Gör-det-själv pramo 100a generatorreparation

Att bry sig om vad?
Vad är ett "fäste"?

Kopplingen dit är exakt densamma (nåja, max en tugga i städningen, om det är ganska gammalt, som "mekaniskt" eller "smalt fönster").
pH n.d. när det gäller kontroll noggrannhet är bättre än alla andra.

Nu är valet antingen Pramo 100 Ampere och det verkar som en gammaldags regulator (det står inte skrivet på sidan vilken) att sätta den för att se om det inte finns tillräckligt med spänning, sedan regulatorn. Eftersom den infödda redan har passerat 80 tusen.
eller kzate 115 Amp med en ny regulator. Får om du sätter en ny typ av regulator, så förlorar vi bara ett ständigt brinnande ljus på instrumentpanelen? Det är bara det att om det är så effektivt och fungerar mycket bättre, så är det naturligtvis det. Men om Pramo 100 A håller spänningen ganska normalt, då kommer jag inte bry mig)))

Elorn Ja, viburnum-kontakt! En vanlig 80 ampere är förstås bara till för utbyte, i princip räcker det med 100 ampere för mig och det är inte så stor skillnad mellan 115 och ens 130. Eftersom den stabila huvudspänningen är minst 14,2. Om genen är 200 ampere och spänningen är 13,2 kommer det inte att finnas någon känsla från dessa ampere, det kommer helt enkelt inte att räcka. Det är bara det att jag bor långt borta och jag kommer att beställa i Moskva, så jag vill inte leta efter en röra, jag vill bara ta en färdig genych med en kraftfull stam! Men som alltid finns det inga mirakel i världen!

Elorn På den gamla panelen säger de ett sådant problem, jag kommer ärligt talat inte att ljuga, men generatorn verkar redan ha allt du behöver, och den nya regulatorn på den gamla konstantpanelen tänder batterilampan på grund av motstånd i uttaget. Ärligt talat kommer jag inte ihåg exakt hur det är. Jag glömde, men det verkar så.
Jo, då har du direkt vägande argument)))) Om nu inte Pramo fungerar så gör jag som du säger, om det inte är svårt så skriv vad du behöver och var))) Annars är jag redan förvirrad) ))

Elorn Hur antände jag förresten pH, vad är spänningen i nätet? Minimum och maximum?

Varje bilist som är intresserad av enheten för sin järnhäst vet att huvudkällan till el i den elektriska utrustningen i alla bilar är ett kraftverk, som inkluderar ett batteri, en generator och en reläregulator. Batteriet är det viktigaste i denna trion. Den matar hela bilens nätverk ombord, och generatorn med en reläregulator, så långt det är möjligt och nödvändigt, matar batteriet och ser till att bilens nätverk ombord inte överstiger den specificerade spänningen (för bilar) med 12-voltsutrustning är denna spänning 14-14 ,6 V, och för en 24-volt - 27-28,8 V). Och även om generatorerna i bilen är "långspelande" föremål, misslyckas de fortfarande ibland. Låt oss se vad den ryska marknaden erbjuder oss för att ersätta en misslyckad generator, och samtidigt kommer vi att testa de föreslagna modellerna i vårt testlaboratorium.

Till att börja med ett litet utbildningsprogram. Generatorn är nödvändig för oavbruten laddning av ett ständigt urladdat batteri av elektriska apparater som ingår i fordonets ombordnät. Generatorer är installerade på moderna bilar. De uppfyller bäst kraven för en av bilens viktigaste kraftenheter.

Generatorn omvandlar den mekaniska energin som tas emot från motorn till elektrisk energi. Spänningsregulatorn (i de allra flesta moderna bilar är den en integrerad del av generatorn, med sällsynta undantag när regulatorn är "fjärr", det vill säga den tas ut i motorrummet, separat från generatorn) upprätthåller spänningen i bilens ombordnät inom de angivna gränserna när den elektriska belastningen ändras,generatorns rotorhastighet och omgivningstemperatur.

Bilgeneratorn måste ge oavbruten strömförsörjning och ha tillräcklig effekt för att:

• leverera elektricitet till batteriet, som ständigt laddas ur av ombordanvändare;
• när alla vanliga elförbrukare slogs på vid låga motorvarvtal laddades inte batteriet ur.

Dessutom måste generatorn ha tillräcklig styrka, lång livslängd, liten vikt och dimensioner, lågt brus och radiostörningar.

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att generatorn är hjärtat i bilens el, som alltid måste "slå" och ge ut ström för att ladda så att bilen "lever".

Eftersom vi förstod vikten av denna bilenhet riktade vi vår uppmärksamhet mot marknaden för generatorer för husbilar.

För ett jämförande test köpte vi fem bilgeneratorer från en vanlig reservdelsaffär. Dessa är generatorer av märkena KZATE, LKD, Fenox, Pramo och StartVOLT. Alla är designade för installation på VAZ-bilmotorer.

Generator 9402.3701-01 med inbyggd likriktarenhet och analog spänningsregulator (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - OJSC Zavod im. A. M. Tarasova (JSC ZiT) — varumärke KZATE (Ryssland)

Denna generator anses vara standard, eftersom det är generatorerna i denna anläggning som levereras till AvtoVAZ-transportören.

Bedömningen av monteringens kvalitet föranledde inga klagomål. Generatorn kan repareras.

Lite om utvärderingsmetoden: för att ta strömspänningsegenskaperna installerades generatorerna på ett specialiserat stativ. Generatorerna måste ge maximal strömstyrka vid ett vevaxelhastighetsvärde på 1500 till 2500.

Vid 700 vevaxelvarv per minut visade denna generator ett strömvärde inom 40 A med en predisposition för "dämpning". När KZATE-generatorn nådde den nominella hastigheten bekräftade KZATE-generatorn de deklarerade 80 A och nådde till och med 90 A. Genom att bedöma feedbacken från bilister kan vi säga med tillförsikt: denna generator är en variant av den klassiska pålitliga prestandan utan att göra anspråk på enastående prestanda, men garanterar problemfri drift.

Tester av KZATE-generatorn vid 700 rpm på motorns vevaxel

Tester av KZATE-generatorn vid 2000-2500 rpm på motorns vevaxel

Generator 9402.3701 P med inbyggd likriktarenhet och analog spänningsregulator (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) — LKD Elektrisk (Kina)

LKD-generatorn upprepar nästan helt designen av KZATE-generatorn som beskrivs ovan. Den kännetecknas av samma egenskaper när det gäller utförande och underhållsbarhet.

Men redan när den installerades på stativet visade LKD-generatorn sin fullständiga inoperabilitet. När orsaken till felet identifierades visade det sig att det inte fanns någon lödning på matningsledningen till regulatorreläet. När vi övervägde generatorns vidare öde bestämde vi oss för att utesluta den från testning. Trots att det kunde ta flera minuter att åtgärda problemet bestämde vi oss för att ta konsumentens ställning. Efter att ha betalat pengarna behöver konsumenten inte självständigt eliminera tillverkarens defekt och utföra revision på egen hand.

Ingen generatoravgift LKD

Därefter frågade vi om konsumentrecensioner på Internet för denna generator och hittade andra negativa svar på detta ämne, med den enda skillnaden att någon var tvungen att betala lite mer för det.

Generator AL 21305 med inbyggd likriktarenhet och analog spänningsregulator (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min-1; 5,6 kg) — Fenox Global grupp (Vitryssland)

Fenox varumärkesgenerator är designmässigt identisk med de två tidigare beskrivna. Men vid inspektion av denna generator fann man en högre kvalitet på utförande. Underhållbarhet på samma nivå - kräver ingripande av en utbildad specialist.Genom att känna till "såren" hos sådana generatorer kontrollerade vi åtdragningen av kontakterna. Som det visade sig, inte förgäves. Dra inte åt dem - konsekvenserna skulle vara tråkiga, men inom överskådlig framtid: smältning av kontakter på grund av bildandet av transienta motstånd under passagen av höga strömmar, det efterföljande felet i enheten. I själva verket är det mer ett förebyggande än ett brott. Alla generatorer utsattes för denna procedur.

Bänktester av Fenox-generatorn visade följande resultat. Vid arbete med 700 vevaxelvarv per minut var det möjligt att uppnå värden på nivån 45-50 A med tydliga tecken på "dämpning". Med en ökning av vevaxelhastigheten till 2500 producerade generatorn 90 A under belastning, men det var allt.

Generatortestning Fenox vid 700 rpm motorvevaxel

Generatortestning Fenox vid 2000-2500 rpm på motorns vevaxel

Generator 5102.3771 med en inbyggd likriktarenhet och en analog spänningsregulator (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - Pramo Concern CJSC (Ryssland)

Till sin design skiljer sig Pramo-märkesgeneratorn något från de tre tidigare: en annan gjutning används, en annan design av lagerstöden används. Att fästa lagren med hjälp av bland annat flänsar gjorde det möjligt att avsevärt öka enhetens underhållsbarhet. För att reparera lageraggregatet i denna generator kan du involvera specialister med mindre kvalifikationer.

Generatorns diodbrygga skiljer sig också i design. Utförandet kopierar exakt designen som används i Bosch-generatorer. Men själva diodbryggan går inte att reparera. Tätningen av ledningarna från statorlindningen utförs på en diodbrygga. I allmänhet offras underhållbarheten för stabil kontakt.

Bänktester av Pramo-generatorn visade följande resultat. Vid drift med 700 vevaxelvarv per minut under belastning var det möjligt att uppnå ett värde på 50 A. Med en ökning av vevaxelhastigheten till 2500 nådde generatorn ett värde på 100 A under belastning.

Tester av Pramo-generatorn vid 700 rpm på motorns vevaxel

Tester av Pramo-generatorn vid 2000-2500 rpm på motorns vevaxel

Generator "StartVOLT" LG 0110 med inbyggd likriktarenhet och digital spänningsregulator (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - Carville LLC (St. Petersburg)

Till sin design är varumärkesgeneratorn StartVOLT mycket nära sådana representanter som KZATE, LKD och Fenox. Dess diodbrygga liknar dem, förutom närvaron av två extra kraftdioder som är utformade för att producera ytterligare kraftuttag, som utvecklaren hävdar. Detta är den så kallade användningen av den tredje övertonen, som helt enkelt inte är involverad i andra generatorer.

Statorlindningsledningarna har inga mekaniska kontakter. Statorlindningsledningarna är tätade på en diodbrygga. Reläregulatorn, till skillnad från allt ovanstående, är digital, inte analog, igen enligt tillverkaren, och det antas också att "en fälteffekttransistor är installerad på utgångsnyckeln, som har noll motstånd när den öppnas, vilket säkerställer en minskning av förlusterna."

Lagerenheter liknar också konstruktionerna av KZATE, LKD och Fenox generatorer.

Och den viktigaste signifikanta skillnaden från alla tidigare modeller är den deklarerade strömmen på 120 A!

Vi tog inte tillverkarens ord, men bänktester av StartVOLT-generatorn visade följande resultat: när vi arbetade med 700 vevaxelvarv per minut under belastning, lyckades vi uppnå ett värde på 60 A. Det är fantastiskt, men när vevaxelns varv ökade till 2500, generatorn nådde det deklarerade värdet på 120 A under belastning! De facto är detta nästan 50 % mer än för standard KZATE-generatorn.

Tester av StartVOLT-generatorn vid 700 rpm på motorns vevaxel

Tester av generatorn "StartVOLT" vid 2000-2500 rpm på motorns vevaxel

Så, låt oss summera de mellanliggande resultaten.Med nästan identiska konstruktioner gjorde StartVOLT-generatorns "zest" det möjligt att uppnå 30-50% bättre prestanda än potentiella konkurrenter. Det återstår för oss att sammanfatta mätdata i en tabell, lägga ner priser och expertuppskattningar.

Den klassiska modellen av KZATE-företagets vanliga generator är efterfrågad bland bilister, även om det inte kan sägas att det ökade behovet av mer kraftfulla generatorer är ett tidskrav. Därför är denna modell, trots sin kvalitet och tillverkarens nivå, föråldrad. Därför föll vårt val på StartVOLT-generatorn som mer intressant när det gäller verkliga egenskaper.

För att reparera VAZ 2115-generatorn måste den naturligtvis demonteras. Denna bil är utrustad med en Eltra 5102.3771 80A 14V generator.

Generatorns övre kåpa är fäst med tre bultar. För ytterligare analys av VAZ 2115-generatorn tas spänningsregulatorn bort (den hålls med 2 muttrar på "8" och en skruv för en platt skruvmejsel). Innan du löder ledningarna på diodbryggan (de är lödda, inte skruvade) måste du rengöra all oxidation och smuts med en metallborste. Om det inte finns några uppenbara problem med diodbryggan eller lindningen, kontrollerar vi generatorn med en testare. Om, förutom den elektriska delen, även lagren leker eller släpringarna är utslitna, så går vi även vidare med att byta ut dem (lämpligt släpringsnummer är IKA-kod 120950; lager är Koyo 62022RSCM bak och 63032RSCM fram). Ringarna löds lätt och tas bort från rotorn. Och med lager måste man förstås pyssla lite längre.

Du kan tydligt se hur du demonterar Eltra-generatorn på VAZ 2115 och reparerar den med proceduren för att byta ut diodbryggan eller spänningsregulatorn, du kan i videon.

Välkommen!
Generator - är en elektrisk apparat som ger ström till bilens ombordnätverk och laddar batteriet när motorn är igång, om den går sönder, då är det första problemet som börjar med bilen att batteriladdningslampan tänds (Vi ska prata om den här lampan lite senare) och bilen är i direkt jag menar, efter det kan du inte köra, hela poängen är att tändsystemet på alla bilar som går på bensin förbrukar elektricitet och leder den (högspänningsledningar , tändstift och andra enheter leder elektricitet), så fungerar motorn, och om batteriet plötsligt tar slut och ingen ström tillförs ombordnätet, stannar bilen helt enkelt och startar inte igen förrän batteriet är laddat igen .

Notera!
För att utföra proceduren för att reparera generatorn måste du fylla på: Se till att använda en multimeter och, om möjligt, även en testlampa, samt en skruvmejsel, olika typer av skiftnycklar (skiftnycklar, lock, och så vidare), dessutom behöver du också en markör och en finkornig hud!

Sammanfattning:

Notera!
Som du redan förstått är det bästa sättet att kontrollera med en multimeter som har en voltmeterfunktion (Och alla har det), så om du ändå bestämmer dig för att kontrollera det, kom ihåg strömmen som ska vara på batteriet när motorn är igång är lika med ungefär 13-14,5 volt, om det är mindre är antingen batteriet helt urladdat eller så har generatorn blivit oanvändbar, i det här fallet, försök att gasa, för detta, tryck kort på gaspedalen och ta bort foten från det, om strömtillförseln har ökat, då är batteriet urladdat, om inget hände, försök sedan att göra detta igen och kom ihåg, om strömmen är mindre än 12 volt, vilket inte längre är tillåtet, sedan efter en mycket kort tid batteriet blir helt urladdat och du kommer inte längre att kunna starta bilen (För att starta bilen behöver du minst 11,5 volt om batteriet producerar mindre, då blir det problematiskt att starta motorn)!

Notera!
Generatorn är inte särskilt svår att demontera, det är svårt att kontrollera det, speciellt om du inte vet hur man använder en multimeter, och även om du vet hur, kan det fortfarande finnas fel, det är bara att multimetern inte alltid kommer kunna visa korrekta data (Alla har sina egna fel) och därför rekommenderar vi att innan du fortsätter med demonteringsarbetet, helt enkelt koppla bort locket från generatorn och kontrollera borstarna (de misslyckas oftast) och, om nödvändigt, byt ut dem med nya (Förresten, om borstarna bara är utslitna, kan inte ens generatorn tas bort från bilen, utan koppla helt enkelt bort locket från den och, beväpnad med en kort skruvmejsel, skruva loss de två skruvarna som håller fast spänningsregulatorn och ta sedan bort regulatorn, titta på just borstarna som finns på den och som, om de är slitna, måste bytas ut)!

Demontering:
1) Ta först bort den (Hur man tar bort generatorn, läs artikeln: "Byta ut generatorn på VAZ-bilar"), böj sedan de tre spärrarna på sidorna som håller fast plasthöljet, tack vare vilket smuts och vatten inte är särskilt gå in i generatorn, efter att spärrarna kommer att böjas (Bräck dem bara inte), ta bort locket från generatorn och ställ det åt sidan, som visas på det lilla fotot.

2) Skruva sedan loss de två sidoskruvarna som håller fast spänningsregulatorn till generatorn (Skruvarna indikeras med röda pilar, och själva regulatorn är blå) och ta sedan bort regulatorn från generatorn, ja, först när du tar bort den, koppla ur ledningarna från den som visas på bilden i hörnet som visas, annars kommer regulatorn helt enkelt inte att tas bort från bilgeneratorn.

4) Skruva sedan loss de fyra skruvarna som fäster diodbryggan till generatorn och böj de tre ledningsledningarna som är anslutna till diodbryggan så att de gör att den kan tas bort och inte stör alls, efter operationen, skynda inte för att ta bort diodbryggan, men skruva loss en annan skruv som kondensatorn fäster eller skruva loss muttern som fäster tråden som kommer från den och först efter det kan du ta bort diodbryggan från generatorn, du kan läsa mer om denna kondensator nedan.

Notera!
Kondensator - tack vare den jämnar strömmen som kommer från diodbryggan ut och går till batteriet jämnare, utan avbrott och utan starka fluktuationer, du kan ta bort den både tillsammans med diodbryggan och separat, om du vill tillsammans, bara Skruva loss skruven som håller fast den (Indikerad röd pil) och ta sedan bort, om du vill separat, skruva loss muttern som fäster kondensatortråden till tappen (Indikeras av den blå pilen) och ta sedan bort denna ledning från tappen!

5) Ta sedan markören i dina händer och gör ett märke på båda omslagen med den, som visas på det lilla fotot, efter att dessa märken är gjorda, skruva loss fyra skruvar i en cirkel (tre av dem indikeras med pilar, en är inte synligt) och separera båda omslagen.

6) Skruva sedan loss muttern som håller fast generatorns remskiva (Det indikeras med en röd pil) och ta sedan bort remskivan, den kan enklast skruvas loss genom att hålla rotorn (Detta är endast när kåporna redan är bortkopplade) i en skruvstycke, men dra bara åt det försiktigt, och ännu hellre lägg lite tyg, så fort muttern skruvas loss, ta bort rotoraxeln från lagret som finns i kåpan (se liten bild), ta sedan bort distansringen från axeln och inspektera den.

7) Och i slutet av alla operationer, inspektera de sista detaljerna och kontrollera några av dem, nämligen inspektera båda locken, det ska inte finnas några sprickor eller tecken på deformation på dem, kontrollera båda lagren (fram och bak), de måste rotera normalt sett ska de inte klämma där de inte ska och fett ska inte läcka från dem heller, annars pressas lagren ut med en speciell avdragare och byts ut mot nya, plocka sedan upp statorn och inspektera den, den ska sitta i bra skick och det ska inte finnas några nakna ledningar, kontrollera det med en testlampa,för att göra detta, slå på kontrollen i ett nätverk med en spänning på 220 volt och anslut den växelvis mellan alla utgångar enligt bild 1, vid varje anslutning ska lampan lysa, annars är statorn defekt och statorn behöver fortfarande för att kontrollera om den stänger mot jord, görs detta också enkelt och med hjälp av samma kontrollampa, titta närmare på bild 2, där lampan i tur och ordning kopplas till statorlindningens alla uttag, och ledning från strömkällan till statorhuset, men bara i detta fall ska lampan inte brinna om den är på, det betyder att det är en kortslutning och statorn måste bytas ut mot en ny.

Hopsättning:
Alla delar monteras i omvänd ordning, endast under montering, orientera kåporna som de installerades tidigare (allt görs enligt märkena), och fjäderbrickan på generatorns remskiva måste sättas med den konvexa sidan mot mutter och remskivans fästmutter, dra åt med vridmoment 39- 62 N • m (3,9-b.2 kgf • m), vilket kan göras med hjälp av en momentnyckel och något annat, orientera kondensatorn under monteringen (Om du tog bort den tillsammans med diodbryggan) i förhållande till monteringsutsprånget på locket precis som det är på bilden nedan.

Ytterligare videoklipp:
Du kan se processen för översyn av generatorn på VAZ 2110-bilar i videon nedan:

Notera!
En annan process för att demontera och montera generatorn visas i en annan video, du kan också hitta den nedan:

Hej allihop och gott nytt år! Jag kom på min gen, jag vet verkligen inte vad som orsakade den! Och så gjorde jag det: byte av spänningsregulator, byte av borstar, byte av diodbrygga, diodbrygga kontinuitet, rotor, stator , lindningskontinuitet, smörjde lagret, rengjorde alla kontakter, tvättade allt (med bensin), kapade alla kablar som är kopplade till genen! Jag vet inte vilken av dessa som fungerade! Och så resultatet: 800-1000 rpm med detta påslaget: 2 spisar, helljus, innerljus, radiobandspelare, ljus i motorrummet, spänningen var -14,4 - 14,8! när du lägger till rpm stiger dvigla spänningen till 15,3! Vid ringning av stator, rotor, diodbrygga hittades inga defekter! Vid byte av vart och ett av elementen (byte av spänningsregulator, byte av borstar) förändrades inte situationen! Efter sortering fick jag följande resultat. TACK SÅ MYCKET FÖR RÅDET.

Nåväl, jag kom på det viktigaste och allt fungerade, jag blev nog positiv :-))

• Tycka om
• jag gillar inte

jenia2627 30 december 2013

Nåväl, jag kom på det viktigaste och allt fungerade, jag blev nog positiv :-))

• Tycka om
• jag gillar inte

länderNik 31 december 2013

när du lägger till rpm stiger dvigla spänningen till 15,3!

för mycket. pH native gasell värd?

• Tycka om
• jag gillar inte

jenia2627 31 december 2013

för mycket. pH native gasell värd?

• Tycka om
• jag gillar inte

länderNik 31 december 2013

byt sedan till en annan (inte ursprunglig, åtminstone tre nivåer, åtminstone vad du tänker på). Jag hade också sådana dumheter, jag stoppade in en surfplatta från 2108 i lådorna från vårt RN.

när du öppnar 3 stycken, bara den som monterades på bilen enligt schemat, resten enligt den förenklade, till och med självlödd ..

• Tycka om
• jag gillar inte

Splav61 1 januari 2014

Köpte Pramo 100a
Jobbade i 3 månader
laddning 12.7 Vid belastning
Kanske minus skit eller gen.

Köpte Pramo 100a
Jobbade i 3 månader
laddning 12.7 Vid belastning
Kanske minus skit eller gen.

Kör diagnostik och underhåll så blir du nöjd.
Jag säljer förresten en begagnad Pramo-generator efter reparation (diodbryggan byttes ut) tillsammans med en trelägesgenerator.

• Tycka om
• jag gillar inte

Sashok856 1 januari 2014

Jag har en generator på 72 ampere Jag brände ut för ett år sedan från en startladdare (de gav 24 volt) spänningsregulatorn i den brann ut.. Jag tog den till en specialist, han gick igenom den och gick

• Tycka om
• jag gillar inte

Splav61 1 januari 2014

Killar, och regulatorn är sällsynt på rätt passform från kat.

Killar, och regulatorn är sällsynt på rätt passform från kat.

Nej, det är konstruktivt. Jag brände en diodbro till höger, jag hittade den inte i provinsen, jag var tvungen att köpa en ny generator.Jag installerade nyligen en trelägesgenerator på en ny generator och jämförde den med en barnvagn, det finns designfunktioner.

• Tycka om
• jag gillar inte

länderNik 3 januari 2014

konstruktivt. Jag brände en diodbro till höger, jag hittade den inte i provinsen, jag var tvungen att köpa en ny generator.

och vad hindrade den konstruktiva användningen av endast penslar? allt är praktiskt taget sig likt

• Tycka om
• jag gillar inte

RESA74 5 januari 2014

Postar till jord, lampan lyser inte, tråden ringde.

Jag kastar "=" direkt på lampan lyser. Förmodligen går inte skidor.

Inlägget har redigerats av BRODIAGA74: 5 januari 2014 – 16:36

• Tycka om
• jag gillar inte

Lekha306 52 5 januari 2014

Ledning till jord, lampan lyser inte. tråden ringde. hela till strecket. Jag kollar "+" på städningen, lampan lyser inte.
Jag kastar "=" direkt på lampan lyser. Förmodligen går inte skidor.

Var kopplar du in den för att tända lampan?

• Tycka om
• jag gillar inte

RESA74 5 januari 2014

Var kopplar du in den för att tända lampan?

Kopplad direkt till glödlampan.

• Tycka om
• jag gillar inte

Lekha306 52 5 januari 2014

Kopplad direkt till glödlampan.

Så släng direkt på genen! Och titta!

• Tycka om
• jag gillar inte

RESA74 5 januari 2014

Så släng direkt på genen! Och titta!

Och så upphetsade han honom. varje morgon, just nu, och det hjälper inte.

På grund av detta var genen tvungen att bytas på banan, sätta en ny igen, samma dumheter, och fungerade inte på en månad!

Inlägget har redigerats av BROYAGA74: 5 januari 2014 – 17:21

• Tycka om
• jag gillar inte

Lekha306 52 5 januari 2014

Och så upphetsade han honom. varje morgon, just nu, och det hjälper inte.

• Tycka om
• jag gillar inte

RESA74 6 januari 2014

Nifiga är ingen generator. kontakten på instrumentpanelen (på tavlan) gick av vid lödning, lödning, allt fungerar.

Inlägget har redigerats av BROYAGA74: 6 januari 2014 – 13:43

• Tycka om
• jag gillar inte

7 januari 2014

Det var ett sådant problem, jag bytte alla ledningar, allt fungerar, men det finns bara ett problem, jag förstår inte hur man ansluter batteriladdningslampan på instrumentbrädan.

• Tycka om
• jag gillar inte

Shurik 60 7 januari 2014

Spola tillbaka ett dussin sidor och läs.

Och om generatorn av den gamla modellen är vad den ska vara vid 402, så ska lampan i städningen inte användas.

Inlägget har redigerats av Shurik 60: 07 januari 2014 – 14:25

Jag ville göra en fjärrstyrd RR.
Medan jag tog itu med olika alternativ tog jag isär den "reserv" inbyggda surfplattan.
Närmare bestämt ville jag inte plocka isär den, men smärtsamt otroliga tankar flödade genom mitt huvud. Demonterade och ringde.

Det visar sig att +12V från nätverket INTE LEVERERAS till PP. endast spänning från ytterligare dioder.
(Naturligtvis vet alla att + 12V är ansluten till ytterligare dioder från nätverket, men genom en glödlampa och motstånd).

Jag vill notera att generatorn själv, jag har ännu inte demonterat, men det finns bara en kontakt för spänning, och den måste förses med spänning med extra. dioder, annars slocknar inte ljuset.

Kretsen är förmodligen som "generatorer 16.3771 och 6651.3701" här https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Fråga: Och hur kommer generatorn i denna krets att bibehålla en given utspänning?

P.S. tiden är sen och huvudet kokar inte längre. Jag tror att allt kommer bli bra på morgonen.

Det måste ha varit riktigt sent.
Detta är tillverkarens hemsida, det här är en vy från baksidan:

Var, om inte till PP, är D+-terminalen ansluten?

Så vad pratar jag om. Det visar sig att PP-anslutningsschemat garanterar upprätthållandet av en given spänning på ytterligare dioder, men inte vid generatorutgången.

Ja, det viktigaste är inte borttagningen, utan installationen av den rätta! Takeaway är en bonus.

Och i allmänhet, vad är poängen med ett sådant system? Hon kan inte arbeta alls. Vad för koryacht ytterligare lindningar, ytterligare dioder och anslut allt enligt ett krökt schema? Det ser inte ut som ekonomi.
En ingenjörs krokiga händer?
Jag tror att det är osannolikt, det finns mer sannolikt en fallgrop,

Fan, idag fungerar huvudet bättre. Jag såg diagrammet igår men missade det.
Fig 3.g.

Eller inte, i det här fallet behöver du 3 borstar, och jag har bara 2. Även om jag inte kommer att bli förvånad om ninus går igenom fästet (så att säga, direkt till marken, genom lager, etc.).

förmodligen har jag fortfarande ett enklare schema -generator.htm
I det här fallet kan du sätta en normal fjärrkontroll PP.

Bara jag är rädd att spänningen på den extra lindningen inte brände PP.
Antag att vi styr utspänningen, belastningen har ökat, spänningen har sjunkit, vi ger mer excitation, medan förutom att öka utspänningen, ökar spänningen på tilläggslindningen och PP:n drivs nu av ökad spänning. Sedan stänger vi av belastningen - spänningen hoppar, och på den extra lindningen är den ännu högre.

Och bilgeneratorn i modern mening genereras av mänsklighetens kärlek till elektriskt ljus. Bilar från bilismens gryning hade bara den enklaste enheten kallad "magneto" - en miniatyrgenerator, kombinerad med en tändningsbrytare, integrerad i motorhuset och producerar extremt högspänningspulser för drift av ljus. Varken en lampa eller någon annan elkonsument kunde kopplas till en magneto, så 1800-talets bilar belyste vägen med karbidlampor där acetylen brann - det behövdes inte vänta på hjälp från en förbränningsmotor ...

Det visade sig dock snart att bilens motor behövde generera mer elektricitet, inte bara för sin egen drift, utan även för driften av externa konsumenter - strålkastare, signalhorn, instrumentering av frontpanelen, batteriladdning och liknande. Därför, bredvid högspännings "gnista" magnetolindningen, dök en extra lindning upp - en lågspänning, som ger ombordspänning. MAGNETO + DYNAMO-maskin = magdino. Så de första generatorerna började kallas.

Men eftersom magneter och magdinos traditionellt är inbyggda direkt i motorn, begränsas deras kraft av små dimensioner. Och så snart det stod klart att en ökning av kraften hos generatorerna var oundviklig, blev "genen" extern - den flyttade till fästet på cylinderblocket och började ta emot rotation från en extern transmission - rem och ibland kedja eller redskap.

De första generatorerna producerade likström, men efter utvecklingen av halvledarindustrin i mitten av 1900-talet och uppkomsten av kraftfulla likriktardioder började generatorer producera växelström, som sedan likriktades till likström med diodbryggor. Förändringen av strömtypen gjorde det möjligt att hoppa flera gånger och minska dimensionerna och vikten på generatorerna och öka deras effekt.

Egentligen är den moderna generatorn nästan identisk med den som fanns på maskinerna som utvecklades för 10, 20, 30 och fler år sedan. Motorer och växellådor blir mer komplexa år efter år, och nästan den externa huvudenheten förblir praktiskt taget oförändrad. Dess design är inte idealisk, men det är en gyllene balans mellan egenskaper och kostnad. Det är sant att ytterligare komponenter och förbättringar dyker upp - till exempel, istället för en elementär remskiva för en rem, kan en frigående koppling installeras på generatorn, som i en startbendix, eller antalet spolar i statorlindningen ökar och diodbryggan blir mer komplicerat, men de flesta generatorer klarar sig ändå med den klassiska designen.

Två halvor av kroppen, gjutna av aluminium, bildar en "pipa" och är bultade till varandra. Inuti "pipan" finns en ringformad lindning - statorspolen, från vilken vi tar bort växelspänningen. Utanför är en diodbrygga ansluten till denna lindning, täckt med en plastskyddshalvkåpa och gör en konstant spänning från en växelspänning. En axel passerar genom generatorhuset - en axel som roterar på två lager och drivs av en remskiva med en rem från motorns vevaxel.

En rötor med en spole inuti är installerad på generatoraxeln och roterar med den - en elektromagnet. Genom ett par glidkontakter och kolborstar tillför en spänningsregulator en styrström till den, och ser till att generatorn producerar 14 volt vid utgången - utan regulator kommer spänningen att bero på hastigheten och kan nå flera tiotals volt , farligt för 12-volts elektrisk utrustning för bilar.