Gör-det-själv-generatorreparation på en vaz 2110

I detalj: gör-det-själv-reparation av en generator på en vaz 2110 från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Välkommen!
Generator - är en elektrisk apparat som ger ström till bilens ombordnätverk och laddar batteriet när motorn är igång, om den går sönder, då är det första problemet som börjar med bilen att batteriladdningslampan tänds (Vi ska prata om den här lampan lite senare) och bilen är i direkt jag menar, efter det kan du inte köra, hela poängen är att tändsystemet på alla bilar som går på bensin förbrukar elektricitet och leder den (högspänningsledningar , tändstift och andra enheter leder elektricitet), så fungerar motorn, och om batteriet plötsligt tar slut och ingen ström tillförs ombordnätet, stannar bilen helt enkelt och startar inte igen förrän batteriet är laddat igen .

Notera!
För att utföra proceduren för att reparera generatorn måste du fylla på: Se till att använda en multimeter och, om möjligt, även en testlampa, samt en skruvmejsel, olika typer av skiftnycklar (skiftnycklar, lock, och så vidare), dessutom behöver du också en markör och en finkornig hud!

Sammanfattning:

Notera!
Som du redan förstått är det bästa sättet att kontrollera med en multimeter som har en voltmeterfunktion (Och alla har det), så om du ändå bestämmer dig för att kontrollera det, kom ihåg strömmen som ska vara på batteriet när motorn är igång är lika med ungefär 13-14,5 volt, om det är mindre är antingen batteriet helt urladdat eller så har generatorn blivit oanvändbar, i det här fallet, försök att gasa, för detta, tryck kort på gaspedalen och ta bort foten från det, om strömtillförseln har ökat, då är batteriet urladdat, om inget hände, försök sedan att göra detta igen och kom ihåg, om strömmen är mindre än 12 volt, vilket inte längre är tillåtet, sedan efter en mycket kort tid batteriet blir helt urladdat och du kommer inte längre att kunna starta bilen (För att starta bilen behöver du minst 11,5 volt om batteriet producerar mindre, då blir det problematiskt att starta motorn)!

Video (klicka för att spela).

Notera!
Generatorn är inte särskilt svår att demontera, det är svårt att kontrollera det, speciellt om du inte vet hur man använder en multimeter, och även om du vet hur, kan det fortfarande finnas fel, det är bara att multimetern inte alltid kommer kunna visa korrekta data (Alla har sina egna fel) och därför rekommenderar vi att innan du fortsätter med demonteringsarbetet, helt enkelt koppla bort locket från generatorn och kontrollera borstarna (de misslyckas oftast) och, om nödvändigt, byt ut dem med nya (Förresten, om borstarna bara är utslitna, kan inte ens generatorn tas bort från bilen, utan koppla helt enkelt bort locket från den och, beväpnad med en kort skruvmejsel, skruva loss de två skruvarna som håller fast spänningsregulatorn och ta sedan bort regulatorn, titta på just borstarna som finns på den och som, om de är slitna, måste bytas ut)!

Demontering:
1) Ta först bort den (Hur man tar bort generatorn, läs artikeln: "Byta ut generatorn på VAZ-bilar"), böj sedan de tre spärrarna på sidorna som håller fast plasthöljet, tack vare vilket smuts och vatten inte är särskilt gå in i generatorn, efter att spärrarna kommer att böjas (Bräck dem bara inte), ta bort locket från generatorn och ställ det åt sidan, som visas på det lilla fotot.

2) Skruva sedan loss de två sidoskruvarna som håller fast spänningsregulatorn till generatorn (Skruvarna indikeras med röda pilar, och själva regulatorn är blå) och ta sedan bort regulatorn från generatorn, ja, först när du tar bort den, koppla ur ledningarna från den som visas på bilden i hörnet som visas, annars kommer regulatorn helt enkelt inte att tas bort från bilgeneratorn.

4) Skruva sedan loss de fyra skruvarna som fäster diodbryggan till generatorn och böj de tre ledningsledningarna som är anslutna till diodbryggan så att de gör att den kan tas bort och inte stör alls, efter operationen, skynda inte för att ta bort diodbryggan, men skruva loss en annan skruv som kondensatorn fäster eller skruva loss muttern som fäster tråden som kommer från den och först efter det kan du ta bort diodbryggan från generatorn, du kan läsa mer om denna kondensator nedan.

Notera!
Kondensator - tack vare den jämnar strömmen som kommer från diodbryggan ut och går till batteriet jämnare, utan avbrott och utan starka fluktuationer, du kan ta bort den både tillsammans med diodbryggan och separat, om du vill tillsammans, bara Skruva loss skruven som håller fast den (Indikerad röd pil) och ta sedan bort, om du vill separat, skruva loss muttern som fäster kondensatortråden till tappen (Indikeras av den blå pilen) och ta sedan bort denna ledning från tappen!

5) Ta sedan markören i dina händer och gör ett märke på båda omslagen med den, som visas på det lilla fotot, efter att dessa märken är gjorda, skruva loss fyra skruvar i en cirkel (tre av dem indikeras med pilar, en är inte synligt) och separera båda omslagen.

6) Skruva sedan loss muttern som håller fast generatorns remskiva (Det indikeras med en röd pil) och ta sedan bort remskivan, den kan enklast skruvas loss genom att hålla rotorn (Detta är endast när kåporna redan är bortkopplade) i en skruvstycke, men dra bara åt det försiktigt, och ännu hellre lägg lite tyg, så fort muttern skruvas loss, ta bort rotoraxeln från lagret som finns i kåpan (se liten bild), ta sedan bort distansringen från axeln och inspektera den.

7) Och i slutet av alla operationer, inspektera de sista detaljerna och kontrollera några av dem, nämligen inspektera båda kåporna, det ska inte finnas några sprickor eller tecken på deformation på dem, kontrollera båda lagren (fram och bak), de måste rotera normalt sett ska de inte klämma där de inte ska och fett ska inte läcka från dem heller, annars pressas lagren ut med en speciell avdragare och byts ut mot nya, plocka sedan upp statorn och inspektera den, den ska sitta i bra skick och det ska inte finnas några nakna ledningar, kontrollera det med en testlampa, för att göra detta, slå på kontrollen till ett nätverk med en spänning på 220 volt och anslut den i tur och ordning mellan alla terminaler som visas på bild 1 , lampan ska lysa vid varje anslutning, annars är statorn defekt och statorn måste fortfarande kontrolleras om den stänger mot jord, detta görs också enkelt och med hjälp av samma kontrollampa, titta närmare på f från 2, där är lampan ansluten i sin tur till alla terminaler på statorlindningen, och ledningen från strömkällan till statorhuset, men bara i det här fallet ska lampan inte tändas, om den är på betyder det att det är en kortslutning och statorn måste bytas ut mot en ny.

Hopsättning:
Alla delar monteras i omvänd ordning, endast under montering, orientera kåporna som de installerades tidigare (allt görs enligt märkena), och fjäderbrickan på generatorns remskiva måste sättas med den konvexa sidan mot muttern och remskivans fästmutter, dra åt med vridmoment 39- 62 N • m (3,9-b.2 kgf • m), vilket kan göras med en momentnyckel och något annat, under montering, orientera kondensatorn (Om du tog bort den tillsammans med diodbryggan) i förhållande till monteringsutsprånget på locket precis som det är på bilden nedan.

Ytterligare videoklipp:
Du kan se processen för översyn av generatorn på VAZ 2110-bilar i videon nedan:

Notera!
En annan process för att demontera och montera generatorn visas i en annan video, du kan också hitta den nedan:

Det är fullt möjligt att reparera en generator på en VAZ 2110-bil med dina egna händer.Du kan antingen delvis reparera elementet eller helt byta ut det. Allt beror på den specifika situationen och graden av slitage på enheten.

Enligt bruksanvisningen bör en schemalagd kontroll av generatorn utföras var 50 tusen kilometer. Men detta förutsatt att enheten fungerar korrekt.

Det händer att generatorn börjar "hoppa" före schemat, batteriet laddas inte ordentligt. Egentligen tjänar det till att säkerställa driften av elkällan för att driva alla autobatterier.

Vi råder dig att lita inte bara på våra instruktioner, utan också på videohandledningar som gör att du kan reparera och byta ut med dina egna händer även utan mycket erfarenhet.

Det första steget är att avgöra om din generator verkligen är källan till problemet. För verifiering måste du utföra en serie sekventiella händelser.

Starta motorn och låt den värmas upp till driftstemperatur.
Öka vevaxelns hastighet till cirka 3 tusen rpm.
Slå på alla strålkastare, aktivera helljuset, starta kaminen, nödgäng, uppvärmt glas, torkarblad. Det vill säga att alla konsumenter av el ska vara påslagna så mycket som möjligt.
Mät spänningen på batteriet.
Om enheten visar mindre än 13V, har en kortslutning eller öppen krets inträffat i generatorlindningarna med en hög grad av sannolikhet.
Ett annat alternativ är en nedbrytning av spänningsregulatorn, oxidation av kontakterna på excitationslindningsringen.

Det är möjligt att kontrollera förekomsten av raster och tillståndet för andra delar av generatorn endast genom att demontera den. Men om du inte har någon erfarenhet av att demontera generatorn, bör du inte försöka klättra dit med dina egna händer. Byt ut hela enheten eller anförtro reparationen till proffs.För att demontera, ta bort och reparera eller byta ut generatorn måste du göra följande.

Det kan finnas flera anledningar till att byta ut reläet.

Syftet med generatoranordningen i alla bilar är att ge ström till alla energikonsumenter, samt fylla på batteriladdningen. Om denna nod misslyckas kommer utrustningen i bilen att drivas av batteriet, och det senare kommer i sin tur inte att kunna laddas. Därför, när de första tecknen på funktionsfel visas, måste bilägaren ägna sig åt diagnostik och reparation. Hur man reparerar VAZ 2110-generatorn med dina egna händer, du kan hitta videor och bilder av denna process nedan.

Av vilka skäl laddar inte generatorenheten, vad ska man göra om enheten inte fungerar på injektorn, hur man tar bort enheten, hur man tar isär den för att byta ut släpringar? Till att börja med, låt oss analysera mekanismens enhet, såväl som principen för dess funktion.

ett hölje i vilket alla komponenter är placerade och utrustade med en konsol med vilken bultar är fastsatta;
rötor eller armatur med en kollektor;
stator;
spänningsregulator med borstar;
remskiva;
likriktarblock.

När det gäller driftprincipen omvandlar generatorenheten rotationsrörelsen som kommer från en drivande kraftenhet till elektricitet. Med hjälp av en remdrift överförs kraften från remskivan. När den roterande enheten roterar bildas ett magnetiskt flöde i mekanismen, dess kraft regleras av en regulator.

Själva spänningen kommer från kollektorringarna till borstenheten. Likriktarenheten, som strukturellt består av diodelement, tillför energi i en riktning. Tack vare regulatorn kommer utspänningen att ligga i intervallet från 13,6 till 14,7 volt. När det gäller rotationen av rotationsmekanismens axel utförs den i lageranordningar, och lättheten att rotera beror på deras korrekta funktion.

Om det finns fel i driften av VAZ 2110 16 ventilgeneratorenheten och det inte finns någon excitation, måste du först och främst kontrollera strömkabeln. Diagrammet hjälper dig att göra detta.

Innan du skruvar loss remskivan och demonterar mekanismen för dess reparation, modifiering eller installation av vattenskydd, måste enheten testas.

Dessutom utförs diagnostiken av enheten på den installerade generatorn, för verifiering behöver du en digital voltmeter eller multimeter:

Motorn måste vara avstängd, i detta tillstånd testas spänningen i fordonets ombordnät. I genomsnitt bör denna indikator vara i området 11-13 volt.
Efter mätning måste bilmotorn startas, därefter upprepas mätproceduren. I händelse av att värdena på displayen inte ändras efter en minut, kommer inte generatorenheten att ladda. Om enheten fungerar kommer spänningsvärdet i elnätet att öka till 14,2-.14,7 volt. I händelse av att spänningen har överskridit tröskeln på 14,7 volt, indikerar detta att regulatorn inte fungerar.
Om problemet är att generatorenheten ylar eller visslar, bör drivremsspänningen först diagnostiseras. I händelse av att bältet är dåligt spänt måste det justeras (författaren till videon är Dmitry Pristrom).

Så varför värms generatorenheten upp och surrar, hur skyddar man enheten från exponering för vatten?

Vi föreslår att du bekantar dig med huvudorsakerna till enhetens funktionsfel:

I vilka fall är det nödvändigt att ta bort och byta ut enheten:

Så här byter du ut enheten med dina egna händer:

Hur man reder ut den här enheten i topp tio med dina egna händer och blir av med funktionsfel - en detaljerad guide ges i videon nedan (författaren till videon är Denis Legostaev).

Ofta möter bilförare ett problem. Generatorn ger praktiskt taget inte batteriet eller ger en liten laddning.
Vad ska man göra, speciellt om laddningslampan på instrumentpanelen lyser? Allt är enkelt. Generatorn behöver repareras.

Som du vet blir vissa delar av generatorn med tiden oanvändbara. Detta gäller även komponenten i VAZ 2110-bilen.
Generatorreparation i det här fallet kräver lite tålamod och en uppsättning nödvändiga verktyg. Och du kan alltid köpa en ny, men varför spendera pengar om du kan göra allt själv?
I allmänhet rekommenderas det att byta det efter 50 tusen kilometer.

När du reparerar generatorn behöver du följande verktyg:

hylsnyckel 17 (den måste ha en speciell förlängningssladd);
skiftnyckel 10;
ohmmeter;
trearmad avdragare;
en speciell dorn som hjälper till att pressa ut det främre lagret;
en speciell dorn som hjälper till att pressa ut det bakre lagret.

Dessa verktyg kommer verkligen att hjälpa till att utföra alla typer av demontering på egen hand på VAZ 2110. En generator, vars reparation är direkt relaterad till demontering, involverar följande åtgärder.

Att ta bort delen korrekt innebär att göra halva jobbet. I det här fallet måste du göra följande:

lyft upp bilen på en övergång eller kör in i ett visningshål;
ta bort batteriet, först koppla av terminalerna (demontering av batteriet är nödvändigt för att ge bekväm åtkomst till den övre muttern som fixerar generatorn);
skruva loss muttern som fixerar generatorn med justeringsstången (under operationen, använd en hylsnyckel 17 med en förlängning);

demontering av generatorn på VAZ 2110

först måste du ta bort stänkskyddet, som finns i motorrummet;
ta sedan bort generatorns drivremmen;
koppla bort ledningarna från statorns centrala utgång och utgång 67;

ta bort skyddslocket;
skruva loss muttern som fixerar spetsen med den positiva ledningen till batteriet (i denna operation används en nyckel på 10);

ta bort muttern som håller fast spetsen

efter det, skruva loss muttern som fixerar generatorn med fästet med hjälp av hylsnyckeln 19 (fästet är placerat på ytan av cylinderblocket);
ta bort den långa bulten och ta bort generatorn.

När du utför denna operation måste du vara mycket försiktig så att du inte tappar bufferthylsan.

För att utföra denna typ av arbete måste du:

rengör generatorn noggrant från smuts;
med hjälp av en ohmmeter, anslut den positiva ledningen till terminalen och den negativa ledningen till generatorhöljet (om ett värde nära noll visas betyder detta ett sammanbrott av en av dioderna eller en kortslutning i statorlindningen);

vi kontrollerar de positiva dioderna (med den metod som beskrivs ovan, anslut bara den negativa ledningen till en av bultarna som håller fast likriktarenheten);
vi kontrollerar tillförlitligheten av passformen av borstarna med släpringar och frånvaron av en kortslutning i excitationslindningen (vi ansluter ohmmetertråden till terminalen som ligger på generatorns yta);
ta bort borsthållaren och gör några klick på borstarna (om de rör sig lätt, är allt bra, och om inte, bör det bytas ut);
vi kontrollerar frånvaron av en kortslutning i rotorlindningen på generatorn (vi ansluter ohmmetertråden till generatorhuset, den andra till rotorringen och tittar: om ett värde nära noll visas, observeras en kortslutning );

kontinuitetskontroll

Jag skulle också vilja påpeka några små saker när jag kontrollerar den här komponenten i VAZ 2110. Det är inte nödvändigt att helt reparera generatorn om funktionsfel i rotorn, kondensatorn, borsthållaren eller statorn upptäcks.
Om du byter ut dem återställs normal drift. I händelse av att ett fel på en av dioderna detekteras, byts hela likriktarenheten ut.

Ofta ligger orsaken till ett generatorfel i lagren. Deras verifiering bör börja med en extern undersökning. Vi letar efter sprickor i clipsen, förekomst av korrosion och andra liknande komponenter.
Generellt sett bör lagren inte ha mycket spel och bullra. Helst bör de rotera lätt. Om allvarligt slitage eller skada upptäcks måste lagren bytas ut.
Så om det finns en situation där:

generatorn ylar - det betyder att den ska tas bort, demonteras, felsökas i statorn och likriktarenheten;
om generatorn inte ylar, måste du dra åt fläktremskivans monteringsmutter;
om generatorn började yla efter att ha dragit åt fästmuttern, måste du torka av borstarna och släpringarna med en trasa indränkt i bensin;
om efter det generatorn ylar - byt ut lagren.

För en korrekt kontroll måste du rotera lagerringen från sida till sida. Detta måste göras kraftfullt för att kunna känna igen en betydande motreaktion.
Ringen måste rotera fritt och inte fastna. Dessutom bör inget främmande ljud höras.

baklager generator vaz 2110

VAZ 2110-generatorn, vars reparation beror på driften av alla komponenter, kan också "hoppa" på grund av det främre lagret. Den ska också roteras från sida till sida medan du håller i remskivan med handen.
Om fastsättning eller oljud upptäcks, är det lämpligt att byta ut lagret.Det är möjligt att byta det främre lagret, enligt tillverkarens rekommendationer, med kåpan, men det kostar en rejäl summa.
Det är önskvärt och mer ändamålsenligt att själv trycka ut och byta ut lagret, vilket kostar mycket mindre utan kåpa, ofta måste själva generatorn bytas.
Gör-det-själv-reparation av VAZ 2110 innebär en noggrann kontroll.
Generatorns normala funktion kan bestämmas genom att tillämpa följande steg:

skruva loss muttern med en hylsnyckel 19, fixera remskivan och generatorns impeller (använd en skruvmejsel för att hålla rotorn);

lossa generatorns mutter

VAZ 2110 har inte ett så komplicerat system. Gör-det-själv-reparation av generatorn, efter att muttern har skruvats loss, innebär demontering av alla delar: remskiva, kylhjul, restriktiva brickor och segmentnyckel.

generatordelar demonterade

Du kan gräva vidare med dina egna händer om orsaken till felet inte har hittats. Använd en 10 skiftnyckel, skruva loss de fyra muttrarna på generatorkåpan och ta bort anslutningsbultarna.
Krama sedan bort frontkåpan från statorn, demontera kåpan. Det kommer att se ut så här:Således kontrolleras lagrets skick, vilket beskrivs i detalj ovan. Vanligtvis är priset för dem i butikerna lågt, därför, om ett fel upptäcks, är det bättre att byta ut dem omedelbart.För att reparera generatorn tar vi bort den från motorn, sedan demonterar vi locket och under det tar vi bort diodbron. När vi tar en testare hittar vi ett fel.Vi utför också en visuell inspektion av släpringar, lager och lindningar på generatorn VAZ 2110. Efter detaljerad felsökning och verifiering går vi vidare till byte eller reparation av felaktiga delar.I det här fallet kommer videon tydligt visat:

processen att demontera generatorn - hur man demonterar generatorn;

kontrollera - hur man kontrollerar generatorn;

byte av lager och släpringar - hur man byter lager på VAZ 2110-generatorn;

kontrollera diodbryggan - hur man kontrollerar generatorns diodbrygga 80A.

Sådana 80A-generatorer installerades på VAZ 2110, 2111, 2112 bilar.Generatorn laddar batteriet och matar den elektriska utrustningen medan bilen är i rörelse. Reparation av VAZ 2110-generatorn bör utföras när de första tecknen på ett fel uppträder för att förhindra fullständigt fel på enheten.Tre-fas bilgeneratorer för VAZ 2110 har följande enhet:Generatornoden är ansluten enligt följande schema:

1 - batteri;

2 - generatorset;

3 - block med säkerhetsanordningar;

4 - tändningslås;

5 - kontrollampa för batteriladdningen, elementet är installerat i instrumentbrädan.

Elschema över generatorn med resten av noderna i bilen

I enlighet med schemat är principen för driften av installationen som följer:

Föraren sätter in nyckeln i tändningslåset.
Ström överförs till magnetiseringskretsen.
Förankringselementet genererar ett magnetfält, som därefter matas genom statormekanismens lindningar. Som ett resultat visas spänning på dess kontakter.
Med en ökning av rotationsfrekvensen för ankaranordningen i generatorset börjar självexciteringsläget.
Likriktarenheten, placerad inuti enheten, omvandlar växelström till likström.
Spänningsregulatorn träder i funktion när vevaxelns hastighet börjar ändras. Tidsparametrarna ställs in vid vilka magnetiseringstråden slås på.

Innan du kontrollerar generatorn på en VAZ 2110-bil är det viktigt att överväga följande:

Diagnostik av nodoperationen utförs med kortslutningsmetoden. Enheten kontrolleras för gnista.
Vid kontroll, anslut inte B+-kontakterna till jord D+.
Det är inte tillåtet att driva generatoraggregatet utan aktiverade energiförbrukare. Enheten får inte slås på om batteriet är bortkopplat från det inbyggda nätverket.
Vid svetsarbete på bilens kaross måste ledarna för batteriet och generatoraggregatet kopplas bort.
För att diagnostisera enhetens funktion krävs en amperemeter eller voltmeter.
Förfarandet för att kontrollera ventilernas funktion utförs genom att applicera en spänning, vars effekt inte är mer än 12 volt.
Innan du fortsätter med diagnosen av enheten måste du se till att alla anslutningar är av god kvalitet och fungerar, samt att drivremmen är ordentligt spänd. Det är optimalt om, när du trycker på mitten av produkten med en kraft på cirka 10 kgf, graden av avböjning inte kommer att vara mer än 1,5 cm.

Enhetsdiagnostikproceduren utförs enligt följande:

Användaren Denis MEKHANIK berättade om nyanserna av att utföra diagnostik av den inhemska "tiotals" generatorset.

Reparation av VAZ 2110-generatorn bör också utföras när lageranordningarna är slitna:

Innan kontroll utförs en visuell diagnostik av delarna. Det är nödvändigt att se till att det inte finns några mekaniska skador och sprickor på elementen och i klämmorna. Lagerarrangemang får inte visa några spår av korrosion eller effekter av korrosion.
Därefter kontrolleras komponenternas spelrum och lätthet att rotera. Vid rullning ska inte lagerdelarna göra ljud. Vid allvarligt slitage eller skador på elementen måste konstruktionskomponenterna bytas ut.
För att diagnostisera den bakre lagerkomponenten måste enhetens yttre ring skakas i olika riktningar och sedan vridas kraftigt. Rotationen av delen måste vara fri, mellanrum, såväl som klämning, är inte tillåtna. Annars ändras elementet.
För att kontrollera den främre lageranordningen måste generatoraggregatets axel hållas för hand och frontkåpan måste rullas i olika riktningar. Om en komponent fastnar eller ljud uppstår när den roterar, byts delen ut.

Flimrande optik kan rapportera fel i driften av spänningsregulatorn.Med en icke-fungerande generator och ett misslyckat relä lyser strålkastarna svagt, men när hastigheten ökar ökar deras ljusstyrka.

Det är möjligt att exakt bestämma felen i driften av generatorn endast med hjälp av en testare. Visuell diagnos av skada ger inte alltid ett korrekt resultat.

Alexander Dmitriev visade proceduren för att diagnostisera reläet för generatorenheten på VAZ 2110.

Hej kära bilentusiaster! Idag kommer jag att berätta för dig hur du reparerar generatorn med dina egna händer. Du kanske redan har stött på ett sådant problem när batteriurladdningsindikatorn plötsligt tändes på instrumentbrädan, vilket betyder att laddningen har försvunnit på din bil, och du inte har lång tid kvar, batteriet håller i max 1- 2 timmar.

Skynda dig inte att slänga generatorn. Försök att fixa det först. Det vanligaste generatorfelet är borstslitage.

För att kontrollera borstenheten måste du ta bort det bakre plasthöljet genom att böja tre plastklämmor arrangerade i en cirkel.

Ta bort locket, skruva loss de två skruvarna och ta bort spänningsregulatorn.

Kontrollera slitaget på borstarna, om borstarnas restlängd är mindre än fem millimeter köp gärna en ny spänningsregulator i butiken. Ibland händer det att generatorn inte laddar eller laddar batteriet, detta är också ett fel på spänningsregulatorn. Generatorns normala spänning är från 13,5 till 14,5 volt, beroende på motorns varvtal och belastningen på generatorn.

Nästa generatorfel är ett haveri av diodbryggan. För att testa dioderna måste du ta bort diodbryggan. Vi skruvar loss bultarna som håller diodbryggan.

Böj ledningarna åt sidan.

Ta bort diodbryggan. Hur man testar en diodbrygga. Läs här: Hur testar man en diodbrygga?

Efter att ha tagit bort diodbryggan, se till att kontrollera statorlindningarna. Vi gör detta, slår på multimetern i uppringningsläget och kontrollerar alla tre statorlindningarna för en öppen krets. Alla lindningar måste ringa sinsemellan.

Därefter kontrollerar vi kortslutningen till jord. Vi ansluter en sond på multimetern till jord och ansluter den andra i sin tur till terminalerna på lindningarna. Det ska inte finnas kort till jord.

På samma sätt kontrollerar vi armaturlindningen.

Vi kollar ankaret, det är inget kort till marken.

Nu ska jag visa hur man tar isär generatorn för att byta ut lagren. Vi skruvar loss de fyra skruvarna som förbinder de två halvorna av generatorn tillsammans.