Gör-det-själv-generator g221 reparation

Generator G 221 (G 221 A, B), den första generatorn som installerades på Zhigulis farfäder, modeller VAZ 2101 och 2102. Pålitlig och opretentiös för driftsförhållanden, i olika klimatförhållanden i vår tidigare stora stat. Generatorn är anordnad enligt det klassiska schemat för en trefas synkronmaskin. Självspännande generator, vilket är mycket viktigt när man startar motorn genom bogsering och ett helt urladdat eller saknat batteri.

En trefaslindning som producerar en växelspänning, efter att ha omvandlats av en inbyggd brygglikriktare, kan leverera en likström upp till 42A till förbrukningsnätet. En sådan ström Generator G 221 kan ge redan vid 1400 rpm.

Generatorstatorn är ett paket av elektriskt järn, vars inre yta har 36 spår för att lägga lindningar gjorda av koppartråd av märket PTV eller PTV-2 i emaljisolering. Statorlindningen är trefas. Varje fas har sex spolar kopplade i serie. Början av lindningarna är anslutna till en brolikriktare, och lindningarnas ändar är anslutna i en stjärna. Denna anslutningspunkt leds till batteriladdningsindikatorn.

Den näbbformade rotorn på G221-generatorn, inuti vilken excitationsspolen pressas, roterar i statorkroppen på två kullager som inte kräver ytterligare underhåll. Lager måste bytas vid nästa underhåll som anges i fordonets bruksanvisning.

Trefas brygglikriktare på sex dioder med olika polaritet. I de första generatormodellerna var den negativa diodenheten placerad direkt i bakstycket generator G 221. Därefter gjordes denna enhet om och i efterföljande konstruktioner hade likriktarenheten designen av en separat enhet. Block av denna design är installerade på alla moderna hushållsgeneratorer.

Lagersköldar, gjutna, gjorda av aluminiumlegering, är samtidigt generatorhuset. Generatorns excitationssystem - excitationslindningens negativa borstborste är ansluten till generatorhuset. Excitationsspänningen tillförs magnetspolen genom släpringar och en borstmekanism och regleras av en elektromekanisk spänningsregulator.

Spänningsregulator modell РР–380. Drivenhet generator G-221 utförs av en kilremsprofil A, remstorlek 800mm. Den moderna analogen av denna generator 37 3701, den föregående hade beteckningen G 222.

Reparation av generator G-221

VAZ-bilgeneratorn demonteras för att helt kontrollera hälsan hos dess element och ersätta den felaktiga statorn, rotorn, dess lager och likriktarenheten.

För att demontera generatorn behöver du: nycklar "för 8", "för 10", "för 13" och "för 19", hylshuvuden "för 8", "för 10" och "19", en skiftnyckel, en momentnyckel, en skruvmejsel, vernierok, hammare, dorn för utpressning och inpressning av generatorlagren, generatorremskiva.

1. Vrid bort skruven för att fästa en borsthållare på generatorn och ta bort en borsthållare.

2. Lossa generatorns remskiva mutter genom att klämma generatorns remskiva i ett skruvstäd genom remmarna (använd en vanlig generatorrem och en tung sektionsdrivrem, t.ex. från en lastbil).

3. Använd en avdragare och tryck av remskivan från generatorns rotoraxel.

4. Ta bort nyckeln till generatorns remskiva.

5. Vrid bort de fyra fästmuttrarna på ett lock på generatorn från sidan av kontaktringarna (bakre locket), ta bort fjäderbrickorna.

6. Ta bort bakstycket på generatorn tillsammans med statorn.

7. Ta bort rotorenheten med det bakre lagret från generatorns främre kåpa.Tappa inte avståndsringen monterad på rotoraxeln (visas med pil).

8. Vrid bort muttrarna för att fästa locken på det främre lagret efter att ha filat ändarna på skruvarna.

9. Ta bort skruvarna, inre och yttre främre lagerkåpor.

10. Pressa ut rotoraxelns främre lager ur generatorns främre kåpa med hjälp av en drivning av lämplig storlek.

11. Skruva loss de tre muttrarna som håller fast statorlindningens ledningar från likriktarenheten, ta bort fjäderbrickorna, ta bort bultarna med isolerande distanser.

12. Ta bort trådöglan från plint "67" inuti generatorns bakre kåpa genom att trycka på den med en skruvmejsel och koppla loss bakstycket och statorn.

13. Skruva loss fästmuttern på utgången "30", ta bort låset och de platta brickorna samt den isolerande nylondistansen.

14. Ta ut likriktarblocket från ett bakstycke på generatorn.

15. Använd en avdragare och tryck bort det bakre lagret från rotoraxeln.

16. Före installation, kontrollera generatorborstarnas skick och mät deras utskjutande yta från borsthållaren (bör vara minst 12 mm).

17. Montera generatorn i omvänd ordning mot demonteringen.

NOTERA
Efter åtdragningen, dra åt muttrarna på skruvarna som håller fast de främre lagerkåporna (se punkt 8) för att förhindra att de lossnar.

Den här artikeln beskriver processen gör-det-själv VAZ 2101 generator reparation - demontering, rengöring, byte av icke fungerande delar, montering och installation. Generatorn kommer att repareras på modell 37.3701 (den är nästan identisk med modell G222).

1. Andycar kullager.
2. generator kondensator.
3. Diodbro.
4. Nötter för 8 (4 st).
5. Reläregulator (om det finns ett behov att byta ut den).

Jag bestämde mig för att inte byta min reläregulator, eftersom dess skick passar mig ganska bra.

1. En universell avdragare för att ta bort lagret, som tillval kan du använda en stångavdragare, men jag varnar dig, detta är väldigt obekvämt.
2. Hitta även en bra metallborste och tygbaserat sandpapper.
3. Hammare.
4. WD-40.
5. Standard set med nycklar och skruvmejslar.

Så här såg det ut generator VAZ 2101 innan reparation, kom ihåg det så här, för efter en ombyggnad kommer det att förändras till oigenkännlighet 🙂

Gör-det-själv-reparation av VAZ 2101-generatorn: demontering, rengöring, byte av delar

1. Först och främst måste du rengöra generatorn från smuts, damm, olja, kort sagt från allt som har samlats på den under många års drift.

2. Skruva loss remskivans mutter, för att göra detta, lägg generatorn så att dess remskiva vilar på golvet, sätt sedan skiftnyckeln på "19" på muttern. Medan du håller remskivan med nyckeln från att vrida sig, måste du applicera flera starka och exakta slag mot nyckeln med en hammare. Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att klämma fast remskivan "snävt" för hand, men detta kommer att räcka för att "bryta" muttern för fri avskruvning.

3. Använd en "10" skiftnyckel och skruva loss de fyra dragstångsbultarna som sätter ihop generatorn till en.

4. Ta en mejsel och slå ut nyckeln (se bilden ovan), för detta måste du installera generatorn så att axeln är på toppen. Installera en mejsel på nyckeln och börja slå ut den genom att slå på mejseln med en hammare. 5. Efter att nyckeln har slagits ut, ta bort frontkåpan på generatorn. Om det blir tight, försök att slå ut på vikten.

Läs också:

6. Ta nu bort reläregulatorn från generatorn.

7. Använd hålet under reläet, slå ut rotorn, för detta kan du ta en drift. Medan du slår ut, rotera hela tiden rotorn så att den inte blir skev.

8. Använd uttaget på "8" och skruva loss statorns tre fästmuttrar samt diodbryggan. Här måste du vara uppmärksam på bultarna, i händelse av att du vrider dem, håll dem med en tång på baksidan.

Gör-det-själv-reparation av VAZ 2101-generatorn: demontering, rengöring, byte av delar

9. Det är dags att ta bort statorn, innan jag gjorde detta behandlade jag lederna med WD-40-vätska. När allt är lite surt beväpnar vi oss igen med en hammare och börjar slå ut den. Under utförandet, var extremt försiktig och försiktig för att inte skada någonting.När statorn är borttagen måste du skaffa diodbryggan. Skruva loss kondensatorn och tryck ut det bakre rotorlagret med den universalavdragare som nämns i början av artikeln.

10. Skruva nu av frontkåpan och spännplåtarna. Låsbultarna som är installerade där kan skadas, så i början nämnde jag av en anledning att du måste köpa fyra muttrar för "8". För att förhindra att bultarna vrider sig när de skruvas loss, kläm fast dem med en tång på andra sidan.

11. Ta bort plattorna och tryck sedan lagret genom dornen.

Som du kan se generator VAZ 2101 nu är det helt demonterat, nu måste allt rengöras, tvättas, skrapas bort, etc. Jag går inte in på detaljer, för jag tycker att det är klart hur man gör. Du behöver en metallborste, sandpapper och en kniv.

Fånga din uppmärksamhet till det faktum att sedan 1996 har utgångsplatsen för kontakt 61 ändrats.

Min gamla "gamla" diodbrygga, skillnaderna syns tydligt på bilden, på den gamla sitter kontakten på ledningen och på den nya är den lödd in i diodbryggan.

Pressa lagren på plats på samma sätt genom dornen. En viktig punkt - när du trycker på det bakre lagret på rotorn behöver du bara sätta dornen på lagrets inre bana, medan du trycker på den främre måste du göra det motsatta - lägg den på den yttre. Om du ignorerar denna regel kan du skada lagret.

Du kanske är intresserad:

Resten generatoraggregat görs i omvänd ordning. De som låtit installera en diodbrygga av gammal typ får pyssla med stift 61, den passar inte bra i hålet i bakstycket. Personligen kom jag inte på något mer än att bara avsluta hålet med en fil.

Råd : Jag rekommenderar att slipa kondensatorns landningsplan, detta kommer att förbättra kontakten och göra den mer stabil. Rotorn är igen igensatt med en hammare och lätta slag. I slutet av monteringen, glöm inte att låsa bultarna med en mejsel.

Detta slutför reparationen av VAZ 2101-generatorn, det återstår att installera den på bilen och kontrollera den i aktion. Jag hoppas att min detaljerade fotoreportage hjälpte dig. Tack för uppmärksamheten! De som vill komplettera artikeln kan använda kommentarsformuläret.

Profil
Grupp: Aktiv
Inlägg: 9
Användarnummer: 18162
Online sedan: 2010-09-12

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Gamla människor
Inlägg: 2693
Användarnummer: 22022
Online sedan: 2011-11-28

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Hjälpare
Inlägg: 182
Användarnummer: 14815
Online sedan: 2009-08-13

Har varningar:
(0%)

Profil
Grupp: Gamla människor
Inlägg: 2693
Användarnummer: 22022
Online sedan: 2011-11-28

Har varningar:
(0%)

Det är anmärkningsvärt att detta skadliga fenomen inte bör tillskrivas recept och till "typ A skitmaskin från det förflutna". Vissa moderna rotorer monteras (vanligtvis i "g") i landning, på en stor (!) vridande "räffling" och till och med en sidokollision när rotorn (borttagen) faller, till exempel kan en näbb fritt flyttas diagonalt från bord (lite) permanent rubba balansen. Av denna anledning, den planerade "svagheten" hos moderna generatorer, slutade jag helt och hållet reparera rotorer. Och på vissa lager har det blivit farligt att byta. Precis i förrgår tog jag itu med en BMW 525i på vilken lagren byttes innan försäljningen. två dagars jobb på den nya lilla aktiva pojken (a la sneaker på golvet) och generatorn är en hel kil innan den tar eld. Så jag förstår att vid sådana höghastighetsväxlar till rotorn så skulle det inte skada att kontrollera den rotorn för balans redan relativt sett från de nyinstallerade lagren.

Och när det gäller att linda upp till 4 ohm på "klassikern", är detta ett vanligt fall för mig, såväl som att linda upp till 3,3 ohm när "06-01" x interna är installerade i "07 (9)" generator ( med inbyggd PP). Ibland tar de allt i en hög. hjälp sedan till. då ska de själva ordna om.. sen ordnade papporna om och la sig i hörnet av garaget.Som om det nästan inte finns några "kopek-sexor", men utvecklingen krävs fortfarande. Att inte träffa spänningen när man lindar de "extra" varven kan tillskrivas vad som helst. till exempel att matcha med en svag massa på motorn, dålig PP. Ja lite. som vill busa med "gamlingarna" från och till - i papperskorgen och det är allt.

Generatorn demonteras för en fullständig kontroll och servicebarhet av dess element och byte av felaktig stator, rotor, dess lager och likriktarenhet.

Du behöver: nycklar "för 8", "för 10", "för 13" och "för 19", hylsorna "för 8", "för 10" och "19", en knopp, en momentnyckel, en skruvmejsel , en bromsok, hammare, dorn för ut- och inpressning av generatorlager, generatorremskiva.

1. Skruva loss skruven som håller fast generatorns borsthållare och ta bort borsthållaren.

2. Skruva loss generatorns fästmutter genom att klämma generatorns remskiva i ett skruvstäd genom remmarna (använd en vanlig generatorrem och någon sorts drivrem med stor sektion, till exempel från en lastbil).

3. Använd en avdragare och tryck av remskivan från generatorns rotoraxel.

4. Ta bort nyckeln till generatorns remskiva.

5. Vrid bort fyra fästmuttrar för ett lock från sidan av kontaktringarna (bakre locket), ta bort fjäderbrickorna.

6. Ta bort bakstycket på generatorn tillsammans med statorn.

7. Ta bort rotorenheten med det bakre lagret från generatorns främre kåpa. Tappa inte avståndsringen monterad på rotoraxeln (visas med pil).

8. Skruva loss muttrarna som håller fast de främre lagerkåporna genom att såga av de vässade ändarna på skruvarna.

9. Ta bort skruvarna, inre och yttre främre lagerkåpor.

10. Tryck ut rotoraxelns främre lager ur den främre kåpan med hjälp av en drivning av lämplig storlek.

11. Skruva loss de tre muttrarna som håller fast statorlindningens ledningar från likriktarenheten, ta bort fjäderbrickorna, ta bort bultarna med isolerande distanser.

12.Ta bort trådänden från kopplingsplinten "67" inuti generatorns bakre kåpa genom att trycka på den med en skruvmejsel och separera bakstycket och statorn.

13. Skruva loss fästmuttern på utgången "30", ta bort låset och de platta brickorna samt den isolerande nylondistansen.

14.Ta bort likriktarenheten från baksidan av generatorn.

15. Använd en avdragare och tryck bort det bakre lagret från rotoraxeln.

16. Före installation, kontrollera generatorborstarnas skick och mät deras utskjutande yta från borsthållaren (bör vara minst 12 mm).

17. Montera generatorn i omvänd ordning mot demonteringen.

Efter åtdragning, dra åt muttrarna på skruvarna som håller fast de främre lagerkåporna (se steg 8) för att förhindra att de lossnar.

Regler för kontroll och drift av generatorn

Vid drift, underhåll och reparation av generatorn måste följande regler följas, vars överträdelse kan leda till skada på spänningsregulatorn eller likriktarventilerna. Batteriets "minus"-pol måste alltid vara ansluten till jord, och "plus"-polen måste alltid vara ansluten till generatorterminalen.

En felaktig omvänd anslutning av batteriet kommer omedelbart att orsaka en ökad ström genom generatorventilerna och deras fel. Det är inte tillåtet att driva generatorn med förbrukarledningar frånkopplade från klämman (särskilt med ett frånkopplat batteri).

Detta kommer att orsaka en farlig ökning av spänningen på ventilerna, och de kan skadas. Det är förbjudet att testa generatorns prestanda "för en gnista", även genom att kort ansluta generatorklämman till jord eller en plugg. I detta fall flyter en betydande ström genom ventilerna och de bryter igenom. Du kan bara kontrollera generatorn med en amperemeter och en voltmeter. Det är förbjudet att kontrollera laddningsströmkretsarna med en megohmmeter eller en lampa som levereras med en spänning på mer än 36 V. Om en sådan kontroll är nödvändig, koppla först bort ledningarna från generatorn och spänningsregulatorn.

Det är nödvändigt att kontrollera kvaliteten på statorisoleringen med ökad spänning endast vid stativet och alltid med ledningarna till faslindningarna frånkopplade från ventilerna.Vid svetsning av komponenter och delar av bilens kaross, koppla bort ledningarna från alla terminaler på generatorn och batteriet.

Ökat ljud under drift

Generatorljud orsakas vanligtvis av slitna eller skadade ankarlager. Det främre lagret är vanligtvis det första som misslyckas: de stora belastningarna som faller på det, till exempel på grund av överdriven spänning av drivremmen, påverkar. Normalt orsakar byte av lager inga allvarliga svårigheter, även om detta kommer att kräva nästan fullständig demontering av generatorn.

Efter demontering bör du vara uppmärksam på tillståndet för monteringshålen för lagren i huset och generatorns främre kåpa. Sällan, men det händer att dessa hål är slitna eller deformerade. Om det totala slitaget i monteringshålet och i lagret är större än gapet mellan ankaret och statorn, då rör ankaret statorpolerna under rotation, vilket är oacceptabelt. Det är nödvändigt att inte bara byta ut lagren utan också huset eller generatorns främre kåpa. För generatorer av utländska bilar kan du välja ett inhemskt lager (lager väljs enligt de yttre och inre diametrarna, såväl som bredd).

Till exempel, för många Bosch-generatorer, är lagret 80203 från ingångsaxelstödet på Volga-växellådan lämpligt för det främre armaturstödet, och lagret 180201 från VAZ-, Moskvich- och Tavriy-generatorer kan användas som det bakre.

Generator ger inte laddningsström

Avbrott eller kortslutning i ankar- och statorlindningar

I detta fall kommer generatorn inte heller att generera ström. Generellt sett bestäms avbrott och vrid-till-sväng-kortslutningar i statorlindningen och ankarets magnetiseringslindning med en ohmmeter, men ibland kan brott upptäckas efter demontering vid extern inspektion. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tillståndet för lödpunkterna på excitationsspolen leder till släpringar, anslutningen av borsttrådar till kontaktplattor etc. Om en defekt hittas, elimineras den med en lödkolv. I händelse av en kortslutning av lindningarna på höljet kommer det troligen att vara nödvändigt att byta ut ankaret eller statorenheten, eller till och med hela generatorn.

Likriktarfel

Om borstaggregatet fungerar normalt, det inte finns några avbrott och kortslutningar i de elektriska kretsarna och lindningarna, och generatorn fortfarande inte producerar laddningsström, är likriktarenheten troligen boven till felet. Felaktiga dioder - huvudelementen i likriktarenheten - kan antingen inte passera ström alls (vid avbrott), eller passera ström i båda riktningarna (vid kortslutning). Den trasiga likriktarenheten måste bytas ut.

Fel i spänningsregulatorn

generatordrift felspänning

Defekter i spänningsregulatorn manifesteras i det faktum att generatorn ger en stor laddningsström och att batteriet systematiskt laddas om ("kokande" elektrolyt), eller att strömmen tvärtom är för svag eller till och med frånvarande. Förresten, funktionsfel i spänningsregulatorn är ett av de vanligaste felen i generatorsetsystemet. Regulatorns funktion kan kontrolleras på fordonet. Låt motorn gå i 15 minuter på medelvarv, slå sedan på strålkastarna och använd en DC-voltmeter för att mäta spänningen mellan utgångsterminalen och generatorns jord. Om regulatorn fungerar, bör den uppmätta spänningen vara i intervallet 13,5-14,5 V. Annars måste regulatorn bytas ut.

Generator delar

1 - "negativ" borste; 2 - borsthållare; 3 - "positiv" borste; 4 - block av kontakten på den neutrala ledningen; 5 - isolerande bussningar av kontaktbulten; 6 - likriktarblock; 7 - kontaktbult; 8 - stator; 9 - rotor; 10 – invändig bricka för fastsättning av lagret; 11 - lock från drivsidan; 12 - fläktaggregat med en remskiva; 13 – en extern bricka för fastsättning av lagret; 14 - främre rotorlager; 15 - fjärrring; 16 - kopplingsbult; 17 - klämhylsa; 18 - täck från sidan av släpringar; 19 - bufferthylsa;20 - bussning

1. Rengör och blås ut generatorn med tryckluft. Lossa skruven och ta bort borsthållaren 2 med borstar.

2. Ta bort generatorns remskiva med verktyg 67.7823.9504. För att göra detta, lås remskivan med greppet som ingår i verktygssatsen, skruva loss remskivans fästmutter och tryck ihop remskivan med en avdragare. Ta bort remskivans nyckel och den koniska brickan. Verktyg 67.7823.9504 inkluderar en konventionell avdragare och gripare. Den sistnämnda består av två stålhalvringar, som förs in i remskivan. Halvringarna har samma sektion som generatorns drivremmen. Dels är de gångjärnsförsedda, dels är de utrustade med spakar som trycks ihop för hand när muttern skruvas loss och remskivan tas bort.

3. Skruva loss muttrarna på de fyra klämbultarna 16 och koppla loss den bakre kåpan 18 med statorn 8 och likriktarenheten 6 från den främre kåpan 11 med rotorn 9.

4. Ta bort rotorn med distans från frontkåpans lager.

5. Skruva loss muttrarna på skruvarna som ansluter spetsarna på ventilerna till statorlindningens ledningar, ta bort statorlindningens centrala ledningsplugg från block 4 och koppla bort statorn från den bakre kåpan.

6. Skruva loss muttern på kontaktbulten 7 och ta bort likriktarenheten 6 från locket.

1. Generatorn monteras i omvänd ordning från demontering.

2. Felinriktningen av hålen i tassarna på generatorkåporna bör inte vara mer än 0,4 mm. Under monteringen är det därför nödvändigt att sätta in en speciell mätare i dessa hål, med en diameter på 12 mm på ena sidan och 22 mm på den andra.

3. Den konvexa sidan av remskivans fjäderbricka ska vara i kontakt med muttern. Dra åt remskivans mutter till ett vridmoment på 38,4–88 Nm (3,9–9,0 kgfm).

Om borstarna är utslitna och sticker ut från borsthållaren med mindre än 5 mm, byt sedan ut borsthållaren mot borstar.

Innan du installerar borsthållaren, blås ut koldammet från sätet och torka av oljan blandad med koldamm genom att gnugga.

1. För att ta bort det defekta lagret från locket på drivsidan, skruva loss muttrarna på skruvarna som drar åt lagrets fästbrickor, ta bort brickorna med skruvar och tryck ut lagret med en handpress. Om skruvmuttrarna inte kan lossas (ändarna på skruvarna är stansade), såga av ändarna på skruvarna.

2. Det är möjligt att installera ett nytt lager i generatorkåpan endast om lagerhålet inte är deformerat och dess diameter inte överstiger 42 mm. Byt annars ut lagerlocket.

3. Lagret pressas in i locket på en press och kläms sedan fast mellan två brickor som dras åt med skruvar och muttrar. Efter att ha dragit åt muttrarna, skruva loss ändarna på skruvarna.

4. Vid byte av rotorlagret på sidan av släpringarna är det nödvändigt att byta kåpan samtidigt, för om lagret är skadat så skadas vanligtvis även sätet i locket. Lagret tas bort från rotoraxeln med en avdragare och pressas på en press.

För moderna generatorer med likriktarenhet, vid fel på en av ventilerna, måste hela likriktarenheten bytas ut.

För generatorer av gamla utsläpp pressades de "positiva" ventilerna in i en separat aluminiumplatta (radiator) och de "negativa" ventilerna pressades in i lock 1 (se fig. Generator G-221). Med sådana generatorer, om en eller flera av de "positiva" ventilerna är skadade, är det nödvändigt att byta ut kylaren tillsammans med ventilerna.

Generator G-221

1 - täck från sidan av släpringar; 2 - likriktarblock; 3 - bult för att fästa likriktarenheten och statorlindningsledningar; 4, 5 - kontaktringar; 6 - bakre kullager; 7 - rotoraxel; 8 - isolerande bussningar; 9 - skruv för att fästa borsthållaren; 10 - positiv kontaktbult (utgång "30"); 11 - isolerande hylsa på kontaktbulten; 12 - plugg av statorlindningens centrala utgång; 13 - borsthållare; 14 - negativ borste; 15 - positiv borste; 16 - dubb för att fästa generatorn på spänningsstången; 17 - pumphjulsremskiva; 18 - rotorns polspets från drivsidan; 19 - generatordrivremskiva; 20 - remskiva fästmutter; 21 - fjärrring; 22 - främre kullager; 23 - lock från drivsidan; 24 – rotorlindningsram; 25 - rotorlindning; 26 - statorslitsisolering; 27 - stator; 28 - statorlindningskil; 29 - statorlindning; 30 - rotorns polspets från sidan av släpringar; 31 - kopplingsbult; 32 - bufferthylsa; 33 - ärm

ett.Skadade "negativa" ventiler som pressats in i lock 1 på generatorn kan bytas ut mot servicebara ventiler med samma polaritet. För att göra detta, tryck försiktigt ut den felaktiga ventilen på en press (1 - stans A.76027, 2 - stöd A.76029, 3 - stödplatta A.76032). Du kan inte slå ut den med en hammare, för att inte förstöra hålet för ventilen och inte skada andra servicebara ventiler som pressas in i locket.

2. Tryck försiktigt, utan förvrängning, in den nya ventilen i locket även på pressen (1 - stans A.76027, 2 - "negativ" ventil, 3 - stöd A.76013, 4 - generatorkåpa). Det är strängt förbjudet att trycka på ventilen med hammarslag.

3. Tryckkraften måste verka på ventilhuset, som visas i figuren (pilarna anger de platser på vilka stansen A.76028 måste verka under pressningen).

4. Ventilerna trycks in i generatorkåpan tills flänsen stannar. För ventiler med icke räfflade krage nära flänsen tillåts ett mellanrum på 0,1–1 mm mellan ventilflänsen och täckytan.

I min VAZ2107 försvann batteriladdningsspänningen, eftersom generatorn inte fungerade. Jag demonterade den felaktiga generatorn G222 (alias G221 med ett något modifierat bakstycke - närvaron av ett annat gängat hål för att fästa Ya112V-reläet).

Ya112V-reläet är också en "surfplatta", det är också en "choklad" och säljs vanligtvis komplett med penslar, om borstarna inte är utarbetade är det ingen idé att köpa nya.
Enligt bilreparationsinstruktionerna kontrollerade jag reläet, vilket ledde till att en öppen krets hittades i reläkretsen. Det fanns ytterligare ett relä i lager, som nyligen slocknat på samma bil. Han blev intresserad av vad som hände och bestämde sig för att öppna båda. Det finns två typer av reläer.

4 ohm och allt föll på plats. En obduktion avslöjade att det fanns en interturn krets av ledningarna mellan lagren i excitationslindningen. Jag bytte ut rotorn mot en rotor från G221-generatorn. Monteringen skedde blixtsnabbt. Upprepade allt från början till slut. Problemet löst. Det hela tog ca 3 dagar. För att bevara tankens renhet togs inte öl.

det fanns också ett relä gjord på vanliga delar, där det var nödvändigt att byta ut endast utgångstransistorn KT837F, resten av transistorerna var intakta.
Jag bytte ut den så här: Jag borrade ut niten, böjde transistorn så att den inte rörde metallplattan, lödde den från brädet. På den nya transistorn böjde jag benen som en bränd, både i form och längd. Jag applicerade en liten mängd värmeledande pasta KPT-8 på baksidan av transistorn, lödde transistorn på kortet och istället för en nit, tryckte jag på transistorn med en skruv och mutter. Skruven användes med ett bindehuvud, muttern löddes fast i transistorn och skruvhuvudet till en metallplatta.

När det gäller parametrarna för statorer och rotorer för generatorer av olika typer:
________________________________________________________________________
Rotormotstånd, antal varv tråddiameter

G221 = 4,3+0,2 ohm 500+3 0,69 mm
G222 = 3,7+0,2 ohm 460+3 0,71 mm
37.3701 = 2,6+0,1 ohm 420+6 0,80 mm
________________________________________________________________________
Stator, antal varv tråddiameter

Г221 = 10 1,25 mm
Г222 = 9,0 0,95 mm
37,3701 = 8,5 1,00 mm
________________________________________________________________________

Att byta ut en generator på en bil är en vanlig procedur. Generatorn är inte billig, och därför har vissa förare lärt sig att reparera den på egen hand.
Det är i princip inget komplicerat med detta. Speciellt om du använder steg-för-steg-instruktionerna nedan.

generatorremmens spänningskontroll

En bils generator är en viktig mekanism. Mycket beror på det, och utan dess normala arbete kommer du inte långt. Generatorfel på en bil är vanligtvis förknippade med batterifel.
Reparation av VAZ 2106-generatorn är oundviklig i dessa fall. Det kan vara helt eller delvis, och allt beror på orsaken till felen.
Oftast är de förknippade med en spännrem eller lager.

De börjar kontrollera generatorn med drivremmarna, eller snarare dess tillräckliga spänning.Remspänningen är en viktig del av korrekt drift av generatorn.
Vi kan med säkerhet säga att driften av vattenpumpen och till och med själva vevaxelns lager beror på det korrekt spända bältet.Ett löst bälte hindrar batteriet från att generera tillräckligt med elektricitet för att batteriet ska fungera korrekt.
Om det är för tätt går ofta själva generatorn sönder. För varje 15:e ton kilometer rekommenderas det att byta bälte. Tja, och när sprickor, revor eller delaminering märks på den, då ännu mer.

Så låt oss börja kolla.
För detta:

• stäng av bilendet är önskvärt att det står i gropen, eftersom det är bekvämare att arbeta med bältet under bilen);
• vi höjer bilen på en domkraft om den inte sätts på en grop;
• ta bort det skyddande vevhuset;
• vi trycker på bältet med vår hand upp i mitten mellan generatorns remskivor och vevaxeln (vi trycker inte hårt);
• vi mäter mängden avböjning med en linjal (det bör inte vara mer än 10-15 mm).

Avvikelsen mellan avböjningsvärdet och de erforderliga siffrorna tvingar spännremmen att justeras.
Justering av VAZ 2106-bältet, vars reparation av generatorn direkt beror på detta, innebär följande:

• lossa de nedre och övre muttrarna som håller fast generatorn;

lossa de nedre och övre muttrarna som håller fast generatorn

• avlägsnande av generatorn från cylinderblocket;
• vrida bulten medurs (två hela varv är tillräckligt);

drivremsjusteringsbult

• kontrollera bältesspänningen (om bältet är för hårt måste du vrida bulten moturs);
• fixa generatorn på plats.

VAZ 2106-generatorn, vars reparation är förknippad med ett spännbälte, innebär en kompetent inställning till affärer. Med en stor spänning är faktiskt ökade belastningar på själva generatorns lager och spänningsrullen möjliga, vilket gör att de snabbt kommer att misslyckas.
Om remspänningen är låg kommer den ständigt att glida på remskivorna, vilket direkt påverkar batteriets funktion.

I de fall remmen inte kan justeras byts den ut.
Och för detta utförs följande åtgärder:

• bultarna på de övre och nedre fästena på generatorn lossas (justerbulten skruvas också bort till hälften);
• generatorn rör sig så nära cylindrarna som möjligt;
• remmen tas bort från generatorns remskiva och vevaxeln;
• en ny rem läggs först på vevaxelns remskiva och sedan på generatorns remskiva (vid svårighet rekommenderas att vrida vevaxeln långsamt tills remmen sätts på);
• kontrollera remspänningen.

Ofta ligger orsaken till ett generatorfel i den. För att göra detta måste generatorn tas bort och demonteras.
Så låt oss göra följande:

• ta bort generatorn;
• vi markerar ett längsgående märke på det med en filtpenna (det kommer att vara praktiskt under monteringen);

rita en längsgående linje på generatorn med en markör

• vi trycker manuellt på spärrarna på topplocket (det finns tre av dem);
• ta bort locket;
• skruva loss de två skruvarna som håller fast spänningsregulatorn;
• koppla bort ledningen från kontrollterminalen;
• skruva loss skruven som fixerar kondensatorn;
• skruva loss skruvarna som fixerar själva blocket (det borde finnas fyra av dem);
• vi tar bort tre ledningar med terminaler för att ta bort likriktarenheten;

ta bort likriktaren

• skruva loss muttern på kontaktbulten från likriktarenheten;
• ta bort brickan med en distansgaffel;
• ändra kondensatorn;
• ta bort spetsen på kondensatortråden från kontaktbulten;
• vi skruvar loss de fyra skruvarna som klämmer fast platt- och fjäderbrickorna (de är mycket hårt klämda, så det rekommenderas att använda en förlängningsnyckel);
• bänd bort generatorkåpan med en skruvmejsel från sidan av släpringarna;
• vi klämmer generatorrotorn i ett skruvstycke och skruvar loss muttern som fixerar remskivan;
• ta bort själva remskivan och fjäderbrickan;
• ta bort tryckbrickan;

ta bort muttern som håller fast remskivan

• på drivsidan finns en rotor som bör tas bort;
• vi tar ut distansringen från rotoraxeln;
• vi kontrollerar släpringarna och om de har repor, sprickor och liknande defekter krävs det att de slipas med fint sandpapper (ofta görs detta också på en svarv, följt av sandpappersbehandling);
• med hjälp av en ohmmeter kontrollerar vi rotorlindningens motstånd genom att ansluta ledningarna till släpringarna (om testaren visar ett oändligt värde, då är det ett avbrott och rotorn bör bytas ut);
• vi kontrollerar med en testlampa närvaron av en kortslutning i rotorhusets lindning (bilden nedan visar hur man gör detta);

• vi fortsätter att inspektera statorn;
• vi undersöker det noggrant och försöker hitta spår av armaturgrepp (om sådana symtom observeras, byts lagren eller generatorns allmänna lock tillsammans med lagren);
• vi kontrollerar statorlindningen för en öppen krets med en ohmmeter (för detta ansluter vi en testlampa till utgången på statorlindningen och ledningen från strömkällan till höljet - om lampan tänds, då lindningen eller hela statorn måste bytas ut);
• gör-det-själv-generatorreparation innebär också en inspektion av generatorkåpan från drivsidan (om du känner spel när lagret roterar eller kläms, eller det finns spår av smörjmedelsläckage, eller sprickor hittas vid fästpunkterna, då är nödvändigt att byta ut locket tillsammans med lagren);
• det är också nödvändigt att kontrollera lagrets fria rotation (om det finns spel mellan ringarna eller fastnar, byts lagret ut);
• vi kontrollerar generatorkåpan från sidan av släpringarna (om allvarliga defekter hittas, ersätts det med en ny);
• vi monterar allt i omvänd ordning, som instruktionerna indikerar (stäng korrekt locket på vilket linjen är markerad med en markör och sätt fjäderbrickan på remskivan med den konvexa sidan mot muttern).

Detta slutför reparationen av generatorn till VAZ 2106-bilen. Det är bara nödvändigt att lyfta fram några punkter. Vid åtdragning av den sista fjäderbrickan kan ett vridmoment på 39-62 N.m användas.
För att göra det bekvämare att arbeta med generatorns monteringsmuttrar måste batteriet tas bort. För bekvämligheten med att skruva loss muttrarna är det önskvärt att använda ett huvud med en kardanled och en förlängning.
Vid arbete med en generator rekommenderas att använda nycklar för 10, 17 och 19. Det är lämpligt att ta bort generatorn i ett inspektionshål eller efter att bilen har domkrafts. Det är allt som finns!
De steg-för-steg-instruktioner som ges ovan hjälper många bilister att spara mycket pengar, eftersom priset på en ny generator idag är ganska högt.