Gör-det-själv Mazda 626 generator reparation

Vitjuwo » 19 mars 2014, 13:43

Här är samma kåpa och en 14 bult under, det är allt som behöver skruvas loss i botten! Lite högre är kontakten, den måste också dras ut, det görs väldigt enkelt och det syns tydligt!

Sedan klättrar vi till toppen.
och vi ser genen ovanifrån, vi tar ett munstycke eller en nyckel för 10 och skruvar av det till en början, vi skruvar av röret som kommer från Servostyrningen och lägger åt sidan, det blir lättare att jobba!
Därefter tar vi ett munstycke eller en nyckel för 12 och skruvar loss dessa 3 bultar, indikerade med pilar.

Vi vrider och vänder på det, så att det blir ett bättre drag! du måste lyckas distribuera den så att den kryper igenom där!

Ämnesnamn måste nödvändigtvis börja med fullständigt namn på bilmodellen och förmedla det viktigaste till användaren ämnets kärna . Till exempel:
Mazda 6: hur byter man luftfiltret?.
Ett underforum är avsett att skapa ämnen om köp/sälj Mazda köp/försäljning !

Översvämning och offtopic är förbjudna!
För att skapa köp/säljteman - omedelbart + 20%!

Grupp: MAZDAvod
Inlägg: 302
Registrering: 2010-07-04
Från: Volgograd

Tack sa: 42 gånger
Bil: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Namn: Vladimir

Inlägget har redigerats SANSKRIK – 29 augusti 2012, 10:10

Demontering av bensinmotor På fordon med en 1,9/2,0/2,2 L (90-136 hk) bensinmotor tas generatorn bort och installeras underifrån, och på fordon med en cylindervolym på 2,5 L (163 hk) - ovanifrån.

Varning. Det finns risk för skador vid lyft av fordonet med domkraft eller speciallyft.

• Med tändningen avstängd, koppla loss kabeln från den negativa batteripolen.

Uppmärksamhet. Om radion är utrustad med kod (för att förhindra stöld), kommer den att återställas när batteriet kopplas bort. Dessa typer av radioapparater identifieras med ordet "KODE" eller en röd knappikon på kontrollpanelen. Radion kan endast tas i drift efter att ha angett rätt kod, antingen hos ett auktoriserat Mazda-servicecenter eller hos radiotillverkaren. I detta avseende är det nödvändigt att i förväg veta det speciella koden.

• 90-136 hk: Ta bort avgasröret från ljuddämparen.

• 163 hk: ta bort luftintagsröret.

Varning: Öppna inte kylvätskecirkulationssystemet för luftkonditionering. Hudkontakt med kylmedel kan orsaka köldskador.

• Fordon med en 2,5 liters bensinmotor: Lossa A/C-kompressorns monteringsbultar och luta dig mot cylinderblocket tillsammans med ledningarna.

• Koppla bort ledningen från terminalen -B- på generatorn.

• Koppla bort flerstiftskontakten från generatorn.

• Lossa kilremmen. För att göra detta, på bilar med en bensinmotor med en effekt på 90-136 hk. Skruva loss generatorns klämbult och flytta generatorn mot motorn. På fordon med 163 hk bensinmotor. lossa kilremmen med hjälp av spännrullen.

• Lossa fästskruvarna och ta bort generatorn.

Installation • Placera generatorn på fordonet och fäst med skruvar. På bilar med bensinmotor med en effekt på 90-136 hk. dra inte åt skruvarna helt.

• Sätt på och dra åt kilremmen.

• Fordon med bensinmotorer 90-136 hk: Dra åt generatorns fästbultar till slutet och dra åt klämbulten.

• Reparera flerstiftskontakten.

• Anslut anslutningskabeln till plint -B- på generatorn.

• Fordon med en 163 hk bensinmotor: Sätt på A/C-kompressorn. Installera luftintagsröret och det nedre vevhusskyddet.

• Fordon med 90-136 hk bensinmotor: installera ljuddämparens avgasrör.

• Anslut kabeln till den negativa (-) batteripolen. Ange special vid behov kod in i radion och ställ in tiden på klockan.

• Sänk fordonet till marken.

1,9/2,0/2,2 L bensinmotor 1 tvärbalk 2 ljuddämpare avgasrör 3 bultar (120 Nm) 4 mutter (45 Nm) 5 mutter (25 Nm) 6 mutter (25 Nm) 7 tätningar (ny) 8 tätningar (byt ny) 9 anslutningskabelmutter (25 Nm) , plint -B- 10 flerpolig kontakt 11 skruv (45 Nm) 12 skruv (15 Nm) 13 generator

2,5L bensinmotor 1 nedre vevhusskydd 2 skruv (10 Nm) 3 skruv (30 Nm) 4 A/C-kompressor 5 kilrem 6 skruv (45 Nm) 7 skruv (25 Nm) 8 skruv (20 Nm) 9 anslutningskabelmutter (25 Nm) ) , plint -B10 flerpolig kontakt 11 generator 12 mutter (10 Nm) 13 luftintag 14 kilremssträckare

55 kW/75 hk dieselmotor

Demontering För demontering och installation av generatorn är det nödvändigt att demontera vissa delar av ett främre upphängningsfäste och en drivning av framåtgående hjul.

• Med tändningen avstängd, koppla loss kabeln från den negativa (-) batteripolen.

Uppmärksamhet. Om radion är utrustad med kod (för att förhindra stöld), kommer den att återställas när batteriet kopplas bort. Dessa typer av radioapparater identifieras med ordet "KODE" eller en röd knappikon på kontrollpanelen. Radion kan endast tas i drift efter att ha angett rätt kod, antingen hos ett auktoriserat Mazda-servicecenter eller hos radiotillverkaren. I detta avseende är det nödvändigt att i förväg veta det speciella koden.

• Markera med färg läget för höger framhjul i förhållande till navet. Detta kommer att placera det balanserade hjulet i samma läge som det var i innan det togs bort. Lossa hjulmuttrarna medan fordonet står på marken. Lyft upp bilens front och ta bort det högra framhjulet.

• Tryck ut dragstångsänden - 1 - ur styrspindeln.

• Pressa ut nedre kulleden -7 ur styrspindeln.

• Lossa mutter -3- och tryck ut krängningshämmarens länkage från kontrollarmen.

• Ta bort den högra drivaxeln -8- från växellådan.

• Lossa spänningen och ta bort kilremmen -9-.

• Koppla bort den elektriska kontakten -10- från generatorn.

• Ta bort anslutningskabeln från generatorns plint -B-, för att göra detta, skruva loss muttern -11-.

• Lossa bulten -12- med mutter -13- och ta bort den från fästet -14-.

• Ta bort skruven -15- från fästet -16-.

• Ta bort generatorn -17- från fordonet.

Installation • Installera generatorn på fordonet.

• Fäst bult -12- med mutter -13-.

• Fäst generatorn med bult -15- på fästet -16-. Bultens åtdragningsmoment är 20 Nm.

• Dra åt bulten -12- (40 Nm). Håll mutter -13- mot vridning.

• Anslut en anslutningsledning till plint -B-. Dra åt muttern -11- (6 Nm).

• Anslut kontakten -10- till generatorn.

• Montera och spänn kilremmen.

• Montera den högra drivaxeln.

• Montera krängningshämmaren i manöverarmen.

• Montera den nedre kulleden i svängarmen.

• Montera dragstångsänden i styrspindeln.

• Rikta in märkena som gjordes under hjulborttagningen på navet och framhjulet. Smörj styrningar. Smörj aldrig hjulmuttrarna.

1 dragstångsände 2 slitsad mutter (40 Nm) 3 mutter (50 Nm) 4 krängningshämmare svängstång 5 bult 6 mutter, montera tillsammans med | bricka (50 Nm) 7 nedre kulled 8 drivaxel 9 Kilrem 10 flerstiftskontakt 11 mutter (0 Nm) 12 bultar (40 Nm) 13 mutter 14 generatorfäste 15 skruv (20 Nm) 16 skruv 17 generator

Byt ut rostade hjulmuttrar mot nya. Dra åt hjulmuttrarna. Sänk fordonet till marken och dra åt muttrarna korsvis (110 Nm).

Anslut kabeln till minuspolen på batteriet. Ange special vid behov kod in i radion och ställ in tiden på klockan.

Dieselmotor med en kapacitet på 74 kW / 100 hk. Med.

Borttagning • Med tändningen avstängd, koppla loss kabeln från den negativa (-) batteripolen.

Uppmärksamhet. Om radion är utrustad med kod (för att förhindra stöld), kommer den att återställas när batteriet kopplas bort. Dessa typer av radioapparater identifieras med ordet "KODE" eller en röd knappikon på kontrollpanelen. Radion kan tas i bruk efter att ha angett rätt kod, antingen hos ett auktoriserat Mazda-servicecenter eller hos radiotillverkaren. I detta avseende är det nödvändigt att i förväg veta det speciella koden.

Skruva loss kabelhållarens fästskruv - 1 - .

• Skruva loss muttern -2- och ta bort anslutningskabeln från kontakten -B- på generatorn.

• Koppla bort flerpolig kontakt -3-.

• Lossa spänningen och ta bort kilremmen.

• Lossa skruvarna -5- och ta bort fästet -6-.

• Skruva loss bulten -7- samtidigt som muttern -8- inte vrids.

• Lossa generatorn -9- från fästet 10-.

Installation • Fäst generatorn i fästet. Dra inte åt muttrarna helt.

• Montera konsolen och dra åt skruvarna (25 Nm).

• Sätt på och dra åt kilremmen.

• Dra åt bulten -7- (45 Nm) samtidigt som muttern -8- inte vrids.

• Anslut flerstiftskontakten till generatorn. Anslut anslutningskabeln till -Vee-terminalen med en mutter (2 Nm).

• Fäst vajern i fästet med skruven -1-.

• Anslut kabeln till den negativa (-) batteripolen. Ange special vid behov kod in i radion och ställ in tiden på klockan.

Cylinderhuvudenhet
PRESTANDAORDNING Om ventiler, ett cylinderhuvud, styrspakar och/eller sadlar på ventiler byttes ut, är det nödvändigt att definiera tjockleken på nya kompensationsbrickor under spaken. Krävs för detta jobb.

Backspeglar
Innerspegeln måste justeras i höjdled (gångjärn på glasramen). Luta innerspegeln för att minska bländning när du kör på natten. Placering av ytterspegel reg.

bromsar
A. Bromsarna gnisslar. Orsak 1. Resonansljud mellan skiva och elektroder. 2. Dynorna är slitna eller härdade. 3. Bromsytorna på skivorna är kraftigt nedsmutsade, oljiga eller slitna. 4. Tupplur.

Förlorad laddning från generatorn. Laddningslampan slocknar bara inte efter att motorn har startat. Eftersom den inköpta reläregulatorn har legat länge, beslutade man att reda ut generatorn.

Att ta bort generatorn var inga problem, även trots det störande gassystemet. Jag var tvungen att ta bort luftfilterpannan, varefter generatorn drogs ut.

Jag hade en gång ett regulatorrelä från Niva 2121. En översiktlig undersökning visade att ledningen från fjärrreläregulatorn var 10 centimeter utan isolering och tydligt kortsluten till jord.

Att analysera generatorn var inte särskilt svårt. Först klämmer vi remskivan i ett skruvstycke och skruvar loss muttern, jag hade den vid 22, jag använde ballongnyckeln.

Vi skruvar loss åtdragningsbultarna 3 eller 4 (längs omkretsen av generatorn), sedan slår vi ner frontkåpan med successiva slag mot fästöronen (nämligen den främre, den på sidan av den avskruvade remskivan).

Sedan måste du ta bort rotorn. För att göra detta, vänd på generatorn med remskivan nedåt och slå försiktigt i örat på bakstycket underifrån, rotorn kommer gradvis ut. Först efter det är det möjligt att skruva loss bultarna som håller fast diodbryggan och reläregulatorn och ta bort bakstycket på generatorn.

Att ta bort bakstycket visade att "förfiningen" av fjärrregulatorn utfördes mycket hårt: de använde trådskärare. Jag var tvungen att beställa en ny diodbrygga.

Tillsammans med bron beställdes främre och bakre lager, pga. släktingar stod tydligt på generatorn.

Jag lödde statorn från diodbryggan med en 80 watts lödkolv, pga. En 40 watt kunde inte snabbt värma upp en plats med lod, utan värmde upp hela strukturen som helhet.

Det är mest bekvämt att montera tillbaka det så här: installera först diodbryggan med reläregulatorn, sedan statorn, efter det, med hjälp av en rundtång, fyller vi statorkontakterna i kontakterna på diodbryggan och reläet -regulator.Efter det löder vi med samma 80 watts lödkolv. Det viktigaste är att löda snabbt, det är inte nödvändigt att värma delarna under lång tid.

Detta följdes av installationen av generatorn på bilen.

Problemet var att fjärrreläregulatorn sattes på plats på ett barbariskt sätt och skar igenom de befintliga ledningarna. I diagrammet är tre ledningar lämpliga för generatorn: plus (svart), från lampan på instrumentbrädan (vit-svart), konstant plus (vit-grön, från 30A-säkringen under huven). Finns uppenbarligen bara svart. Sedan hittade jag en vit och svart, som visade sig vara vit och svart med gula ringar.

Men med det vit-gröna fick pyssla. Hittade en tråd som hängde i luften. Jag ringer - 1,5 volt. Var kan det finnas 1,5 volt!? Först trodde jag att tråden var ruttet. Hittade en kontakt nära säkringsdosan. Därifrån kom en svartröd tråd och brun med blå ringar. Jag tog bort kontakten, ringde - 1,5 volt. Hittade säkringen, som i teorin går till generatorn. Låter som en helhet. Jag bestämde mig för att kontrollera säkringen, som ser intakt ut - ringer inte. Domen är att säkringen är död. Jag ersatte den med en närliggande, tråden ringde - 12 volt.

Alla kablar går i ett knippe med en svart tråd (plus för batteriet).

Efter det var det en fråga om teknik - att förlänga de bitna trådarna genom att löda, koppla in kontakten och försöka starta. Efter start går motorn mycket stabilare och bättre. Börjar med ett halvt varv.

Hej alla.
bakgrunden är denna.
bilen köptes i något zakolhozhen-tillstånd, laddningen konverterades till ett externt reläbäcken 2101.
gradvis ställs bilen i ordning. Mycket har gjorts och mer måste göras :)
i allmänhet kom det till generatorn .. beställde ett laddningsrelä. medan händerna skulle ladda sprang bilen iväg. som de säger, driver mig till skottgener

obduktionen av generna sa att reläet inte skulle fungera. tidigare ägare har satt genen från GD/GV.
Nåväl, låt oss nu komma till kärnan i saken.
ny gen på existentiell ca 5 kiloru. det verkar som om det inte är dyrt, men jäklar paddan håller på att kvävas
används i trakten av 3 kilo + förmodligen ett skott med byte av lager, reläer.. vilket inte heller är särskilt lönsamt..
medan han bestämde sig för vad han skulle göra, föreslog Koshak0082 att han hade en generator från VAZ 2110 installerad på sin bil utan att veta om det. Allt fungerade som toppen. skinlu foto ändringar.
som du förstår, efter att ha vägt alla för- och nackdelar, gjorde jag allt på samma sätt (även om jag till en början var emot en sådan remake) ..

i princip, på bilden kan allt ses vad och var jag slipade.

tog dessutom kraften och kontrollen under det svarta locket åt sidan.. annars är kontakterna några mm från oljefiltret..

elektrisk koppling:
makt - på sin plats.
kontroll: en av de 2 ledningarna som gick till den integrerade kretsen genom att kontrollera med en lampa (på den ena brinner lampan starkt oavsett tändning, på den andra brinner lampan på full värme tillsammans med kontroll på städningen när tändningen är på)

generatorremmen var specialtillverkad med en längd på 905 mm. (att mäta vilket bälte du behöver är det vanligaste måttbandet)

det övre fästet på generatorn "avsmalnades" till bredden på sträckan av den inhemska Mazda.

Följaktligen är ändringen:
* vid omslipning av det ursprungliga nedre Mazda-fästet (+ installation av den övre bulten med en låg hatt, så att genen pressas så nära blocket som möjligt)
* Passar gener med flera delar..

resultat:
laddning 14,3V utan belastning, 14,1V nära, långt, spis .. det finns ingen neddragning av varv.
besparingar (för mig mindre än 2 tr. för en ny generator 2110 (90A) mot nästan 5 tr. mazdo-generator (80A))
möjligheten att installera 80A, 90A och till och med 110A.
Kontrollpanelen på instrumentbrädan fungerar bra.
bältet är rakt.. som det ska vara.
och viktigast av allt, du kan ta reservdelar till gener på varje hörn. (PS: detta gäller Samara "SAP", "KZATE" och bulgariska "Bulstart", "ELDIX" generatorer)

om någon behöver ta bilder på den installerade generatorn på bilen.

Nackdelar med denna "uppgradering":
anpassningen av generen åtföljs av obsceniteter mot japanerna för att installera gener under intaget
du måste arbeta med en kvarn, en bågfil för metall, filer

Mazda 626 93y.v.USA, GE sedan, FS2, 5-växlad manuell
VAZ 21083 97 -> mazda 626 93 MY GE lucka, FP, 5-växlad manuell
vw ny skalbagge -> mazda rx-8 HP

Senast redigerad av region-74 den 23 januari 2011 17:08, redigerad 1 gång totalt.

Problem: startmotorn slutade svänga i Mazda 626.

Ljuset slocknar, men startmotorn går inte alls.
Med hjälp av "poke"-metoden (eller snarare, lätt knackning på startmotorn genom brädet), fann man att borstarna hade tagit slut (efter knackning vände startmotorn, men inte länge).

Metod för att byta startborstar till Mazda 626 nr 1

För att byta ut startborstarna i Mazda 626 behöver vi:
- en uppsättning verktyg (skruvmejslar, hylsor)
- kardan för huvuden
- lång krage
- kraftfull lödkolv
- lite bensin
- smörjmedel
- visningshål

Jag gör en reservation omedelbart att jag gjorde den första konsultationen med befälhavaren per telefon.

– Vi tar bort batteriet. I princip är det inte nödvändigt, men det kommer att bli mer åtkomst, och det tar inte lång tid att ta bort.
— Ta bort luftfilterhuset och alla inälvor. Lätt att ta bort, alla fästelement är synliga och lättillgängliga. Därmed får vi åtminstone lite tillgång till startfästet.
Bilden nedan visar ungefär var startfästets genomgående bultar sitter. Totalt är startmotorn monterad på tre bultar, två finns uppifrån och en underifrån (om jag inte har fel så är bultarna 13)

- Skruva loss de två övre bultarna med en kardan. Vi klättrar in i gropen, tar bort skyddet, skruvar av distansen mellan cylinderblocket och luftgrenröret med en kardan (det kommer att störa att dra ut startmotorn). Skruva loss den tredje nedre bulten. Vi tar ut startmotorn på deras säte, vänder den bekvämare och tar bort terminalen och skruvar loss muttern och tar bort den andra terminalen. Vi tar ut den och tar fram den till bordet.
— Att demontera startmotorn är inte alls svårt.
Vi skruvar loss två nyckelfärdiga bultar från baksidan (8ka eller 7ka, enligt mig). Vi tar ut de långa genomgående bultarna och tar bort locket tillsammans med borstblocket. Vi skruvar av kontakten på borstarna. Vi tar ut rotorn, följ stödkulan, som är från änden av rotorn, tappa den inte! Från det borttagna bakstycket, skruva loss 2 bultar under spåret, lossa blocket med borstar. Vi tittar och är förskräckta över hur det ens kunde fungera!

Förresten - UAZ-startare kan ses på länken:

Så här ser startmotorn ut i delvis demonterat tillstånd:

Men jag hittade en sådan defekt på min kopia, kanske denna "grad" fungerade som en tidigare död av borstarna. Kontakter i sot (jag kan föreställa mig vad det var för fyrverkerier inuti med sådana borstar.

Vi tar ut borstarna från blocket. För att göra detta måste du ta fjädrarna och dra ut borstarna från sätena.

Lastborstar köptes för utbyte (det står skrivet att Italien, under min starter).

Sedan rengör vi rotorn och själva startmotorn. Eftersom den är full av grafit från slitna borstar måste allt rengöras. Sedan torkade jag av den med en trasa indränkt i bensin.
Vi rengör rotorn. Jag tog bort utbuktningen på den rullade kontakten med en fil och gick sedan över kontakterna med en nolla för att ta bort kolavlagringar. Vi klämmer fast rotorn i tees genom trädistanser, men inte mycket, river av nollremsan och torkar den längs kontakternas radie.
Vi får det här resultatet

-Sätt ihop startmotorn.
Vi löder borstarna.
Jag måste säga direkt att det inte finns något att göra med en enkel hushållslödkolv! Jag använde en gammal på 42 volt som ser ut som en hammare (i ordets rätta bemärkelse). Stinget är väldigt tungt och stort. Jag väntade på en uppvärmning i ca 20 minuter, men sedan lödde han och lödde fast borstarna till mig utan problem. Efter att ha löddat borstarna startar vi dem inte i sätena.
Vi smörjer bussningarna, sätter stödkulan (den är på sidan av bendexen, det finns ett säte för det) och startar rotorn i startmotorn.
Vi sätter på ett block med penslar. I sin tur sätter vi igång borstarna i sätena. Vi exponerar blocket under fästbultarna med ett spår. Vi sätter på locket, Vi drar åt de genomgående bultarna under nyckeln. Vi centrerar blocket med en syl eller liknande. Vi skruvar bultarna under spåret. Vi fäster kontakten med borstarna.

Vi sätter på motorn i omvänd ordning efter demontering.

Borstarna på startmotorn dog, jag insåg det direkt, eftersom jag redan hade stött på en liknande!
När jag öppnade huven, frigjorde jag utrymme för att komma till de två bultarna, den första bulten skruvades loss i tre gånger, men den andra slickade av, försökte nästan alla sätt att skruva loss den, gick och köpte en kvarn och ångrade sig eftersom denna bult ligger på en sådan plats att det inte kryper, köpte också olika adaptrar, nycklar, huvuden, tång, kort sagt, tillbringade mycket tid (ca 12 timmar), krafter (- 1,5 kg.).

De rådde mig att ta en mejsel och en hammare, vilket jag gjorde. Efter flera slag, bulten Sedan tog han en 13 skiftnyckel, klättrade under grenröret med vänster hand och skruvade loss muttern som var skruvad på retractorn, och skruvade även loss den tredje bulten på startmotorn med hjälp av huvudet. Jag tog ut startmotorn från sidan av generatorn (togs bort väldigt lätt) Jag tog isär startmotorn, bytte borstar, monterade ihop den och satte tillbaka den.
Jag vill uppmärksamma er på Startankaret, om det saknar en tand kommer det att bryta borstarna, inte slipa bort dem, så de räcker inte länge (min räckte för mig i ca 8 månader) Bild nedan.

Klienten ringer och pratar om hur bilen kört, kört och stannat.

Den ställde sig, startade och nådde mig med sorg i halva av egen kraft och dog helt ut framför porten. Vi har ett planterat batteri och ingen laddning. Efter en visuell inspektion verkar det som att de hittat orsaken. Strömkabeln "+ V" från generatorn har ruttnat eller brunnit ut.

Han återställde ledningarna, laddade batteriet, startade det - det fanns ingen laddning, och nej. Ytterligare kontroller visade att det var fel på generatorn. Vi tar det, vi förstår det. Vi har smält isolering och en inter-turn krets i rotorn till högen. Efter att ha kommit överens med kunden kommer vi till beslutet att byta ut generatoraggregatet. Vi bestämde oss för att stanna vid fabriksåterställda, med 2 års garanti. Emissionspris 6200 rubel. Som jämförelse kostar en ny cirka 14 000 rubel.

Det är värt att säga här att två typer av generatorer gick till 626 Mazda. Konventionell - med inbyggd reläregulator, med L-S-styrning. Dessa generatorer installerades på alla GE-generationer. Och de skilde sig åt i ett enkelt kontrollschema.

Den andra typen är datorstyrda generatorer. Den så kallade generatorn med D-P-styrning. I det här fallet kommer en 1,5 V-pulssignal till D-terminalen (drivning) från motordrivsteget, som styr fältlindningsnyckeln. En pulssignal från generatorns exciterade tillstånd, med en spänning på 9 V, går också från P (fas)-terminalen till styrenheten. Följaktligen lyser lampan "brist på laddning" i instrumentbrädan ECU:n. Genom att ändra frekvensen av pulser på D-kontakten styr regulatorn spänningen i fältlindningen och därmed i hela bilens ombordnätverk. Dessa generatorer har monterats på alla 626 sedan 41997.

När vi nu känner till generatorns enhet och principen för dess funktion, skulle det vara trevligt att analysera vad vi har. Och vi har en ny generator, som kan upprepa sin föregångare, om vi inte fastställer orsaken till den smälta isoleringen. Logiskt sett är detta inget annat än en överhettning av rotorn. Jag måste ta reda på vad som orsakade det. Och kanske "+ B"-terminalen inte var ruttet, utan utbränd? Överhettning av rotorn kan orsakas antingen av en trasig nyckel inuti generatorn eller av en konstant signal från styrenheten, som i sin tur kommer att öppna nyckeln.

Vi satte en ny generator på bilen. Vi ansluter oscilloskopet till kontakterna P och D. Vi hänger en voltmeter på batteriet. Vi startar bilen. Laddningskontrollampan slocknar, spänningen på batteriet är 14,3 V, pulserna kommer och går, men något är fel. Medan jag inte ser, men jag hör. Generatorn ylar som om den är vilt överbelastad med konsumenter. Av hela lasten är bränslepumpen, styrsystemet och batteriet påslagna, allt annat är avstängt. Några sekunder efter lanseringen ökade frekvensen av pulser på D kraftigt och närmade sig ett praktiskt taget öppet tillstånd. Generatorn började bli väldigt varm. Vi stänger av motorn. Det är nödvändigt att mäta hur mycket ström som kommer ut ur generatorn. Jag tar strömklämmor, den andra kanalen i oscilloskopet vid 600A. Vi startar motorn och jag kan inte tro mina ögon, strömmen stiger mjukt från 5A till ...... 75A.Förutom batteriet och startmotorn känner jag inte till andra konsumenter som kan förbruka en sådan ström och inte röka. Med allt detta är spänningen på batteriet 14-14,2 V. Det finns inga klagomål på startmotorn. Batteriet, enligt ägaren, byttes ut för 3 månader sedan och ändå. Vi dämpar, tar bort batteriet, lägger tillfälligt den första använda som kom till hands. Vi börjar. Generatorn låter inte, rekylströmmen steg till 15-17A och stannade där. Batterispänning 14,3 V.

Vi sätter på alla konsumenter (fläkt, värmare, alla lampor och något annat). Utströmmen från generatorn närmade sig 65 A. Spänningen sjönk med 1 tiondel. Allt ok.

Anledning hittad. Intern kortslutning i batteriet. Vilket i sin tur ledde till överhettning och haveri av generatorn, samt till smältning och förbränning av kraftledningsfästet.

PS
Nyligen kom en Chevrolet Tracker med en liknande defekt i batteriet.
Ägarens klagomål: Efter att ha reparerat generatorn, några dagar senare försvann laddningen igen.
Generatorn byttes ut och kom för att kolla. När den mättes var rekylströmmen för generatorn, på tomgång med avstängda konsumenter, cirka 45 A.
Det rekommenderades att omedelbart byta ut batteriet.
Efter batteribyte är rekylströmmen, under samma förhållanden, cirka 23A.

Jag bestämde mig för att försöka byta ut borstarna på generatorn (i hopp om att ljuset ska sluta flimra) och samtidigt spänningsregulatorn och diodbryggan! (Som ett resultat försvann problemet och det blev en bra laddning!) Jag hade lite erfarenhet av att demontera generatorn! Därför, utan att tänka två gånger, klättrade jag under huven för att ta bort genkan)) den ligger under insugningsröret, jag kunde inte ta en bild! Det finns väldigt lite utrymme där, japanerna passar allt kompakt i motorrummet)) Jag ska kort beskriva hur jag sköt generatorn! Till att börja med slängde jag av de negativa polerna från batteriet och kopplade bort chippet med ledningar som går till generatorn! Sedan, med en nyckel, skruvade jag loss de 13 ledningarna som sträcker sig från generatorn (bär laddning till säkringsboxen och till batteriet). Nästa steg var att lossa och ta bort remmen! Bulten lossades med en nyckel med 12 (om minnet inte fungerar)) sedan skruvar vi loss bulten som fäster generatorn till cylinderblocket! Nyckeln kom upp vid 14. Det hela är inte svårt, men på grund av tätheten var jag tvungen att twittra länge! Jag råder dig att använda en spärrnyckel - det kommer att gå mycket snabbare))

Det svåraste framöver är att få ut generatorn! Kanske någon sköt genom botten, men vi går inte lätta vägar och beslutade att dra honom genom toppen! För att underlätta genomdragningen, skruva loss bulten på slangen som kommer från gurken genom ventilkåpan (ovanpå motorn)! Tja, vänd, vänd, leta efter läget där generatorn kommer att gå upp))

Så efter 15-20 minuters plåga drog vi ändå ut generatorn! Nu kommer vi att rengöra den med en järnborste från smuts och fortsätta till demontering!

För att ta isär generatorn behöver vi en stjärnskruvmejsel och en 10 skiftnyckel! Vi stänger av kontakten till vilken ledningarna är fästa med en nyckel (som leder till batteriet), sedan skruvar vi bort 4 bultar med en skruvmejsel som håller fast generatorkåporna. Vidare som du vill och bekvämt! Ta en hammare eller en platt, tjock skruvmejsel och börja tyst, runt hela generatorns omkrets, vrida ut topplocket!

Tryck försiktigt så att generatorlindningen sitter kvar i locket med borstar och en diodbrygga (även om du ska byta allt så kan du grymt dra ut den, men det är inget faktum att lindningen inte blir lidande!) Nästa steg är att göra detta: värm lödkolven och lod från 4 kontakter på diodbryggan 4 lindningstrådar! Efter att ha olödat ledningarna behöver du bara försiktigt, utan att skada lindningen, med en skruvmejsel eller andra improviserade medel, dra ut just denna lindning från generatorkåpan))) Vi tar en skruvmejsel, skruvar av borstarna med en spänningsregulator (som det visade sig senare, under öppningen, detta är en del) och en diodbrygga, bara tre bultar!

Efter alla dessa operationer kan du rengöra och torka av allt! Jag tror att du har mycket smuts, eftersom jag har samlat på dig där över 20 år)))

Att sätta ihop allt igen! När du skruvar på de nya borstarna med regulatorn och diodbryggan, sätt försiktigt lindningen på plats.Se till att ledningarna är tydligt på plats! Detta kommer att göra det lättare för dig att löda dem i framtiden))) Som ett resultat måste du löda 4 ledningar och 2 kontakter på regulatorn med borstar till diodbryggan! Därefter en liten nyans: glöm inte att föra in tråden genom hålet i locket och fixa borstarna - detta kommer att underlätta den fortsatta monteringen av generatorn och kommer inte att tillåta skador på borstarna! Efter att ha monterat generatorn, glöm inte att dra ut denna ledning))

Nåväl, hur man tar isär och samlar in!

Har du några frågor - skriv! Jag hjälper hur jag kan)))

Laddningen var borta, generatorn började värmas upp. — loggbok Mazda 626 Min japanska traktor 1985 på DRIVE2

De angivna didodringarna i båda riktningarna, den kontrollerades av en vanlig kinesisk testare.

Hej alla, jag behöver er hjälp! Idag började generatorn sticka ut eller så är det problem med ledningarna. Egentligen i denna fråga skulle jag vilja rådgöra med dig. Jag har en voltmeter i min hytt, idag började det plötsligt pipe att spänningen sjunkit under 12V. Jag trodde direkt att generatorn hade dött, men om man ger den gas och stänger av förbrukarna så stiger spänningen till 12,7. Vanligtvis sjunker inte spänningen under 13,5 ens med kaminen och strålkastarna. Generatorn är väldigt varm, du kan inte hålla din hand. Ett annat sådant ögonblick, när man vrider om nyckeln i tändningen, brukade alla lampor på städningen tändas (de som slocknar efter starten), men nu tänds de inte. Häromdagen bytte jag generatorremmarna, jag har två stycken. Jag beställde 2 stycken nya, men de kom fram verkar vara lite olika i längd, jag tror att det var ett fabriksfel, eftersom de borde vara likadana. När jag bytte remmar upptäckte jag faktiskt att det fanns ett litet spel i remskivan. Jag har flera antaganden om att det kan vara: 1. Lager under belastningen av remmarna snurrar inte bra och därför värms genen själv upp, kan detta påverka spänningen (eller inte)? ​​2. vad är kort i genen? (lindning till exempel), eftersom den är uppvärmd.3. Något är kort någonstans i bilen, batteriet är vryatli (jag menar banker), eftersom det nu laddas hemma, det tar en laddning normalt.

Var man ska leta, vad man kan förvänta sig. hur man löser detta problem. Jag kommer att vara glad för ditt råd. Tack.

Det var då batterilampan tändes. Det hände väldigt oväntat. Jag stängde av bilen, gick i affärer, kom tillbaka efter 5 minuter. Jag startar upp den och hör genast ett konstigt brum och batterilampan tänds. Och direkt tänker jag för mig själv hur man tar bort generatorn, jag läser mycket att det är svårt att få till det. Jag körde in i garaget och började jobba. Jag säger att om det inte finns några luftkonditioneringsrör, kan generatorn lätt tas bort genom toppen. Det är nödvändigt att ta bort oljestickan, skruva loss de hydrauliska tryckstegringsrören, skruva loss och lägga åt sidan hela vakuumsystemet, skruva loss generatorfästet och sedan kan generatorn enkelt tas bort genom toppen. Det tog mig cirka 30 minuter långsamt.

Så här tas generatorn bort

Allt som är kvar av borstarna

gammalt framlager

Det ser ut som om generatorn inte har servats från fabrik. Reparationen kostade $50. Främre lager FAG 6303RSR — $7 Bakre lager Cargo 140419 — $6,5 Transpo IM830 generatorrelä — $14

Unipoint REC-5691 diodbrygga — 18 $

Men det fanns en rälsförhöjning av mig, när jag demonterade generatorn märkte jag att borstarna var utslitna och därför bestämde jag mig för att det var på grund av botten. Jag bytte borstar, satte i generatorn, jag startar den, och allt förblir detsamma - lampan är på och det hörs någon form av outhärdligt brum. Jag fick skjuta genen igen, beställa ett relä och en diodbrygga, byta allt och sätta på plats. Nu har generatorn fått full service - ett problem blir mindre.

Gör-det-själv-generatorreparation.Mazda-generatordemontering