Gör-det-själv kanon-kamerareparation

När du frågar Google hur du fixar din lidande kamera på egen hand, så råder smart Google dig på något sätt inte riktigt att göra detta.

Oftast finns det tips om att inte reparera kameror själv, utan att ge dem till personer med speciella kunskaper och färdigheter. Annars kan du reparera det på ett sådant sätt att senare inga återupplivningsåtgärder hjälper.

Men det är intressant för oss att se vad som finns inuti - helt plötsligt har bara någon form av inlägg lödat bort eller mycket damm har samlats. Sedan, efter att ha torkat dammet, kan vi vara väldigt stolta över att vi reparerade kameran själva!

Men i rättvisans namn bör det noteras att reparation av en kamera inte är en lätt uppgift och tar mycket tid och mental styrka.

Google har rätt i många saker. Moderna kameror är sådana att inte bara att reparera, utan också att demontera den korrekt är ett stort problem. Vad och i vilken ordning att skruva loss, kommer inte alla att kunna förstå. Och särskilt nervösa människor kan plocka upp en hammare.

Men om en person från barndomen älskar att engagera sig i radioteknik och gick till cirkeln "Skillful Hands", ökar sannolikheten att kameran fortfarande kommer att kunna ta ett par bilder. Men här behöver du förutom talang också kunna ta risker och ha en kamera till i reserv, för säkerhets skull. Tja, faktiskt, vi drivs alla, som jag noterade ovan, av en önskan som är bekant från barndomen - "Vad är inuti. "

En annan viktig detalj bör noteras. Kostnaden för att reparera en digitalkamera är ofta lika med kostnaden för själva kameran. Och en person står inför ett val, att reparera en trasig enhet eller köpa en ny. Och samtidigt gräva i insidan av den första.

Och plötsligt går det att reparera! Vilken moralisk tillfredsställelse man kan få!

Så valet är ditt – ta med kameran för att reparera eller köp en ny. Eller reparera komplex digital utrustning själv och få tidigare okänd moralisk tillfredsställelse och stolthet över dig själv.

Som en första uppskattning består varje digitalkamera av följande huvuddelar och sammansättningar: Lins och membran, en uppsättning optiska omvandlare och speglar och en digital matris, en kontroll- och datalagringsenhet.

Funktionsprincipen för kameran är väl förstått från blockschemat i figuren nedan:

Om man tittar på figuren ovan så ser man tydligt att först kommer ljusflödet in i linsen, sedan följer genom membranet och slutaren som doserar mängden ljus som kommer in i matrisens ljuskänsliga element. Varje pixel i matrisen sänder information om ljusflödets intensitet och ljusspektrum. Denna information skickas sedan till en analog-till-digital-omvandlare. Från utgången av ADC:n, visas den digitala koden genom processorenheten på en digital display eller lagras i internt eller externt minne.

Servicemanualer för digitalkameror Casio EX-P600 EX-S1/M1, EX-S2/M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 och andra modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

BBK digital fotoutrustning i samlingen med manualer hittar du information om demontering, en reservdelskatalog för BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljerad servicemanual för digitalkamera LG LDC-A310.

En artikel om skydd av digitalkameror under deras användning och LG GR-DV 4000 beskrivning av ett fel med en DC / DC-omvandlare

Förutom samlingar med servicedokumentation analyseras typiska fel och sätt att eliminera dem i Minoltas kameror.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG och många andra modeller

Reparation av Olympus digitalkameror i samband med demontering av kameran eller byte av firmware, för att undvika onödiga skador måste du börja med att bekanta dig med den nödvändiga servicemanualen och enheten för en specifik kameramodell, som du kan ladda ner från oss.

Ett stort urval av servicemanualer för Nikon digitala bilder, här är en långt ifrån komplett lista över tillgänglig teknisk information Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 8400, , L1 - L20, P1-P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1-f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparationsmanual

För att göra en bra reparation av din digitalkamera måste du först förstå kamerans enhet. Till att börja med bör det förstås att all fotografisk utrustning i första hand är optik, och först då elektronik.

Enheten av kameran en kort kurs av en ung reparatör: Ett membran och en slutare är placerade inuti linsen. Membranet består av flera kronblad och, när det är stängt, minskar kalibern på hålet genom vilket ljuset går till matrisen. På grund av detta miniatyriseras mängden infallande ljus och överdriven belysning av matrisen förhindras när motivet är tydligt upplyst.

Därefter placeras en ljuskänslig matris, vars övre del är gjord av glas. Matrisens ljuskänsliga plan är placerat framför skyddsglaset. Strukturellt består den av ett stort antal ljuskänsliga celler. Ljus som faller på dem producerar en galvanisk laddning. Efter att fotograferingen är klar överförs de resulterande laddningarna till analog-till-digital-omvandlaren. Det är här digitaliseringen kommer in. Den digitaliserade informationen överförs till RAM-minnet. RAM lagrar information endast när det är på. Bilden ligger i RAM i endast mikrosekunder.Den är också digitalt bearbetad - färgåtergivning, skärpa, mättnad och andra bildegenskaper förbättras. . Den bearbetade bilden överförs till minneskortet. Här kan ett digitalt foto lagras under lång tid.

Det största problemet som uppstår med digitala flashenheter beror på kontaminering av kontakterna. För att eliminera detta problem räcker det bara att skölja kontakterna med till exempel bensen.

Om digitalkameran inte slås på, kontrollera korrekt anslutning av batterierna och deras laddningsnivå med åtminstone en konventionell testare. Strömmen i batterierna måste vara minst 1 ampere, med lägre värden riskerar kameran att inte ens slås på

Huvudmikrokontrollern styr digitalkameran. Ovanför objektivet finns en visuell sökare. Under zoomning ändras avståndet mellan linserna på objektivet. Om det inte finns några problem med batterierna och kameran fortfarande inte slås på, kontrollera om ström tillförs huvudmikrokontrollern (processorn) om allt är OK, du måste byta det. Skynda dig inte att öppna kameran utan att ha demonteringsinstruktioner till hands, annars riskerar du att skada fästelementen. Du kan ladda ner ett stort antal serviceinstruktioner från webbplatsen https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blixten är placerad på ett separat kort med en enorm kondensator och en transformator. Det finns en LCD-skärm på baksidan av kameran.

Några vanliga problem och lösningar för digitalkameror

Felaktig optisk sensor i linsen på en digitalkamera eller videokamera: Optokopplaren består av 2 delar - en strålningskälla (IR LED) och en fotodetektor (till exempel en fotodiod, en fototransistor, en fototyristor). Du kan bestämma delen av ljussändaren, såväl som anoden och katoden för lysdioden, med hjälp av en konventionell testare. Följaktligen, mittemot ljussändarens utgångar - fotodetektorns utgångar och, som regel, mitt emot utgången från ljussändarens anod - fotodetektorns anod eller kollektor, mittemot ljussändarens katod - katoden eller fotodetektorns sändare. Optokopplare i kameror används i zoomlinsmekanismen. När spänning läggs på emittern och ljusflödet är öppet är fotodetektorn öppen och spänningen på dess anod eller kollektor är noll, när fotodetektorn är stängd är spänningen lika med strömkällan.Om det inte går att kontrollera optokopplaren direkt i kameran kan prestandan kontrolleras enligt följande diagram.

Reparation av linser i digitalkameror

Linsen i en digitalkamera är en komplex opto-mekanisk enhet som kombinerar element av precisionsmekanik och optik. I kameror är det störst risk att misslyckas. Det räcker med att säga att cirka 70 % av kamerastörningarna beror på en linsdefekt, och i de allra flesta fall är orsaken till felfunktioner en mänsklig faktor, d.v.s. tappat, trampat på, spilld vätska, slarvig hantering, främmande partiklar i linsdrivningen, som sand, etc. I Canon ixus xxx-kameror, om ett objektivfel uppstår, efter att kameran slagits på, efter ett tag, visas meddelandet E18 eller "lins error" på skärmen, varefter enheten stängs av.

Jag hoppas att det är uppenbart att att få till och med det minsta sandkorn mellan tänderna på drivväxeln i zoomlinsmekanismen kommer att leda till att den fastnar och en liten mekanisk påverkan på tänderna på samma växlar eller linsstift. när ett fel uppstår i linsen, när mekanismen inte kan "köra in". elimineringsalgoritm om alla delar är intakta, demontera försiktigt och rengör, om nödvändigt, byt ut de trasiga delarna. Ibland är det lättare att byta ut hela linsen, eftersom vissa delar helt enkelt är omöjliga att hitta

Typiska problem som uppstår i CF-kontakten

För det första är dessa trasiga kontaktkontakter, och för det andra kan de böjas, och på grund av detta kan minneskortet inte läsas. Uppkomsten av ett fel uppstår på grund av felaktig installation av flashenheten. Symtom på manifestation kan vara mycket olika, till exempel: en digitalkamera slås helt enkelt inte på, och troligen anslutningskontakter kortslutna, som aktiverar kameraskyddet. På grund av slutna kontakter kan komplikationer vara farligare, till exempel kraschar spänningsomvandlaren ofta. Det fanns också ofta fall när kameran utan minneskort fungerar bra, men efter installationen slås den inte på alls. Anledningen är också böjd kontakt. Kameran fungerar, "men känner inte av" minneskortet. Anledningen är troligen krypterad i ett trasigt kontaktstift.

Reparation av kamerablixt

Observera, på blixtens lagringskondensator är spänningen cirka 300 volt, med slarvig hantering kan du inte bara få en elektrisk stöt, utan också enkelt förstöra kameran för alltid. Ladda ur blixtenhetens lagringskondensator varje gång strömmen ansluts. Du kan ladda ur kondensatorn genom ett motstånd med ett motstånd på 1-2 kOhm.

En digitalkamera utan blixt är till liten användning, och i svagt ljus är det ingen mening att använda den. Därför väcker reparation av kameror med ett sådant fel från användare som regel inga frågor. När det gäller den praktiska sidan av problemet: ofta är reparationsprocessen komplicerad inte så mycket på grund av bristen på komponenter, utan på grund av bristen på servicedokumentation. Tyvärr finns det för närvarande väldigt lite teknisk litteratur om enheten för fotoblixtar, en beskrivning av funktionsprinciperna för deras elektroniska kretsar, trots att det finns ett stort intresse för enheten för fotoblixtar och dessutom för deras reparation, inte bara bland kameraägare, utan också, ofta från arbetare i kameraverkstäder, särskilt i provinserna. Vi kommer att överväga driften av en blixtkamera enligt principdiagrammet för en filmkamera (Fig. 1).

Den blixtblockerande generatorkretsen är monterad på en Q303-transistor. I ögonblicket för påslagning är transistorn öppen med en negativ spänning som kommer genom motståndet R305, lindningen av transformatorn T301, den öppna transistorn Q304. Som ett resultat flyter en ström genom transformatorns lindning I, vilket inducerar en puls med positiv polaritet i lindning II. Den stänger transistorn Q303.Strömmen i lindningen I börjar minska. Det försvinnande magnetfältet inducerar en puls med negativ polaritet i lindning II, vilket återigen leder till att transistorn öppnas.

Processen upprepas kontinuerligt. Pulser med olika polaritet inducerar ström i transformatorns lindning III och, likriktad av dioden D302, laddar kondensatorerna C303 till en spänning på 250 - 280 volt, C302 genom motstånden R308 R306. När avtryckaren trycks ned utlöses blixtsynkroniseringskontakten. En positiv spänning appliceras på styrelektroden på tyristorn SR301, öppnar den och stänger kondensatorn C302 till höljet, vilket gör att den laddas ur och en kraftig minskning av strömmen i transformatorns T302 primärlindning. Det försvinnande magnetfältet inducerar en högspänningspuls i sekundärlindningen, vilket orsakar en nedbrytning av gasen i lampan på XE301-blixtlampan och som ett resultat ett starkt kortvarigt sken

Schematiskt diagram av blixten från en digitalkamera från Sony DSC - P52 Alla samma blockerande generatorkrets Q503, T501, likriktardiod D502, lagringskondensator C508. Nyckelns roll på tyristorn SR301 utförs av fälteffekttransistorn Q506, etc.

Linsfel – detta måste vara det vanligaste digitalkamerafelet. Några vanliga felmeddelanden som kan visas på kamerans skärm med detta problem inkluderar"E18 objektiv" ("E18-objektivfel" i äldre Canon-modeller), "ACCESS" (åtkomstfel) (Sony), "Zoomfel" (zoomfel) (Fuji), "Lens Obstructed" ("linsproblem") (Kodak) , " lins>fel, starta om kameran” (”objektivfel, starta om kameran”) eller helt enkelt ”objektivfel” (”objektivfel”) (nästan alla kameratillverkare använder det här alternativet på sistone). Vissa kameror kanske inte visar något alls på displayen, utan bara avger ett pip, objektivet kör in och kameran stängs av. Ibland hoppar inte linsen ens ut.

Problemet är faktiskt ganska vanligt med alla modeller av digitalkameror. Detta är vanligtvis sand eller andra små partiklar som kommer in i linsförlängningsmekanismen och autofokusmekanismen. Eller så tappades kameran med objektivet utdraget. Kanske var kameran påslagen, men objektivet förhindrades från att skjutas ut (till exempel slogs på av misstag i en påse) Det händer att efter att objektivet har dragits ut tar batterierna slut och kameran stängs av med objektivet utdraget. Tro det eller ej, en av orsakerna till linsfel är användningen av fodral och plånböcker. Sand, smuts, fibrer etc. samlas på botten av kroppen. Dessa material gillar att klamra sig fast vid kamerakroppen på grund av den elektrostatiska laddningen när de gnuggas (särskilt i fall där fodralet är mjukt och fluffigt). Efter att dessa partiklar hittat sin väg in i linsmekanismen uppstår felmeddelanden. Jag har många Canon-kameror och använder aldrig fodral av just denna anledning.

Ägaren av kameran med detta problem kanske inte är meningsfullt att kontakta garantiverkstaden. Många kameratillverkare kommer inte att åtgärda detta problem under garantin. Enligt dem beror detta på skador på kameran på grund av stötar eller sand eller skräp som fastnat i linsförlängningsmekanismen (inget av dessa omfattas av garantin). Reparationskostnaden är vanligtvis nära eller mer än vad kameran faktiskt är värd. Eftersom garantiverkstäder i de flesta fall byter en defekt lins till en ny, vars kostnad som reservdel är hög.

Lyckligtvis kan ungefär hälften av kamerorna som lider av detta problem enkelt åtgärdas med någon av följande metoder. Ingen av dessa metoder kräver isärtagning av kameran, även om vissa av dem kan orsaka andra skador om de överanvänds och inte tas om hand. Om kameran fortfarande omfattas av garantin, innan du använder någon av dessa, besök kameratillverkarens garantibutik för att se om reparationen täcks av garantin eller för att avgöra hur mycket de kommer att ta ut för en betald reparation. Vem vet, du kanske har tur. Men om de citerar ett belopp som är högre än kostnaden för din kamera, kanske du vill överväga följande metoder.Här är en videobeskrivning av var och en av felsökningsmetoderna, följt av en detaljerad beskrivning av dem.

Metoderna är listade i ordning efter risk för skada på din kamera. Därför bör du prova dem i den ordningen. Och kom ihåg att dessa metoder (särskilt nr 6 och 7) endast bör övervägas för kameror för vilka garantiperioden har löpt ut, den angivna reparationskostnaden skulle vara överdriven. Om dessa metoder inte ledde till korrigering av felet, är det möjligt att kontakta en betald tjänst, vars kostnad för reparationer är lägre än i garantin.

Metod 1: Ta bort batterierna från kameran, vänta några minuter. Sätt i en ny uppsättning batterier (helst uppladdningsbara NiMH 2500 mAh eller högre) och sätt på kameran. Om du har använt batterier i mer än ett år, överväg att köpa nya batterier eftersom de kanske inte ger tillräckligt med ström för att starta kameran.

Metod 1a: Om de nya batterierna inte fungerar, försök att trycka och hålla ned knappen Meny, Funktion, Set eller OK medan du slår på kameran. Detta, tillsammans med metod 1 och metod 2, fungerar ibland för att korrigera linsfel som uppstår på grund av att batteriet laddas ur när objektivet är utdraget.

Metod 1b: För er som kunde komma åt kameramenyn med det här felet, försök att söka efter och välja "återställ" för att återställa kameran. På vissa Canon-kameror kräver detta att du håller ned menyknappen med strömbrytaren i upp till 10 sekunder. Observera dock att ett linsfel ibland kan förhindra återställningsalternativet och därför kanske alternativet inte visas.

Metod 2: Om kamerans batterier är helt slut medan linsen fortfarande var öppen, kan kameran visa ett linsfel eller inte starta korrekt när nya batterier sätts i. Ta ur minneskortet och sätt inte in det i kameran, sätt sedan i nya batterier. När du sätter på kameran utan ett kort kan den komma till liv igen eftersom detta orsakar en återställning på vissa modeller. Fel E30 (för äldre Canon) betyder att du inte har något kort installerat, så du bör stänga av kameran, sätta i kortet och slå på den igen.

Metod 3: Sätt i ljud-/videokabeln (AV) i kameran och sätt på kameran. Anslutning av kabeln säkerställer att kamerans LCD-skärm förblir avstängd medan processen startar. På så sätt kommer ytterligare batterikraft att vara tillgänglig för kameralinsens motor under uppstart. Denna extra kraft kan vara till hjälp för att övervinna damm eller sand som kan störa linsen. Om en AV-kabel inte fixar linsfelet på egen hand, överväger jag att ha den här kabeln installerad som en sladd när jag försöker fixa 4, 5 och 7 som ett sätt att ge extra kraft för att hjälpa till i processen med dessa försök. Men observera att jag inte rekommenderar att ha kabeln installerad under Fix 6-processen eftersom detta kan skada AV-porten när du försöker slå på kameran.

Metod 4: Placera kameran på ryggen på ett bord med linsen vänd mot taket. Tryck och håll ned avtryckaren och tryck samtidigt på strömknappen. Tanken är att kameran ska försöka autofokusera medan objektivet är utdraget. Vi hoppas att medan linsen skjuts ut och autofokuslinsen rör sig, kommer styrstiften att sitta på plats.

Metod 5: Använd en blåsare för att blåsa tryckluft genom springorna mellan linskopparna. Tanken är att blåsa sand eller annat skräp som fastnat i linsmekanismen. Andra rengöringsalternativ är att använda en hårtork på en sval miljö eller att suga ut luft ur linsöppningarna (var försiktig med detta!). Vissa använder en dammsugare för detta.

Nu går vi in ​​i riket av potentiellt farliga sätt att rädda kameran. Det finns säkert en viss risk, så var försiktig när du gör följande:

Metod 5a: Om du märker sandpartiklar i hålrummet runt linshylsan och luftflödet inte hjälper till att lossa dem, överväg att använda silkespapper eller en synål för att rensa upp dem. Var särskilt uppmärksam på att inte repa linshylsan med nålen. Dessutom rekommenderar jag inte att sondera för djupt runt papperslinshylsan (gå inte djupare än 1 cm). Jag rekommenderar speciellt inte djup sondering runt den yttersta (största) delen av linshylsan, eftersom du kan slå ut anti-damm packningen som är precis innanför det gapet.

Metod 6: Slå på USB-uttagets gummikåpa upprepade gånger i syfte att få bort eventuella partiklar som kan störa linsen på linsen. Det är också möjligt att knacka på kamerahuset med handflatan. Många rapporterar om framgång med denna metod. Det finns dock också några uppenbara möjligheter för att interna komponenter skadas eller lossnar med den här metoden, till exempel kablar som faller ur kontakter eller en sprucken LCD-skärm.

Metod 6a: Detta är en variant av metod 6 och är tillämplig om linshylsorna är raka (inte böjda av stötar). Med andra ord, prova detta om det inte finns uppenbara mekaniska skador på tunnorna som orsakar problemet. Med linsen pekande nedåt, försök att knacka på linsen "mjukt" från alla sidor med ett litet föremål som en penna eller penna. Tanken är att försöka slå ut sandpartiklar som kan störa linsrörets rörelse. Försök att sätta på och stänga av kameran samtidigt medan du gör detta.

Metod 7a: Observera att den här korrigeringsmetoden endast är till för kameror vars lins skjuts ut, sedan stannar efter att ha gått en bit av vägen och sedan återgår till sin ursprungliga position igen. Försök att ta tag i och hålla den minsta främre linskoppen i det mest utdragna läget utan att låta objektivet komma tillbaka. Inspektera och rengör området runt linskopparna från damm och sand. Stäng av kameran och sätt på den igen. Om linsen sträcker sig längre, ta tag i frontglaset igen utan att låta det komma tillbaka. Upprepa rengöringen igen. Stäng av kameran och sätt på den igen för att kontrollera om problemet är borta.

Metod 7b: Den mest extrema fixen. Tänk bara på att detta är den absolut sista utvägen innan du slänger din kamera, och det finns en uppenbar potential för ytterligare kameraskador med denna metod. Du kan överväga den här tekniken om linsen är synligt och synligt skadad, böjd eller vriden, till exempel vid ett fall. I det här fallet, försök att tänka på linsen som en axelluxation. Försök att tvinga linsen att räta upp och stå tillbaka på plats. I det här fallet kommer stiften på linskopparna att hamna i deras styrningar. Ditt mål är att försöka transplantera dem genom att räta ut linsen. Lyssna efter ett "klick" som bekräftar att stiften har hoppat in i guiderna, och stoppa omedelbart varje ytterligare ansträngning vid den punkten. Fler och fler människor rapporterar om denna metods framgång jämfört med andra metoder.

Variationer av metod 7b: Dra, vrid och/eller vrid försiktigt linshylsan samtidigt som du trycker på strömbrytaren. Kontrollera linsen för antydan till lutning eller ojämnheter. Återigen är målet att försöka räta ut eller räta ut tunnorna om de är vridna eller vridna. Ett annat alternativ är att leta efter ojämna mellanrum runt linshylsan och sedan trycka ner på den sida av linshylsan som har mest glipa (obs, att trycka linshylsan hela vägen ner rekommenderas inte då den kan fastna där). Återigen, med allt ovanstående bör du lyssna på ett "klick", vilket betyder att stiften på glasögonen föll i styrspåren.Om du hör detta ljud, sluta omedelbart och prova att slå på kameran.

Minst en gång i livet bryter var och en av oss ner komplex digital utrustning. Så min Canon A 460 familjekamera gick sönder, och som alltid i det mest olämpliga ögonblicket. Kameran är förstås inte ny, den köptes 2008. Hela denna tid tjänade han troget, svikit inte en enda gång. Självklart är han moraliskt föråldrad. Moderna tvålkoppar har dussintals megapixlar och flera optiska zoomar. Men Canon A 460 passar mig perfekt, tar bra bilder, kan utföra acceptabel makrofotografering.

I allmänhet manifesterade sig felet i ett ögonblick, bilderna började bli väldigt vita, som om canon ett 460-ljusfoto. Och karakteristiskt är horisontella ränder synliga. Här är några dåliga bilder:

Men videon filmades, som tidigare, utan ändringar. Jag märkte omedelbart att i det ögonblick som avtryckaren trycktes ned fanns det inget karakteristiskt ljud från slutargardinerna.

Om du stöter på ett sådant fel, var inte upprörd, troligen är det att skylla slutarkabel. Du måste ersätta den med en ny - detta är ett typiskt fel. Även om, för att vara ärlig, är denna aktivitet inte för svaga hjärtan.

För att komma till linsens tarmar måste du ta isär hela kameran, som har små detaljer. Dessutom har vi att göra med optik som inte gillar damm. Därför måste du skaffa dig tålamod och självkontroll.

Naturligtvis kan du köpa ett nytt objektiv och byta ut det helt. Men jag kunde inte hitta det billigare än 800 rubel, även om slutarkabeln inte är så billig, runt 160 rubel. I allmänhet bestämde jag mig för att byta ut kabeln. Jag fotograferade proceduren för att demontera kameran på min telefon, jag ber om ursäkt för kvaliteten på bilderna.

Låt oss börja med att ta bort två AA-batterier. Sedan tar vi ut ett trevoltsbatteri, som står för minnet. Vi skruvar loss 5 bultar och glöm inte den sjätte, som ligger under skyddskåpan på USB-kontakten:

Omedelbart efter att locket har tagits bort och tillgång till huvudkortet visas måste du ladda ur blixtkondensatorn.

För att ladda ur kondensatorn använder vi en lågeffektlast, till exempel en glödlampa, som vi skruvar av från kylskåpet:

Löda sedan upp ledningarna för att skilja brädet från höljet:

Vi kommer att demontera Canon-kameran ytterligare baserat på fotografierna som jag hittade på Internet. Det är sant att jag förenklade demonteringen lite, exklusive borttagningen av matrisen, och vägrade också att demontera huvudröret från linsen.

Den nya slutarkabeln ser ut så här:

Vi monterar kameran i omvänd ordning och helst samma dag för att inte glömma något. När du monterar objektivet vill jag uppmärksamma dig på det ögonblick då vi kommer att fästa den optiska sökaren. Den består av fyra linser, varav två är rörliga och måste röra sig i synk med det infällbara röret.

Att bara skruva på sökaren kommer inte att fungera, eftersom de rörliga linserna är i sitt ursprungliga läge och hålls fast av fjädrar, så att linserna inte faller in i styrspåren på cylindern. Hur kan vi ta oss ur denna svåra situation?

Vissa experter rekommenderar att förlänga linsen. Jag gjorde det lättare. Jag tog precis bort metallkåpan från videosökaren, som hålls fast av spärrarna:

Sedan försöker vi sätta den på plats, samtidigt som vi flyttar varje rörlig lins och försöker komma in i rörets styrspår. När vi har lyckats, stäng locket:

Därefter bör du definitivt se till att den sammansatta linsen fungerar. För att göra detta använder vi ett batteri av fingertyp. Genom att ändra polariteten på motorn ser vi till att linsen rör sig helt, rör sig utan fördröjning, vi observerar stängningen av skyddsslutarna, vi kontrollerar sökarens prestanda:

Om allt fungerar bra, så gratulerar jag dig, du har övervunnit den svåraste operationen med att montera linsen. Det återstår att samla ihop kameran.

Så här ser en trasig kameraslutarkabel ut:

Jag hoppas att den här artikeln hjälpte dig med självreparation och att du inte behövde leta efter en verkstad där du kunde reparera Canon A 460-kameran.

Mycket användbar artikel, ovärderlig vid reparationer.

Processen att erhålla högkvalitativ fotografering krävde till en början stor skicklighet och erfarenhet. Med uppfinningen av digitalkameror har en ny era inom fotografi börjat. Vem som helst kan fånga ett ögonblick i digitalt format och, om så önskas, överföra sitt arbete till papper eller en fotoram.

• För det första måste rummet vara praktiskt taget sterilt. Annars kommer en spricka som kommer på matrisen eller interna linser på fotolinsen att förstöra alla dina fotografier.
• För det andra är det önskvärt att ha bra belysning på ytan av bordet där digitalkameran ska demonteras. Du skulle bli förvånad över hur små skruvar håller insidan av kameran.
• Det tredje villkoret är den preliminära demonteringen av en digitalkamera för felsökning, vilket resulterar i lagring av ett stort antal små skruvar av olika storlekar och delarna av fotolinsen med linser och en fotomatris i demonterad form fram till köpet av del för att ersätta den defekta.

Det viktigaste är att noga komma ihåg sekvensen där du fotograferar delarna av en digitalkamera, eftersom du måste montera den i exakt omvänd ordning.
För att underlätta arbetet rekommenderar vi att du förmagnetiserar skruvmejslarna.
Kostnaden för demontering och montering i servicecentret för en sådan kamera är 1500 rubel. Om du är en gör-det-själv-are och gärna studerar enheten för en digitalkamera, kommer tiden och tålamodet att mer än löna sig med medvetenheten om hur mycket pengar som sparats och den erfarenhet du får. Om du fortfarande tvivlar på tillgången på tålamod och vederbörlig skicklighet är det bättre att kontakta specialiserade servicecenter. Att reparera en kamera i ett servicecenter innebär att få en kvalitetsreparation, åtföljd av garantiåtaganden. Faktum är att i händelse av misslyckande kan den tid och ansträngning som spenderas inte kompenseras av färgglada fotografier tagna med en reparerad digitalkamera.

Ett av de vanligaste problemen med kameror canon powershot s2is - Fel på linsens slutarmekanism. Oftast sitter slutargardinen fast i något av lägena, "slutaren stängd" eller "slutaren öppen". Följaktligen, manifestationen av funktionsfel, om slutaren är stängd, - det finns ingen bild i fotoläget (i enkla ord, manifestationen av ett fel med slutaren stängd kommer att vara densamma som om locket inte tas bort från linsen ).

Jag vill genast notera att detta bara är ett antagande, vi utförde inte laboratorietester, vi följde inte tillverkningsprocessen.

För att reparera felet i slutarmekanismen är en fullständig demontering av linsen nödvändig.

Canon powershot kamera reparation s2is är ingen lätt uppgift, kamerans design och kretsar är ganska komplicerade. För produktion av reparationer krävs kunskap och erfarenhet av reparation av digital utrustning och finmekanik. När det gäller den högkvalitativa reparationen av slutarmekanismen och bländaren för just denna kameramodell kan jag säga med mer självförtroende: det är bortom kraften hos en medioker mästare, en mästare som har mer än ett dussin framgångsrika reparationer bakom sig. Här menar jag inte stora servicecenter eller verkstäder där kamera reparation består i att ersätta enheten eller kortenheten, och i detta fall linsen som helhet.

I vår verkstad utförs reparationer på komponentnivå, d.v.s. vi byter direkt ut den defekta delen, vilket avsevärt minskar kostnaderna för reparationer.

Nedan publicerar vi bilder av linsdemonteringssekvensen utan några speciella kommentarer om dem, vi kommer bara att notera några få punkter där du behöver vara mer försiktig. Vi hoppas att detta material kommer att underlätta mästarnas arbete, och för användarna mer - att känna till sin kamera i detalj, så att säga en blick från insidan.

De vita pilarna är stiften på slutarkanten, den gröna pilen är bländarens drivväxel.

Pilen är markerad - en fjäder med en boll, de har en vana att gå vilse.

Teknologiskt hål, med en tunn skruvmejsel, dränker fokuslinsen hela vägen så att dess stift faller in i deras styrningar.

För att gå med i en befintlig gemenskap måste du gå till denna gemenskap och klicka på knappen "Gå med i gemenskap".
Att gå med i gemenskapen sker automatiskt utan godkännande av de andra medlemmarnas kandidatur.

Att hjälpa amatörer är fyllt med att döda kadavret. Och jag älskar kadaver mer än amatörer.De allvarligaste felen skapas av amatörer när de försöker fixa det själva.

PS de säger att kirurgiska operationer är dyra och fattiga människor kan inte betala, de lider och dör fortfarande.
Jag föreslår att man tillsammans skapar instruktioner som - transplantera en njure till en vän, förbi aorta till en mormor och ta bort gallblåsan med ett improviserat instrument

Ja det finns. Det är ett sånt nöje att hjälpa till. Jag talar helt utan sarkasm

För att gå med i en befintlig gemenskap måste du gå till denna gemenskap och klicka på knappen "Gå med i gemenskap".
Att gå med i gemenskapen sker automatiskt utan godkännande av de andra medlemmarnas kandidatur.

Canon PowerShot S2 IS är en ganska framgångsrik digitalkamera för sin tid med en bra kombination av funktioner och egenskaper, i synnerhet objektivet. Det räcker med att komma ihåg 12x zoom, supermakroläge och bildstabilisator.

Denna modell har sina egna typiska fel. Det vanligaste felet är att linsens slutargardiner fastnar. Samtidigt är det ingen bild genom linsen, en mörk skärm med enbart servicesymboler.

Med regelbunden användning av kameran fortskrider felet gradvis. Om apparaten legat i flera veckor inträder ett stabilt tillstånd av fastsättning. Efter flera försök att slå på och stänga av den kan den fungera normalt, men efter en paus i driften i flera timmar kommer felet att påminna sig igen. Detta typiska fel för dessa kameror (eller snarare linser) inträffar ganska ofta efter 2 års drift. När den väl har uppstått kommer den att påminna om sig själv tills radikala åtgärder vidtas för att eliminera den.

Det finns tre sätt att hantera ett problem med en slutare som har fastnat:

1. Ge det till verkstaden - de kommer att håva från 100 till 250 US$, beroende på hur brant verkstaden är
2. Försök att tillfälligt återställa arbetskapaciteten (om det brådskande behövs) utan att ta isär kameran. Sedan, för att eliminera orsaken till felet, använd metod 1. eller 3. Metoden kanske inte fungerar!
3. För specialister med huvud och händer - självreparation.

Orsaken till felet är en linsslutare som har fastnat som inte kan öppnas och låta bilden komma in i CCD (CCD)-matrisen. I Canon-kameror, åtminstone i PowerShot, måste slutargardinerna gå torra, utan någon form av smörjning. Med tiden kommer fett från intilliggande mekaniska komponenter på dem, friktionen hos slutargardinerna ökar så mycket att de slutar öppna (eller mycket mindre ofta - nära).

Eftersom servicemanualen för Canon PowerShot S2 IS-kameran, åtminstone under reparationsperioden, saknades på Internet, och för att ha färre "extra" delar, bestämde de sig för att filma demonteringen.

Det är inte så mycket tid som själva felsökningen tar, utan demontering och efterföljande montering.Fyll på med tålamod, samt en liten stjärnskruvmejsel som en klocka, det skulle vara trevligt att ha en uppsättning klockskruvmejslar, pincett med tunna, gärna böjda spetsar, en kniv (för att öppna ett plastfodral genom att kila fast).

Jag antar att det inte är meningsfullt att påminna dig om att noggrannhet är mycket viktig vid reparation av sådan utrustning och brådska är kategoriskt kontraindicerat. Var mycket försiktig med öglor (bandkablar)! Det är tillrådligt att inte blanda ihop de borttagna skruvarna så att de sitter på plats under monteringen. Förutom längden kommer de även med olika steg – små för metall, respektive stora, inskruvade i plast.

Vi tar bort höljena i följande sekvens: bak, sida, fram, topp med en lägesomkopplare, ta bort blixten. Figurerna 1, 2 och 3 visar kameran med skydden borttagna.

Ta bort knappkontaktpanelen (Figur 4)

Koppla bort alla störande bandkablar. Flera bandkablar har 2 hål i ändarna. För dem bör du dra ut sådana kablar från kontakterna med en pincett med tunna spetsar. Flera kontakter har spärrar - spärrar som måste låsas upp innan kablarna tas bort. Annars finns det risk för att kabeln går sönder!

Ta sedan bort processorkortet (Figur 5) och linsen. Den är fastsatt på chassit med 3 skruvar (inringade i blått i figur 5). Detta låser också upp zoombegränsaren.

När du tar bort linsen, var försiktig så att du inte tappar den strömuppsamlande fjädern (märkt "1" i figur 6).

Nästa är linsen demontering. Efter att ha skruvat loss 2 skruvar, demonterar vi växellådan, tar ut och viker 3 kugghjul (Figur 8). Skruva sedan loss de 3 åtdragningsskruvarna (inringade med blått i figur 6). En av skruvarna sitter under kabeln. Ta sedan försiktigt bort den yttre delen från insidan med en vridning (Figur 9). I detta fall är det önskvärt att lyckas trycka tillbaka den inre rörliga linsen (1 i figur 10) till objektivets yttre lins. Annars, om den lossnar från styrningen 3, kommer kulan 2 att hoppa ut under trycket från fjädern under den. Det är inte svårt att tanka tillbaka dem, det är svårare att hitta eftersom de studsar tillräckligt långt. Ett annat välkänt alternativ är demontering i en genomskinlig plastpåse. Det är så vem som helst gillar det.

Du bör också se till att inte tappa bronsguidespetsen 1 (figur 13 och 15). Den hålls i hålet endast av tjockt fett. Figurerna 12-17 visar insidan av linsen i detalj.

Slutligen kom vi till den skyldige till reparationen - membranet + slutaren (figur 18-20). Den måste tas bort genom att lossa bandkabeln på elektromagneten (totalt 2 lod), och skruva loss membrandrivningens stegmotor. Egentligen är orsaken att fettet från en kraftigt smord motor eller växellåda gradvis rinner till membranet och luckan. Men för att driva membranet används en motor med en växellåda, och dess vridmoment är mycket betydande, och slutaren drivs av en elektromagnet, som sätter slutaren i motsatt tillstånd med en kort puls. Därför reflekteras felet endast på slutaren, även om smörjmedlet också kommer in i membranet.

Jag råder dig inte att ta isär denna montering - det tog 3 timmar för efterföljande montering.

Jag rekommenderar följande rengöringsmetod: För rengöring behöver du 96 % etylalkohol så ren som möjligt (medicinsk), inskriven i en spruta med kuber 5 - 10. Vatten i elektromagnetens position uppåt, vilket gör att enheten under elektromagneten väter med alkohol, flytta sedan försiktigt spakarna på slutaren 1 och irisbländaren 2 (figurerna 18 och 20), se till att oljan sköljs ut mellan gardinerna. I det här skedet, utan fanatism - när det finns mycket vätska i gardinerna, eller det inte finns någon alls, rör de sig helt fritt, men om vätskan är lite, klibbar de ihop, och det är lätt att skada dem med överdriven kraft! Spolningen tog cirka 40 minuter.

Jag har inte provat att rengöra med blyfri raffinerad bensin, men jag tror att det är möjligt och ännu effektivare. Det är viktigt att vätskan var fri från föroreningar, förångad utan sediment.Du kan kontrollera genom att tappa på glaset och vänta tills det avdunstar.

I slutskedet av rengöringen, torka av knuten med en servett och låt torka. Se sedan till att spakarna på slutaren 1 och irisbländaren 2 rör sig fritt (figur 18 och 20). Vid stopp, upprepa spolningen. Montera sedan i omvänd ordning som beskrivs.

För säkerhets skull är resistansen hos en fungerande elektromagnet i slutaravtryckaren 35 ohm.

För dem som bestämmer sig för att demontera slutaren och irisenheten, figur 21.

Hela reparationsprocessen tog cirka 11 timmar totalt (tillsammans med fotografering av reparationsstegen och montering av membran och slutare).

Och till sist ett par användbara länkar:
1. Canon kamera felkoder
2. Resident programvara för Canons digitalkameror, som avsevärt utökar deras kapacitet.

Mina bästa lyckönskningar! Igor Lysokon Odessa 20/09/2010