det är möjligt att självständigt identifiera vilket munstycke som inte fungerar och förekomsten av läckor (täthet), endast genom att koppla bort kontakterna / chipsen en efter en och ta bort slangarna från utloppskopplingarna. Det rekommenderas inte att använda sådana metoder!

För att reparera 4:e generationens HBO-injektorer som Valtek eller OMVL, måste du ta bort hela skenenheten:

• stäng av gastillförseln till cylindern. För att göra detta måste du dra åt motsvarande flerventilskran;
• starta motorn ett tag för att räkna ut det återstående bränslet från systemet;
• koppla bort batteripolerna;
• koppla bort slangar och strömförsörjning;
• skruva loss vibrationsdämparna, ta bort gasståget.

För att demontera och skölja munstycket (låt oss överväga exemplet med Valtek typ 30), behöver du:

1. med en nyckel på 12, skruva loss kalibreringsstrålarna / munstyckena från botten av rampen;
2. ta bort spolarnas hållarringar med en tång eller en skruvmejsel;
3. demontera spolar;
4. Skruva loss (nyckel 14) ventilkärnorna och ta bort kolvarna från dem.

Därefter måste du kontrollera slitage: gummidelar, ventilsäten och skaft med hylsor.

Viktig! Om det bara är tänkt att rengöra gasmunstyckena, utan att byta ut delar, är det nödvändigt att montera alla element på sina ställen utan att förvirra dem. I det här fallet kommer det också att hjälpa till att förlänga injektorernas livslängd - om du vänder på de utslitna låsgummibanden på stängerna.

Utför felsökning av delar. Identifiera de krossade gummiringarna, stötfångarna och tätningarna, kontrollera även för slitage på cylindrar och ankare. Ventilgummit ska inte ha stora fördjupningar från sätet. Sadeln tenderar också att krympa med tiden. Kassera olämpliga delar.

Rengör sedan detaljerna i munstyckena från leravlagringar, det är bekvämt att göra detta med en trasa, bomullspinne. Använda en förgasarrengörare (carbocleaner), aceton, bensin eller andra liknande produkter.
Gummiprodukter (om det beslutas att inte byta) måste du ta bort, tvätta dem inte med aggressiva ämnen. Gummi kan svälla från sådana föreningar. Av samma anledning är det inte tillrådligt att rengöra / spola munstycken (ej separerbara) såsom Hana (Hana), Barracuda (Barracuda), Brc (BRS), effekten av sådan rengöring räcker under en kort tid, om kl. allt de kommer att fungera efter det.

Reparationssatsen för gasinjektorer kompletteras som regel endast med gummiprodukter (RTI), en stång och en fjäder, för en injektor eller hela skenan.Du kan också köpa en komplett uppsättning delar (stänger med kärnhus och returfjädrar). Allt sker separat. I genomsnitt kommer priset på en standardreparationssats för en skena att vara cirka 500 rubel.

Baserat på många förarrecensioner, för Valtek-injektorer, och dessa är LPG Tech, GREEN GAS (Grön gas), Atiker (Atiker), WentGas (ventgas), Tomasetto (tomasetto), Yota (iota), Digitronic (Digitronik) till och med Lovato ( Lovato), original RAIL reparationssatser (Rail) är bäst lämpade.

Det speciella med r / c är att deras kolv har ett hål i kroppen, denna lösning minskar effekten av sprutan. Om valet föll på en annan tillverkare, bör du vara uppmärksam på bristen på magnetiska egenskaper hos metallen i delarna (detta borde inte vara), dimensioner, vikt.

Hela utbytesprocessen består i att montera blocket av mekanismer i omvänd ordning:

1. om kolvarna inte ändras, ta sedan bort dem från sätena på stängerna och byt ut ringarna (gummidämpare / stötfångare);
2. installera (nya / gamla) ankare och returfjädrar i hylsor;
3. byt tätningsringarna på justerskruven för stavens slag, såväl som under spolen och kärnan;
4. skruva in ärmarna i skenan;
5. sätta på spolar, hållarringar.

Alla tätningar rekommenderas att användas en gång. Avgaskalibreringsmunstycken/kopplingar behöver inte installeras i detta skede.

Justering av 4:e generationens HBO gasinjektorer av Valtek-typ handlar om att ställa in stavens slag för enhetlig dosering av bränsle.

Det finns ett alternativ för kalibrering, att använda ett fabriks- eller hemmagjord stativ för att testa och kalibrera gasinjektorer, inte ens alla bensinstationer har sådan utrustning.

Gör-det-själv-kalibrering av gasinjektorer utförs med en mikrometeranordning med ett förlängningsmunstycke / hylsa och en gänga på den som motsvarar doseringsmunstyckets gänga, det är också en mätklocka med en delningsskala på 0,01 mm ( komplett med djupmätare, invändiga mätare).

Du behöver också en 4-12 V strömkälla (till exempel ett batteri eller strömförsörjning), en bit tråd med en kontakt till injektorn och en knapp för en kort puls så att injektorspolen inte brinner ut (kom ihåg att solenoidresistansen är 1-3 ohm).

1. fixera mikrometern på rampen;
2. se till att indikatorstången vidrör injektorns armatur;
3. sätt på ström till spolen i upp till 1 sekund (helst måste du först köra några cykler för att värma upp och krympa dämpningsringarna);
4. ställ in värdet på enheten till 0;
5. justera alltså kolvslaget. Om du vrider kärnskruven medurs minskar gapet, moturs ökar det. Det är nödvändigt att uppnå samma värden på alla ventiler.

Nedan finns en tabell för kalibrering av ankarslaget för Valtek gasinjektorer, beroende på kraften hos kraftenheten:

injektionen börjar ta fart. och det blir ett problem i krafterna. de måste tvättas eftersom bensin har sjunkit i pris och bensin är fortfarande jävligt dyra.

Undrar hur man tvättar och med vad? tvätta såväl som bensin?

alla tvättar, men hur man tvättar är tyst. här är snålen

De måste demonteras med dina egna händer, detta är mycket viktigt, det vill säga skruva loss från rampen och lägg i ett bad med bensin. Gör sedan flera fram- och återgående rörelser så att bensinen tvättar munstyckena och tvättar bort smuts från dem. Ansökan möjlig borstar. Borsten är så cool att det är bättre att ta en halv liter först, annars kanske du inte kommer på hur du ska använda den.
Oleg_B

alla tvättar, men hur man tvättar är tyst. här är snålen

De måste demonteras med dina egna händer, detta är mycket viktigt, det vill säga skruva loss från rampen och lägg i ett bad med bensin. Gör sedan flera fram- och återgående rörelser så att bensinen tvättar munstyckena och tvättar bort smuts från dem. Ansökan möjlig borstar. Borsten är så cool att det är bättre att ta en halv liter först, annars kanske du inte kommer på hur du ska använda den.
Oleg_B

Idag kommer vi att prata om munstycken i gasutrustning för bilar.Artikeln kommer att vara särskilt användbar för någon som ännu inte har fått tillräckligt med praktisk erfarenhet av att installera HBO eller planerar att självständigt installera gas på en bil.

Vår expert är chef för nätverket av installationstjänster på Krim, en installatör med 15 års erfarenhet Anton Yakushev.

Ett gasmunstycke är en enhet av fordonsgasutrustning utformad för att exakt dosera gas - propan eller metan och uppnå en optimal bränsle-luftblandning i en förbränningsmotor. Flytande gas tillförs reduceringen, där den avdunstar. Vidare, under ett litet och stabilt tryck, tillförs den bara till gasmunstyckena. Den elektroniska styrenheten räknar om signalerna från bilens ECU och styr driften av injektorerna vi talar om. Gasmunstycken har börjat användas i den så kallade HBO av 4:e generationen, i distribuerade insprutningssystem. Jag noterar att utseendet på den fjärde generationens HBO vid en tidpunkt var ett verkligt genombrott i konverteringen av bilar för att köra på gas. Principen att tillföra gas till varje cylinder genom gasinjektorer gjorde det möjligt att avsevärt förbättra noggrannheten i gasdoseringen, och därigenom bringa sammansättningen av gas-luftblandningen så nära som möjligt den hos bensin-luftblandningen. Med tillkomsten av den 4:e generationen av HBO har många HBO-sjukdomar praktiskt taget blivit ett minne blott - såsom omvända pops - spontan förbränning av blandningen i insugningsröret, ventilutbrändhet. Så HBO distribuerad injektion var ett slags genombrott och gasmunstycket i dessa system är det viktigaste elementet.

Hur fungerar ett gasmunstycke? Gasutrustningens ECU bearbetar signalerna från bensindatorn, bearbetar signalerna från LPG-sensorerna och skickar korta elektriska impulser, under påverkan av vilka munstyckena öppnas. Ju längre den applicerade pulsen är, desto längre är den öppen och desto mer bränsle passerar genom dem.

Strukturellt är munstyckena från olika tillverkare olika. Det finns flera typer, var och en med sina egna specifika fördelar och nackdelar.

De vanligaste är stavmunstycken Typ 30. De mest kända är Valtel typ 30 och Rail typ 30, samt senare modifieringar av Rail IG1-IG5-IG9.

Typ 30 är i huvudsak en hastighetsmagnetventil. Typ 30-injektorer är mycket populära, de har visat sig väl på motorer som inte kräver bränsleblandningens sammansättning och ibland "förlåter" betydande avvikelser i bränsleblandningen från det stökiometriska förhållandet. Fördelar Typ 30 ligger på ytan - de är billiga. Eller snarare, den billigaste. Lätt att reparera.

Samtidigt måste jag säga att jag i praktiken har mött bilar på vilka Valtek Type 30-injektorer har kört 300 000 mil. Detta är dock mer ett undantag än regel.

Reparationsmunstycke typ 30. Tillvägagångssätt:

3. Byt ut skaftet eller gummibulten

5. Kalibrera med en vanlig mikrometer, ställ in samma slaglängd på alla munstycken - cirka 0,45 mm.

Reparationssats för injektor typ 30. På bilden faktiskt allt som kan behövas.

Munstycken med högre konsumentegenskaper, men som arbetar enligt Type 30-principen, är OMVL-munstycken.

Moderna material används i OMVL-munstycken. Fodralet är tillverkat av kompositplast, vilket gjorde det möjligt att lätta upp designen. Skaftet är tillverkat av en speciell metallegering som är känsligare för magnetiska impulser. Således visade sig munstycket vara mer tillförlitligt, snabbare och mer exakt i bränsledosering. Praxis visar att den genomsnittliga livslängden för OMVL-injektorer är 100 000 km. Även om det fanns partier av uppdaterade OMVL som hade stavfjädrar som misslyckades mycket snabbt, åtgärdades detta problem genom att byta ut monteringssatsens remmar eller själva fjädrarna.

Nästa typ av munstycken är de så kallade nålmunstyckena - HANA, Keihin, Barracuda. Denna typ av injektor är den dyraste av alla alternativ som används i 4:e generationens HBO, men de är de bästa som kan installeras på en bil. I nålmunstycken tillförs gas genom en solenoid, inuti vilken det finns en stång med en avstängningsdel.

Funktionsprincipen för nålmunstycken

Denna design gör att munstycket ständigt renar sig själv och varnar för igensättning - en slags självrengörande mekanism. Om munstycket är igensatt kan det tvättas på bensinställ. Detta händer inte ofta, men detta är min personliga erfarenhet. Kanske i någon region är gasen mer smutsig än på Krim och problemet med att munstycket täpps till kommer att bli mer akut. Munstycket har ett lågt motstånd - 1,9 Om. Designen ger en mycket exakt dosering av bränsle, och vad som är mycket viktigt - stabiliteten hos driftsparametrarna.

För sådana munstycken är som regel inte livslängden definierad, idag har jag ingen statistik som bestämmer den maximala tröskeln för deras motorresurs. Till exempel har Mazda 6 passerat mer än 300 tusen km på Khan. Dessutom installerades munstyckena, på grund av layoutfunktionerna i motorrummet, "liggande". BARACUDA, polsk produktion - relativt ny på marknaden, har ännu inte hunnit visa hög körsträcka, men på vissa bilar jag har observerat är körsträckan redan 150-200 tusen och alla kör utan klagomål. Japanska Keihen är i allmänhet stamfadern till alla munstycken av denna typ. Det var detta företag som var först med att visa alla att gasinjektorer inte kan vara mindre pålitliga och stabila än bensin. Och det var från dem som alla andra liknande modeller, den koreanska Khan, den polska BARACUDA, senare kopierades. Munstycken skiljer sig i exklusiv tillförlitlighet och uthållighet.

En annan typ av munstycken - membran. Den grundläggande skillnaden mellan dessa munstycken och andra alternativ är att deras låsmekanism är separerad från den elektromagnetiska delen av ett membran, tack vare vilket smuts inte kommer in i kontaktplatsen för delarna som attraheras till varandra och inte orsakar fastklämning och fastsättning . Vad som säkerställer stabiliteten och hållbarheten hos dessa munstycken, deras livslängd är 150-250 tusen km. Nackdelen är att sådana munstycken som regel inte repareras, och när en aggressiv miljö kommer in, försämras membranet och munstycket börjar släppa ut gas, och snart misslyckas det helt. Den största nackdelen med membraninjektorer är deras pris. En BRC-injektor kostar som hela IG1.4 cylinderrampen, eller som två BARACUDA-injektorer. Dessa munstycken används huvudsakligen endast i BRC-systemsatser.

Det finns också munstycken som använder låsmekanismer i form av plattor eller brickor. Jag vet inte mycket om dessa injektorer på grund av deras brist på popularitet. Tyvärr hade de injektorerna som jag stötte på designfel - som Valtek typ 34. På vår bensinstation levererade vi ett tiotal. Munstyckena började nästan omedelbart "fastna", de var tvungna att demonteras. Vi provade Romano-munstycken - de visade sig ha låghastighetsegenskaper. Kanske, från de alternativ som jag känner till, där en kombinerad metall-gummiplatta används som låsmekanism, är dessa AEB-munstycken.

De har väl avvägda arbetsegenskaper, har visat sig vara ett mycket bra och pålitligt alternativ. Nackdelen med dessa injektorer är att de praktiskt taget inte säljs separat från AEB produktionssystem och inte skiljer sig mycket i pris från BARACUDA.

Rekommendationer för val av munstycken och installation

Vi pratade om designfunktionerna ovan - och här är det upp till ägaren av bilen att bestämma vilket alternativ att föredra - budget eller dyrare. Kom ihåg att ju mer kraftfull och modern din bil är, desto mer exakt är bränsledoseringen som krävs för motorn. Användningen av budgetalternativ för injektorer kan leda till sådana problem som uppkomsten av fel i motorns drift, instabil drift av förbränningsmotorn i vissa lägen och en effektminskning. Dessutom kräver budgetmunstycken mer privat service. Samtidigt använder många bilister budgetmunstycken och är nöjda. Nackdelen med dyra munstycken är priset, vilket är uppenbart, och ofta inte underhållsvänligt.

En viktig roll i driften av injektorer spelas också av metoden för deras installation på en bil, position i rymden och val av makt. Position i rymden spelar en stor roll för vissa munstycksmodeller.Speciellt för de där gas tillförs från sidan av arbetsstaven. Om sådana munstycken placeras med spolarna nedåt, samlas smuts mycket snabbt i arbetsstavarna, och munstyckena rör sig bort från parametrarna. Sedan börjar förbränningsmotorn tredubblas på tomgång, och snart under belastning åtföljs allt detta av ökad gasförbrukning och slutar i slutändan oundvikligen med reparation av injektorerna.

En stor roll i hållbarheten och kvaliteten hos gasinjektorrobotar spelas av användningen av ett ångfasfilter. Filtret måste användas. Filter är olika, både enkla - papper eller polyester, och med sedimentationstankar för ackumulering av tunga gasfraktioner. I separatorfiltren, inuti sumpen, finns det kanaler som får gasen att röra sig i en spiral, vilket skapar en centrifugeffekt och kasserar alla tunga fraktioner, oförångade inneslutningar på sumpens väggar, och sedan rinner de till botten. Denna typ av filter gör att du kan förlänga munstyckenas livslängd ibland. Jag skulle rekommendera att använda ett filter av separatortyp.

En av de vanligaste frågorna på sistone är om det är tillåtet att montera munstycken på plastband. Låt oss uttrycka det så här: montering på skrid uppfyller inte accepterade standarder för installation av HBO på bilar, men enligt min mening är denna metod tillåten, om det behövs, och med korrekt arbete låter den dig säkerställa alla säkerhetsstandarder. Både vid montering av injektorer på stycketillverkade metallfästen, och vid montering med band, är det viktigt att se till att injektorrampen inte utsätts för kraftiga vibrationer, i kontakt med slangar, ledningar och andra element i motorrummet. Det är viktigt att se till att fästelementen inte lossnar eller deformeras under drift. Naturligtvis är det nödvändigt att utföra en förebyggande inspektion av de installerade HBO-elementen - höj regelbundet huven och se till att ingenting är löst eller sliten. Dessa är enkla regler som gör att du kan förutse problem.

Hej. Jag är glad att välkomna dig till webbplatsen om gascylinderutrustning GBOshnik. Idag ska vi prata om gasmunstycken, om hur hemma rena gasmunstycken samt hur justera HBO-munstyckena med dina egna händer, med hjälp av en mikrometer.

Alla vet att vi har "badyazhat" inte bara bensin och diesel. För länge sedan lärde bensinstationer att "blåsa upp" vår bror, och inte med gas, utan med luft, blanda olika smuts i gasbränsle, vilket negativt påverkar tillståndet för gasutrustningen och hela motorn som helhet.

Så när det märktes att motorn var instabil på gas, när den gick över till gas, stannade motorn och det gick helt enkelt inte på tomgång. Bland annat försämrades dynamiken, dragkraften försvann, gasförbrukningen ökade och dippar uppstod vid acceleration. Dessutom uppträdde de ovan beskrivna "felen" som regel "på en kall". En tid efter att motorn värmts upp till den optimala temperaturen försvann praktiskt taget alla dessa "sår".

Problemet tillät inte att leva och köra någon bil. Efter att ha rotat igenom Internet hittade jag liknande fall, såväl som recensioner av dem som "besegrade" det här problemet. Misstanke föll på filtret (hur man byter filter och dränerar kondensat står här och här), samt gasmunstycken. Filtren byttes förresten, vid bytet hittades en stor mängd harts i filterelementen vilket larmade och fick mig att fundera. Om det finns så mycket "kaki" i filtren, vad är det då i gasmunstyckena? Beslutet togs - det är nödvändigt att rengöra gasmunstyckena, såväl som deras ytterligare kalibrering. Vad kom ut av det - läs vidare.

1. Det första steget är att stänga av gastillförseln, för detta vrider vi en eller två ventiler på gascylindern.

2. Vi startar bilen och låter den arbeta för att minska trycket i gasledningarna och räkna ut den återstående gasen.

3. Vi demonterar gasskenan med munstycken. För varje kommer denna process att ske på sitt eget sätt, allt beror på märket av injektorer och typen av motor.

4. Använd sedan en skruvmejsel, skruva loss skruvarna och ta ut gasmunstyckena.

5.Vi tar bort stängerna från munstyckskroppen. Bilden visar orsaken till alla mina problem - hartsavlagringar, de tillät till och med inte munstyckena att fungera fullt ut. När motorn är kall och munstyckena inte är uppvärmda störde det trögflytande hartset gasmunstycksstavens normala slag.

6. Med hjälp av bomullstussar och alkohol (ett lösningsmedel är också möjligt), torkar vi av stavarna, liksom vad som finns inuti fodralen.

7. Montering sker i omvänd ordning.

1. Vi skruvar av strålarna från rampen.

2. Vi tar ur lämplig strömkontakt.

3. Istället för en jet, installerar vi en speciell adapter i vilken en mikrometer kommer att installeras.

4. Installera sedan mikrometern, titta på pilen, om den börjar röra sig så har ankaret kommit i kontakt med mikrometerstången.

5. Sätt i pluggen i gasmunstycksspolen.

6. Sänk mikrometerns avläsningar till noll.

7. Anslut 12V ström till spolen i 1 sekund eller mindre.

8. Vi skriver ner värdet som enheten visar.

[quote = “Ivan Ivanov; 939242″] Den enda anledningen är gummimembran. [/ quote] Det var så en sådan optimal övergång gjordes för detta, vi satte till och med 49,8 för att säkra växellådan och munstyckena, annars kan munstyckena läcka in hård frost. [ COLOR=Silver]

[/COLOR][quote=”palych fall;939238″]29 grader. Till exempel? Vad begränsar den nedre gränsen för temperatur? Vad är fyllt med? Kan detta inte skada någonting och hur? [/ Citat] Palych, du är en förstående person och du har ett program och en sladd, du kan översätta själv, precis innan vintern, glöm inte att byta tillbaka till en hög temperatur. Ställ även in gastemperaturen till 0 för försäkringsgrader för omvänd övergång till bensin, programmet kostar -10 grader.

Jag ber om hjälp: på gas, hastigheten på XX sjunker, närmar sig 0, motorn rycker av gas, det luktar gas, allt är OK på resande fot, hur jag överför till bensin samma sak, skakar, men om du kör lite på bensin allt blir normalt, tomgång 500-600 inget skakar allt fungerar smidigt. De ställde en diagnos: diagnostikern slog på injektorerna i sin tur och det verkar som att den 4:e och 6:e injektorn inte är is, men de verkar fungera. Jag ska testa ultraljudsrengöring.

Fråga: kanske på grund av 2 injektorer som fungerar, men det är dåligt att ha sådana symtom eller är det någon slags sensor som hjärnan komposterar?

BRC sequent FAST (jag trodde det var 56, men det visade sig vara FAST)

[quote = "BaKhuS; 939249"] diagnostikern slog på injektorerna en efter en och det verkar som om den 4:e och 6:e injektorn inte är is, men jag verkar fungera. och en slang, det visar sig en sådan skakning.[ COLOR="Silver"]

[/ FÄRG] Och kontrollera också trycket, om det finns en GENIUS-växellåda, så gillar de att höja trycket mycket, du kan döda katalysatorn, och SENS PRES P1-sensorn kan också misslyckas.

[quote="BaKhuS;939310"]Att rengöra injektorerna kan hjälpa?[/quote] Testa, det kanske inte hjälper.

[quote = "BaKhuS;939310"] Som jag förstår det, eftersom de släpper gas i stängt tillstånd, kan det stinka i kabinen, eller hur? [/ Citat] Ja, det kan stinka på grund av detta.

[quote = "Ivan Ivanov; 939242"] Den enda anledningen är gummimembran. [/ quote]
Hallå! Vilka membran pratar du om? I en växellåda? Jag vill förstå den fysiska processen, varför är det dåligt för membran om jag minskar övergången med bara 10 grader? Går de sönder på grund av förlust av elasticitet?
[quote = "BORI; 939244"] Så här gjordes en så optimal övergång för detta, vi satte till och med in 49,8 för att säkra växellådan och spridarna, annars kan spridarna läcka vid hård frost. [/ quote]
Vad kan vara orsaken till att injektorerna läcker? Jag antar om en dåligt förångad gasfraktion kommer dit? Eller är något trasigt?

[quote = "BORI; 939244"] Palych, du är en förstående person och du har ett program och en sladd, du kan översätta själv, glöm bara inte att byta tillbaka till en hög temperatur innan vintern. [/ quote]
Jag upplevde det precis när jag bytte till 30 grader, jag gick nog över på en minut, jag körde bara iväg från gården, vid en initial temperatur på 23 grader, annars körde jag nästan en kilometer. Det hände så att med en körsträcka på 750 km tankade jag 10 liter bensin mer varje gång, och det är 16 euro i genomsnitt.Och på vintern är det mycket mer, nästan två gånger, även om den genomsnittliga frosten är -5 -12 på vintern för bara en och en halv månad, och ibland plus hela vintern.
Jag märkte också när jag köpte mig en scanner, jag kopplade äntligen till OBD:n och jag ser att motortemperaturen stiger dubbelt så snabbt som temperaturen på växellådan under uppvärmning, och ytterligare 8-10 grader högre än växellådan! Det är där reserven bychtrogo växlar! Antingen sätt en pump som adderar flödeshastighet, eller koppla en växellåda närmare motorn, och min, även om den är ansluten med tjocka slangar, är fortfarande två 70 centimeter vardera. Jag förväntade mig inte att det skulle bli en sådan temperatursänkning!

[QUOTE=BORI;939319]Prova det, det kanske inte hjälper.

Ja, det kan stinka på grund av detta. [/ CITAT]

Och var kan jag beställa munstycken billigare än 2500 st om spolning inte hjälper? Jag har orangea, vilken modell av injektorer är detta eller är det inte i färgen av lycka?

[quote = "fell palych; 939323"] koppla växellådan närmare motorn, [/ quote] Jag försöker alltid ansluta närmare, och slangarna är kortare, och så att det blåser mindre kall luft. pumpen är bra, men designen blir mer komplicerad och blir dyrare.

[/COLOR][quote=”BaKhuS;939341″]Jag har orange, vilken modell av injektorer är detta[/quote] Orange är MAX, de är uppdelade efter färg efter effekt. Vi har ett köp på 35 euro.

[/ FÄRG] Orange är MAX, färgen delas med makt. Vi har ett köp på 35 euro. [/ CITAT]
du har det långt, även om jag i övermorgon åker till Odessa via Kiev, men jag kommer inte att ha pengar till injektorer (((((Kan du berätta något nytt för diagnostik?)

[B]BAKHUS[/B], det är ingen idé att rengöra ultraljudet, luckorna och hålen finns inte där. Om jag var du skulle jag kolla bränsletrimningarna först. Sedan bytte han styrkorna med uppenbart fungerande för att vara säker
i deras misslyckande.

[B] palych föll [/ B], förgäves klättrade du dit, den olyckliga 1 km kommer inte att ge dig mycket besparingar, men tiden för självrengöring har avsevärt tagits bort från bensinkrafterna. Senare, spendera mer på att rengöra bensoforcen.

[quote = "Peter; 939392"] du borde inte ha klättrat dit, den där olyckliga 1 km ger dig inte mycket besparingar, men tiden för självrengöring har tagits avsevärt från bensinmotorerna. Senare, spendera mer på att rengöra bränslepumparna. [/ Citat] De har bra bensin, och bränslepumparna täpps praktiskt taget inte till, och ingen rengör dem där. gas 15 grader. och starta direkt på gas och kör över 300 000t.km. och allt fungerar bra. [COLOR=”Silver”]

[/ FÄRG] [quote = "Peter; 939392"] det är ingen idé att rengöra ultraljudet, luckorna och hålen finns inte där, giftgas och dosering bryts.

[quote="palych fall;939323″]Hej! Vilka membran pratar du om? I en växellåda? Jag vill förstå den fysiska processen, varför är det dåligt för membran om jag minskar övergången med bara 10 grader? Är de slitna på grund av förlust av elasticitet?[/quote]

Hej. Titta, när gasen avdunstar (ögonblicket i sig) sker en kraftig lokal nedkylning till minusgrader. Detta är om växellådan inte är tillräckligt uppvärmd kylvätska till positiva temperaturer med marginal. Varför med marginal? Återigen, när den flytande gasen expanderar, tar den bort mycket värme från närliggande omgivande delar och från membranet. Det vill säga att det går att nå negativa temperaturer Gummi blir hårt och sprött. Gång på gång, och så småningom spricker det. Jag pratar inte om ett så olyckligt (osannolikt) fall som passage av vätskefasen till munstycksventilerna och avdunstning av gas på deras membran.[COLOR=”Silver”]

[/COLOR][quote=”palych fall;939323″]Jag märkte också när jag köpte mig en skanner, jag äntligen kopplade till OBD och jag ser att motortemperaturen stiger dubbelt så snabbt som temperaturen på växellådan under varm- upp, och ytterligare 8-10 grader högre än växellådan! Det är där reserven bychtrogo växlar! Antingen sätt en pump som adderar flödeshastighet, eller koppla en växellåda närmare motorn, och min, även om den är ansluten med tjocka slangar, är fortfarande två 70 centimeter vardera.Jag förväntade mig inte en sådan temperatursänkning [/ citat]

Detta är inte en droppe i flödet, utan ett starkt avlägsnande av värme av den förångande gasen. Det kommer alltid att vara kallare än kylvätskan. Detta är normen.

[/ FÄRG] Ibland hjälper rengöring, smuts fastnar på spetsen av avstängningsventilen och sätet, och munstycket stänger inte tätt och börjar förgifta gasen och dosen bryts. [/ CITAT]
Jag tror att ultraljudsrengöring gratis inte kommer att vara överflödig, den rengör mobiler översvämmade med öl med en smäll)))))

[quote = "BaKhuS; 939468"] Jag tror att ultraljudsrengöring gratis inte kommer att vara överflödig, den rengör mobiler översvämmade med öl med en smäll))))) [/ citat]

Med ett litet "men". Ultraljud skalar ganska ofta av spolarnas varv. Efter det fungerar de inte längre. Men det är bara "kanske" - inget mer.

[quote=”Palych fall;939238″] Ytterligare en fråga till alla gurus från BRC:
Som standard, i inställningarna från fabriken, är mitt program inställt på att byta till gas från en temperatur på 39,8 grader under den första kallstarten. Varför är det så?[/quote]
Standardinställningstemperaturen ställs in av tillverkaren inte bara för propan utan också för metan, glöm inte detta, det här är den första.
För det andra säljs utrustningen till länder med olika klimat, någonstans är det sommar nästan året runt, och någonstans händer det varje år, så tillverkaren har valt lägsta möjliga inkopplingstemperatur.
Som praxis visar är starttemperaturen med vårt klimat inställd på 50 grader, vilket motsvarar cirka 70 graders motortemperatur.[COLOR=”Silver”]

[/COLOR][quote=”denisa;938586″]ja, tabellen är exakt samma som hur man fyller i den, berätta för mig. [/Citat]
Har du kryssrutor i tabellen, finns det några siffror i den?

[citat = "palych fall; 939526″] Jag antog något sånt här, men det är inte förgäves att jag har en massiv "tegelsten" GENIUS-MAX, för att kyla den kraftigt från +30, som jag installerade, till minus, Jag måste nog dränka den rejält på pedalgasen, vilket jag aldrig har förrän motorn är varm. [/ Citat]

För erfarenhet, tryck på värmen på honom och se hur snart han kommer att täckas av frost))))))))))))