Gör-det-själv nikon kamerareparation

När du frågar Google hur du fixar din lidande kamera på egen hand, så råder inte smart Google dig på något sätt att göra detta.

Oftast finns det tips om att inte reparera kameror själv, utan att ge dem till personer med speciella kunskaper och färdigheter. Annars kan du reparera det på ett sådant sätt att senare inga återupplivningsåtgärder hjälper.

Men det är intressant för oss att se vad som finns inuti - helt plötsligt har bara någon form av inlägg lödat bort eller mycket damm har samlats. Sedan, efter att ha torkat dammet, kan vi vara väldigt stolta över att vi reparerade kameran själva!

Men i rättvisans namn bör det noteras att reparation av en kamera inte är en lätt uppgift och tar mycket tid och mental styrka.

Google har rätt i många saker. Moderna kameror är sådana att inte bara att reparera, utan också att demontera den korrekt är ett stort problem. Vad och i vilken ordning att skruva loss, kommer inte alla att kunna förstå. Och särskilt nervösa människor kan plocka upp en hammare.

Men om en person från barndomen älskar att engagera sig i radioteknik och gick till cirkeln "Skillful Hands", ökar sannolikheten att kameran fortfarande kommer att kunna ta ett par bilder. Men här behöver du förutom talang också kunna ta risker och ha en kamera till i reserv, för säkerhets skull. Tja, faktiskt, vi drivs alla, som jag noterade ovan, av en önskan som är bekant från barndomen - "Vad är inuti. "

En annan viktig detalj bör noteras. Kostnaden för att reparera en digitalkamera är ofta lika med kostnaden för själva kameran. Och en person står inför ett val, att reparera en trasig enhet eller köpa en ny. Och samtidigt gräva i insidan av den första.

Och plötsligt går det att reparera! Vilken moralisk tillfredsställelse man kan få!

Så valet är ditt – ta med kameran för att reparera eller köp en ny. Eller reparera komplex digital utrustning själv och få tidigare okänd moralisk tillfredsställelse och stolthet över dig själv.

Vem plockade isär den första reflexkameran i livet, det kan tyckas att en halv hink med diverse skruvar och skruvar hade skruvats loss. Vi kommer inte att beskriva varje skruv i detalj. Vi kommer att utelämna några demonteringspunkter, för, tro mig, någonstans på den sjuttionde skruven kommer du att bli uttråkad, du kommer att tappa intresset för artikeln och vi kommer inte att nå det viktigaste - kamerans inre fyllning.

När du börjar reparera elektronisk utrustning måste du först och främst stänga av strömmen. Vid reparation av en SLR-kamera tar vi bort batteriet från kamerafacket.

Batteritypen i Nikon D5100 är EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denna typ av batteri används även i SLR-kameran D3100 och digitalkameran Nikon COOLPIX P700.

För att demontera baksidan av fodralet, skruva loss skruvarna på undersidan av kamerahuset, på höger och vänster sida, med andra ord, allt runt omkretsen av fodralet.

Glöm inte en dold skruv under gummikudden (tumgrepp), som visas på bilden ovan.

Demontera försiktigt baksidan av fodralet. Kom ihåg att bakstycket fortfarande hålls av två öglor.

I början lyfter vi kontaktspärren och tar ut kabeln som går till kontrollknapparna, koppla sedan försiktigt bort bildskärmskabeln från moderkortet, som visas på bilden ovan.

I nästa del kommer vi att titta på sammansättningen av moderkortet till Nikon D5100 SLR-kamera ...

Processen att erhålla högkvalitativ fotografering krävde till en början stor skicklighet och erfarenhet.Med uppfinningen av digitalkameror har en ny era inom fotografi börjat. Vem som helst kan fånga ett ögonblick i digitalt format och, om så önskas, överföra sitt arbete till papper eller en fotoram.

• För det första måste rummet vara praktiskt taget sterilt. Annars kommer en spricka som kommer på matrisen eller interna linser på fotolinsen att förstöra alla dina fotografier.
• För det andra är det önskvärt att ha bra belysning på ytan av bordet där digitalkameran ska demonteras. Du skulle bli förvånad över hur små skruvar håller insidan av kameran.
• Det tredje villkoret är den preliminära demonteringen av en digitalkamera för felsökning, vilket resulterar i lagring av ett stort antal små skruvar av olika storlekar och delarna av fotolinsen med linser och en fotomatris i demonterad form fram till köpet av del för att ersätta den defekta.

Det viktigaste är att noga komma ihåg sekvensen där du fotograferar delarna av en digitalkamera, eftersom du måste montera den i exakt omvänd ordning.
För att underlätta arbetet rekommenderar vi att du förmagnetiserar skruvmejslarna.
Kostnaden för demontering och montering i servicecentret för en sådan kamera är 1500 rubel. Om du är en gör-det-själv-are och gärna studerar enheten för en digitalkamera, kommer tiden och tålamodet att mer än löna sig med medvetenheten om hur mycket pengar som sparats och den erfarenhet du får. Om du fortfarande tvivlar på tillgången på tålamod och vederbörlig skicklighet är det bättre att kontakta specialiserade servicecenter. Att reparera en kamera i ett servicecenter innebär att få en kvalitetsreparation, åtföljd av garantiåtaganden. Faktum är att i händelse av misslyckande kan den tid och ansträngning som spenderas inte kompenseras av färgglada fotografier tagna med en reparerad digitalkamera.

Linsfel – detta måste vara det vanligaste digitalkamerafelet. Några vanliga felmeddelanden som kan visas på kamerans skärm med detta problem inkluderar"E18 objektiv" ("E18-objektivfel" i äldre Canon-modeller), "ACCESS" (åtkomstfel) (Sony), "Zoomfel" (zoomfel) (Fuji), "Lens Obstructed" ("linsproblem") (Kodak) , " lins>fel, starta om kameran” (”objektivfel, starta om kameran”) eller helt enkelt ”objektivfel” (”objektivfel”) (nästan alla kameratillverkare använder det här alternativet på sistone). Vissa kameror kanske inte visar någonting alls på displayen, utan bara avger ett pip, objektivet kör in och kameran stängs av. Ibland hoppar inte linsen ens ut.

Problemet är faktiskt ganska vanligt med alla modeller av digitalkameror. Detta är vanligtvis sand eller andra små partiklar som kommer in i linsförlängningsmekanismen och autofokusmekanismen. Eller så tappades kameran med objektivet utdraget. Kanske var kameran påslagen, men objektivet förhindrades från att skjutas ut (till exempel slogs på av misstag i en påse) Det händer att efter att objektivet har dragits ut tar batterierna slut och kameran stängs av med objektivet utdraget. Tro det eller ej, en av orsakerna till linsfel är användningen av fodral och plånböcker. Sand, smuts, fibrer etc. samlas i botten av kroppen. Dessa material gillar att klamra sig fast vid kamerakroppen på grund av den elektrostatiska laddningen när de gnuggas (särskilt i fall där fodralet är mjukt och fluffigt). Efter att dessa partiklar hittat sin väg in i linsmekanismen uppstår felmeddelanden. Jag har många Canon-kameror och använder aldrig fodral av just denna anledning.

Ägaren av kameran med detta problem kanske inte är meningsfullt att kontakta garantiverkstaden. Många kameratillverkare kommer inte att åtgärda detta problem under garantin.Enligt dem beror detta på skador på kameran på grund av stötar eller sand eller skräp som fastnat i linsförlängningsmekanismen (inget av dessa omfattas av garantin). Reparationskostnaden är vanligtvis nära eller mer än vad kameran faktiskt är värd. Eftersom garantiverkstäder i de flesta fall byter en defekt lins till en ny, vars kostnad som reservdel är hög.

Lyckligtvis kan ungefär hälften av kamerorna som lider av detta problem enkelt åtgärdas med någon av följande metoder. Ingen av dessa metoder kräver isärtagning av kameran, även om vissa av dem kan orsaka andra skador om de överanvänds och inte tas om hand. Om kameran fortfarande omfattas av garantin, innan du använder någon av dessa, besök kameratillverkarens garantibutik för att se om reparationen täcks av garantin eller för att avgöra hur mycket de kommer att ta ut för en betald reparation. Vem vet, du kanske har tur. Men om de citerar ett belopp som är högre än kostnaden för din kamera, kanske du vill överväga följande metoder. Här är en videobeskrivning av var och en av felsökningsmetoderna, följt av en detaljerad beskrivning av dem.

Metoderna är listade i ordning efter risk för skada på din kamera. Därför bör du prova dem i den ordningen. Och kom ihåg att dessa metoder (särskilt nr 6 och 7) endast bör övervägas för kameror för vilka garantiperioden har löpt ut, den angivna reparationskostnaden skulle vara överdriven. Om dessa metoder inte ledde till korrigering av felet är det möjligt att kontakta en betald tjänst, vars kostnad för reparationer är lägre än i garantin.

Metod 1: Ta bort batterierna från kameran, vänta några minuter. Sätt i en ny uppsättning batterier (helst uppladdningsbara NiMH 2500 mAh eller högre) och sätt på kameran. Om du har använt batterier i mer än ett år, överväg att köpa nya batterier eftersom de kanske inte ger tillräckligt med ström för att starta kameran.

Metod 1a: Om de nya batterierna inte fungerar, försök att trycka och hålla ned knappen Meny, Funktion, Set eller OK medan du slår på kameran. Detta, tillsammans med metod 1 och metod 2, fungerar ibland för att korrigera linsfel som uppstår på grund av att batteriet laddas ur när objektivet är utdraget.

Metod 1b: För de av er som kunde komma åt kameramenyn med detta fel, försök att söka efter och välja "återställ" för att återställa kameran. På vissa Canon-kameror kräver detta att du håller ned menyknappen med strömbrytaren i upp till 10 sekunder. Observera dock att ett linsfel ibland kan förhindra återställningsalternativet och därför kanske alternativet inte visas.

Metod 2: Om kamerans batterier är helt slut medan linsen fortfarande var öppen, kan kameran visa ett linsfel eller inte starta korrekt när nya batterier sätts i. Ta ur minneskortet och sätt inte in det i kameran, sätt sedan i nya batterier. När du sätter på kameran utan ett kort kan den komma till liv igen eftersom detta orsakar en återställning på vissa modeller. Fel E30 (för äldre Canon) betyder att du inte har något kort installerat, så du bör stänga av kameran, sätta i kortet och slå på den igen.

Metod 3: Sätt i ljud-/videokabeln (AV) i kameran och sätt på kameran. Anslutning av kabeln säkerställer att kamerans LCD-skärm förblir avstängd medan processen startar. På så sätt kommer ytterligare batterikraft att vara tillgänglig för kameralinsens motor under uppstart. Denna extra kraft kan vara till hjälp för att övervinna damm eller sand som kan störa linsen.Om en AV-kabel inte fixar objektivfelet på egen hand, överväger jag att ha den här kabeln installerad som en skummare när jag försöker fixa 4, 5 och 7 som ett sätt att ge extra kraft för att hjälpa till i processen med dessa försök. Men observera att jag inte rekommenderar att ha kabeln installerad under Fix 6-processen eftersom detta kan skada AV-porten när du försöker slå på kameran.

Metod 4: Placera kameran på ryggen på ett bord med linsen vänd mot taket. Tryck och håll ned avtryckaren och tryck samtidigt på strömknappen. Tanken är att kameran ska försöka autofokusera medan objektivet är utdraget. Vi hoppas att medan linsen skjuts ut och autofokuslinsen rör sig, kommer styrstiften att sitta på plats.

Metod 5: Använd en blåsare för att blåsa tryckluft genom springorna mellan linskopparna. Tanken är att blåsa sand eller annat skräp som fastnat i linsmekanismen. Andra rengöringsalternativ är att använda en hårtork på en sval miljö eller att suga ut luft ur linsöppningarna (var försiktig med detta!). Vissa använder en dammsugare för detta.

Nu går vi in ​​i riket av potentiellt farliga sätt att rädda kameran. Det finns säkert en viss risk, så var försiktig när du gör följande:

Metod 5a: Om du märker sandpartiklar i hålrummet runt linshylsan och luftflödet inte hjälper till att lossa dem, överväg att använda silkespapper eller en synål för att rensa upp dem. Var särskilt uppmärksam på att inte repa linshylsan med nålen. Dessutom rekommenderar jag inte att sondera för djupt runt papperslinshylsan (gå inte djupare än 1 cm). Jag rekommenderar speciellt inte djup sondering runt den yttersta (största) delen av linshylsan, eftersom du kan slå ut antidammpackningen som sitter precis innanför det gapet.

Metod 6 : Slå på gummiskyddet på USB-uttaget upprepade gånger i syfte att få bort eventuella partiklar som kan störa linsens lins. Det är också möjligt att knacka på kamerahuset med handflatan. Många människor rapporterar framgång med denna metod. Det finns dock också några uppenbara möjligheter för att interna komponenter skadas eller lossnar med den här metoden, till exempel kablar som faller ur kontakter eller en sprucken LCD-skärm.

Metod 6a: Detta är en variant av metod 6 och är tillämplig om linscylindrarna är raka (inte böjda av stötar). Med andra ord, prova detta om det inte finns uppenbara mekaniska skador på faten som orsakar problemet. Med linsen pekande nedåt, försök att knacka på linsen "mjukt" från alla sidor med ett litet föremål som en penna eller penna. Tanken är att försöka slå ut sandpartiklar som kan störa linsrörets rörelse. Försök att sätta på och stänga av kameran samtidigt medan du gör detta.

Metod 7a: Observera att den här korrigeringsmetoden endast är till för kameror vars lins skjuts ut, sedan stannar efter att ha gått en bit av vägen och sedan återgår till sin ursprungliga position igen. Försök att ta tag i och hålla den minsta främre linskoppen i det mest utdragna läget utan att låta linsen komma tillbaka. Inspektera och rengör området runt linskopparna från damm och sand. Stäng av kameran och sätt på den igen. Om linsen sträcker sig längre, ta tag i frontglaset igen utan att låta det komma tillbaka. Upprepa rengöringen igen. Stäng av kameran och sätt på den igen för att kontrollera om problemet är borta.

Metod 7b: Den mest extrema fixen. Tänk bara på att detta är den absolut sista utvägen innan du slänger din kamera, och det finns en uppenbar potential för ytterligare kameraskador med denna metod.Du kan överväga den här tekniken om linsen är synligt och synligt skadad, böjd eller vriden, till exempel vid ett fall. Försök i det här fallet att tänka på linsen som en axelluxation. Försök att tvinga linsen att räta upp och stå tillbaka på plats. I det här fallet kommer stiften på linskopparna att hamna i deras styrningar. Ditt mål är att försöka transplantera dem genom att räta ut linsen. Lyssna efter ett "klick" som bekräftar att stiften har hoppat in i guiderna och stoppa omedelbart ytterligare ansträngningar vid den punkten. Fler och fler människor rapporterar framgången med denna metod jämfört med andra metoder.

Variationer av metod 7b: Dra, vrid och/eller vrid försiktigt linshylsan samtidigt som du trycker på strömbrytaren. Kontrollera linsen för antydan till lutning eller ojämnheter. Återigen är målet att försöka räta ut eller räta ut tunnorna om de är vridna eller vridna. Ett annat alternativ är att leta efter ojämna mellanrum runt linshylsan och sedan trycka ner på den sida av linshylsan som har störst gap (obs, att trycka linshylsan hela vägen ner rekommenderas inte då den kan fastna där). Återigen, med allt ovanstående bör du lyssna på ett "klick", vilket betyder att stiften på glasögonen föll i styrspåren. Om du hör detta ljud, sluta omedelbart och prova att slå på kameran.

Jag har alltid velat se vad kameran har under kroppen, och nu dök en sådan möjlighet upp. Min gamla Nikon D-80 ramlade i vattnet med fotografen, och kameran blev lite skadad. "Efter att ha återvänt därifrån", menar jag, från servicecentret, ombads hon att gå i pension. Och även om kameran fortfarande kan reanimeras, vilket jag pratade om i recensionen om extrema kameror, bestämde jag mig för att ta isär den för att lära mig att reparera den.

ERR-fel som blinkar i informationsdisplayen är förmodligen ett slutarfel på Nikon D80. Vanligtvis, i sådana fall, när avtryckaren trycks ned, tänds bara spegeln och slutarridån går inte upp. Ibland kan ett sådant problem åtgärdas utan att detaljerna ändras. Du behöver bara demontera, komma till luckan och manuellt sätta gardinerna på plats, eller reparera programutrustningen. Men låt oss inte gå in i djungeln, bara titta lite inuti kameran.

- Skruvmejsel PH00 (från en uppsättning klockskruvmejslar) - det är bättre att köpa en bra;
- Pincett;
- Nål;
- Organizer box för detaljer;
- Rag-kull (flanell);

Efter att ha studerat manualen från Nikon D80 reparationsmanualJag kom igång. Vi börjar ta isär kameran, efter att ha tagit bort linsen, tagit bort batteriet och blixten.

Ta bort den nedre delen av höljet genom att skruva loss 8 skruvar. Därefter måste du skruva loss sidoskruvarna - 2 till vänster och 2 till höger, för att ta bort baksidan av fodralet.
Jag tog inte bort den vänstra sidan av höljet, eftersom det finns en kondensator under den. Uppmärksamhet, hög spänning - var försiktig, kondensatorn kan slå hårt, samt förstöra kameran med en urladdning. Det rekommenderas att ladda ur den genom att kortsluta den till ett 2 kΩ / 5 w motstånd.

Inuti, upptill, finns en kabel till brädan, som ska kopplas bort genom att böja klämman.
Var uppmärksam - det finns slingor, och det finns, jag kallar dem, kontakter eller sele (i reparationsmanualen). Slingan är en platt orange plastkabel med band, inuti vilken det finns tunna ådror. Den ligger helt enkelt på kontakterna, fasthållen av en smal stång med en klämma. Alla klämmor är böjda mot mitten av brädan. En sele är ett bälte av vita ledningar - det tas bort som en kontakt från ett uttag.

Ta bort den bakre metallstången genom att skruva loss 7 skruvar.

För att ta bort det första stora kortet måste du koppla bort 3 kablar och 2 kontakter. Detta arbete kräver noggrannhet och precision. Du måste förstå hur du kopplar bort och kopplar dem.

Nu hålls brädan på två trådar.Jag äger ingen lödkolv, så - låt den hänga - den stör inte.

Låt oss nu ta bort framsidan av fodralet.

Du kan höja blixten genom att använda plattan för att påverka fjädern.

Skruva loss de 2 skruvarna under blixten. Konstigt, men jag hade dem inte. De verkar ha stulit den från servicecentret. Skruva nu loss de 2 skruvarna på höljet framför under blixten.

På sidan, under AF-M-omkopplaren, finns en skruv. Bänd loss strömbrytarfliken med en stift, skruva loss skruven, ta bort strömbrytaren.

Ta bort det främre höljet. Om den hålls av locket som stänger bajonetten, ta bort det och sätt tillbaka det.
Ta bort batterifacket genom att skruva loss 1 skruv inuti. Skruva loss 1 skruv framifrån under den vänstra sidopanelen och ta bort den.

Vi kommer tillbaka. Skruva loss de 3 skruvarna som håller metallplattan till höger och ta bort den.

Skruva loss 1 skruv och ta bort den lilla brädan till höger.

Ta bort ögonmusslan och skruva loss de 2 skruvarna bredvid, samt 1 skruv längst ner till höger och vänster. Nu vilar den övre delen av kroppen på den första skruven under dioptrijusteringshjulet. Använd en stift för att ta bort fläcken och skruva loss skruven, ta bort hjulet. När du tar bort toppen av fodralet, koppla bort kortkabeln till höger.

Var extremt försiktig. Alla detaljer är mycket känsliga. Med olämplig hantering kan du genomborra tåget.

Jag har inte tagit isär den än, men den är inte långt från slutaren - ett dussin skruvar och två brädor. Eller ännu mindre. Huvudsaken är att jag tillfredsställde min nyfikenhet. Kanske ska jag ta en titt på det senare. Samla tillbaka...

Inlägget är avsett för alla ägare av Nikon D40 med ett 18-135mm objektiv. Artikeln kommer att varna och varna för ett eventuellt fel. Om linsen träffar en hård yta kan sprickor uppstå. Om man tittar på springan kan man se att bländarbladen har smulats sönder.

Att reparera ett sådant fel i ett servicecenter kommer att kosta lite mindre än kostnaden för en ny lins. De som står inför valet att ta in den på reparation eller köpa en ny kan själva prova att reparera optiken.

Det är bättre att komma till optiken från baksidan.

Demonteringen börjar med att skruva loss 3 skruvar på bajonetten och två på kontaktgruppen

Därefter tas monteringsringen bort tillsammans med membranspaken

Dessa är kalibreringsplattor. Troligtvis reglerar de bak- och frontfokus.

Linsgruppen som sitter baktill fästs med tre skruvar som sitter i djupet. Tre skruvar ovan förbinder linserna till en grupp.

Fokuslägesomkopplare och själva fokusringen.

6 skruvar skruvas loss på innerglaset.

För att ta bort ytterligare en grupp linser behöver du ett specialverktyg. Gruppen sitter djupt i linsen.

Det finns många klagomål om autofokusmotorn. Man tror att det ofta misslyckas. Faktum är att det ser väldigt tillförlitligt ut, vilket inte kan sägas om membranenheten.

Därefter kan du ta bort brädorna och motorn. Detta kommer inte att ge något speciellt, men de kommer inte att störa ytterligare demontering.

För att ta bort frontlinsen kan nyckeln göras oberoende.

En fokusgrupp är synlig nära den främre linsgruppen. För att demontera denna grupp av linser måste du lossa, eller så är det bättre att helt skruva loss de två skruvarna på styrningen på baksidan av linsen. Efter det måste du rotera gruppen moturs och gradvis skjuta den framåt.

Efter alla dessa åtgärder kan du komma till diafragman. Orsaken till knastret är en liten fjäder som stänger membranet. Att installera om fjädern utan speciella färdigheter och verktyg är problematiskt. Hon kommer under kronbladen. Det är omöjligt att ta sig dit utan att ta isär membranenheten.

Om du sätter ihop objektivet utan fjäder kommer alla dess funktioner, förutom möjligheten att stänga bländaren, att bevaras.

Och några fler bilder på framsidan av objektivet.

• (2 sidor)
• 
• ←
• 1
• 2

• Du kan inte skapa ett nytt ämne
• Du kan inte svara på den här tråden

#21 sla

• 
• 
• 
• 

• Grupp: Användare
• Inlägg: 1 372
• Anmälan: 15-12 februari
• Kön man
• Stad: Honduras
• Intressen: fotoelektronisk datorintressant
• Kamera: Naturligtvis Nikon
• Optik: Alla och nya och gamla
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (9 juli 2015 – 11:33):

#22 Yurydan

• 
• 
• 
• 

Alex87 (9 juli 2015 – 11:33):
Jag la Sekunda på lim, speciellt genomskinligt på 4 punkter där det fanns tejp. Varade en dag. allt fungerar utmärkt. Alla bra bilder.

och amalgamet löste sig inte med lim?

#23 sla

• 
• 
• 
• 

• Grupp: Användare
• Inlägg: 1 372
• Anmälan: 15-12 februari
• Kön man
• Stad: Honduras
• Intressen: fotoelektronisk datorintressant
• Kamera: Naturligtvis Nikon
• Optik: Alla och nya och gamla
• Filmer: Kodak, Agfa

Yurydan (10 juli 2015 - 09:46):

#24 Alex87

• 
• 
• 

#25 Alex87

• 
• 
• 

#26 sla

• 
• 
• 
• 

• Grupp: Användare
• Inlägg: 1 372
• Anmälan: 15-12 februari
• Kön man
• Stad: Honduras
• Intressen: fotoelektronisk datorintressant
• Kamera: Naturligtvis Nikon
• Optik: Alla och nya och gamla
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (11 juli 2015 - 00:02):

Jo, det är bra att allt blev bra.

Och sedan limmade jag fast glasögonen på min fru med Secunda (också särskilt genomskinliga), så de flög isär exakt på en vecka och verkade vara utan belastning på limningsplatsen ((
Clay Secunda tenderar att ibland torka upp till damm och dessutom plötsligt.

Meddelande ändrat: sla (11 juli 2015 - 20:52)

#27 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#28 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#29 sla

• 
• 
• 
• 

• Grupp: Användare
• Inlägg: 1 372
• Anmälan: 15-12 februari
• Kön man
• Stad: Honduras
• Intressen: fotoelektronisk datorintressant
• Kamera: Naturligtvis Nikon
• Optik: Alla och nya och gamla
• Filmer: Kodak, Agfa

Yurydan (11 juli 2015 - 20:51):

#30 Alex87

• 
• 
• 

#31 Irbis_SnowCat

• 
• 
• 
• 

#32 sla

• 
• 
• 
• 

• Grupp: Användare
• Inlägg: 1 372
• Anmälan: 15-12 februari
• Kön man
• Stad: Honduras
• Intressen: fotoelektronisk datorintressant
• Kamera: Naturligtvis Nikon
• Optik: Alla och nya och gamla
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (16 juli 2015 - 09:50):

Tack för informationen.

Håll oss uppdaterade och om det inte är svårt, avsluta prenumerationen efter ett tag (minst några månader), en sådan upplevelse är det mest värdefulla du kan lära dig från första hand

#33 Nord87

• 

• 
• 
• 

Jag hittade äntligen mitt inlägg, men jag har glömt mitt lösenord och skriver under ett annat smeknamn. Stommemontering - THAILAND. Först ramlade den främre spegeln av, sedan den nedre. Bestämde mig för att göra det själv. Jag limmade den med "Second" lim.Jag arbetade upp till 500 ramar och igen ramlade allt av. Amalgam intakt.
I oktober i år anlände han till Voronezh. Jag gav slaktkroppen till en service ackrediterad för Nikon på 86, Let Oktyabrya Street 20. De behöll den i en månad och, med hänvisning till bristen på reservdelar, lämnade de tillbaka den. De limmade inte.
RESULTAT: Jag gjorde allt själv. I en bilaffär köpte jag ett tvåkomponentslim "Perma oxi 5 min" USA för 400 rubel, i en järnaffär köpte jag en stor bordsförstorare för 1000 rubel, hällde alkohol (för avfettning). Han busade länge, eftersom. det krävs noggrannhet och tålamod.. Allt syns tydligt under ett förstoringsglas, så jag tog inte isär stommen. Där limmet kom ut lite under spegeln togs det bort med sprit tills det stelnade. Sedan rengjorde jag ytan på speglarna. Jag väntade en dag (instruktion för lim). Speglar limmas på.
Jag gläds åt kamerans goda arbete och ÖNSKAR DET SAMMA till ALLA FORUMmedlemmar.

Tjänster är extremt ovilliga att ta Nikons kameror för reparation, med hänvisning till bristen på reservdelar.

#34 Det som inte är det

• 

• 
• 
• 

Nord87 (23 november 2015 - 20:04):

Vilka tjänster? Inget namn eller status? Inte överraskande. Var får de delar ifrån?

Från artikeln kommer du att lära dig hur det går med reparationen av Nikon SLR-kameror i Ukraina.

Det är inte svårt: kretsarna för Nikon-kameror är genomtänkta, kvaliteten på materialet och monteringen är hög.
Inga överraskningar: dolda skruvar, ömtåliga delar, etc.

D80 som har problem med programväxeln.
Om du är ägaren till denna modell, från och med 80:e tusen aktivering av slutaren, kontrollera växeln. För att inte missa ögonblicket då det bara spricker.

Det positiva är att den repareras billigt och snabbt, den fungerar glatt efter reparation.
Reparation tar max ett dygn, reservdelar behövs inte.

I reportage, snabbeldande modeller (D700, 710, 720, 750) finns det ett "icke-retur" av spegeln.
Detta är priset på hastighet.
Mekanismen för att lyfta spegeln slits ut - den ändras snabbt och enkelt.
Och det fungerar även långt och fruktbart efteråt.

Hoppmembranets tunga är gjord av ömtåligt material och ligger nära bajonetten.
På grund av felaktig användning böjs den och membranet "fastnar".
Detta är det enda som är värt att tänka på. Gäller alla modeller.

När det gäller snabbhet och effektivitet vid reparation av Nikons kameror är Kiev ledande.
Nikons repareras också framgångsrikt i Kharkov, Zaporozhye.

I andra städer är det svårare: kameror skickas ofta från Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhytomyr, Odessa.
Geografin växer.

En kamera av bra kvalitet.
Originaldelar finns tillgängliga i Ukraina, reparationsmetoder utan utbyte har utarbetats och visat sig vara 100%.
Vi fixar 80 % av haverier på 2-5 dagar.

På ett eller annat sätt blir alla modeller "i reparation".

Under 10 års reparation av kameror "öppnade" mästaren modeller, från D70-90, slutar med D 200, 300.

Modeller av typen D1, D2, D3 var endast i tjänst för att byta slutaren från att träna eller att rengöra matrisen. Att tappa eller slå dem är för dyrt, men annars går de inte sönder.

Standardavbrott vilar på det mekaniska slitaget på luckan eller dess element.
Detta gäller alla.
Resten av Nikons är arbetshästar.

Tappa inte, översvämma inte - så kommer kameran att räkna ut varje bildruta med gott samvete.

Från priset på delen och hur brådskande du behöver en fungerande kamera.

Denna videorecension handlar om att demontera Nikon D40-kameran

Ta bort locket och ta bort batteriet. Lossa alla skruvar.

Lossa bottenpanelen. Vi tar bort den övre delen, där displayen är. Koppla loss kabeln, flytta låset. Vi tar bort fronten.

Nu har vi tillgång till blixtkondensatorn som måste laddas ur. Detta är en mycket viktig punkt!

Vi sätter en kontakt till negativ, den andra till positiv för kondensatorn.

Jag har en glödlampa och jag kan visuellt se när urladdningen har inträffat. Jag har den urladdad, vi lossar alla synliga lås. Vi börjar koppla bort alla slingor.

Skruva loss moderkortet.

Nu måste du löda ledningarna. Ena sidan har 5 trådar.

På andra sidan finns 2 svarta kontakter. Dessa är negativa.

Lyft kortet och lossa strömkabeln.

Ta bort botten av fodralet. Metall som drar ihop sig. Grovt sett kamerans ram.

Ta också bort toppen. Vi tar bort ögonmusslan.

Jag ska kolla kondensatorn igen. Om den laddas blir den irreparabel.

Om den töms. Plus, även på fallet, kommer det att finnas en sådan elektromagnetisk våg som kommer att inaktivera det mesta av elektroniken på kortet.

Att avgiften blir outhärdlig. Någon laddar ur med skruvmejslar, genom kortslutning. Det är inte rätt.

Vi skruvar av metallramen, som drar åt huvuddelarna av väskan.

Nu skruvar vi loss själva spegelmodulen miror ace. Den hålls fast med fyra skruvar. Det är inte nödvändigt att ta bort matrisen!

Skruva bara loss och ta sedan bort. Vi måste också lossa tre trådar. För att göra detta måste du flytta upp kondensatorn, som är limmad på den dubbelsidiga tejpen.

Och löda. Det är inte nödvändigt att löda rosa, vi löder bara rött och svart. Lödde motorstyrdrivrutinen från styrkortet.

Om du inte löder upp ledningarna när du ansluter strömförsörjningen kan motorkontrollchippet gå sönder.

Denna spänning går inte bara till motorn utan också till mikrokretsen, vilket leder till haveri.