Gör-det-själv cylinderhuvud reparation vaz 2101

I detalj: gör-det-själv-reparation av cylinderhuvudet vaz 2101 från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Det är ingen hemlighet att ett välreparerat cylinderhuvud är nyckeln till stabil, problemfri motordrift med maximal effekt och normal bränsleförbrukning, så reparation av VAZ-cylinderhuvudet bör utföras med särskild uppmärksamhet, eftersom varje förbiseende kan leda till skador på nästan alla delar av motorn och en ny dyr reparation. Den här artikeln kommer att beskriva i detalj reparationen av VAZ-cylinderhuvudet med dina egna händer, ger tips som inte finns i böckerna.

Eftersom varje reparation börjar med att den reparerade delen tas bort, kommer vi kort att beskriva den. För att inte glömma, och inte bli förvånad under demontering, är det nödvändigt att tömma kylvätskan från motorn innan reparationen påbörjas. För att ta bort cylinderhuvudet måste du först ta bort luftfiltret, förgasaren, efter att ha kopplat bort alla ledningar och slangar från det.
När allt detta är gjort, ta bort topplocket, kombinera märkena på vevaxelns remskiva med märket på kamaxelns drivkåpa och märket på kedjehjulet eller remskivan (i bilden nedan, asterisken) på kamaxeln med märket på sin kropp.

Inställning av vevaxelmärket

Montering av kamaxelmärket

Sedan ska du lossa kedjespännaren, räta ut låsbrickan på kamaxelns kedjehjulsbult, skruva loss bulten (gärna med ett ryck), försiktigt ta bort kedjehjulet från kamaxeln och knyta fast det med vajer eller något annat i kedjan. Nu kan du skruva loss muttrarna som håller fast kamaxeln och ta bort den tillsammans med huset. Nästa steg är att ta bort vipparna, för detta måste de dras av justerbultarna och avlägsnas från fjädrarna. Innan du tar bort vipparna måste du markera med en markör eller skåror, så att var och en sitter på sin plats under monteringen, då störs inte inkörningen med kamaxeltapparna och justerbultarnas huvuden. Nu måste du koppla bort ledningarna från tändstiften, från kylvätsketemperatursensorn, koppla bort slangarna från cylinderhuvudet, skruva loss muttrarna som håller fast insugningsröret till avgasgrenröret och ta bort det. Skruva sedan loss bultarna med vilka huvudet är fäst på blocket. Topplocket kan nu tas bort för reparation.

Video (klicka för att spela).

Efter att ha tagit bort cylinderhuvudet, för att underlätta ytterligare arbete, måste dess yta tvättas från alla typer av föroreningar och rengöras från sot.

Reparation av cylinderhuvudet VAZ

Det börjar med att ventilen spricker. Verktyget som visas i figuren nedan kan användas för detta.

Ventilsprickningsverktyg

Det är lämpligt att även lägga ut ventilerna på sina ställen eller markera dem så att allt kan sättas på plats vid lätt slitage. Nu bör du noggrant inspektera cylinderhuvudet för sprickor, skal, gropar, korrosion, utvärdera slitaget på säten och styrningar, de senare måste vanligtvis bytas efter cirka 150-200 tusen kilometer. Om det till följd av inspektionen inte påträffades några defekter som skulle kunna störa reparationen kan du fortsätta.

Så om styrbussningarna är utarbetade, fortsätter vi att byta ut dem, du kan ta bort dem med ett specialverktyg, vars ritning ges nedan.

Dorn för att slå ut styrbussningar

Efter att guiderna har köpts börjar vi pressa in dem, för detta behöver vi: en elektrisk spis, en dorn för att pressa styrbussningarna som visas i bilden nedan, en hammare, maskinolja.

Dorn för pressning av styrbussningar

Vi sätter blockhuvudet på något slags stativ längs kanterna, lägger plattan under platsen där vi ska arbeta, värm upp till 100 grader Celsius, medan uppvärmningen är på, smörj bussningarna med olja (eller ännu hellre lägg dem i frysen innan dess), ta bort dem från stativen och kör in dem i nya styrningar. Med förbehåll för dessa krav kommer bussningarna att gå "som hemma" och du kommer inte att förstöra någonting. Efter att ha bytt ut alla åtta är det nödvändigt att låta huvudet svalna och sedan vrida den inre diametern under ventilerna så att de inte hänger ut, utan rör sig fritt, inte fastnar eller fastnar, annars kan hela reparationen av huvudet gå ner i avloppet. Jag vill varna för misstaget som många människor gör när de arbetar med ett svep: de arbetar med det här verktyget bara i en riktning med en passage till slutet. Försök inte i något fall att utöka guiden på båda sidor, detta kommer inte att leda till något bra!

Nu kan du gå vidare till det mest smärtsamma arbetet, vars goda prestanda till stor del avgör ventilens täthet mot sätet och hela reparationen av cylinderhuvudet - försänkning. Vanligtvis arbetar de med det här verktyget i följande sekvens: först går de genom utmatningsskäret (den på vilken 60 grader är skrivet) tills metallskiktet börjar tas bort i en cirkel, sedan tar de 120 grader och skär av det tills en tydlig rund kant visas. Den sista, den som är 90 grader, det återstår bara att göra en arbetsfas, vars tjocklek ska vara 1,5-2 mm, det är önskvärt att göra cirka 1,5, för när ventilerna är överlappade kommer det att öka något . En väl försänkt sadel ska se ut ungefär som på bilden.

VAZ topplocksreparation - Vy över en ordentligt krossad sadel

Lappning av ventiler och kontroll av tätheten på cylinderhuvudet

Nu återstår att slipa ventilerna så att de passar så tätt som möjligt mot sadlarna. Detta görs enligt följande: gå till en bilaffär, köp en speciell lapppasta (det är ganska billigt), smeta ventilen med den, sätt in den i huvudet. Sedan finns det två sätt att rotera det, samtidigt som du trycker det mot sadeln: det ena är "farfar", det andra är mer modernt.
Låt oss börja med farfar. Hitta en bit slang med en sådan diameter att den sitter tätt på ventilen, klämma fast den mellan handflatorna och börja rotera den åt ena eller andra hållet. En mer modern enhet för att hålla ventilen visas i figuren nedan, det är inte svårt att göra det.

Slipverktyg för cylinderhuvudventil

En extern indikator på att ventilen har slitits in är den matta ytan på sätet och ventilen vid kontaktpunkten, och den ska vara i en cirkel, inte avbruten. Topplockets täthet efter reparation kan kontrolleras genom att hälla lite fotogen eller bensin i insugnings- och avgasgrenrören. Med ett kvalitativt utfört arbete med reparation av cylinderhuvudet observeras inga läckor och dämpning under cylinderhuvudets ventiler inom 5-7 minuter.
Slutligen kan jag bara påminna dig, glöm inte att sätta oljetätningar (oljeskrapa) lock. Och ändå, glöm inte att skölja och rengöra alla delar efter reparation omedelbart innan du monterar huvudet, då kommer din VAZ-motor att hålla mer än hundra tusen kilometer.

Vevaxelns märke visas till vänster. Till höger är installationen av kamaxelmärket.

Reparation av cylinderhuvudet VAZ Det börjar med att ventilen spricker. Verktyget som visas i figuren nedan kan användas för detta.

Ventilsprickningsverktyg

Så om styrbussningarna är utarbetade, fortsätter vi att byta ut dem, du kan ta bort dem med ett specialverktyg, vars ritning ges nedan.

Dorn för att slå ut styrbussningar

Det är lämpligt att, när du trycker ut bussningarna, omedelbart mäta deras ytterdiameter med en mikrometer och skriva ner den, så att när du köper nya, gå till bilaffären med samma mätverktyg och plocka upp en diameter på 0,05-0,07 mer än släktingarna.Efter att guiderna är köpta börjar vi trycka in dem, för detta behöver vi: en elektrisk spis, en dorn för att pressa in styrbussningar, som visas i figuren nedan, en hammare, maskinolja.

Dorn för pressning av styrbussningar

Vi sätter blockhuvudet på något slags stativ längs kanterna, lägger plattan under platsen där vi ska arbeta, värm upp till 100 grader Celsius, medan uppvärmningen är på, smörj bussningarna med olja (eller ännu hellre lägg dem i frysen innan dess), ta bort dem från stativen och kör in dem i nya styrningar. Om dessa krav är uppfyllda kommer bussningarna att gå in "som om de vore hemma" och du kommer inte att förstöra någonting. Efter att ha bytt ut alla åtta är det nödvändigt att låta huvudet svalna och sedan vrida den inre diametern under ventilerna så att de inte hänger ut, utan rör sig fritt, inte fastnar eller fastnar, annars kan hela reparationen av huvudet gå ner avloppet.[reklama3]

Jag vill varna för misstaget som många människor gör när de arbetar med ett svep: de arbetar med det här verktyget bara i en riktning med en passage till slutet.Försök inte i något fall att utöka guiden på båda sidor, detta kommer inte att leda till något bra!

Reparation av VAZ cylinderhuvud - Vy över ett ordentligt krossat säte

Slipverktyg för cylinderhuvudventil

Hur tvättar man topplocket från sot? Hur rengör man kolavlagringar från huvudventiler?

Om du har bråttom bör du först rensa bort kolavlagringarna så mycket som möjligt med något föremål, det viktigaste är att inte repa topplocket och sedan tvätta bort resterna med förgasarrengöringsvätska, samtidigt som du går igenom sandpapper som ser ut som en filtbit, denna säljs i bilhandlare, den ser ut som på den som rengör kastrullerna, oftast på ena sidan av svampen.
Och om det finns tid, häll sedan lösningsmedlet i huvudet som ännu inte har demonterats och lämna i en dag, då är det möjligt att rensa bort kolavlagringarna med hjälp av en vanlig molarborste, som om oljan tvättas av.

författare, säg mig i vilken ordning jag ska sträcka ut huvudet på blocket?

cylinderhuvudets bultar dras i den ordningsföljd som anges i figuren

går det att göra ett cylinderhuvud om guiderna hänger ut?

Burk. Men det kommer att krävas mycket spring runt i butikerna. Reparation av styrbussningar för cylinderhuvudventiler förekommer ibland i dem. Här kan de passa perfekt in i ditt blockhuvud. Ett annat alternativ är att köpa defekta styrningar med stor ytterdiameter, detta förekommer också. Jag kommer att ge siffror från praktiken att reparera ett sådant huvud från en Ural-motorcykel. Diametern på en normal guide är 13,1 mm, jag gick igenom många sådana bussningar i butiken och hittade en med en diameter på 13,3 mm. Gick in perfekt. Så vägleds av sökningen efter en guide som är 0,15-0,2 mm större än standarden. Glöm inte att värma huvudet innan du trycker på bussningen och smörj in styrningen med olja och lägg den i frysen, då går det ännu lättare.

vad är trycket i cylindern på en VAZ 2107?

Normal kompression i cylindrarna i VAZ-bilar är 11-12 atmosfärer. Du kan kontrollera det med en kompressionsmätare på en varm motor, med tändstiften utslagna och gasspjället öppen (tryck ner gaspedalen hela vägen).

Är det möjligt att byta ventiler på en VAZ 2106 utan att ta bort blockhuvudet?

Nej, detta är inte möjligt, för även om du drar ut kolvarna ur blocket kommer cylinderhuvudsventilerna fortfarande inte att gå ut helt och vila mot cylinderväggarna. Och i allmänhet, är det värt det att håna dig själv så, det är lättare att ta bort huvudet, särskilt eftersom ventilerna måste lappas efter byte.

Topplocket är en av fordonsenheterna som kräver högkvalitativt underhåll, annars kan reparationer helt enkelt inte undvikas. Hur man reparerar, borrar och förfinar cylinderhuvudet på VAZ 2106 med egna händer hemma? Hur man demonterar och installerar cylinderhuvudet? Vi kommer att berätta om detta med foton och videor i den här artikeln.

Det kan finnas flera anledningar till reparationen, vi kommer att överväga dem i ordning:

Den första och vanligaste orsaken, som ett resultat av vilket det är nödvändigt att ta bort VAZ 2106 cylinderhuvudet och reparera det, är slitaget på packningen. Packningen slits ut med tiden, hål kan uppstå i den, vilket gör att frostskyddsmedel kan komma in i motorvätskan och olja kan komma in i kylvätskan.
Utseendet på mikrosprickor i cylinderhuvudets struktur. I det här fallet är det nödvändigt att inte bara ta bort cylinderhuvudet på VAZ 2106, utan att ha specialutrustning som möjliggör högkvalitativa reparationer.
Trasiga styrbussningar. Fel på dessa element kräver brådskande utbyte av komponenter.
Behovet av att reparera huvudsätet eller byta ut det.
Byte av kamaxel eller behov av dess reparation och felsökning.

Faktum är att det kan finnas många anledningar, men vi har gett de vanligaste och vanligaste när det gäller bilar med VAZ 2106. Du kan ta reda på mer om hur reparation och demontering, borrning och förfining av cylinderhuvudet på VAZ 2106 ske nedan.

Tyvärr, det finns för närvarande inga tillgängliga undersökningar.

Att ta bort cylinderhuvudet är ett avgörande steg i vårt fall. Innan du fortsätter med borttagning och modifiering av cylinderhuvudet är det nödvändigt att tömma allt frostskyddsmedel från motorn, samt ta bort luftfiltret tillsammans med förgasaren. Innan detta, koppla bort alla rör och slangar i systemet i förväg. För att utföra arbetet behöver du en standarduppsättning verktyg, vad varje förare ska ha, inklusive skiftnycklar, skruvmejslar och så vidare.
När förgasaren tas bort är det nödvändigt att fortsätta med demonteringen av cylinderhuvudkåpan, samt att rikta in märkena på vevaxeln och kamaxelskivan. Dessutom måste märkena på kamaxelskivan matcha märket på huset. Mer om detta i videon och bilden.
Nästa steg i demonteringen är att lossa kedjespännaren och ta bort stödbrickan. Du måste skarpt ta bort skruven och demontera cylinderhuvudstjärnan. Du bör också demontera VAZ 2106-kamaxeln tillsammans med huset. Därefter tas vippan bort, varefter alla högspänningskablar kopplas bort från tändstiften och skruvarna som håller fast själva cylinderhuvudet skruvas loss. Vidare tas cylinderhuvudet bort för reparation, förrengjort från avlagringar och kolavlagringar.

Installerad ny plugg

Att byta ut kontakten, som du kommer att se i videon, kan orsaka vissa svårigheter. Det kan vara svårt att ta bort på grund av korrosion och avlagringar. Använd en insexnyckel, men innan dess, spraya skruven rikligt med VD-40-vätska. Detta hjälper inte alltid, men det kan vara användbart i ditt fall.
Om det på detta sätt inte var möjligt att skruva loss pluggen för att ersätta den, måste den borras ur. För att göra detta bör flera hål borras runt omkretsen runt pluggen (borra igenom utan rädsla, det finns en tjock vägg under denna plugg, så du kommer inte att skada enheten). Det viktigaste i denna fråga är att inte skada tråden.
Nästa steg är att installera pluggen.Det är inget komplicerat i denna fråga. Innan du installerar pluggen måste du rengöra trådarna helt från sot och avlagringar, för detta kan du använda ett vasst föremål som en syl. Först efter att gängan har rengjorts kan pluggen installeras.

Använd en tång och en klämma för att ta bort bussningarna. När elementen tas bort, mät deras ytterdiametrar, i praktiken är det vanligtvis mindre än 0,05 mm fabriken.
För att installera misslyckade bussningar behöver du en hammare med dorn och motorvätska, du kan behöva värma metallen, för vilken du kan använda en elektrisk spis.
Efter att bussningarna är uppvärmda (vid behov) smörjs de med olja för att göra det lättare att komma in.
När alla åtta bussningarna byts ut mot nya måste du vänta ett tag tills cylinderhuvudet svalnar. I det här fallet måste bussningarnas innerdiameter vridas så att ventilerna inte hänger ut inuti, men samtidigt kan de gå fritt och inte fastnar.

Som du kan se från videon kan byte av cylinderhuvudssätet orsaka vissa svårigheter.
Du måste skära ett lager av metall i en cirkel, ett detaljerat diagram ges ovan.
Därefter, i en vinkel på 120 grader, måste cylinderhuvudet skäras av tills en rund kant visas.
Sedan är det nödvändigt att göra en arbetsfas upp till 0,2 cm tjock.Detta görs så att ventilen gnuggas tätt.

Du kan se videon om hur cylinderhuvudet repareras på VAZ 2106.

hur du kommer till dig för reparationer

Hans motor nysade när han accelererade till hundra. Det betyder att han har en sen tändning. Jag accelererade till hundra i min trojka på 10 sekunder. Du måste också snabbt kunna byta box.

var kan man köpa ett grenrör från en mono-injektor?

Författaren föll i demoniskt kätteri och avfall från de heliga kanonerna för teorin om ICE. Första felet: Avsiktlig försvagning av ventilfjädrar med lättviktsbashkirplattor - trots allt, ett år tidigare, vädjade själva namnet till den heliga skriften om reparation av VAZ motorer från 1973. För det andra, på den borttagna husbilen, är utvecklingen av kammar redan märkbar. Att ersätta den med samma nya skulle redan ge ett plus när det gäller dynamik. Och för det tredje: användningen av hädiska hantverk av OKB Dynamics. Där OKB bör namnges som det ockulta kooperativet i Bashkiria. För det fjärde: författarens partiskhet i författarens gravitation mot att lätta på ventilerna och lätta på svänghjulet är alarmerande. Det heliga postulatet av ICE-teorin - varje förbättring av motorn sker endast om den inte hotar systemets initiala tillförlitlighet, åtminstone i den utsträckning som den inte minskar dess resurs

Evgeny Alesandrovich Personligen älskar jag MEGADETH. men mitt diplom stör mig inte, Visa folk din utbildning. Du kan också lära dig i garaget

Evgeny Alexandrovich, jag ber dig att lägga ut ett utbildningsdiplom. Din erfarenhet, på grund av år, inger förmodligen inte förtroende, Det verkar som att ditt tal hålls, du anger kärnan ordentligt, det passar dig inte, men jag gör det För att döma ber jag dig att svara på min fråga, nämligen - vad ska jag göra med min motor SNÄLLA SVARA MIN FRÅGA FÖR JAG TYCKER DIN BLOGG ÄR MÖJLIG BUBBLA

med dagens växelkurs är 1 500 mer än 90 000 rubel, vi har i Sverdlovsk-regionen. du kan ta en sådan bugg för 20-30 rubel i normalt skick, 100-130 ton. R. det här är en Vectra av år 97, detta är Karina E, ja det är en 10:a med årets servostyrning från 07 i bra skick.

vad ger aluminiumplåtar?

Och vilken typ av topplockspackning la du i ett metallpaket eller en vanlig?

Jag har en FIAT-låda. Nöjd med henne, som en elefant. På motorvägen 110-120 km / h - marschhastighet. Förbrukning på banan: 2 personer i stugan, 7-7. 5 liter 100 km. I staden - 10 l100 km.

Det kallas en protesinjektion för 1500

1300 överför ungefär 85 000 tusen till vår kurs, det här är mycket, och fortfarande redigerar hon inte, det var förstås lättare att hålla en shesnar IMHO.

Eugene kan du få motorn att gå mindre bullriga

KNÄVLAD I BAREN? DEN ÄR GULT, BETYDER LÄGG TILL ETT PAR HÄSTAR.

Det är intressant att veta bränsleförbrukningen med en sådan förfining av motorn?

för att vara ärlig, låt honom investera 1500, ja, trojkan kostar 1500, totalt kan du köpa 3000 ford sierra 2.0 och hon kommer att göra det utan spänning + dviglo för demontering kostar det ett lås på 700 spänn, detta är en bra motor med en räckvidd på upp till 100 tusen. Jag tror det.

Travnikov har något att lära sig, men det är inte värt att ta allt till nominellt värde, han själv har ofta fel. lite, lite, något sånt, vilken typ av slang

Om du bestämmer dig för att öka kraften på din motor inte med nollfilter och liknande knep, utan på allvar, så är en av de första sakerna vi rekommenderar dig att vara uppmärksam på förfiningen av cylinderhuvudet (cylinderhuvudet) och insugningsröret. Denna metod har varit känd nästan från början av bilindustrin. Om man polerar de grova kanalerna och därigenom åtminstone delvis tar bort motståndet vid inloppet kan man uppnå fenomenala resultat. Även en enkel polering av kanalerna kan lägga till upp till 10 hk, och om du dessutom slösar bort det kan du öka effekten ännu mer markant.

På olika motorer kan själva proceduren, typen av grenrör och utformningen av cylinderhuvudet skilja sig åt. Vi ser över hela processen. Som utgångsmaterial har vi en motor från VAZ-klassikerna.

Metoden är riktigt effektiv. Det är synd att detta på grund av verksamhetens höga komplexitet inte görs på anläggningen.

Först måste du ta bort huvudet från maskinen och demontera det. Vi kommer inte att beskriva hur man gör detta - troligen vet du själv, men nej, det finns tillräckligt med böcker och annan litteratur på Internet.

Efter demontering av cylinderhuvudet kommer det inte att vara överflödigt att tvätta det. Allt finns här för din smak. Du kan göra det med kemi, eller så kan du göra det på gammaldags vis - fotogen, bensin, thinner ... Sedan kan du fortfarande borsta på en borr med en borste, så att allt blir helt vackert.

För att utföra procedurerna från verktyget behöver vi följande:

borr med justerbar hastighet
borra
flexibel stång
skärare
skinn från grovt till fint
trasor, trasor
skjutmått
avgasventil och brickor set - om du borrade över 32mm
grafitfett
tesky

kanalspårning

Först måste vi bestämma i vilken ordning vi ska göra allt. Vi rekommenderar att börja med en samlare. i kombination med cylinderhuvudet är det lättare att ta bort det lite i det senare än att sluta köpa ett nytt grenrör.

Vi monterar arbetsverktyget: vi lindar en trasa på borren och rullar huden på den, och vi lindar den med en överlappning och mer. För att underlätta arbetet rekommenderar vi att klämma fast uppsamlaren i ett skruvstäd.

Nu sätter vi in borren med smärgel i borren och fortsätter till sågning. Det svåraste blir att övervinna de första 5 cm. Så fort de passerat mäter vi avgasventilen

Låt oss gå vidare! Samlaren har en böj, så du måste bygga samma verktyg på stången. Det är inte värt att trycka hårt. huden kan lossna. Det ska gå bra av sig självt.

Som du kan se är det inget komplicerat i denna procedur.

Samlare efter bearbetning:

Det kommer inte att vara överflödigt att polera uppsamlaren i området där förgasaren är installerad. Det är bekvämt att göra detta med en borste på en borr.

Här är vad som hände (ursäkta kvaliteten på bilden):

Vi har tagit itu med insugningsgrenröret. Låt oss nu gå vidare till själva huvudet.

För att göra det så enkelt som möjligt för flödet av bränsle-luftblandningen att komma in i cylindrarna, är det nödvändigt att ta bort den utskjutande övergången vid förbindelsen mellan insugningsröret och cylinderhuvudet. I fallet med klassiska motorer kan denna övergång ha ett steg (utsprång) upp till 3 mm. Till att börja med identifierar vi tråkigt exakt var vi ska slipa. För att göra detta skruvar vi alla dubbar för att fixera grenröret i cylinderhuvudet, tar smörjmedlet, sprider det på ytan runt kanalen och sätter insugningsröret på dubbarna.

Denna metod låter dig visuellt se var du behöver slipa. Man kan försöka känna med fingret från sidan av sadeln, men för många kanske längden på fingrarna inte räcker till.

Först går vi också lite för att hämta ventilen. Sedan går vi djupare. Så fort vi når styrbussningarna lindar vi upp lite skinn och skär av det. Det ska se ut som bilden nedan. Behandlad kanal till vänster, fabrikskanal till höger

Skillnaden är bokstavligen slående.

Efter att vi gick igenom alla kanaler och skar bussningarna i dem, måste vi polera kanalen från sidan av sadeln.Detta måste göras mycket noggrant för att inte skada sadeln. För att göra detta kan du sätta en fräs på borren. Det är också nödvändigt att se till att kanalen framför sadeln är något bredare än resten av den.

Det ska se ut ungefär så här, skillnaden är uppenbar

Därmed fick vi kanaler genom vilka ventilen fritt kan föras in

Med frisläppandet av operationen är desamma. Den enda skillnaden är att med standardventiler behöver du inte skärpa mer än 31 mm.

Vi börjar med samlaren. Till skillnad från insugningen måste här skillnaden mellan cylinderhuvudet och grenröret vara: grenröret måste ha en större diameter än kanalen på cylinderhuvudet.

Många är begränsade till att borra och polera insugningsröret, och rör inte vid avgaserna. det är gjutjärn och därför svårt att slipa. Svårt men möjligt.

Om pengarna tillåter kan en 4-1 spindel köpas för cirka 150 $.

Avgaskanalen i cylinderhuvudet går i en annan vinkel än inloppet, så det är svårare att slipa bussningarna här. Var inte rädd om det är svårt.

Resultatet som erhölls: en bearbetad kanal till vänster, ingen till höger. Även om det är självklart 🙂

Helst är det önskvärt att slipa bussningarna till en kon. Om du inte rör dem, sticker de ut i kanalen så här:

Därför skulle det perfekta alternativet vara att göra dem i form av en kon:

För att starta beräkningarna. Vi tycker att området är dumt.
Förgasare weber hål 24x24,
(24*24*3,1415/2)*2 = 904 mm2

Inloppskanal, den smalaste delen - där styrningen sticker ut.
(29*29*3,1415/4)-(14*14*3,1415/4) = 660 - 154 = 506 mm2

Inloppsventilslits vid högsta lyft:
33*3,1415*10 = 1037 mm2

Av detta framgår att kanalens dimensioner är betydligt sämre i jämförelse med andra smala ställen i insugningskanalen. Detta gäller endast vid full öppning av ventilen, men denna tid med nästan full öppning är överväldigande. Kort sagt, du måste göra det.
Det maximala (jag kommer att visa på bilden) är 34 mm, standardgrenröret kan inte slösas bort för mer, väggen förblir 1 mm.

Vi överväger att ta hänsyn till det faktum att vi kommer att slipa ventilskaftet till 7 mm och skära av styrningen:
(34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 - 39 = 870 mm2
det visar sig att vi ökar arean på den smalaste platsen med 70 %, bra.

Låt oss börja med effektmätningar:

Absoluta data är inte tydliga, men i jämförelse - värdefull information.

Från kompilatorn: Motor 1300, topplock 2101, kraftsystem - Webber 2101 23x24

Därefter tas huvudet bort från bilen, demonteras och tvättas.
Lyxigt naturligt tvättade sig med koldioxid, men det fanns ingen brandsläckare till hands. Jag tvättade med vanlig fotogen, och senare i badrummet med en borste med puder. Man får förresten inte glömma att olja in alla järndelar (styrningar, sadlar, vippbussningar) så att rost inte greppar.
Ett annat ryktbart bra sätt är när VD40 löses upp i frostskyddsmedel. tvättvatten - en snövit blandning kommer ut, som tvättar bort allt helt enkelt.

Förresten, det är bättre att vrida dubbarna också, men än så länge har de inte stört mig.

En patient:

Styrningarna slås ut med ett verktyg som jag gjort av en bult. Slå ut enkelt och direkt. utvändig fixtur 13,5, inre stift för styrning - 8 mm.

Nu är allt klart för att såga kanaler. Jag skulle rekommendera att börja med grenröret, eftersom det är mer metall på sidorna av huvudet är det bättre att passa in huvudet under grenröret och inte vice versa.

Mått: kanaler i huvudet 29, nummer 27, i grenröret - 29, nr. grenrör 29.

Jag uttråkade med sandpapper i en borrmaskin. Det mest effektiva huvudet IMHO är ett skaft (i mitt fall är borren tjock), på vilken trasor är lindade och på den finns en remsa av babyhud 20 cm lång (essno, allt är överlappat så att det inte hoppar av) )

Jag använde det grövreste skinnet på RAG BASE som jag hade till hands - det här är 24-ka. Jag gjorde en kanal i mitt huvud med den på 2 timmar.
För enkelhetens skull gjorde jag också en uppsättning brickor på en pinne (se bild), nominell (34 mm) och

reducerad diameter (33) och avgassats. Så väldigt bekvämt

kontrollera
kanalens diameter, för att inte våga överskottet - en sådan bricka ska fritt passera genom kanalen vinkelrätt mot axeln och inte hänga ut för mycket.

Utveckling - vi lindar trasan med huden så att "huvudet" knappt passar in i hålet, vi börjar borra långsamt och trycker allt längre tills huden smulas. Senare kan du riva av en bit eller vända på remsan och göra om det. Vi styr diametern med en bricka, den nyaste remsan av skinn och låt oss gå igen.
det skulle vara trevligt att ha ett verktyg för att mäta tjockleken på väggarna, men jag använde en pincett med bitar av plasticine fast i ändarna.

Samlare:
sågade kanaler skiljer sig påfallande i diameter från osågade:

uppsamlaren är skärpt mycket hårdare än huvudet, på grund av det faktum att du bara kan krypa från ena sidan (från sidan av kolhydraten kan du inte riktigt komma igenom).

Jag lyckades såga igenom uppsamlaren upp till 34 bara med 2/3, jag var tvungen att ta bort skiljeväggen mellan avföringen med en borr:
hur lo

Allt, puckar passerar fritt:

det är nödvändigt att docka samlarkanalerna med huvudet. Provade olika alternativ med utskrifter och så vidare. det är svårt på något sätt. Jag bromsade på plasticinen - jag formar den runt omkretsen på mitt huvud, fuktar uppsamlaren med vatten, trycker på den med min hand, släpper den, skar av den extruderade plasticinen inuti uppsamlaren - det är tydligt synligt var huvudet ska placeras.
Det är bättre att fixa det separat innan du borrar, eftersom huden fördelar sig identiskt i alla riktningar. Du kan fixa det med en rund fil, jag grovhuggde bara hålet i rätt riktning, så att det måttligt skulle upprepa konturen av hålet i uppsamlaren. Förresten, det är bättre att komma ur huvudet lite mer, till exempel 35, eftersom scenen fortfarande kommer att vara, skulle det vara bättre om det inte var mot huvudet. Men det finns inget behov av att expandera det med flit - 35 och så kommer det att visa sig från den ständiga snokningen med huden genom detta hål.

Och så gick vi. Vi borrade måttligt från sidan av samlaren, tills brickan kryper upp till hålet under guiden, senare är det bättre att skärpa från sidan av COP. På denna sida, var försiktig med sadlarna. De uttråkas förvånansvärt snabbt och enkelt, du kan absolut döda platsen under avfasningen.
skillnaden är tydlig:

Du kan tydligt se hur uppbyggnaden runt hålet för styrningen tas bort, vilket stänger kanalen mycket bra:

Kanalerna är alla av propen, huvudet är tvättat. Glöm inte att smörja alla järndelar före tvätt, ventilsäten först!). För att spola kylsystemet använde jag en elektrolyt till batteriet - d.v.s. svavelsyra. Han vände upp och ner på huvudet, täppte till alla hål och försiktigt så att syran inte kom på den yttre ytan av huvudet (det äter fortfarande aluminium perfekt), hällde det inåt och skakade sakta på huvudet. Avlagringar, plack och rost löser sig helt på några sekunder, en hel cykel av huvudet som rör sig i syra, jag tror inte att det är nödvändigt att sträcka det i mer än 5 minuter. Häll också försiktigt av syran.
Bilden visar tydligt nivån av stående syra - allt är smutsigt ovanifrån, från botten finns det orörd aluminium:

Efter att du omedelbart tvättat huvudet kan du i en lösning av läsk eller tvättpulver och torka det snabbt. Till exempel i ugnen =)

insugningsgrenrör 34 (var 29), kanaler 34 (var 29), säten 33,5 (var 32,5)
utloppskanaler vid sadeln 28 (den var 27, halvt blockerad av en avsats under styrningen), vid utgången från huvudet 30 (det var 27), uppsamlaren 30 (det var så), sadeln 28 (det fanns 27,5).

Det gick åt 0,5 m2 skinn nr 24 och någonstans lika mycket trasor. Det tog 2 timmar för kanalen i insugningsröret, 1 timme för insugningen i huvudet. I mitt huvud är släppet en halvtimme.

Jag skar mina små öron i polisen:

Resultat - i huvudet, när du tittar på ingången till kanalen, kan du se utgången, i den oavslutade finns det ingen:

Nu till guiderna. Efter att noggrant vägt alla för- och nackdelar, bestämde jag mig för att sakta ner på min egen version och skära den i en svår-spatial

Till att börja med markerade jag en linje på den med en kran längs vilken den sticker ut i kanalen, och ritade även den fram och bakom längs hela omkretsen (för att helt enkelt skärpa och senare trycka in den).

Poängen var att ta bort den utskjutande metallen väldigt mycket och samtidigt kasta kanalen från insidan (olja) maximalt över området och inte röra dess belastade sida i allmänhet (den kommer att gå sönder) och samtidigt jämna ut allt väldigt aerodynamiskt.
Intaget kom ut på slutet så här:

Som du kan se, på hälen (den sida som ventilen trycker på under drift), rörde jag faktiskt inte metallen, det är osannolikt att den kommer att deformeras.

Med utlopp är det lite svårare - där är både värmeavledning och belastning starkare och flödesriktningen är större. Därför är innebörden densamma, men mängden arbete är mycket mindre:

Så här sticker standarden ut (strömmen är lite splittrad) i den bearbetade inloppskanalen:

så här - bearbetad (även om den inte är helt tillbakadragen, den är buskig, jag vässade den för testning)

Klarade ventilen.
Det var jobbigt, kuttern tar väldigt dåligt, till och med segrande. Den nya avgasventilen är faktiskt inte tagen alls, jag rekommenderades att bara ta begagnade för revision, de skärper bättre - materialet är mjukare.
Men senare klämde han fast den i en borr och finjusterade formen med ett sandpapper - den är tagen med en smäll! Sakta men säkert tas metallen bort.
Här är vad som slutade hända:

(bearbetat foto av lagerintagsventilen, rödaktig - borttagen metall)

Jag pressade styrningarna med en gjord dorn (metallstång, inuti hålet 11,0 mm) Huvud i ugnen upp till 100 grader, styrningar till frysen. Du måste göra mål noggrant, men mycket snabbt. Glöm inte att ta bort distributionsbultarna, de kommer att störa (utan att ta bort de senare, tryck inte in alls). Först klättrar den strax efter att de värmts upp, men de klättrar fortfarande normalt. Utslagen, chesslovo, med ännu större ansträngning. Huvudsaken är att agera snabbare.

Inloppsfoto med ventil:

GTZH istället för 135/125 skruvad 140/140. Småheten sopas för lite extra pengar, uppmätt

Som förväntat, en stadig ökning av CM längs hela kurvan, en ökning av MM-hastighet, en ökning av CP.
Tillägget kom ut 14 hästar (nåja, eller 12, med tanke på att i hans ungdom hade motorn 75), vilket beräknades tidigare.

Tja, jag tror, med den slutliga kalibreringen av kolhydraterna, kommer jag att ta bort en eller två hästar till (eftersom det verkar gå normalt, utan misslyckanden)

Video (klicka för att spela).

Om all min forskning komprimeras till en enda tidslucka och kastar ut estetiken (som att skrubba huvudet till en glans), då kan du enkelt möta 5 arbetsdagar. 1 dag - borttagning-installation-justering, 3 dagars sågning och 1 dag av relaxation kan tilldelas ventilerna.

Betygsätt den här artikeln:

Kvalitet 3.2 väljare: 85