Gör-det-själv reparation av garagefundament

Hej! Berätta för mig, snälla, hur kan jag byta fundamentet under tegelgaraget? Problemet är att garaget byggdes för cirka 30 år sedan. Jag byggde inte. Grundgropen fylldes med 6-10 cm betongmassa och vidare upp till taket höjdes vita tegelväggar. För tillfället har tegelstenen i marken rasat illa och väggarna har börjat brista. Väggarna i källaren "blev feta i magen" och konstant fuktiga. Finns det något sätt att byta ut eller foga en ny (betong)grund utan att demontera garaget?

Med vänlig hälsning, Sergey, Cherkessk.

Hej, Sergey från Cherkessk!

Om jag förstod det rätt, är troligen den vita tegelstenen på väggarna i ditt garage som byggdes för tre decennier sedan en silikattegel. Och han gillar verkligen inte vatten, både atmosfäriskt i form av regn, som, som rinner ner genom väggarna, förstör tegelstenens struktur och grundvatten, som kommer från jorden som ligger runt de underjordiska väggarna.

Därför kommer grunden, som absorberar vatten, att fortsätta att kollapsa, och väggarna kommer att deformeras tills deras slutliga kollaps.

Hur fixar man situationen? Speciellt utan att demontera garaget. Mycket svårt. Silikategel kan a priori inte användas för att lägga grunder.

Enligt min mening kan du försöka göra följande.

Eftersom väggarna som ligger ovan marken fortfarande är tolererbara och inte kollapsar som de under jord måste de försöka bevaras. Varför strobe utomhus runt hela omkretsen av garaget ett stroboskop-spår till ett djup av upp till mitten av väggarnas bredd. Sätt in ett metallhörn i stroben, ju bredare hyllan är, desto bättre. /Det kan också vara ett hörn med en hylla på 100/100 millimeter./

Gör samma sak på insidan av väggarna längs deras botten, i nivå med golvytan.

Det är sant, jag vet inte hur möjligt detta är, eftersom garaget kanske inte är en separat byggnad från andra.

Kort sagt, meningen med alla dessa manipulationer bör vara att separera ytterväggarna från grundväggarna och göra en ramkant för att stödja ytterväggarna på metallen. Den kan slå igenom hål på flera ställen och installera metallplåtar som förbinder de yttre och inre hörnen och svetsa dem genom elektrisk svetsning. Det är inte överflödigt att föra hörnets ändar utanför garagets dimensioner och vila dem på betongblocken.

Efter att ha sett till att väggarna inte faller sönder längs botten kan du börja reparera grunden. Den ska demonteras helt, i delar, och inte allt på en gång. Och istället för det, gör antingen grundmurar av armerad betong med buta. Eller lägg ut grunden med betongblock eller rött tegel. Och för att i framtiden uppnå stödet från ytterväggarna inte bara på metallbeklädnaden från hörnet, utan också på den nybyggda grunden. Naturligtvis genom ett lager av tätskikt mellan grunden och väggarna ovanför den.

Så det blir mycket tjafs och tänkaren måste vara påslagen mer än en gång under reparationen. Men detta är ganska genomförbart, liknande saker gjordes, men inte i garaget, utan i huset till den stalinistiska byggnaden.

Naturligtvis kan det finnas andra alternativ, men de är mer mödosamma i sitt utförande.

Annars måste du verkligen demontera garaget helt och ta bort den vita kalksandstenen från grunden, med installationen av en ny, av den typ som beskrivs ovan.

Andra frågor om att reparera husgrunderna:

Arrangemanget av fundamentet är ett av de viktigaste stegen i konstruktionen av en struktur av vilken storlek, vikt, konfiguration och syfte som helst.Stödkonstruktionen utför flera huvudfunktioner: den tar emot och säkerställer en jämn fördelning av belastningar som skapas av strukturen som är uppförd ovanpå den, och skyddar också byggnaden från krafter och spänningar som uppstår i marken.

Grunden uppfattar tunga belastningar, men ibland kan den inte stå emot dem och kollapsar.

Brott mot grundkonstruktionsteknik i framtiden kan resultera i de mest katastrofala konsekvenserna, upp till förstörelsen av byggnaden. Tillsammans med detta kan vissa problem som har uppstått på grund av felaktigt arrangemang av basen korrigeras på egen hand, vilket eliminerar risken för allvarligare skador. Det är med information om reparation av grunden på egen hand som du uppmanas att läsa vidare.

Gör-det-själv-fundamentreparation

Listan över orsaker som kan leda till grunddeformationer finns i tabellen.

Tabell. Varför rasar grunden

Minska jordens bärighet

Bildande av tomrum i marken

Förekomsten av inneslutningar i jorden

Minskning av stödets bärförmåga under påverkan av grundvatten

Brott mot byggnadsteknik

Vanliga grunddefekter

Tabellen innehåller en lista över de vanligaste underkonstruktionsdefekterna.

Tabell. Fundamentdefekter

Förstörelse av basen av timmerbadet

Förstörelse av grunden under atmosfärisk påverkan

Förstörelse av fundamentet från FBS-block

Sprickor i en tegelbrygga

Trycker ut pålar ur marken

Grundmursdeformationer

Stratifiering av stenmurverk

Brott mot integriteten hos sidoytorna på den stödjande basen

Brist på den bärande strukturen längs höjden

Förekomsten av sprickor i plattdelen av den bärande strukturen

För att fastställa skadans art, orsakerna till deras uppkomst, möjligheten till själveliminering av defekter och i allmänhet behovet av att utföra några åtgärder, är det nödvändigt att utföra ett antal forskningsaktiviteter.

Utforska förstörelsens natur

Punkten om behovet av att vidta åtgärder finns med i listan av en anledning. Det är möjligt att orsakerna som ledde till förekomsten av vissa deformationer av den bärande strukturen var av en enda karaktär och kommer aldrig att dyka upp igen. Till exempel var det en gång vart 100:e år en mycket snöig och frostig vinter, under vilken till och med marken under grunden frös. Om sådana väderförhållanden inte är typiska för området där byggnaden är belägen, kan alla reparationer reduceras till att enbart eliminera kosmetiska defekter. Men diagnostik utförs under alla omständigheter, eftersom Ett problem som verkar obetydligt på utsidan kan faktiskt vara mycket allvarligt och farligt.

Bestäm om sprickor växer

Problemet kokar ner till följande: du måste förstå om sprickorna fortsätter att växa. Om ja, fastställs dessutom processens natur och dess utvecklingshastighet.

Studien utförs med hjälp av speciella markörer (beacons).

Det enklaste alternativet för att göra en fyr är gips eller cementbruk. Det är mest bekvämt att använda färdigblandat gips. I allmänhet kan du använda vilket material som helst från denna serie som inte är benäget att plastisk deformation efter härdning, d.v.s. kompositionen måste vara relativt ömtålig, men samtidigt pålitligt fästa på utsidan av källaren (den överjordiska delen av grunden).

Vi rekommenderar att du använder en gipsblandning. Förbered den enligt tillverkarens instruktioner och applicera ett 0,3-0,5 cm lager på sprickan. Markörens längd är ca 100-120 mm. Kompositionen appliceras så att sprickan är ungefär i mitten av remsan.

Vi använder gipsmix

Komplettera varje spricka med minst två markörer. Gör en nära början av felet, den andra - i slutet. Principen visas på bilden.

Markering av sprickor i huset och möjliga orsaker till deras utseende

Applicera gipsblandningen med en smal spatel.Det är först nödvändigt att rengöra ytan av basen från smuts för att säkerställa högsta kvalitet vidhäftning av fyren till basen.

Vi rengör källaren från smuts

Utan att vänta på att markören ska härda, skriv ut en tunn horisontell linje på den. För att göra detta räcker det att försiktigt trycka in sidokanten på spateln, metalllinjalen eller annan lämplig enhet i blandningen.

Numrera markörerna genom att klämma ut siffrorna med en spik eller tandpetare. Anteckna i din anteckningsbok datumet för studien och serienumren på beacons.

Se nästa. Om markören spricker fortsätter grundsprickan att vidgas. Med några dagars mellanrum (huvudsaken är att lika tidsintervall upprätthålls mellan observationerna), mät sprickans bredd på gipsmarkören och registrera resultaten i en anteckningsbok. Sådana observationer hjälper dig att dra slutsatser om utvecklingshastigheten för deformiteten och förutsäga det möjliga resultatet.

Övervaka markörstatus

Följ linjen till vänster med en spatel/linjal. Om delarna av detta märke är förskjutna i förhållande till varandra, sker inte bara sprickor utan också strukturens sättning. Vanliga typer av sediment och deras förhållande till sprickmönster noteras i bilden ovan.

Denna händelse kännetecknas av ett mer uttalat informationsinnehåll och ökad arbetsintensitet. Summan av kardemumman är att förbereda flera (minst två) gropar nära grunden. Gropen är ett hål med ett djup till basen av stödet och en längd på ca 100 cm Välj bredden individuellt så att det i framtiden blir bekvämt för dig att arbeta med grunden. För att förhindra jordens kollaps kan du stödja gropens väggar med okantade brädor.

Det beskrivna hålet ser ut ungefär så här.

Grop för inspektion av tegelgrund

Beroendet av gropens dimensioner på grundens egenskaper presenteras i tabellen.

Tabell. Rekommendationer för gropstorlek

Som du vet börjar konstruktionen av vilken byggnad eller struktur som helst med att lägga en solid grund - grunden. Det är på grundens stabilitet och kvalitet som beror på hur tillförlitlig själva strukturen kommer att vara. I den här artikeln kommer vi att prata om typerna av fundament, enheten och restaureringen av fundamentet för garaget.

Oftast används en remsfundament i konstruktionen, mycket mindre ofta platta och pelare. Låt oss prata mer i detalj om var och en av dem.

Sådana grunder är uppförda under ganska tunga väggar (betong, tegel eller sten).

De är designade på ett monolitiskt eller prefabricerat sätt. Prefabricerade fundament är vanligtvis gjorda av väggbetongblock eller armerade betongkuddar. Ibland görs remsfundament intermittent på torra och fasta jordar. Kuddplattor läggs i dem med några luckor, som som ett resultat är täckta med sand.

När du designar från väggblock och grundkuddar måste du känna till deras dimensioner. Väggblock tillverkas i höjd 600 mm, i bredd - 500, 600, 300 400, 800 mm och i längd - 2400, 1200 mm. Höjden och längden på ett massivt block är cirka 300 mm och 400 800 mm. Foundationkuddar finns i storlekarna - 300, 400 mm i höjd, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 mm i bredd och 2400, 1200 mm i längd.

Plattfundament är gjorda i form av räfflade eller platta plattor. Det används för svaga, lösa, eroderade jordar, såväl som för förstörda, ojämnt komprimerbara jordar. De används med en tillräcklig ökning av belastningen under husets vikt och för adekvat skydd mot högt liggande grundvatten.

Det finns sådana plattor räfflade och platta. Ribborna på plattan är skapade för en total ökning av styvheten. Ribborna kan vara riktade nedåt eller uppåt i förhållande till basplattan i en tvärriktning. En tallrik med revben som pekar nedåt anses vara mindre mödosam. Tjockleken på en massiv platta är - 1/6 - 1/8 av spännvidden och för en räfflad platta - 1/8 - 1/10 av spännvidden.En förutsättning för en monolitisk platta är förstärkning.

Det är vanligt att använda en pelarformad grund för lätta belastningar (när det inte finns någon tung vikt från väggarna och hela byggnaden).

Som regel är detta ett låghus. De är installerade i varje hörn av huset, såväl som på de platser där det är tänkt att gränsa till och korsa väggar.

Det huvudsakliga materialet som spelar rollen som grundläggande balkar är armerad betongbärande överliggare. Placera dem inte bara i hus gjorda av timmer eller rundade stockar. Själva pelarna är gjorda av betong, prefabricerad armerad betong, bråtebetong, buta. Utför en rektangulär eller stegvis form. Byggtekniken är densamma som i listfundamentet.

I teorin är detta samma kolumnformade grund, men lagt till ett mycket större djup. På stora djup är det nödvändigt att borra, gräv inte ett hål under fundamentet. Huvudmålet är att genomborra hela tjockleken av ömtåliga lösa jordar och vila mot fastlandet med sulan. För borrning använd Yam-bur.

För att välja rätt typ av grund för ett garage måste du bekanta dig med vilken typ av jord som finns i området där garaget ska byggas. Det bästa för grunden anses vara lågkompressibel jord. Sådan jord eroderas inte av grundvatten och innehåller inte kvicksand.

Helst bör jorden uppfylla följande krav: inte svälla, inte krympa eller hänga. Men inte alla jordar kan uppfylla dessa egenskaper.

Alla ovanstående förhållanden motsvarar stenig jord. Men med allt detta är det ganska svårt att hamra på det, och allt arbete som är förknippat med denna jord förvandlas till ett kolossalt verk. I stenig jord installeras ett garage oftast direkt på ytan, efter att det tidigare har jämnats ut.

Grusjordar har också goda egenskaper. De fryser till ett grunt djup - 50 centimeter, eroderar inte och krymper inte. Djupet på garagefundamentet görs lika med frysdjupet - 50 centimeter.

Sandiga jordar har ett tillräckligt antal goda egenskaper. Sådana jordar har hög porositet, så vatten passerar genom dem obehindrat och dröjer inte kvar, de är inkompressibla under belastning och fryser inte mycket.

Lerjordar är mer nyckfulla och inte så väl lämpade för grunden. De har hög luftfuktighet och sväller när de fryser. De kan också periodvis sätta press på sulan, eftersom de kan komprimera. Sådan jord lägger sig ojämnt. Som ett resultat sätter själva grunden sig ojämnt. Grunden i lerjordar läggs vanligtvis under frysmärket.

Sandig lerjord är en blandning av lera och sand. Eller ofta kallas blandningen för lerjord. Denna jord har förmågan att frysa till ett ganska stort djup, cirka 1,5-2 meter. Följaktligen skapas grunden på samma djup.

Ovan undersökte vi huvudtyperna av foundation. Därefter kommer vi att överväga mer i detalj de lämpliga typerna av stiftelse, såväl som enheten och tekniken för att lägga en remsgrund.

Det är vanligt att arrangera prefabricerade bandfundament från armerade betongblock. Sådana block har en stor massa, och deras installation kräver specialutrustning. Om väggarna i garaget antas vara tillräckligt tunga, gör 60 centimeter breda under blocken kudden till armerad betong. Komponenterna i en sådan grund är: horisontellt placerad vattentätning (1), blindområde (2), grundblock (3), grundplatta (4).

Grunden är gjord av bråtebetong. Installationen utförs under viken i strid med dikets huvudväggar. På komprimerad och torr jord är den första raden först gjord av 25-30 centimeter tjock från bråtestenar. Därefter komprimeras ett lager av sten och alla tomrum fylls med en flytande sammansättning. Komponenterna i en sådan stiftelse: horisontellt placerad vattentätning (1), blindområde (2), bråtesten (3).

Strip foundation gjord av tegel, som är gjord i sandiga eller torra jordar. Grundläggningen av grundmurarna utförs på exakt samma sätt som läggningen av vanliga tegelväggar. Efter murverk görs vattentätning nödvändigtvis för att förhindra förstörelse. Komponenterna i en sådan grund är: horisontellt placerad vattentätning (1), blindområde (2), murverk (3), monolitisk grundplatta (4).

För att bygga en sådan grund skapas till att börja med krossad stenberedning, det vill säga krossad sten läggs. Krossad sten hälls ovanifrån med en lösning av cement. Efter allt detta skapas formsättning av plankskivor. Två sköldar installeras vertikalt i diket med en storlek som är lika med höjden på fundamentet. För att förhindra att sköldarna lossnar från varandra under arbetet är de fästa med lameller. Och från utsidan drivs speciella pålar i marken, som också är fästa på sköldarna med spik.

Det är vanligt att fästa takmaterial eller polyeten på insidan av formen. Detta är nödvändigt för att formen i slutändan ska separeras bättre från den härdade betongen, samt för att förhindra att betongen rinner ut under arbetet. För beredning av betong används cementkvalitet 300 eller 400. Och krossad sten eller sand fungerar som fyllmedel.

Förhållandet mellan cement, sand och krossad sten är lika med: 1:3:4-5. Vatten tillsätts endast i små mängder för att ge cementen en viss elasticitet. Men ju hårdare betong, desto bättre. För det gör den mer hållbar.

Betongprocessen utförs i lager, som var och en är lika med 10-15 centimeter. Det är viktigt att varje lager inte torkar ut helt. Om detta fortfarande hände, måste du vattna det torkade lagret ordentligt. I slutändan bör grunden i bredd vara 10-15 centimeter bredare än den överliggande väggen.

Det är en sorts monolitik. Den enda skillnaden är att betongmassan i formen är nedsänkt med bråtesten. När det gäller styrka skiljer de sig inte alls från betongstenar. Och samtidigt finns det en betydande besparing i betong.

En struktur byggs upp av det material som är mest lämpat för en given jord. Valet påverkas både av egenskaperna hos grundvattnets djup och själva marken. Till exempel, när det är viktigt att fördjupa sig under grundvatten, används en tegelgrund med noggrann vertikal och horisontell tätskikt. Det rekommenderas inte att använda silikattegel för grunden.

Det rekommenderas att bygga en grund efter att ha grävt diken på kortast möjliga tid. Bihålorna är täckta med jord mellan groparnas väggar och grunden. Innan du lägger grunden direkt rengörs dikets botten, vatten avlägsnas och jorden komprimeras därefter med sand, krossad sten eller slagg.

Efter att grunden är byggd byggs ett blindområde. Det behövs för att skydda mot regnvatten för att förhindra att grunden tvättas bort. Ett blindområde görs till ett djup av 15-20 centimeter, dess bredd kan vara 60-80 centimeter.

En sådan grund rekommenderas att göras på inte särskilt bra jord, där en remsa grund inte krävs alls. Där djupläggning krävs - en pelarformad grund. De kan vara: armerad betong, betong, tegel, bråtebetong, sten, trä. Oftast tillverkas monolitiska fundament av armerad betong eller prefabricerade.

Pelare installeras på ett visst avstånd från varandra - cirka 1,5 - 2,5 meter. En förutsättning är deras installation i hörnen av garaget. Tegel- och stenpelare är gjorda av högkvalitativt rött bränt tegel eller bråtesten. Sedan förstärks dessa pelare var 20-30 centimeter med ett nät av 6 mm tråd.

Trästolpar görs under träväggarna. För att göra detta, använd trä med en tjocklek på mer än 20 centimeter, som är förberedd. Till exempel täcker de med bitumen eller 2-3 lager takmaterial.I allmänhet gäller att ju bättre beläggningen är gjord, desto längre håller trästolparna. Pelarna i vinklar är begravda med 1,5 meter, under väggarna till samma djup eller med 20-30 centimeter.

Installation av träbalkar utförs direkt i marken, där träfoderplattor preliminärt läggs, med en tjocklek och bredd på 10 och 20 centimeter. De är gjorda av balkar. Eller rollen av foder kan utföras av platta stora stenar. De kommer att fungera som en bra komprimator i marken. Vidare är groparna med monterade stolpar fyllda och tätt tromboserade med jord. Ibland tillsätts lite cement eller spillror.

Prefabricerade armerade betongfundament görs vanligtvis i sumpiga och fuktiga områden. Sådana rör kan göras på två sätt. Den första är gjord av metallrör, som är täckta med bituminös mastix på utsidan och skyddade från insidan med cementbruk. Den andra - från asbestcementrör, armerad betong, som är fyllda med betong med inre förstärkning.

Material som används: armering med en tråddiameter på 0,6 - 0,12 centimeter, betongklass 300, 400, krossad sten, sand.

Innan betongprocessen börjar läggs armering, vilket skapar en slags ram. Detta är nödvändigt för att fästa basplattan med nästa. Därefter läggs betongen gradvis i lager. Tjockleken på lagret är cirka 8-10 centimeter. Det är viktigt att lagren inte torkar ut i förtid, för detta lägger de en fuktig trasa på dem och täcker dem med takmaterial. Efter ungefär en vecka tas de bort från formen och installationsprocessen utförs för att betonga grundplattan.

Alla typer av skador och deformationer av grunden uppstår ofta på grund av säsongskrafter av jordlyftning, felaktig drift av hela byggnaden, överdriven jordfuktighet eller på grund av fel och felaktig grundkonstruktion i det inledande skedet av byggnadsarbetet.

Det finns vissa platser där skador uppstår oftast (enligt driftserfarenhet). Ofta är dessa: stödnoder, höghusfrakturer av trappstegsgrunder samt gränssnitt mellan markbasen och strukturen. På dessa platser kan du reparera grunden med dina egna händer.

Många fall är kända när ett hus som stått i 5-10 år plötsligt rasade. Anledningen till detta var den spruckna och deformerade grunden. Den kollapsade på grund av akut vattenöversvämning av vattenförsörjningsgrunden. Som ett resultat blev jorden blöt och frusen under de följande åren. Därför påverkas stiftelsens tillstånd inte bara av naturliga faktorer utan också av den mänskliga faktorn.

Du kan spåra stiftelsens tillstånd genom vissa tecken. För att ytterligare göra reparationen av grunden med dina egna händer. Detta är förstörelsen av tak och väggar, såväl som detekterbar under periodisk inspektion av grunden.

Det är omöjligt att reparera grunden med egna händer med armerad betong eller betongkonstruktioner. Denna process utförs av en speciell organisation. Du kan bara stärka dessa strukturer på egen hand. Detta görs med hjälp av armerad betongöverlägg. Stålarmering är ansluten genom hål stansade i den förstärkta strukturen. Vidare är hela strukturen mantlad med formsättning, och den gjorda beläggningen är betong.

Sprickor förekommer också ofta. Du kan enkelt kontrollera om en spricka är farlig för hela strukturen eller inte. En papperstejp limmas på sprickan eller en gipsremsa appliceras. När remsan går sönder betyder det att sprickan börjar expandera i storlek. I det här fallet uppmanas specialiserade specialister att inspektera huset.

Om remsan inte går sönder under lång tid kan vi säga att murverket har stabiliserats. Sedan stängs denna spricka på ett oberoende sätt. Den rengörs, fuktas och fylls med kalkcementbruk. Och större tegelfragment läggs i sprickorna och sprickorna.

Om själva läggningen av grunden är trasig, är det nödvändigt att expandera det.I det här fallet utförs gör-det-själv-fundamentreparation enligt följande. Expandera den med armerad betong eller betong på en eller två sidor. Det är inte tillrådligt att använda tegel.

P innan du gör ett val Gör-det-själv garagefundament det är nödvändigt att studera i detalj vilken typ av jord som ligger på platsen och nivån av jordfrysning. Man bör komma ihåg att grunden är grunden för den framtida strukturen, naturligtvis, ju starkare den är, desto mer hållbar struktur.

1. Konstruktion av ett remsfundament.

I grund och botten sätter garage upp en tejpliknande grund baserad på betong, prefabricerad betong eller tegel. Den största fördelen med en remsfundament för ett garage är dess tillförlitlighet och lätthet, såväl som på grund av dess enkelhet i design. Därför minskar byggtiden avsevärt. Denna typ av underlag används mest under konstruktioner med tunga bärande väggar eller där det finns risk för ojämn deformation av underlaget.

Remsfundament av prefabricerad typ är gjorda av armerade betongblock, en lastbilskran krävs för att installera blocken. Den armerade betongbandsgrunden är gjord av cement, krossad sten och sand, som är ytterligare förstärkt med ett metallnät eller armeringsjärn. Stripfundament gjorda på basis av tegel måste konstrueras i torra jordar. Dessutom måste särskild uppmärksamhet ägnas åt implementeringen av vattentätning, på grund av vilken det i framtiden kommer att förhindra förstörelsen av grunden.

2. Konstruktion av en platta grund.

Om det finns svag jord på byggarbetsplatsen, är det möjligt att bredda den nedre delen av grunden från ett monolitiskt block, som praktiskt taget är lämpligt för alla typer av jord.
Innan du går vidare till processen att bygga en stiftelse är det nödvändigt att tydligt avgränsa området för konstruktion och sedan börja gräva diken. Efter det är det nödvändigt att hälla den krossade stenblandningen till botten och komprimera den tätt. Därefter bör du installera formen lika med höjden på fundamentet. Formen ska anslutas ovanifrån, så att de inte sprids under processen att hälla cementbruk.

3. Byggande av pålfundament.

Om konstruktionen av garagefundamentet planeras på en instabil typ av jord eller en hög nivå av grundvatten, bör en pålfundament sättas upp. Designen är baserad på stolpar som drivs ner i marken till nivån av ett hårdare jordlager, vilket bidrar till tillförlitligheten och styrkan hos basen för garaget. Längden på kolonnen måste bestämmas för att passera genom alla mobila jordlager och stärka, därför väljs högens storlek strikt individuellt och först efter en detaljerad analys av jorden. Därefter utförs belastningen av det byggda garaget på dessa fasta lager av jord. Pålar måste resas på platser med koncentration av laster och kombineras med en grillplats. Beroende på typ av material kan bord vara av trä, armerad betong, stål, betong och kombinerade. Den största fördelen är effektivitet, den kan byggas på jordar som har låg bärighet. Dessutom är skruvpålar, på grund av deras korrosionsbeständighet mot metallen som de är gjorda av, perfekta för att bygga en grund i vilken jord som helst. Vid användning av skruvpålar garanteras grundens stabilitet även med betydande sättningar av jorden.

Gör-det-själv-reparation och sprickor i grunden för en gammal träsommarstuga eller privat hus: steg för steg instruktioner + video

Det är inte ovanligt att ägare av privata hus och stugor stöter på problemet med grundsprickor. Sprickor kan uppstå på grund av flera orsaker. Låt oss ta en närmare titt på dem och hur man reparerar grunden för ett privat hus.

Konventionellt kan de delas in i två: försämringen av jordens bärförmåga och försämringen av bärförmågan hos själva fundamentet.

I det första fallet kan detta inträffa på grund av översvämning. När de är mättade med vatten förlorar vissa jordar sin bärighet. Även vid översvämning kan jorderosion uppstå. Detta sker i områden där jordar består av sandiga och sandiga lerlager.

Marksättningar, bestående av kalksten och märgel, är också möjlig om grundvattnet av någon anledning har fått sura egenskaper, vilket förstör kalcit.

Jordsättningar som ett resultat av gruvdrift, utpumpning av artesiska vatten, olje- och gasproduktion har blivit en mycket vanlig företeelse.

Det andra skälet är försämringen av själva fundamentets bärförmåga till följd av de faktorer som påverkar den, vilket leder till att den förstörs.

En av faktorerna är grundvatten, vanligt vatten kan orsaka metallkorrosion och förstörelse av basen. Numera är surt och basiskt grundvatten inte ovanligt, vilket kan förstöra grunden till ett hus på några år.

En frekvent överträdelse är att inte respektera grundens djup. En grund som läggs till ett grundare djup än frysningen av jorden påverkas av frostlyftning av jorden - detta är en kraft som kan bryta grundens monolit och få den att spricka.

Orsaken till förstörelsen av grunden är också ofta användningen av material av låg kvalitet och besparingar på dem.

För att fastställa orsakerna till förstörelsen av stiftelsen kan specialiserade företag vara involverade, men kostnaden för sådant arbete kommer att vara mycket hög.

Misströsta inte, det finns många sätt som gör att du kan fastställa orsakerna till förstörelsen av stiftelsen billigt och med acceptabel noggrannhet.

Denna studie utförs för att fastställa om sprickan fortsätter att öka, ökningshastigheten, processens natur.

För detta används så kallade beacons. De är gjorda av gips eller cementbruk med tillsats av gips. Det är mycket viktigt att det efter torkning inte sträcker sig och är tillräckligt skört. Det är också viktigt att lösningen fästs ordentligt på ytan av fundamentet, utan att skala av från den. För att göra detta förrengörs basen.

Efter att ha förberett en liten komposition appliceras den på en spricka, tjockleken på lagret görs 3-5 millimeter, tio femton centimeter lång och tre fem centimeter hög.

Installera minst två markörer per spricka. En markör sätts nära början av avslöjandet, den andra nära slutet.

Efter applicering av markören görs en tunn längsgående linje på den; det kan göras antingen med en metalllinjal eller en spatel. Markörerna är numrerade. Antalet och datumet registreras i mätloggen.

Om spricköppningsprocessen fortsätter, så får fyren också en spricka. Genom att mäta sprickans bredd efter vissa tidsperioder och göra inmatningar i mätloggen dras en slutsats om grundens deformationshastighet, om den del av huset som krymper. De gör också en prognos om den fortsatta förstörelsen av stiftelsen.

Den andra arbetsmetoden för grundforskning är metoden att gräva gropar.

Bredvid grunden grävs ett hål en meter långt och djupt till basen av grunden (gropen), bredden bestäms av bekvämligheten med att gräva, med hänsyn till villkoren för produktion av sluttningar för att förhindra kollaps av jorden , eller för att förstärka väggarna med brädor.

Minst två gropar grävs på de mest problematiska platserna. Metoden att gräva gropar är den mest informativa. Med den här metoden kan du bestämma grundens djup, närvaron och tillståndet för vattentätning, materialet från vilket grunden är gjord, såväl som närvaron av grundvatten.

Om det finns närvaro av grundvatten kan du bestämma vilka egenskaper de har. För att göra detta, använd vanliga lackmuspapper, som kan köpas i trädgårdsbutiker.

Efter att ha bestämt forskningen och bestämt orsakerna till förstörelsen av stiftelsen, börjar de reparera stiftelsen med sina egna händer.

Orsaken till deformationen kan elimineras, och förstörelsen är inte betydande, och endast kosmetiska reparationer kan krävas.

Ibland är deformationen av fundamentet så allvarlig att det inte kommer att vara möjligt att reparera det med dina egna händer. Eller det kommer att vara nödvändigt att reparera grunden, vars pris kommer att vara jämförbart med nybyggnation.

Det finns två typer av översvämningar: den första är det inducerade inflödet av regn- eller smältvatten. Den andra är en ökning av grundvattennivån.

I det första fallet räcker det med att skapa en baffelbarriär som leder vatten förbi huset och byggandet av ett blindområde på minst 80 centimeter brett.

Vid stigande grundvatten är det nödvändigt att utföra en avvattning. För detta görs dränering. Dränering är ett dräneringssystem gjord i form av en krets med rör som läggs i ett dike och täckt med grus runt huset. Dränering dränerar överflödigt vatten i stormavloppet.

• Deformation orsakad av frostlyftning.

Denna typ av deformation uppstår när grunden läggs över nivån för jordfrysning. Mängden deformation beror på graden av höjning av jorden. Både stora och små deformationer är möjliga.

För att eliminera frysning är det nödvändigt att isolera grunden. Uppvärmning utförs till botten av fundamentsulan. För att göra detta gräver de ett dike runt husets omkrets, vattentät sedan grunden, isolerar grundens sidovägg och fyller den med skärmar eller litet grus. Ett lager isolering läggs ovanpå återfyllningen och det blinda området hälls.