Gör-det-själv nikon coolpix kamerareparation

Vem plockade isär den första reflexkameran i livet, det kan tyckas att en halv hink med diverse skruvar och skruvar hade skruvats loss. Vi kommer inte att beskriva varje skruv i detalj. Vi kommer att utelämna några demonteringspunkter, för, tro mig, någonstans på den sjuttionde skruven kommer du att bli uttråkad, du kommer att tappa intresset för artikeln och vi kommer inte att nå det viktigaste - kamerans inre fyllning.

När du börjar reparera elektronisk utrustning måste du först och främst stänga av strömmen. Vid reparation av en SLR-kamera tar vi bort batteriet från kamerafacket.

Batteritypen i Nikon D5100 är EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denna typ av batteri används även i SLR-kameran D3100 och digitalkameran Nikon COOLPIX P700.

För att demontera baksidan av fodralet, skruva loss skruvarna på undersidan av kamerahuset, på höger och vänster sida, med andra ord, allt runt omkretsen av fodralet.

Glöm inte en dold skruv under gummikudden (tumgrepp), som visas på bilden ovan.

Demontera försiktigt baksidan av fodralet. Kom ihåg att bakstycket fortfarande hålls av två öglor.

I början lyfter vi kontaktspärren och tar ut kabeln som går till kontrollknapparna, koppla sedan försiktigt bort bildskärmskabeln från moderkortet, som visas på bilden ovan.

I nästa del kommer vi att titta på sammansättningen av moderkortet till Nikon D5100 SLR-kamera ...

Linsfel – detta måste vara det vanligaste digitalkamerafelet. Några vanliga felmeddelanden som kan visas på kamerans skärm med detta problem inkluderar"E18 objektiv" ("E18-objektivfel" i äldre Canon-modeller), "ACCESS" (åtkomstfel) (Sony), "Zoomfel" (zoomfel) (Fuji), "Lens Obstructed" ("linsproblem") (Kodak) , " lins>fel, starta om kameran” (”objektivfel, starta om kameran”) eller helt enkelt ”objektivfel” (”objektivfel”) (nästan alla kameratillverkare använder det här alternativet på sistone). Vissa kameror kanske inte visar någonting alls på displayen, utan bara avger ett pip, objektivet kör in och kameran stängs av. Ibland hoppar inte linsen ens ut.

Problemet är faktiskt ganska vanligt med alla modeller av digitalkameror. Detta är vanligtvis sand eller andra små partiklar som kommer in i linsförlängningsmekanismen och autofokusmekanismen. Eller så tappades kameran med objektivet utdraget. Kanske var kameran påslagen, men objektivet förhindrades från att skjutas ut (till exempel slogs på av misstag i en påse) Det händer att efter att objektivet har dragits ut tar batterierna slut och kameran stängs av med objektivet utdraget. Tro det eller ej, en av orsakerna till linsfel är användningen av fodral och plånböcker. Sand, smuts, fibrer etc. samlas i botten av kroppen. Dessa material gillar att klamra sig fast vid kamerakroppen på grund av den elektrostatiska laddningen när de gnuggas (särskilt i fall där fodralet är mjukt och fluffigt). Efter att dessa partiklar hittat sin väg in i linsmekanismen uppstår felmeddelanden. Jag har många Canon-kameror och använder aldrig fodral av just denna anledning.

Ägaren av kameran med detta problem kanske inte är meningsfullt att kontakta garantiverkstaden. Många kameratillverkare kommer inte att åtgärda detta problem under garantin. Enligt dem beror detta på skador på kameran på grund av stötar eller sand eller skräp som fastnat i linsförlängningsmekanismen (inget av dessa omfattas av garantin).Reparationskostnaden är vanligtvis nära eller mer än vad kameran faktiskt är värd. Eftersom garantiverkstäder i de flesta fall byter en defekt lins till en ny, vars kostnad som reservdel är hög.

Lyckligtvis kan ungefär hälften av kamerorna som lider av detta problem enkelt åtgärdas med någon av följande metoder. Ingen av dessa metoder kräver isärtagning av kameran, även om vissa av dem kan orsaka andra skador om de överanvänds och inte tas om hand. Om kameran fortfarande omfattas av garantin, innan du använder någon av dessa, besök kameratillverkarens garantibutik för att se om reparationen täcks av garantin eller för att avgöra hur mycket de kommer att ta ut för en betald reparation. Vem vet, du kanske har tur. Men om de citerar ett belopp som är högre än kostnaden för din kamera, kanske du vill överväga följande metoder. Här är en videobeskrivning av var och en av felsökningsmetoderna, följt av en detaljerad beskrivning av dem.

Metoderna är listade i ordning efter risk för skada på din kamera. Därför bör du prova dem i den ordningen. Och kom ihåg att dessa metoder (särskilt nr 6 och 7) endast bör övervägas för kameror för vilka garantiperioden har löpt ut, den angivna reparationskostnaden skulle vara överdriven. Om dessa metoder inte ledde till korrigering av felet är det möjligt att kontakta en betald tjänst, vars kostnad för reparationer är lägre än i garantin.

Metod 1: Ta bort batterierna från kameran, vänta några minuter. Sätt i en ny uppsättning batterier (helst uppladdningsbara NiMH 2500 mAh eller högre) och sätt på kameran. Om du har använt batterier i mer än ett år, överväg att köpa nya batterier eftersom de kanske inte ger tillräckligt med ström för att starta kameran.

Metod 1a: Om de nya batterierna inte fungerar, försök att trycka och hålla ned knappen Meny, Funktion, Set eller OK medan du slår på kameran. Detta, tillsammans med metod 1 och metod 2, fungerar ibland för att korrigera linsfel som uppstår på grund av att batteriet laddas ur när objektivet är utdraget.

Metod 1b: För de av er som kunde komma åt kameramenyn med detta fel, försök att söka efter och välja "återställ" för att återställa kameran. På vissa Canon-kameror kräver detta att du håller ned menyknappen med strömbrytaren i upp till 10 sekunder. Observera dock att ett linsfel ibland kan förhindra återställningsalternativet och därför kanske alternativet inte visas.

Metod 2: Om kamerans batterier är helt slut medan linsen fortfarande var öppen, kan kameran visa ett linsfel eller inte starta korrekt när nya batterier sätts i. Ta ur minneskortet och sätt inte in det i kameran, sätt sedan i nya batterier. När du sätter på kameran utan ett kort kan den komma till liv igen eftersom detta orsakar en återställning på vissa modeller. Fel E30 (för äldre Canon) betyder att du inte har något kort installerat, så du bör stänga av kameran, sätta i kortet och slå på den igen.

Metod 3: Sätt i ljud-/videokabeln (AV) i kameran och sätt på kameran. Anslutning av kabeln säkerställer att kamerans LCD-skärm förblir avstängd medan processen startar. På så sätt kommer ytterligare batterikraft att vara tillgänglig för kameralinsens motor under uppstart. Denna extra kraft kan vara till hjälp för att övervinna damm eller sand som kan störa linsen. Om en AV-kabel inte fixar objektivfelet på egen hand, överväger jag att ha den här kabeln installerad som en skummare när jag försöker fixa 4, 5 och 7 som ett sätt att ge extra kraft för att hjälpa till i processen med dessa försök. Men observera att jag inte rekommenderar att ha kabeln installerad under Fix 6-processen eftersom detta kan skada AV-porten när du försöker slå på kameran.

Metod 4: Placera kameran på ryggen på ett bord med linsen vänd mot taket.Tryck och håll ned avtryckaren och tryck samtidigt på strömknappen. Tanken är att kameran ska försöka autofokusera medan objektivet är utdraget. Vi hoppas att medan linsen skjuts ut och autofokuslinsen rör sig, kommer styrstiften att sitta på plats.

Metod 5: Använd en blåsare för att blåsa tryckluft genom springorna mellan linskopparna. Tanken är att blåsa sand eller annat skräp som fastnat i linsmekanismen. Andra rengöringsalternativ är att använda en hårtork på en sval miljö eller att suga ut luft ur linsöppningarna (var försiktig med detta!). Vissa använder en dammsugare för detta.

Nu går vi in ​​i riket av potentiellt farliga sätt att rädda kameran. Det finns säkert en viss risk, så var försiktig när du gör följande:

Metod 5a: Om du märker sandpartiklar i hålrummet runt linshylsan och luftflödet inte hjälper till att lossa dem, överväg att använda silkespapper eller en synål för att rensa upp dem. Var särskilt uppmärksam på att inte repa linshylsan med nålen. Dessutom rekommenderar jag inte att sondera för djupt runt papperslinshylsan (gå inte djupare än 1 cm). Jag rekommenderar speciellt inte djup sondering runt den yttersta (största) delen av linshylsan, eftersom du kan slå ut antidammpackningen som sitter precis innanför det gapet.

Metod 6 : Slå på gummiskyddet på USB-uttaget upprepade gånger i syfte att få bort eventuella partiklar som kan störa linsens lins. Det är också möjligt att knacka på kamerahuset med handflatan. Många människor rapporterar framgång med denna metod. Det finns dock också några uppenbara möjligheter för att interna komponenter skadas eller lossnar med den här metoden, till exempel kablar som faller ur kontakter eller en sprucken LCD-skärm.

Metod 6a: Detta är en variant av metod 6 och är tillämplig om linscylindrarna är raka (inte böjda av stötar). Med andra ord, prova detta om det inte finns uppenbara mekaniska skador på faten som orsakar problemet. Med linsen pekande nedåt, försök att knacka på linsen "mjukt" från alla sidor med ett litet föremål som en penna eller penna. Tanken är att försöka slå ut sandpartiklar som kan störa linsrörets rörelse. Försök att sätta på och stänga av kameran samtidigt medan du gör detta.

Metod 7a: Observera att den här korrigeringsmetoden endast är till för kameror vars lins skjuts ut, sedan stannar efter att ha gått en bit av vägen och sedan återgår till sin ursprungliga position igen. Försök att ta tag i och hålla den minsta främre linskoppen i det mest utdragna läget utan att låta linsen komma tillbaka. Inspektera och rengör området runt linskopparna från damm och sand. Stäng av kameran och sätt på den igen. Om linsen sträcker sig längre, ta tag i frontglaset igen utan att låta det komma tillbaka. Upprepa rengöringen igen. Stäng av kameran och sätt på den igen för att kontrollera om problemet är borta.

Metod 7b: Den mest extrema fixen. Tänk bara på att detta är den absolut sista utvägen innan du slänger din kamera, och det finns en uppenbar potential för ytterligare kameraskador med denna metod. Du kan överväga den här tekniken om linsen är synligt och synligt skadad, böjd eller vriden, till exempel vid ett fall. Försök i det här fallet att tänka på linsen som en axelluxation. Försök att tvinga linsen att räta upp och stå tillbaka på plats. I det här fallet kommer stiften på linskopparna att hamna i deras styrningar. Ditt mål är att försöka transplantera dem genom att räta ut linsen. Lyssna efter ett "klick" som bekräftar att stiften har hoppat in i guiderna och stoppa omedelbart ytterligare ansträngningar vid den punkten. Fler och fler människor rapporterar framgången med denna metod jämfört med andra metoder.

Variationer av metod 7b: Dra, vrid och/eller vrid försiktigt linshylsan samtidigt som du trycker på strömbrytaren.Kontrollera linsen för antydan till lutning eller ojämnheter. Återigen är målet att försöka räta ut eller räta ut tunnorna om de är vridna eller vridna. Ett annat alternativ är att leta efter ojämna mellanrum runt linshylsan och sedan trycka ner på den sida av linshylsan som har störst gap (obs, att trycka linshylsan hela vägen ner rekommenderas inte då den kan fastna där). Återigen, med allt ovanstående bör du lyssna på ett "klick", vilket betyder att stiften på glasögonen föll i styrspåren. Om du hör detta ljud, sluta omedelbart och prova att slå på kameran.

Jag letade på Internet efter metoder för att reparera batterilocket och blev förvånad över att jag inte hittade ett så enkelt sätt eftersom jag själv löste det här problemet.

I det här inlägget vill jag dela med dig av hur du kan fixa batterilocket i Nikon Coolpix L22-kameran när spärrarna är trasiga. Att döma av recensionerna på Internet är denna uppdelning ganska vanlig och olika sätt att lösa detta problem erbjuds på samma Internet.

Först agerade jag själv så här - efter att ha satt i nya batterier fixade jag locket med en droppe superlim, och när det var nödvändigt att byta batterierna bände jag av locket, rev av limmet och allt upprepades, men vid något tillfälle tröttnade jag på det, och jag kom på en enkel fixeringsmetod. Om detta i detalj och med ett foto

Gå med i gruppen så kan du se bilder i full storlek

Processen att erhålla högkvalitativ fotografering krävde till en början stor skicklighet och erfarenhet. Med uppfinningen av digitalkameror har en ny era inom fotografi börjat. Vem som helst kan fånga ett ögonblick i digitalt format och, om så önskas, överföra sitt arbete till papper eller en fotoram.

• För det första måste rummet vara praktiskt taget sterilt. Annars kommer en spricka som kommer på matrisen eller interna linser på fotolinsen att förstöra alla dina fotografier.
• För det andra är det önskvärt att ha bra belysning på ytan av bordet där digitalkameran ska demonteras. Du skulle bli förvånad över hur små skruvar håller insidan av kameran.
• Det tredje villkoret är den preliminära demonteringen av en digitalkamera för felsökning, vilket resulterar i lagring av ett stort antal små skruvar av olika storlekar och delarna av fotolinsen med linser och en fotomatris i demonterad form fram till köpet av del för att ersätta den defekta.

Det viktigaste är att noga komma ihåg sekvensen där du fotograferar delarna av en digitalkamera, eftersom du måste montera den i exakt omvänd ordning.
För att underlätta arbetet rekommenderar vi att du förmagnetiserar skruvmejslarna.
Kostnaden för demontering och montering i servicecentret för en sådan kamera är 1500 rubel. Om du är en gör-det-själv-are och gärna studerar enheten för en digitalkamera, kommer tiden och tålamodet att mer än löna sig med medvetenheten om hur mycket pengar som sparats och den erfarenhet du får. Om du fortfarande tvivlar på tillgången på tålamod och vederbörlig skicklighet är det bättre att kontakta specialiserade servicecenter. Att reparera en kamera i ett servicecenter innebär att få en kvalitetsreparation, åtföljd av garantiåtaganden. Faktum är att i händelse av misslyckande kan den tid och ansträngning som spenderas inte kompenseras av färgglada fotografier tagna med en reparerad digitalkamera.

Hej kära gemenskap.
Vattenkokaren gick sönder, värmde inte vatten. Bestämde mig för att ta isär den. Jag tittade på YouTube-videor och jag är på väg. Det verkar inget komplicerat. Dessutom gick det sönder på något sätt med mig med samma symptom, men allt var ganska enkelt där, kontakten som går till värmeelementet brann ut. Så den här gången tänkte jag att det igen var i den här kontakten. Men nej.Och det är inte ens tekanna. Och i själva montern. Som jag förstår.

Jag bifogar ett foto.
Den 5:e bilden visar en kontakt som ringer med en kontakt.
Vid 6 - en kontakt som inte ringer med en kontakt.

Även om kontakterna som går till styrelsen båda ringer regelbundet. Själva stativet lyser, knapparna fungerar. Även temperaturen är korrekt.
I vad det kan vara ett problem, snabb, snälla.
Jag vill verkligen ha lite te.
Jag är ledsen, jag är inte stark i detta, jag kommer att vara tacksam för tillgängliga svar för vidare diagnos/behandling.
Tack!

Vattenkokare modell: Polaris pwk 1712cad.

Hej, CTX S762A-skärmen slås inte på, den ser helt död ut, dioden på panelen lyser inte. Jag vet inte vart jag ska ta vägen längre, jag ber dig om hjälp, jag är ny i den här branschen. Jag bifogar ett foto av strömförsörjningskretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Enligt strömkortet nr CTX11S92-006A kan jag säga att den stora kondensatorn C2 håller sina 300 volt, 1,5 volt kommer till kondensatorn C25, dessa volt går längs kortet, de finns också på den sjunde delen av BUS:en regulator dessa 1.5. B, och resten av benen är nollor. Jag ber smarta människor att hjälpa till att hitta denna saknade spänning och starta monitorn

Vetenskapliga herrar, jag behöver er hjälp med reparationen av en mixer (philips 700w). Detta är en fantastisk mixer som tog och stannade. Jag tog knappt isär den, DC-motorn fungerar, men med mikrokretsen hände det här: det var en utbränd pre, jag bytte ut den, men så fort jag trycker på on- eller turboknappen lyser den (pre 2A 250v ). Jag lödde motorn (blåbruna ledningar med dioder), den brinner fortfarande innan, dioderna på brunt och blått verkar också vara döda. Jag kommer att ersätta. Frågan är, kan döda dioder leda till utbrändhet av pre? Vad mer kan orsaka problemet? Bifogar foto. Tack för rådet.

Jag letade på Internet efter metoder för att reparera batterilocket och blev förvånad över att jag inte hittade ett så enkelt sätt eftersom jag själv löste det här problemet.

Hej kära besökare!

I det här inlägget vill jag dela med dig av hur du kan fixa batterilocket i Nikon Coolpix L22-kameran när spärrarna är trasiga. Att döma av recensionerna på Internet är denna uppdelning ganska vanlig och olika sätt att lösa detta problem erbjuds på samma Internet.

Först agerade jag själv så här - efter att ha satt i nya batterier fixade jag locket med en droppe superlim, och när det var nödvändigt att byta batterierna bände jag av locket, rev av limmet och allt upprepades, men vid något tillfälle tröttnade jag på det, och jag kom på en enkel fixeringsmetod.

Men innan du pratar om det, och det är väldigt enkelt, titta på andra alternativ som erbjuds på Internet.

Alternativ ett och två är elastisk och elektrisk tejp, allt är enkelt och koncist, men det ser inte särskilt bra ut.

Alternativ tre och fyra, hål borras, och arbeta sedan med tråd, en konsol är gjord av den, som kommer att fästa allt. Inte heller is.

Nedan finns en variant av ett lamellfäste som fästs på locket och med den andra änden hakar det vid stängning fast i huvudet på en bult som skruvas in i kroppen från sidan.

Ett annat alternativ med en platta, även om här är en annan kamera, men den här metoden fungerar på Coolpix. Ena änden av plattan, med en bult med lämplig gänga, fästs på kameran på den plats där stativet ska skruvas. Den andra änden av plattan trycker på batterilocket.

Nästa alternativ är inte dåligt. Ett hål borras i locket och kroppen för bulten, en hatt slipas i bulten och den fästs i hålet på kroppen som en regel med lim. Efter stängning av locket skruvas muttern på.

Stängt ser det ut så här.

Nu det sista alternativet, enligt min mening det enklaste och mest exakta. (Kanske för att min 🙂 )

Vi borrar ett hål i kåpan och kamerahuset, med en diameter på cirka 1 mm eller till och med lite mindre. Då måste du ta upp en skruv lite tjockare än hålets diameter, plastleksaker vrids ofta så här.

Vi värmer skruvmejseln på elden och med den vrider vi skruven i hålet i kamerahuset. Du kan också använda en varm lödkolv för detta. Uppgift - värma upp skruven för att skruva den så att en tråd bildas i hålet. När den skruvas in måste du låta svalna och skruva loss.

På denna plats, där pilen pekar, finns det inga "vitala organ".

Vi skruvar in skruven i locket, den kommer att ansluta den till kroppen.

Stängt ser det ut så här

Tja, det är allt, den här recensionen av hur man fäster kamerahöljet kan slutföras.

Kanske kommer detta att vara användbart för någon.

Dela dina alternativ, lämna feedback, lägg gilla-markeringar!

Problemet är detta: Du trycker på avtryckaren för att ta en bild, det fungerar inte. Efter det, stäng av kameran och sätt på den igen, slutaren fungerar spontant.
Någon kanske kan förklara vad problemet är.
Med förslag på kostnad för reparationer och dina koordinater, skriv gärna i en personlig.

Kanske kommer någon att berätta något för dig. När du har slagit på kameran utlöses slutaren automatiskt. Om det inte är svårt, berätta för mig kostnaden för reparationen.

Det ser ut som en förkortad slutarknapp. Om två positioner känns tydligt när du trycker på den, tyder det på att fukt tränger in. .

Var kommer necroposters ifrån?

Ni, herrar, älskar att ta en massa deg för nonsens. Det är tydligt att en rupier är för ett slag med en hammare och för att veta var man ska slå - 99 rubel. Men för banalt syrade kontakter ger inte Gud order om att slåss mer än i Europa (jag vet vad jag pratar om). Nu, om du behöver göra något med utbyte av delar, kommer jag definitivt att kontakta dig.

Efter att kameran tappades uppstod följande defekt:

Samtidigt fotograferar kameran och fokuseringen fungerar, defekten är bara med det synliga området.

Efter att kameran tappades uppstod följande defekt:

Samtidigt fotograferar kameran och fokuseringen fungerar, defekten är bara med det synliga området.

Vi skruvar loss alla skruvar runt omkretsen av kameran, två skruvar nära skärmbenet.

Ta bort mikrofonhöljet och skruva loss skruven i mitten under det (silver)

Ta försiktigt bort bakstycket och koppla bort alla kablar.

Vi skruvar loss skruvarna som visas av den röda pilen och tar bort metallskärmen.
Löd loss ledningarna i de röda rektanglarna och den gröna rektangeln. Det är lämpligt att skissa vilken tråd där man ska löda.
Efter det tar vi bort huvudkortet och ser matrisen (sensorn) som slogs ur sin plats av stöten. Matrisen ska lätt röra sig i förhållande till linsens axel horisontellt och vertikalt. Ett tydligt tecken på att matrisen fastnar är dess orörlighet.

Sätt försiktigt matrisen på plats och montera i omvänd ordning.

PS Ursprungligen gick kameran till ett Nikon-servicecenter, där, efter två veckors diagnostik, en dom utfärdades - linsbyte för 7 000 rubel (hur och med vad diagnostiserades det? Det är inte klart)
Summa summarum: 0 rubel och 2,5 timmars krångel, sparar 7000 rubel och 2 veckor minus 2,5 timmar

Nikons coolpix L21-kamera hade en svag punkt i batteriluckan, efter två års användning gick spärrarna på den sönder och locket slutade stängas.

Ett nytt skal till nikon coolpix L21 kan köpas online för 10 dollar med frakt, vilket är för dyrt för en sådan kamera. Först försökte jag reparera de trasiga spärrarna, men efter en vecka gick de sönder igen. Sedan använde jag tejp, men det såg inte snyggt ut och det höll bara ett par timmar.

I allmänhet fixade jag batterilocket på Nikon Coolpix L21 med en fiskelina och en krok. Att begrava är nu lite obekvämt, men det håller bra och du behöver inte öppna locket så ofta.

I princip hur jag gjorde det. Jag borrade tre hål i batterifackets lock, två nära kanten på locket och ett nära lockets fäste på kroppen - där jag borrade det kan ses på bilden (du kan klicka för att förstora). Sedan tog han en fiskekrok och bet av en spets från den med trådskärare, spetsen ska vara helt avbiten och avsluta med en nålfil så att det inte blir för vass kant.Jag knöt fast en fiskelina med diametern 0,3 till kroken, men den kan man ta tjockare.

Jag förde fiskelinan genom batteriluckan som visas på bilden. Efter det stängde jag locket, mätte ungefär hur mycket fiskelina som behövdes för att tätt stänga locket och säkrade kanten med en skruv, som sitter på kamerahuset bredvid batterifackets lock.

Fisklinan tenderar att sträckas, så längden måste väljas experimentellt, så att när du sätter kroken på öglan för spetsen, håller linan tätt fast batterilocket.

Det är allt. Jag gjorde det.) Visst är det lite obekvämt att sätta på kroken och locket sitter inte tätt, men med hjälp av en nyckel eller en liten tallrik sätts det på utan problem, och lockets lösa passform påverkar inte prestandan.
Om jag beskrev reparationsprincipen dåligt, tror jag att allt kommer att bli klart om du tittar på bilden.

Från artikeln kommer du att lära dig hur det går med reparationen av Nikon SLR-kameror i Ukraina.

Det är inte svårt: kretsarna för Nikon-kameror är genomtänkta, kvaliteten på materialet och monteringen är hög.
Inga överraskningar: dolda skruvar, ömtåliga delar, etc.

D80 som har problem med programväxeln.
Om du är ägaren till denna modell, från och med 80:e tusen aktivering av slutaren, kontrollera växeln. För att inte missa ögonblicket då det bara spricker.

Det positiva är att den repareras billigt och snabbt, den fungerar glatt efter reparation.
Reparation tar max ett dygn, reservdelar behövs inte.

I reportage, snabbeldande modeller (D700, 710, 720, 750) finns det ett "icke-retur" av spegeln.
Detta är priset på hastighet.
Mekanismen för att lyfta spegeln slits ut - den ändras snabbt och enkelt.
Och det fungerar även långt och fruktbart efteråt.

Hoppmembranets tunga är gjord av ömtåligt material och ligger nära bajonetten.
På grund av felaktig användning böjs den och membranet "fastnar".
Detta är det enda som är värt att tänka på. Gäller alla modeller.

När det gäller snabbhet och effektivitet vid reparation av Nikons kameror är Kiev ledande.
Nikons repareras också framgångsrikt i Kharkov, Zaporozhye.

I andra städer är det svårare: kameror skickas ofta från Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhytomyr, Odessa.
Geografin växer.

En kamera av bra kvalitet.
Originaldelar finns tillgängliga i Ukraina, reparationsmetoder utan utbyte har utarbetats och visat sig vara 100%.
Vi fixar 80 % av haverier på 2-5 dagar.

På ett eller annat sätt blir alla modeller "i reparation".

Under 10 års reparation av kameror "öppnade" mästaren modeller, från D70-90, slutar med D 200, 300.

Modeller av typen D1, D2, D3 var endast i tjänst för att byta slutaren från att träna eller att rengöra matrisen. Att tappa eller slå dem är för dyrt, men annars går de inte sönder.

Standardavbrott vilar på det mekaniska slitaget på luckan eller dess element.
Detta gäller alla.
Resten av Nikons är arbetshästar.

Tappa inte, översvämma inte - så kommer kameran att räkna ut varje bildruta med gott samvete.

Från priset på delen och hur brådskande du behöver en fungerande kamera.

Hur tar man isär Nikon CoolPix P7700?

Om den partiella demonteringen av digitalkameran Nikon Coolpix P7700.

Den här videon togs under demonteringen av Nikon Coolpix P7700-kameran, som gjordes för att inspektera joysticken och andra kamerakontrollknappar. Jag ber om ursäkt för att kameran ibland ramlade ur synhåll. Det var första gången jag tog isär en digitalkamera och jag hade inte tid att tänka på kvaliteten på fotograferingen.

Observera att skruvar av olika längd används för att fästa bakpanelen.

Det största problemet under demonteringen var faktiskt demonteringen av vänster sidokåpa, som täckte den roterande displaymekanismen. Som det visade sig hölls den av lim, som limmades på den med ett tunt nät som skyddar högtalaren från den yttre miljön.

Detta lim, som träffade panelen som locket var fäst vid, limmade locket till panelen.

Under sidokåpan sitter en av skruvarna som håller fast bakstycket.

För att koppla bort kabeln som ansluter knapparna till kretskortet måste du lyfta spärren. Spärren är gjord av färgad plast och sitter på baksidan av kontakten.

Panelen med knappar och joystick skruvas fast på bakstycket med fyra självgängande skruvar.

Dessa skruvar är väldigt åtdragna.

Joysticken visade sig vara icke-separerbar.

Dess mekanism är fäst på en metallpanel med små utsvängda plaststift.

Knapparnas membrankontakter är gjorda i ett stycke med en kabel som ansluter denna kontrollpanel till kamerans kretskort.

Inlägget är avsett för alla ägare av Nikon D40 med ett 18-135mm objektiv. Artikeln kommer att varna och varna för ett eventuellt fel. Om linsen träffar en hård yta kan sprickor uppstå. Om man tittar på springan kan man se att bländarbladen har smulats sönder.

Att reparera ett sådant fel i ett servicecenter kommer att kosta lite mindre än kostnaden för en ny lins. De som står inför valet att ta in den på reparation eller köpa en ny kan själva prova att reparera optiken.

Det är bättre att komma till optiken från baksidan.

Demonteringen börjar med att skruva loss 3 skruvar på bajonetten och två på kontaktgruppen

Därefter tas monteringsringen bort tillsammans med membranspaken

Dessa är kalibreringsplattor. Troligtvis reglerar de bak- och frontfokus.

Linsgruppen som sitter baktill fästs med tre skruvar som sitter i djupet. Tre skruvar ovan förbinder linserna till en grupp.

Fokuslägesomkopplare och själva fokusringen.

6 skruvar skruvas loss på innerglaset.

För att ta bort ytterligare en grupp linser behöver du ett specialverktyg. Gruppen sitter djupt i linsen.

Det finns många klagomål om autofokusmotorn. Man tror att det ofta misslyckas. Faktum är att det ser väldigt tillförlitligt ut, vilket inte kan sägas om membranenheten.

Därefter kan du ta bort brädorna och motorn. Detta kommer inte att ge något speciellt, men de kommer inte att störa ytterligare demontering.

För att ta bort frontlinsen kan nyckeln göras oberoende.

En fokusgrupp är synlig nära den främre linsgruppen. För att demontera denna grupp av linser måste du lossa, eller så är det bättre att helt skruva loss de två skruvarna på styrningen på baksidan av linsen. Efter det måste du rotera gruppen moturs och gradvis skjuta den framåt.

Efter alla dessa åtgärder kan du komma till diafragman. Orsaken till knastret är en liten fjäder som stänger membranet. Att installera om fjädern utan speciella färdigheter och verktyg är problematiskt. Hon kommer under kronbladen. Det är omöjligt att ta sig dit utan att ta isär membranenheten.

Om du sätter ihop objektivet utan fjäder kommer alla dess funktioner, förutom möjligheten att stänga bländaren, att bevaras.

Och några fler bilder på framsidan av objektivet.

Originalartikel på engelska:

Vi hörde nyligen om en trevlig ny produkt - Nikon Coolpix S1000pj digitalkamera med inbyggd projektor. Vi var nyfikna på hur Nikon lyckades stoppa in så mycket i den här lilla enheten, och vi bestämde oss för att göra det vi älskar - ta isär den!

Här är vad vi behöver:

• #00 Stjärnskruvmejsel
• verktyg för öppning av plastfodral
• speciell plastspatel (spudger)
• lödkolv

Viktig! Allt du gör gör du på egen risk. Kom ihåg: att demontera enheten upphäver tillverkarens garanti.

• Separata användarmanualer på engelska och spanska. Och för er franska kanadensare finns det inga instruktioner!
• Batteriladdare.
• A/V och USB-kablar.
• Bälte.
• Nikon Software Suite CD.
• Fjärrkontroll Nikon, modell ML-L4.

Denna fjärrkontroll låter dig till och med styra zoomen och slutaren på avstånd.

Som ingenjörer bestämde vi oss för att det första steget var att läsa användarmanualen...
Vi berörs av Nikons oro för allmogens välmående, men att skriva ett separat inlägg "Ta ut kameran ur lådan"? Allvarligt?
MISSLYCKANDE sunt förnuft.

Ett mycket enkelt men snyggt gjutet plaststativ gör att kameran kan lutas något bakåt för att projicera bilder på vertikala ytor.

S1000pj har ett projektionssystem med en lampa för att titta på bilder i ett mörkt rum.
Bildstorleken kan variera från cirka 13 till 100 cm.
Enligt specifikationerna i manualen motsvarar projektorns upplösning VGA.

Vi på iFixit stödjer Alliansen för att återställa republikens uppror och är helt på deras sida.

"Hjälp mig, Obi-Wan Kenobi! Du är mitt enda hopp."

Det är synd att S1000pj inte kan nynna, vissla eller motstå avfallskomprimatorer när de försöker krossa blivande Jedi.

Kameran mäter 99,5 x 62,5 x23 mm och väger cirka 155g utan batteri och SD-kort.

I det övre högra hörnet av kameran, bakom linsskyddet, finns ett vidvinkel Nikkor-objektiv med 5x optisk zoom VR 5,0-25,0 mm och bländare 1: 3,9-5,8.

På den bakre panelen finns en relativt stor ljusstark 2,7-tums högupplöst LCD-skärm.

Ovanpå kameran finns fokusreglaget för den projicerade bilden (inringad i rött på bilden).

Ta bort det uppladdningsbara litiumjonbatteriet.

EN-EL12-modellbatteriet har en kapacitet på 1050 mAh vid 3,7 V, vilket ger en uteffekt på 3,885 watt. Nikon avrundar tydligt den här figuren.

Batteriet väger cirka 22,5 g utan plintskyddet.

Vår gamla goda stjärnskruvmejsel hjälper till att ta bort några skruvar från batteriluckan och minneskortplatsen.

Bänd lätt bort den kromade plastsidopanelen med ett plastverktyg, och den tas bort från fodralet.

Bakpanelen är fastsatt på väskan med ytterligare några skruvar.

Vi bänder panelen runt omkretsen med ett plastverktyg och tar bort bakpanelen från höljet.
Till vår förvåning är fram- och bakpanelerna gjorda av aluminium.

Den mekaniska delen av knapparna är fäst på bakpanelen och den elektroniska delen är fäst på en metallplatta nära displayen.

Displayen är fixerad på en metallplatta med flera klämmor.

Lyft kabelanslutningslåset, koppla loss bandkabeln och ta bort displayen.

Använd ett plastverktyg och bänd bort högtalarmodulen från metallplattan.
Högtalaren ger ganska bra ljud när kameran är i projektorläge.

Lossa några skruvar runt botten av det öppna kamerahuset.

Bänd försiktigt och ta bort de övre och högra panelerna på kameran.

Intressant nog är kontrollerna överst på kameran placerade på ett speciellt kort under topppanelen. På den översta panelen finns endast knappskydd.

Lyft försiktigt bort den skyddande stålplåten från moderkortet.

Innan du tar bort brädan, lyft upp kabelhållaren med spetsen på en plastspatel och koppla loss kabeln.

Bänd loss den övre kamerakabelkontakten på moderkortet.

Lyft upp kabelanslutningslåset, koppla loss bandkabeln och ta bort linsmodulen.

Koppar är ett intressant val för baksidan av linsmodulen.

Här är den, kameramodulen i all ära.

Som med de flesta kompakta digitalkameror med optisk zoom utan extern teleskoplins, rör sig S1000pj:s interna linsgrupp vinkelrätt mot frontytan vid fokusering.

• Flera rörliga linser (inringade i rött).
• CCD-sensor (inringad i orange).
• Motoriserad optisk zoom och linslutningssensor (inringad i gult).
• Bländar- och bildstabilisatormoduler (inringade i turkos).

Ljuset måste passera genom minst 4 glaslinser innan det lyser på CCD:n. Här är resan!

Vi måste koppla bort några kablar till med en självlåsande kontakt och skruva loss ytterligare några skruvar som håller fast moderkortet i höljet.

Att demontera den här kameran är inte för svaga hjärtan - Nikon har uppenbarligen inte tillhandahållit användarservice.

Vi var till och med tvungna att avlöda några komponenter, inklusive kåpans ställdon, projektor LED-lampa och blixtlampa.

För att ta bort projektorlinsen måste du först ta bort blixtlampan.

Lossa några skruvar...

... Och ta bort projektormodulen.

Låt oss titta på projektormodulen från insidan, utan skyddshölje.

Ljus för att projicera bilder tillhandahålls av en mycket kraftfull LED (inringad i rött på bilden), som till och med har en egen kylfläns för att avleda värme till frontpanelen i aluminium.

Efter att ha passerat genom lysdioden passerar ljuset genom ett system av filter och linser (inringade i orange).

Ett specialdesignat ljusreflektionssystem riktar ljuset som sänds ut av lysdioden genom en liten reflekterande LCD-panel (inringad i gult) mot en spegel.

Innan du studsar av den lutande spegeln och lämnar kameran passerar den projicerade bilden genom objektivets fokuseringssystem (inringat i blått) som är anslutet till ett reglage på den övre panelen.

Vi tog nästan isär kameran...

Ta först bort autolinsskyddet. Locket är motoriserat och öppnas när kamerafunktioner aktiveras.

Efter att ha tagit bort locket är det enkelt att ta bort den främre mikrofonen.

På moderkortets framsida finns mikrokretsar:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (inringad i rött)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (inringad i orange)
• D805 0921K (inringad i gult)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (inringad i turkos)
• 87F283A 8KK5P (inringad i blått)

På baksidan av moderkortet finns chips:

• MAXIM 8916I TL919 +NTAS (inringad i rött)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS-displaykontroller med MIPI-gränssnitt (inringad i orange).
• Mono-codec Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW med högtalarenhet och videobuffert (inringad i gult).

• RHAPSODY E1-145 923102 (inringad i turkos).