Gör-det-själv Opel Astra g generatorreparation

• Tack
• Nej tack

romman 3 november 2010

• Tack
• Nej tack

Evgen_v 3 november 2010

• Tack
• Nej tack

romman 4 november 2010

• Tack
• Nej tack

Evgen_v 4 november 2010

• Tack
• Nej tack

Goby 5 november 2010

Nej, nej, specialister är samma människor, inte himmelska, om det finns en önskan, och viktigast av allt, dofigishscha ledig tid att räkna ut lagren du behöver välja - det är bättre att göra det själv. Bättre än för sig själv - ingen specialist kommer att göra det, för för honom är det en rutin, men för dig är det din ursprungliga detalj.

Jag personligen minns inte nu vad och hur, men för några år sedan tog jag isär en Bosch-generator från Opel till en vän, helt utan förberedelser, jag minns att det inte var några problem. Lägg bara åt sidan i minnet att det är mycket lättare att förstå Mitsubishi, tyskarna har på något sätt gjort mer för människor.
Förresten, jag skrev nu i Yandex utan citattecken "demontera Bosch-generatorn" och fick omedelbart en massa användbar information. Jag skulle vilja ha henne då.

I mindes jag att jag var tvungen att springa till närmaste bildelar, köpa en lämplig avdragare, utan den kunde lagret inte tas bort.
Inlägget har redigerats av Goby: 17 februari 2011 – 10:51

Nej, nej, specialister är samma människor, inte himmelska, om det finns en önskan, och viktigast av allt, dofigishscha ledig tid att räkna ut lagren du behöver välja - det är bättre att göra det själv. Ingen specialist kommer att göra bättre än sig själv för sig själv, för för honom är det rutia, och för dig är det din egen detalj.

Jag personligen minns inte nu vad och hur, men för några år sedan tog jag isär en Bosch-generator från Opel till en vän, helt utan förberedelser, jag minns att det inte var några problem. Lägg bara åt sidan i minnet att det är mycket lättare att förstå Mitsubishi, tyskarna har på något sätt gjort mer för människor.
Förresten, jag skrev nu i Yandex utan citattecken "demontera Bosch-generatorn" och fick omedelbart en massa användbar information. Jag skulle vilja ha henne då.

I mindes jag att jag var tvungen att springa till närmaste bildelar, köpa en lämplig avdragare, utan den kunde lagret inte tas bort.

• Tack
• Nej tack

Goby 4 dec 2010

Så, enligt min mening, kallas detta universellt, där har det tre löst fixerade ben, benen slutar med en krok och skruven är lång i mitten. Det ser fortfarande ut som ett marsstativ från Wells War of the Worlds. Men det var länge sedan, jag minns inte allt just nu. En väns laddning var borta, vi körde i tre dagar och flyttade batteriet från hans bil till min, och sedan hade vi en ledig dag på jobbet, och vi visste i förväg att det inte skulle vara något arbete på hela dagen, men om han täckte något, Jag blev upptagen. Naturligtvis tänkte jag inte ens på att memorera eller ta bilder, jag började bara på eftermiddagen och slutade i slutet av arbetsdagen. Alla uppgifter löstes allt eftersom de mottogs.
Vad jag mer minns, jag tog isär den två gånger. Jag samlade det för första gången, jag vrider det med händerna, jag vred det till och med med en borr - voltmetern visar ingenting. Jag tog isär den igen - allt verkar vara bra, du kommer inte att hitta fel. Förbannad. Men tiden rann ut. Samlade in. Jag satte den på bilen, fäste alla kablar, startade den - allt är perfekt, det ger en spänning, det finns laddning.

Behöver du en regulator? Är det i det? Om det är jävligt nytt är det buskigt. Ja, och återställt av okritiska händer, kostar det 800-1500 rubel, ställ in det och glömde, vilka 3000?
Och här är vad Internet säger om du skriver "opel generator reparation":
Ett av de första företagen jag stötte på
En ungefärlig prislista för reservdelar till generatorer från olika tillverkare
som Bosch, Delco, Ford, Hitachi, Lucas, Magneti Marelli, Mitsubishi, Nippondenso, Valeo.
Art.nr Reservdelens namn Kostnad, gnugga.
1 RELÄ REGULATOR från 600
2 DIODE BRIDGE från 950
3 BORSTAR från 50
4 LAGER från 200
5 remskiva från 250:-
6 VAKUUMPUMP REPARATIONSSATS från 250
7 ROTOR från 950
8 STATORVINDNING från 800
9 BULTAR, ISOLATORER, LAGERSTÖD gratis
Inlägget har redigerats av Goby: 04 december 2010 – 17:24

• Tack
• Nej tack

roman den 4 december 2010

• Tack
• Nej tack

Goby 4 dec 2010

Exakt diagnos - fungerar inte Mycket mer exakt.
Demonterad - förstod anledningen. Om bilen inte behövs ännu kan du springa runt, leta efter en reservdel. Om du behöver det är det bättre att gå till farbröderna som åt hunden på detta. Och de har detaljerna till hands.
Huvudsaken är att inte råka ut för en skilsmässa, annars skilde de sig.

Och ändå, plötsligt, vem vet inte, på generatorns rumpa finns ett speciellt hål för en hårnål (klipp). När du monterar tillbaka den så tas kolborstarna bort till fästpunkterna och hålls fast med en stift, annars är den väldigt svår att montera, sedan tar du efter monteringen ut stiftet och alla borstar faller på plats.
Inlägget har redigerats av Goby: 4 december 2010 – 18:04

• Tack
• Nej tack

roman den 4 december 2010

Jag håller med om att de skilde sig, men deras största misstag är att möta kunder med kläder. inte i sinnet.

• Tack
• Nej tack

Goby 4 dec 2010

Det här är generatorn jag plockade isär, plockade isär en eller två gånger. Vi skruvar loss muttern, hakar fast avdragarens ben på remskivan och trycker bort den från axeln, skruvar loss bultarna som fäster generatorns halvor, knackar försiktigt, utan fanatism, vi delar upp generatorn i delar, om minnet är som min, då kan du fotografera processen, men jag fick för vana att lägga allt på rad i den ordning jag plockar isär det, lägger ut delarna framför oss, om det behövs, skruva loss allt skit, som t.ex. som kylfläns, regulator, borstmontage, mixtrande när vi monterar allt OK i omvänd ordning. Glöm inte att sätta in hela vägen och fäst borstarna i landningspositionen med en tråd, annars samlar du pepparrot. Ta bort tråden efter montering. Remskivan trycks tillbaka på axeln med en mutter.
[attachmentid=63416]

I hittade jag ett foto på avdragaren, de är fortfarande tvåfota och alla möjliga olika
[attachmentid=63418]
Och i samma reservdelar såldes en liknande avdragare för invändiga lager
[attachmentid=63419]

För att reparera generatorn till en Opel Astra-bil behöver du: hylsorna "för 8", "för 13", "för 15", en hammare, en förlängningssladd, en skiftnyckel, en testare, avdragare för kåpor och en rotor lager, skruvmejslar med platt och Phillips-blad.

1. Ta bort generatorn från bilen (Demontering och montering av generator se).

2. Vrid bort två muttrar av effekt slutsatser av generatorn.

Samtidigt är skyddskåpan fäst vid muttrarna på strömkablarna.

3. . Skruva loss skruven som håller fast skyddskåpan.

5. Ta bort de tre skruvarna som håller fast spänningsregulatorn med borstenheten.

6. . och ta bort spänningsregulatorn med borstenheten.

Det ser ut som en spänningsregulator med en borstenhet, borttagen från generatorn.

Kontrollera borstarnas utsprång i fritt tillstånd. Om H-måttet är mindre än 2 mm, byt ut borstarna eller borstenheten. Kontrollera att borstarna är lätta att flytta i borsthållaren. Om de är fastkilade måste borstenheten också bytas ut.

7. Öppna likriktarblockets krimpade anslutningar med en skruvmejsel tills ändarna på de sex statorlindningarna är helt släppta.

Bilden visar tre statorlindningsledningar. De återstående tre utgångarna är symmetriskt placerade på likriktarblocket.

Statorlindningsledningarna består av tre ledningar vardera.

8. Vrid ut två skruvar för att fästa likriktarblocket.

Den tredje skruven som säkrade likriktarenheten, som samtidigt fäste skyddskåpan, vreds ut när locket togs bort.

9. . och ta bort likriktaren.

Så här ser den borttagna likriktarenheten ut från sidan av skyddshöljet.

. och så - från sidan av statorn.

10. Markera statorns och generatorkåpans relativa position.

11. Ta bort generatorns remskiva från rotoraxeln (se Byte av generatorremskiva).

12. Vrid ut fyra kopplingsbultar...

tretton.. och ta bort kåpan på sidan av släpringarna från centreringshylsan på rotoraxelns bakre lager.

14. Undersök ett lock från sidan av kontaktringarna. Om det finns sprickor i locket, särskilt på de platser där generatorn är fäst, är det nödvändigt att byta ut locket med ett nytt.

15. Bänd försiktigt statorn med en skruvmejsel och separera statorn och drivsidans kåpa.

16. Vrid ut fyra skruvar på en tryckplatta i det främre lagret på en axel på en rotor.

17. Pressa bort drivsidans kåpa från rotoraxelns främre lager.

Användbart råd

För att inte skada det gängade skaftet på rotoraxeln med avdragarskruven, skruva fast remskivans fästmutter i jämnhöjd med änden av axeln på den.

arton.. och separera rotorn och locket.

19. Ta bort distansen från den främre änden av rotoraxeln.

tjugo.. och från rotoraxelns bakre lager en centreringshylsa.

21. Inspektera plastcentreringshylsan på rotoraxelns bakre lager. Centreringshylsan måste sitta stadigt i hålet i locket. Om lagret sitter korrekt i hylsan bör det inte finnas några tecken på glidning av lagerets yttre ring.

22. Inspektera rotoraxelns främre lager. Om det under rotation av lagret finns glapp mellan ringarna, rullning eller klämning av rullelementen, skadade skyddsringar eller fettläckor, byt ut lagret. För att byta ut lagret, tryck bort det från rotoraxeln med en universaldragare. Tryck på det nya lagret på axeln och applicera bara kraft på dess inre ring.

Varning

Att trycka ett lager mot dess yttre lager kommer att skada lagret.

23. Inspektera det bakre rotoraxellagret. Om du under rotationen av lagret känner ett spel mellan ringarna, rullande eller fastklämning av rullelementen, skadade skyddsringar eller fettläckor, byt ut rotorn, eftersom det ej löstagbara blocket av släpringar inte tillåter att lagret pressas från rotorn axel.

24. Inspektera släpringarna. Om de har repor, repor, repor, slitagemärken från borstar och andra skador ska ringarna slipas. Om skador på ringarna inte kan avlägsnas med sandpapper, kan du slipa ringarna på en svarv, ta bort det minsta metallskiktet och sedan slipa.

25. Kontrollera rotorlindningens motstånd med en testare genom att ansluta den till släpringar. Motståndet bör vara cirka 3-5 ohm. Om testaren visar oändlighet, är det ett brott i rotorlindningen - rotorn måste bytas ut.

26. Kontrollera frånvaron av kortslutning i rotorlindningen till huset genom att ansluta testkablarna till eventuell släpring och rotorhuset. Testaren ska visa oändlighet.

27. Kontrollera statorlindningen för en öppen krets, växelvis mäta resistansen mellan alla lindningsledningar med en testare. Om det uppmätta motståndet tenderar till oändligt, måste statorn bytas ut.

28. Anslut testsonderna till statorhuset och i sin tur till varje lindningsterminal. Det uppmätta motståndet måste vara mycket stort (tenderar till oändlighet). Byt annars ut statorn.

29. Kontrollera de "positiva" dioderna genom att ansluta den "negativa" (svarta) sonden på testaren till "plus"-uttaget på generatorn och ansluta den "positiva" (röda) sonden i sin tur till de tre kontaktanslutningarna på dioder. Om dioderna fungerar kommer testaren att visa 500-700 ohm.

30. Anslut den "positiva" (röda) sonden på testaren till "plus"-uttaget på generatorn och anslut den "negativa" (svarta) sonden i sin tur till samma tre diodanslutningar. Om dioderna är bra kommer testaren att visa oändligt motstånd.

31. Kontrollera på samma sätt de "negativa" dioderna genom att ansluta testsonderna i samma sekvens som när du kontrollerar de "positiva dioderna".

32. Om testaren visar lågt eller nära noll motstånd är dioden "trasig"; om testaravläsningen tenderar till oändlighet, oavsett färgen på de anslutna sonderna, är dioden "öppen". I båda fallen måste likriktarenheten bytas ut.

33.Montera generatorn i omvänd ordning från demontering, orientera generatorkåporna och statorn enligt de tidigare gjorda märkena.

Varning

Likriktarblockets plintar lossnade vid demontering (se sid. 7 ovan i detta underavsnitt), efter att ha installerat statorlindningsledningarna i dem, krympa med tång eller tång tills det inte finns någon rörelse av ledningstrådarna i terminalerna.

Efter 170 tusen körningar gav generatorn upp.
En obduktion visade att borstarna, kontaktringen dog och tyvärr var hela statorlindningen i mitten av korrosion. Slitet litet lager. Det beslutades att kapitalisera. Tyvärr tog jag inget foto innan skottet ((
Mer detaljer på bilden nedan.
Allt köptes till skottet:

Jag tar bort det gamla lagret, allt är ganska banalt, med en vanlig liten avdragare. Och jag får släpringar.

Den nedre ringen är i mycket dåligt skick.

Som jämförelse, gamla och nya släpringar.

För att inte skada rotorlindningens ledningar med en kvarn skär jag kronbladen vid basen av de gamla släpringarna, rotorlindningsledarna är fästa vid dessa kronblad genom svetsning.

Kronblad med rotorlindningsledningar

Klipp kronblad kvarn

Efter det, med ett snyggt tunt verktyg, tar jag bort slutsatserna med bitar av kronblad från plastbasen och med en liten avdragare trycker jag ut de gamla släpringarna.

Tryckande släpringar

Därefter öppnas åtkomsten till lindningens terminaler och separerar försiktigt resterna av kronbladen från terminalerna. Jag gör detta mycket noggrant för att inte skada kopparledaren. Och jag får den här bilden:

Efter att lagren pressats ut uppstod en lätt korrosion på rotoraxeln som lätt togs bort med 2000 sandpapper.

Därefter, efter målning, rengör jag alla kontaktpunkter på generatorhuset.

Jag installerar ståndarknappar av släpringar och borstar efter att ha rengjort sätet.

Jag installerar statorlindningen i huset och trär in lindningsledarna i monteringsringarna på diodbryggan, som är fixerad ovanpå huset.

Därefter sätter jag på lagerkåpan, själva lagret och trycker en ny bricka ovanpå.

Installationen av nya släpringar är enkel, knacka dem lätt på plats, utan att glömma att få rotorlindningsledningarna vid basen. Det var svetsning från fabriken, tyvärr har jag fortfarande inte möjlighet att upprepa fabrikslösningen, så jag lödde allt väl.

Pressar in ett nytt lager

På samma sätt, med rotorledarna, löder jag ledningarna på statorlindningen med ledarna på diodbryggan. Jag installerar rotorn i generatorhuset. Med lite ansträngning kommer lagret in på sin rätta plats och jag skruvar fast borstarna med en stabilisator. Jag stänger den med ett skyddande lock.

Och i slutändan installerar jag ett frihjul med ståndarknapp. Kopplingen dras åt enligt manualen med en kraft på 85 Nm.

Slaffko, hammare.

varför valde du den färgen

Slaffko, hammare.
Hur mycket kostade det?

varför valde du den färgen

vet du priset på en spänningsregulator?

Py.Sy. generatorer som är högre går utan frihjul, och detta är ytterligare +1200 UAH

gå nötter priser

Allt köptes till skottet:

Lura bara vår bror!)

Var det inte lättare att köpa en ny generator med omega 3.0 för 2000 UAH?

Lura bara vår bror!)
2.
F 00M 123 318
Placering av generatorn
15
F 00M 144 142
Generator spänningsregulator

Innan tal-spänningsregulatorn är det inte alls lätt att veta i försäljning.

Förlåt, jag ska rätta till det, förresten, regulatorn här är fortfarande en gammal modell för en mutter, de gick till 2006, sedan går de under klämman. De har flera nummer på Bosch.

Var det inte lättare att köpa en ny generator med omega 3.0 för 2000 UAH?

Jag har också en ny startmotor från 3.0 för 1500 UAH, men jag kan inte stoppa in den))))

regulatorn här är fortfarande en gammal modell för en mutter, de gick till 2006, sedan går de under klämman. De har flera nummer på Bosch.

med rätta!)

den som är under klämman vartuє i regionen 2kg UAH.

Redigerad: Eustace, 26 februari 2016 - 09:56

Enormt skott. Nyligen var han själv engagerad i genen, men i mindre skala.

Och varför bestämde man sig för att byta ut diodbryggan?

Och varför bestämde man sig för att byta ut diodbryggan?

Jag tror att jag inte ska klättra dit längre

Och kinte snälla. bild på den gamla diodbron!

Och kinte snälla. bild på den gamla diodbron!

Sergei, så han är annorlunda med oss? Eller vill du experimentera?

Jag tror att jag inte ska klättra dit längre

Då skulle det gå att köpa en rotor.

Sergei, så han är annorlunda med oss?

Det är något som inte verkar vara annorlunda, och ålderdom (slitage) är av intresse!

Då skulle det gå att köpa en rotor.

Det är något som inte verkar vara annorlunda, och ålderdom (slitage) är av intresse!

om du har 100 värt, så kanske det här, men jag tvivlar på det.

Jag har 120:an från fabriken

Det är något som inte verkar vara annorlunda, och ålderdom (slitage) är av intresse!

Det finns sådana misstankar att med åldrandet börjar dioderna i bron slå igenom, men detta är bara en hypotes. Tills jag bytte ut bron var jag underladdad. Buggen lyckades fiska ut endast med ett oscilloskop när generna laddades på ballasten:

Därför finns det ett sådant intresse.

I allmänhet överdrev fordonet det med byten, det är ingen mening att byta regulator, borstar - ja. Det kommer inte att bli värre, men priset på frågan blir proportionerligt med priset på en ny gen.

Ändrad: NNN, 09 mars 2016 – 09:46

Enormt skott. Nyligen var han själv engagerad i genen, men i mindre skala.

Och varför bestämde man sig för att byta ut diodbryggan?

Jag tror att jag inte ska klättra dit längre

Till saken, eftersom att lämna den gamla inte såg poängen.

Och kinte snälla. bild på den gamla diodbron!

Tyvärr är han redan långt ifrån mig, i skroten. Det är exakt samma som på bilden. Endast övervuxen med mossa och oxiderad)))

Då skulle det gå att köpa en rotor.

Rotorn är i utmärkt skick, vad är poängen? Jag skulle inte byta stator, men isoleringen började lossna på lindningarna.

I allmänhet överdrev fordonet det med byten, det är ingen mening att byta regulator, borstar - ja.

Det är vettigt, en gång ändrat.

Regulatorns kropp var helt sprucken, utloppet hölls på snoppen på grund av korrosion. Om du också demonterar för att byta ut borstarna, kan du i allmänhet glömma tätheten hos denna enhet.

Det finns sådana misstankar att med åldrandet börjar dioderna i bron slå igenom, men detta är bara en hypotes.

Antingen en eller två dioder var trasiga, jag minns inte exakt.

om du har 100 värt, så kanske det här, men jag tvivlar på det.

Jag har 120:an från fabriken

Om mitt minne tjänar mig rätt, när jag letade efter z.ch. sedan slogs bron och regulatorn likadant både vid 100 och vid 120.

Rotorn är i utmärkt skick, vad är poängen? Jag skulle inte byta stator, men isoleringen började lossna på lindningarna.

Det är vettigt, en gång ändrat.
Regulatorns kropp var helt sprucken, utloppet hölls på snoppen på grund av korrosion. Om du också demonterar för att byta ut borstarna, kan du i allmänhet glömma tätheten hos denna enhet.

Där behöver du bara undergräva locket, gräva ut blandningen i borstfacket.
Tätheten hos de återstående noderna bryts inte. Borstar säljs separat. Allt du behöver är ett flussmedel för att löda till aluminiumkontakterna och epoxi för att täta det igen.

Antingen en eller två dioder var trasiga, jag minns inte exakt.

Ringer åt båda hållen, stängs av helt.

Där behöver du bara undergräva locket, gräva ut blandningen i borstfacket.
Tätheten hos de återstående noderna bryts inte. Borstar säljs separat. Allt du behöver är ett flussmedel för att löda till aluminiumkontakterna och epoxi för att täta det igen.

Likaså var karossen skadad, aluminiumkorrosion öppnade upp plasten och spräckte den. På detta, och det beslutades att ändra alla i massor.

Slaffko, finns det en nyckel till kopplingen? Jag måste byta det stora lagret bakom den))))

Slaffko, finns det en nyckel till kopplingen? Jag måste byta det stora lagret bakom den))))

Spänningsregulatorns artikelnummer;
HUCO 13 0601 med en kontakt för en kontakt (chip);
BOSCH F 00M 144 142 med kontakt på gängad anslutning (mutter);
CARGO 333273;
SOM ARE0067;
WAI IB160.

borstar;
Bosch 1127014028;
KRAUF AHB2132;
CARGO BX 2132;
IKA 0.1065.1.

Bult diodbrygga och spänningsregulator:
CARGO 230777;
Kontrollera innan du beställer för kompatibilitet med din generatormodell!

Än en gång, efter en säsong av djupa pölar, byter jag lager på generatorn.Jag bestämde mig för att visa hur jag gjorde det, det kan vara användbart för någon. Jag har en Z18XER-motor, en BOSCH 100 generator. Låt oss börja. Ta bort minuspolen från batteriet med en 10-nyckel. Lyft upp den främre högra sidan av bilen, ta bort hjulet. Vi tar bort stänkskyddet. För att göra detta, med hjälp av ett tunt föremål (till exempel en spik), trycker vi clipsens kärnor inåt, tittar var de faller och tar ut clipsen. Klämman ser ut så här

Sedan, med hjälp av TORX T-25-drevet, skruvar vi loss en skruv från sidan av hjulet och tre skruvar från botten

Om du inte ska byta generatorremmen rekommenderas det att göra märken på remmen för att inte ändra dess rotationsriktning

Efter det tar vi bort remmen. För att göra detta, lossa spännrullens fästskruv, lossa själva rullen med en 19-nyckel (vanlig dodekaedral) och för in hållaren i hålet i spännaren (en stång med lämplig diameter, återigen en nagel)

Använd sedan TORX E-14-huvudet för att skruva loss de två skruvarna som håller fast generatorn

Vi tar bort generatorn, vänder på den med baksidan mot oss
och ta först bort kontakten från reläregulatorn, efter att tidigare ha flyttat spärrlåset (blå plastbit) mot locket

Skruva sedan loss muttern (nyckel 13), klämma B2 +

Ta sedan ut generatorn. Jag lyckades inte dra ut den direkt, jag vände på den länge på jakt efter en lämplig position

Låt oss börja med demonteringen av generatorn. Vi skruvar loss de två muttrarna (13 och 15) på baksidan av generatorn och tar bort plastkåpan

Skruva sedan loss de tre fästskruvarna och ta bort reläregulatorn.

Håll remskivan med en gasnyckel genom packningen, skruva loss remskivans fästmutter (24 huvud) och ta bort remskivan

Använd en 8-huvud eller en stjärnskruvmejsel, skruva loss de fyra skruvarna och koppla loss baksidan av generatorn tillsammans med statorn framifrån

Efter att ha skruvat loss de fyra skruvarna som håller fast lagret, ta bort den främre delen av generatorhuset från lagret (när jag bytte lager för första gången tog jag bort det med en avdragare, andra gången gick jag av själv)

Ta sedan bort det främre lagret med en avdragare.

i änden av rotorn vet jag inte varför slitsarna är gjorda

och därför är dragstången fastkilad. För att undvika detta lägger jag en tjock bricka mellan dragstången och änden av rotorn (se ovan)
Det bakre lagret misslyckas ganska sällan. För att ta bort det måste du slipa dragstången för att inte skada plastelementet på uppsamlaren

Tja, det verkar som att allt är demonterat.Här är den demonterade generatorn

dimensioner 47x17 t = 14 lämplig från VAZ dussinet (jag kommer inte ihåg från generatorn av den gamla eller nya modellen)
bak-

dimensioner 35х17 t=11
Att Vologda, att SKF räcker precis till det ögonblick då stora vattenpölar börjar på gatan tror jag beror på att öppningarna mellan hjulet och motorrummet är för stora och vatten under hjulet rinner direkt ut på generatorn.
Det fanns inga klagomål på den elektriska delen av generatorn, så jag kollade inte något i det här området
Det återstår att montera allt i omvänd ordning, ställa in en kalender med en klocka och elfönster.
Allt . Lycka till!

Senast redigerad av gennadiy2501 fredag ​​18 maj 2012 18:31, redigerad 1 gång totalt.

Här är en bild om du är intresserad

Och här är Huco artikelnummer 13 0573

Jag vet inte om tillförlitlighet, men bultarna matchar.

Dina instruktioner hjälpte mig mycket i förberedelserna inför den förebyggande översynen av generatorn.
Tack!

Efter demontering märkte jag grönaktiga utväxter vid basen av B+-kontaktfästet.
Jag skakade om det här fästet och det ramlade av vid just den här basen.
Naturligtvis rengjorde jag den återstående stubben och lödde den gjutna nya terminalen.

Innan jag byggde gjorde jag följande:
1) anlitade alla kontakter för att fästa dioderna och ledningarna till statorlindningarna och lödde dem
2) rengjorde spänningsregulatorns kylfläns (på baksidan)
3) rengöras och sprayas med olja för kontakter, alla "skruvkontakter" och deras säten på höljet
4) applicerade ett extra tjockt fett LM50 på lagret på den främre delen (du kan använda grafit)
5) när jag monterade fodralet bearbetade jag alla skruvar med grafit

Förresten, istället för en vanlig remskiva, installerade jag en remskiva med en överkörningskoppling.
Låt oss se hur det beter sig.

Före installationen, på generatorns bakre hölje, tryckte jag lätt på de 2:a snittade gängbussningarna för att göra det lättare att köra generatorn till standardmonteringsplatsen.

Installationen komplicerades av att jag var tvungen att placera generatorn vid fästpunkten med ena handen och luta mig mot hjulets bromsskiva med den andra.

Resultatet av partitionen var oväntat.
Om den tidigare etablerade spänningen (efter att ha slagit på / av lågenergikonsumenter) steg till 14,7-14,9V efter att motorn startat, hoppar den nu inte över 14,4V och faller inte under 14,2V.

PS: Dessutom rengjorde jag remmen från små stenar som pressades in i gummit, och smörjde in höljet och remspännarfjädern. Och då var väskans plastfolie under fjädern redan lite sliten (karakteristiska spår), vilket tydde på att det fanns friktion.

5. Ta bort de tre skruvarna som håller fast spänningsregulatorn med borstenheten.

b. . och ta bort spänningsregulatorn med borstenheten.

Det ser ut som en spänningsregulator med en borstenhet, borttagen från generatorn.

Kontrollera borstarnas utsprång i fritt tillstånd. Om H-måttet är mindre än 2 mm, byt ut borstarna eller borstenheten. Kontrollera att borstarna är lätta att flytta i borsthållaren. Om de är fastkilade måste borstenheten också bytas ut.

7. Öppna likriktarblockets krimpade anslutningar med en skruvmejsel tills ändarna på de sex statorlindningarna är helt släppta.

Bilden visar tre statorlindningsledningar. De återstående tre utgångarna är symmetriskt placerade på likriktarblocket.

Statorlindningsledningarna består av tre ledningar vardera.

8. Vrid ut två skruvar för att fästa likriktarblocket.

Den tredje skruven som säkrade likriktarenheten, som samtidigt fäste skyddskåpan, vreds ut när locket togs bort.

9. . och ta bort likriktaren.

10. Markera statorns och generatorkåpans relativa position.

11. Ta bort generatorremskivan från rotoraxeln (se "Byta ut generatorremskivan", sidan 210).

12. Vrid ut fyra kopplingsbultar.

tretton.. och ta bort kåpan på sidan av släpringarna från centreringshylsan på rotoraxelns bakre lager.

14. Undersök ett lock från sidan av kontaktringarna. Om det finns sprickor i locket, särskilt på de platser där generatorn är fäst, är det nödvändigt att byta ut locket med ett nytt.

15. Bänd försiktigt statorn med en skruvmejsel och separera statorn och drivsidans kåpa.

16. Vrid ut fyra skruvar på en tryckplatta i det främre lagret på en axel på en rotor.

17. Pressa bort drivsidans kåpa från rotoraxelns främre lager.

För att inte skada det gängade skaftet på rotoraxeln med avdragarskruven, skruva fast remskivans fästmutter i jämnhöjd med änden av axeln på den.

19. Ta bort distansen från den främre änden av rotoraxeln.

tjugo.. och från rotoraxelns bakre lager en centreringshylsa.

21. Inspektera plastcentreringshylsan på rotoraxelns bakre lager. Centreringshylsan måste sitta stadigt i hålet i locket. Om lagret sitter korrekt i hylsan bör det inte finnas några tecken på glidning av lagerets yttre ring.

22. Inspektera rotoraxelns främre lager. Om det under rotation av lagret finns glapp mellan ringarna, rullning eller klämning av rullelementen, skadade skyddsringar eller fettläckor, byt ut lagret. För att byta ut lagret, tryck bort det från rotoraxeln med en universaldragare. Tryck på det nya lagret på axeln och applicera bara kraft på dess inre ring.

Att trycka ett lager mot dess yttre lager kommer att skada lagret.

23. Inspektera det bakre rotoraxellagret. Om du under rotationen av lagret känner ett spel mellan ringarna, rullande eller fastklämning av rullelementen, skadade skyddsringar eller fettläckor, byt ut rotorn, eftersom det ej löstagbara blocket av släpringar inte tillåter att lagret pressas från rotorn axel.

24. Inspektera släpringarna. Om de har repor, repor, repor, slitagemärken från borstar och andra skador ska ringarna slipas. Om skador på ringarna inte kan avlägsnas med sandpapper, kan du slipa ringarna på en svarv, ta bort det minsta metallskiktet och sedan slipa.

25. Kontrollera rotorlindningens motstånd med en testare genom att ansluta den till släpringar. Motståndet bör vara cirka 3-5 ohm. Om testaren visar oändlighet, är det ett brott i rotorlindningen - rotorn måste bytas ut.

26. Kontrollera frånvaron av kortslutning i rotorlindningen till huset genom att ansluta testkablarna till eventuell släpring och rotorhuset. Testaren ska visa oändlighet.

27. Kontrollera statorlindningen för en öppen krets, växelvis mäta resistansen mellan alla lindningsledningar med en testare. Om det uppmätta motståndet tenderar till oändligt, måste statorn bytas ut.

28. Anslut testsonderna till statorhuset och i sin tur till varje lindningsterminal. Det uppmätta motståndet måste vara mycket stort (tenderar till oändlighet). Byt annars ut statorn.

29. Kontrollera de "positiva" dioderna genom att ansluta den "negativa" (svarta) sonden på testaren till "plus"-uttaget på generatorn och ansluta den "positiva" (röda) sonden i sin tur till de tre kontaktanslutningarna på dioder. Om dioderna fungerar kommer testaren att visa 500-700 ohm.

30. Anslut den "positiva" (röda) sonden på testaren till "plus"-uttaget på generatorn och anslut den "negativa" (svarta) sonden i sin tur till samma tre diodanslutningar. Om dioderna är bra kommer testaren att visa oändligt motstånd.

31. Kontrollera på samma sätt de "negativa" dioderna genom att ansluta testsonderna i samma sekvens som när du kontrollerar de "positiva dioderna".

32. Om testaren visar lågt eller nära noll motstånd är dioden "trasig"; om testaravläsningen tenderar till oändlighet, oavsett färgen på de anslutna sonderna, är dioden "öppen". I båda fallen måste likriktarenheten bytas ut.

33. Montera generatorn i omvänd ordning från demonteringen, orientera generatorkåporna och statorn enligt de tidigare gjorda markeringarna.

Likriktarenhetens anslutningar lossnade under demontering (se punkt 7 ovan i detta underavsnitt), efter att statorlindningarna har installerats i dem, krympa med tång eller tång tills det inte finns någon rörelse av ledningstrådarna i anslutningarna.

Demontering och installation av generatorn

1. Dra åt parkeringsbromsen, lyft upp fordonets front och placera den på domkrafter. Om utrustad, skruva loss fästskruvarna och ta bort motorns vevhusskydd. Koppla bort den negativa kabeln från batteriet.

1. Ta bort höljet till en luftrenare och luftintagsledningar som samlas med MAF-mätaren (se huvudet Kraft- och avgassystem).
2. Lossa generatorns drivremmen (se kapitel Nuvarande tjänst) och ta bort den från generatorns remskiva.
3. Vrid ut fixeringsbultarna och ta bort en fästarm av generatorn till en inloppskollektor.
4. Vrid ut fixeringsbultarna och ta bort en grundläggande arm för att fästa generatorn på ett cylinderhuvud. Luta tillbaka generatorn.
5. Lossa de elektriska ledningarna från klämmorna och ta bort fästet.
6. Med lämplig konfiguration, ta bort gummiskydden från generatorkablarna, ta bort fixeringsmuttrarna och koppla bort de elektriska ledningarna från generatorns baksida.
7. Vrid ut den nedre fästbulten, lyft generatorn uppåt och ta den från ett drivfack.

Motorer 1,4, 1,6 och 1,8 l DOHC

1 - elektriska ledningar
2 — den översta bulten för fastsättning av generatorn
3 — den nedre bulten för fastsättning av generatorn

4 - TFR-sensorer
5 - oljetrycksgivare

1. Medan du håller spännfjädern i spänt läge, ta bort tillbehörsdrivremmen från remskivorna (se kapitel Nuvarande tjänst).
2. Ta bort luftrenaren (se kapitel Kraft- och avgassystem).
3. På modeller 1,8 l Koppla bort ledningarna från kamaxelns lägessensor (CMP) och ta bort kontakten från stödfästet.
4. Vrid ut den översta bulten för att fästa generatorn (se en illustration Koppla bort de elektriska ledningarna).
5. Lossa den nedre monteringsbulten och luta tillbaka generatorn.
6. Ta bort monteringsbultarna och ta bort generatorns drivremssträckare (se bild). Ta bort och installera generatorns drivremssträckare).
7. På modeller 1,8 l koppla bort de elektriska ledningarna från vevaxelns läge (CKP) och oljetryckssensorerna för nödsituationer. Ta selen åt sidan.

1. Ta bort skyddskåporna av gummi vid motsvarande kompletta set, ge fixeringsmuttrar och koppla bort elektriskt ledande från en bakre del av generatorn.

1. Vrid ut bandage för att fästa en arm på generatorn till blocket av cylindrar och ta bort generatorn. På modeller utrustade med A/C, generatorn dras ner.

1. Ta bort höljet till en luftrenare och luftintagsledningar (se huvudet Kraft- och avgassystem).
2. Medan du håller spännfjädern i spänt läge, ta bort remmen från remskivorna (se kapitel Nuvarande tjänst).
3. På modeller utan luftkonditionering, ta bort generatorns drivremssträckare (se Ta bort och installera generatorns drivremssträckare).
4. Vrid ut fixeringsbultarna och ta bort fästarmarna för generatorn från inloppsrörledningen och ett cylinderhuvud.
5. Med lämplig konfiguration, ta bort gummiskydden från generatorterminalerna, ge fästmuttrarna och koppla bort de elektriska ledningarna från generatorn.
6. Vrid ut tre bultar för att fästa en arm på generatorn till blocket av cylindrar, ta bort generatorn med en arm, efter att ha sänkt enheten nedåt.
7. Vrid ut fästbultarna och separera en arm från generatorn.

Installationen sker i omvänd ordning.

1. Se till att alla fästelement är åtdragna med rätt vridmoment. Justera ansträngningen av spänningen i en drivrem (se huvudet Nuvarande tjänst).

1. Dra åt parkeringsbromsen, lyft upp fordonets front och placera den på domkrafter. Om utrustad, skruva loss fästskruvarna och ta bort motorns vevhusskydd. Koppla bort den negativa kabeln från batteriet.

1. Ta bort höljet till en luftrenare och luftintagsledningar som samlas med MAF-mätaren (se huvudet Kraft- och avgassystem).
2. Lossa generatorns drivremmen (se kapitel Nuvarande tjänst) och ta bort den från generatorns remskiva. Vrid ut fixeringsbultarna och ta bort en grundläggande arm för att fästa generatorn till inloppsrörledningen.

1. På modeller utan A/C Skruva loss spännarens styrplattas fästbult och ta bort den tillsammans med justermuttern. Vrid ut en fixeringsbult och ta bort en riktande nivå från ett cylinderhuvud.

1 — Fästskruvar för det övre fästet
2 - Justerbult
3 — Mutter på en justerbult
4 - Justeringsstång

1. På modeller med A/C Vrid ut fästbultarna och ta bort den övre basarmen på generatorn.
2. Med lämplig konfiguration, ta bort gummiskydden från generatorterminalerna, ge fästmuttrarna och koppla bort de elektriska ledningarna från generatorns baksida.

1. Vrid ut bultarna för att fästa en grundläggande arm av generatorn till blocket av cylindrar, lyft upp generatorn och ta den från ett drivkraftsfack. Vid behov kan generatorn separeras från fästet genom att lossa muttern och ta bort fästbulten.

5 - Generator
6 - Stödfäste

1. Medan du håller spännfjädern i spänt läge, ta bort tillbehörsdrivremmen från remskivorna (se kapitel Nuvarande tjänst).
2. Med lämplig konfiguration, lossa fästelementen och ta bort vevhusskyddet.
3. Vrid ut fixeringsbultarna, koppla bort elektriskt ledande och ta bort klaxonhorn (se huvudet Elektrisk utrustning ombord).

1. Koppla loss matarröret från vakuumpumpen bakom generatorn, koppla loss oljereturröret - förbered dig på att samla upp spilld olja.

1. Skruva loss de övre och nedre monteringsbultarna och ta bort generatorenheten med en vakuumpump genom öppningen som bildas efter att ha tagit bort hornhornen.

A - Övre generatorns monteringsbult
B - Nedre generatorns monteringsbult

1. Trots att vakuumpumpen i princip kan separeras från generatorn, levererades ingen av komponenterna individuellt till eftermarknaden när denna handbok skrevs - om nödvändigt, sök råd från specialisterna på den ursprungliga Opel-servicestationen.

1. Ta bort höljet till en luftrenare och luftintagsledningar (se huvudet Kraft- och avgassystem).
2. Medan du håller spännfjädern i spänt läge, ta bort remmen från remskivorna (se kapitel Nuvarande tjänst).

1. Ta bort start- och turboladdarens värmesköldar och lossa den nedre generatorns monteringsbult.

1 - Bottenbult
2 - Toppbult
3 — Slang av en kylbana

Koppla bort ett vakuumrör och elektriskt ledande och ta bort den elektromagnetiska säkerhetsventilen (se huvudet Kraft- och avgassystem).

Ge en mutter och ta bort den översta bulten för att fästa generatorn.