Gör-det-själv Skoda Octavia tour generator reparation

Oberoende reparation av generator och regulator

För att ta bort locket (2) på Bosch-generatorn, skruva loss de tre Phillips-skruvarna (1), ta bort B+-tråden från den gängade bulten (3) och tryck ut de två fästflikarna (pilarna).

Spänningsregulatorn (2) är säkrad med två tvärgående bultar (1). Position (3) anger rotorns axel.

På den borttagna spänningsregulatorn ((4) i illustrationen visar en ny design), längden på borstarna (2) indikeras med pilar. Position (1) visar spänningsregulatorns kontakter, (3) är monteringsbultarna.

Illustrationen visar mätningen av längden på glidande elektrografitkontakter på en borttagen Bosch spänningsregulator av äldre design: borstarna bör inte vara kortare än a = 5 mm.

Generatorn kräver vanligtvis ingen reparation, förutom byte av generatorborstarna. Mer allvarliga skador kan inte repareras med huskurer.

Laddspänningstest

1. Anslut en voltmeter mellan den tjocka röda kabelterminalen på generatorn och jord.
2. Låt motorn gå på medelvarv.
3. Om spänningsregulatorn fungerar bör voltmetern visa 13,3 till 14,6 V.
4. Om inte, kontrollera borstarna eller byt ut regulatorn.
5. Annars är själva generatorn defekt.

1. Koppla bort den negativa batteripolen.
2. Bosch generatorer: ta bort locket på det bakre batteriet (om sådant finns).
3. Koppla bort regulatorn från generatorn. För att göra detta, ta bort två skruvar.
4. Sväng ut regulatorn så att kolborstarna inte fastnar i hållarna.
5. Mät utsprånget på borstarna.
6. Längden på de nya borstarna är 13 mm; minsta längd 5 mm.
7. Valeo generatorer: Skruva loss båda fästskruvarna för regulatorn på baksidan av generatorn.
8. Dra ut regulatorn.
9. Mät längden på de utskjutande borstarna.
10. Om den återstående längden är 5 mm är borstarna utslitna.
11. Valeo generatorborstar kan inte köpas separat; hela regulatorn måste bytas ut.

Det är inte längre möjligt att byta ut borstarna på regulatorerna i den nya generationen Bosch-generatorer - därför säljs kolborstar inte längre som reservdelar. Om de är utslitna bör hela regulatorn bytas ut. Detsamma kan sägas om Valeo-generatorn; kolborstar säljs inte som reservdel - du måste köpa en ny spänningsregulator om borstarna på den gamla är utslitna.

Men för Bosch-generatorer av den gamla generationen är en sådan ersättning möjlig. Detta kommer att kräva en lödkolv, lod och dessutom kunskap om lödning.

1. Ta bort spänningsregulatorn enligt beskrivningen ovan.
2. Löda tvinnade flexibla ledningar, dra ut kolborstar.
3. Ta bort tryckfjädrar från gamla borstar och sätt på nya.
4. Löd tvinnade flexibla trådar.
5. Använd samtidigt lite plåt och arbeta snabbt så att trådarna inte suger in mycket plåt. Annars blir de stela.

Tips: om borstarna tas bort kan du kontrollera kopparsläpringarna samtidigt (borstar går på dem). Om djupa spår av inkörning hittades på dem, måste de vändas och poleras i en bilverkstad.

1. Koppla bort jordledningen från batteriet, annars finns det stor risk för kortslutning.
2. Modeller med 4-cylindrig motor: ta bort kåpan (i förekommande fall) på svängbulten framtill på kuggremsskyddet.
3. Modeller med 5-cylindrig motor: ta bort det nedre skyddet i motorrummet.
4. Modeller med 4- och 5-cylindriga motorer: Koppla bort ledningarna från generatorn.
5. Koppla bort kabeln till jord, om sådan finns.
6. Lossa klämbulten på generatorns justerstång.
7. Lossa och ta bort kilremmen eller kilremmen
8. Lossa och ta bort svängbulten medan du håller i generatorn.
9. Modeller med 6-cylindrig motor: ta bort det nedre skyddet i motorrummet.
10. Ta bort kilremmen (beskrivning av arbetet senare i detta kapitel).
11. Ta bort anslutningskabeln och kylluftstyrningen underifrån.
12. Lossa monteringsbultarna, ta bort generatorn.

Körning med trasig generator

Tips: Om generatorn eller spänningsregulatorn inte fungerar kan du fortfarande köra vidare, eftersom batteriet kan ta över rollen som strömkälla. Under dagen varar dess strömförsörjning under lång tid, eftersom den elektroniska tändnings-/insprutningskontrollen, såväl som den elektriska bränslepumpen, kräver en lägsta spänning. Dessutom är ofta batteriet bara 2/3 laddat. Beroende på batteriets kapacitet kan du fortfarande köra i minst 5 h. På vintern är batteriets allmänna svaghet en komplicerande omständighet. Dessutom är det nödvändigt att slå på strålkastarna tidigare.

Därför bör strömbesparing vara mottot: avbryt inte resan i onödan, eftersom startmotorn behöver särskilt mycket ström. Om möjligt bör det startas "från kusten". Slå inte på den uppvärmda bakrutan, värmaren och radion. Spara pengar på glasrengöring. På natten, kör utan helljus och dimljus. Koppla dessutom bort kablarna från generatorn och isolera dem separat så att batteriet inte kan laddas ur genom en felaktig generator eller spänningsregulator.

På min Octavia med en räckvidd på 100 ton började generatorn tjuta. För att avgöra exakt vad det är han som ylar, och inte bypass-rullarna, kan du tillfälligt ta bort generatorremmen och lyssna utan det. Om det obehagliga ljudet kvarstår, så byter vi definitivt lagren och frihjulet, eftersom det också har en bäring, och det kan tjuta.

Jag blev förvånad när jag tog bort generatorn och upptäckte att den var 140A och det här är en tillgång i min enklaste konfiguration. I teorin satte de genen på 70A för den minsta konfigurationen, och redan på topp 140A. Tja, okej, det är inte meningen, men om något hände med det och jag var tvungen att ändra det, skulle jag definitivt inte vara nöjd, priset på originalet BOCSH 06F 903 023F nästan 45 tusen rubel, av analogerna, det mest normala är: Valeo 439 554som redan kostar 25 tusen rubel.

Faktum är att sällan någon köper en ny generator, vanligtvis repareras eller sorteras de ut, vilket kommer att hända i den här artikeln. Reparation kostar tio gånger mindre än att köpa en ny.

För att ersätta behöver vi:

• Specialnyckel Force f-674;
• Kullager;
• Överkörningskoppling.

Specialnyckel för att skruva loss kopplingen, det är inte nödvändigt att ta originalet Force f-674, Jag tog den inhemska analogen för 400 rubel, den klarar fullt ut sitt syfte.

Utgående generatorkoppling:

Original kopplingsnummer: 022 903 119C

Jag tog: Fenox OP6006 för 1200 rubel är kvaliteten bra.

Roterar endast i en riktning. Jämnar ut varvtalet till generatorn från drivremmen. Min originalkoppling hade Inna-lager.

Efter bytet ångrade jag inte att jag satte den här, den ser väl förpackad ut och är också bra i kvalitet. Har tjänat länge, inga klagomål. Om ämnet att välja reservdelar för utbyte kan du läsa i artikeln, som också innehåller alla utbytbara delar av generatorn: koppling och generatorlager

Konferens för Club of Car Lovers "Skoda"

Och så har vi en bil Skoda octavia 1.6 AKL 2002 release. Körsträcka på hastighetsmätaren 250 tusen kilometer. Generator Valeo 90A katalognummer 030 903 023 J. Symtom: brum när konsumenterna slås på (som det visade sig, inte från generatorn).

Främre lager FAG 63032RSR
Bakre lager FAG 62022RSR
Lagerskydd Cargo 135508
Kontaktplast (strömavtagare) Cargo 230090
BOSCH regulatorreläborstar 1127014022 (lite mer än nödvändigt, men det spelar ingen roll)
Epoxilim, snabbtorkande eller kallsvetsning
Bra tillgång på tenn

Vad du behöver av verktygen:

Nycklar 10, 13, 15, 24 (böjda för en mutter i en remskiva), om de inte är böjda, så gas
Huvuden 7, 8, 10, 13, 24
Bra kraftfull lödkolv (jag har 75W)
Skruvmejslar, klubba, hammare
Torx bitar
Stora 3-armiga och små 2-armade avdragare för lager
Metallborste

Själva processen: (bilder av endast viktiga operationer)

1) Ta bort motorns nedre skyddskåpa (AKL)
2) Koppla bort 2-stiftskontakten från generatorn och skruva loss strömkabeln från generatorn med hjälp av 13-huvudet. Var försiktig med strömkabeln. Jag skruvade försiktigt loss den, tog åt sidan och lindade in den med eltejp så att den inte skulle kortslutas mot kroppen. Om du är rädd eller osäker på dig själv, koppla ur batteriet.
3) Med en nyckel på 15 tar vi bort poly-V-remssträckaren mot oss själva tills hålen i dess kropp matchar, sätt i stiftet, ta bort remmen. Kom ihåg åt vilket håll bältet var, sätt tillbaka det åt samma håll.

Du kan inte göra det, men det är bekvämare:
4) Skruva loss spännskruvarna (3 stycken) på kilremmen med en nyckel eller ett 13-huvud och ta bort det.

Du kan inte göra det, men det är bekvämare:
19) Med ett huvud på 8 skruvar vi loss 4 skruvar på plattorna som håller fast statorlindningen för dess ytterligare rengöring och att det helt enkelt inte skulle störa.

Det är nog allt. Andra webbplatser har liknande rapporter om reparation av sådana generatorer, men som det visade sig finns det fortfarande skillnader. Diodbryggan monteras olika och dioderna kostar olika.

. och en uppsättning specialnycklar för att ta bort remskivan från generatoraxeln.

NOTERA
Tillverkaren rekommenderar att du använder originalnyckelsatsen MP 1-309 för att ta bort generatorns remskiva.

2. Ta bort generatorkåpans fästskruv med en stjärnskruvmejsel.

3. Lossa muttern på kontaktbulten...

4. . och generatorhusets monteringsmutter.

6. Använd en stjärnskruvmejsel och ta bort de två skruvarna som håller fast spänningsregulatorn.

7. . och ta bort regulatorn med borstenheten.

8. Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort de fyra skruvarna som håller fast generatorkåporna.

NOTERA
När du reparerar Skoda Octavia-generatorn, markera på något sätt (till exempel med en markör) den relativa positionen för statorn och generatorkåporna för att säkerställa inriktning av hålen för generatorenheten under återmontering.

9. Separera locket med rotorn och locket med statorn.

10. Vrid ut tre skruvar för att fästa likriktarblocket.

11. Använd en platt skruvmejsel och bänd ut de sex anslutningarna på likriktarenheten till statorlindningen.

12. . och ta bort likriktaren.

13. Separera statorn från kåpan från sidan av släpringarna.

14. Använd en platt skruvmejsel.

15. . ta bort kåpan från generatorns remskiva.

16. Håll generatoraxeln med en speciell nyckel från att vrida, skruva loss remskivan med den andra nyckeln (moturs).

17 . och ta bort den från generatoraxeln.

18. Vrid ut fyra skruvar för fastsättning av en tryckplatta på det främre lagret.

19. Använda en universaldragare.

tjugo.. ta bort rotorn tillsammans med lagret från kåpan.

21. Vid reparation av Skoda Octavia-generatorn, kontrollera kortslutningen av rotorlindningen till jord. För att göra detta, anslut testsonderna till rotorstolpen och växelvis till släpringarna. Det uppmätta motståndet måste vara oändligt, annars byt ut rotorn.

22. Kontrollera rotorlindningens motstånd med en testare genom att ansluta den till släpringar. Motståndet bör inte vara mer än 2,1-2,4 ohm. Om testaren visar oändlighet, är det ett brott i lindningarna och rotorn måste bytas ut.

23. Kontrollera statorlindningarna för en öppen krets, växelvis mäta motståndet mellan alla lindningsledningar med en testare. Om det uppmätta motståndet tenderar till oändlighet, är det nödvändigt att byta ut statorn.

24. Kontrollera likriktarenheten För att göra detta, anslut testsonderna till utgången på statorns faslindning och diodradiatorn. Byt ut mätarens sonder på sina ställen, mät motståndet. Om testaravläsningarna är desamma i båda fallen är likriktarenheten felaktig och måste bytas ut.
25. Kontrollera på samma sätt de andra två diodkretsarna i generatorn.
26. Kontrollera att lagren är lätta att rotera.Om det under rotation av lagret finns glapp mellan ringarna, rullning eller klämning av rullelementen, skadade skyddsringar eller det finns fettläckor, bör lagret bytas ut. Denna dag.

27. ... tryck bort lagret från rotoraxeln

28. Tryck på ett nytt lager och applicera kraft på innerringen. Efter att ha installerat lagret, se till att det roterar jämnt, tyst, utan att binda. Det ska inte finnas något axiellt eller radiellt utlopp.
29. Efter att ha reparerat Skoda Octavia-generatorn, montera generatorn i omvänd ordning från borttagningen, orientera generatorkåporna och statorn enligt de tidigare gjorda markeringarna.

NOTERA
Remskivans åtdragningsmoment med friloppskoppling (80±10)N*m.

Reparation av importerade generatorer har ett antal funktioner som kräver köp av ytterligare utrustning. I synnerhet måste du ha en tillräckligt kraftig lödkolv (minst 100 W). Det kommer väl till pass när du behöver löda diodbryggan. Det finns inget sätt att undvika detta. När du utför denna operation måste du vara extremt försiktig så att du senare inte upplever svårigheter med att installera den här komponenten på dess plats.

Dessutom krävs en avdragare för att byta ut lagren. För att reparera generatorerna till Skoda Octavia-bilen kan du använda en trearmad. Men en sådan enhet är inte alltid bekväm. Det är bättre att omedelbart bestämma installationsplatsen för avdragarens "tassar". Du kan behöva en avdragare med raka "ben", som dessutom blir två, inte tre. Därför, när du köper, måste du vara uppmärksam på enhetens funktionalitet och inte kvalitet och pris. Även billiga avdragare, om de är korrekt installerade, klarar enkelt sin uppgift att byta generatorlager och går inte sönder. När allt kommer omkring är kraften som appliceras för att demontera generatoraggregatets lager inte så stor. Ibland rekommenderas det att köpa lager i förväg, men jag skulle vilja råda dig att inte göra detta, utan först ta bort de gamla och sedan komma till butiken med prover.

Om du inte vet var du ska börja när du demonterar en importerad generator, är det bättre att inte agera enligt principen: "det viktigaste är att börja demontera!", Och då kommer jag att montera den i omvänd ordning. Med importerade generatorer fungerar inte sådana nummer. Teorin måste studeras. Men om du inte kunde hitta de nödvändiga instruktionerna, är det bäst att börja demontera generatorn genom att ta bort remskivan och frontkåpan från axeln. Även om demonteringsalternativen kan vara helt annorlunda, så du bör inte skynda dig. inspektera noggrant varje detalj för dolda spärrar och lås. För att hantera dem, om några, kan du behöva en uppsättning precisions (miniatyr) skruvmejslar.

Att byta ut borstenheten kräver tillräcklig noggrannhet och försiktighet från befälhavaren, eftersom dolda borstspärrar mycket ofta finns på importerade generatorer. Lyckligtvis, på generatorset av Skoda-bilar, orsakar installationen av borstenheten inte mycket svårighet. Men för säkerhets skull är det lämpligt att läsa de detaljerade instruktionerna för reparation av generatorer för Skoda-bilar.

VALEO- och BOSCH-generatorer är installerade på VW-gruppens motorer installerade på Skoda-bilar.

Skoda Octavia-generatorn fungerar väldigt länge, men ibland måste man byta relä-regulator.

Reläregulatorn för Skoda Octavia-generatorn är installerad beroende på generatorns modell och effekt, så du behöver alltid veta katalognumret på din generator.

Reläregulatorer installerade på Skoda Octavia-generatorn:

• VAG nr. 047 903 803 — PP-generatorer VALEO 70A, 90A
• VAG nr 038 903 803 C - PP generatorer BOSCH 90A
• VAG nr 078 903 803 EX - PP-generatorer BOSCH 70A, 90A, 120A
• VAG nr 038 903 803 K (sedan 01.12.2006 VAG nr. 06B 903 803 A) - PP-generatorer VALEO 70A, 90A, 120A

Om du har några frågor eller tillägg, skriv gärna i kommentarerna.

God dag till alla! Ta in era led. Jag heter Kucher.
För ca 3 månader sedan blev jag stolt ägare till en Skoda Oktavia, 2012 1.8 manuell växellåda.

Stötte på ett sådant problem. Jag märkte att bilen på tomgång som om den gnäller utanför lådan. Jag körde till närmaste service (Medvedkovo), där killarna sa att problemet var med generatorn. Som ett resultat var en ersättare nödvändig. En ny kostar cirka 40-50 tusen rubel. På grund av överkörningskopplingen i den. Ersatt med en begagnad generator tillverkad i fabrik. Jag betalade ca 25 tusen för allt.
Jag ber om era råd och råd. På grund av vad sammanbrottet uppstod, om denna plats är sjuk i Skoda. Är priserna lagom? Jag kanske redan är buggig, men jag började lyssna och återigen lite ljud från generatorns gummibälte, eller så kanske det borde fungera.

Jag ber på förhand om ursäkt för texten. Jag förstår inte så mycket själv. Därför vänder jag mig till dig. Jag skulle vara tacksam för att lyssna på rimliga råd och kommentarer. Tack.

Generatorn spelar en mycket viktig roll i driften av bilen och mänskligt liv. Utan den stabila driften av denna enhet kommer batteriet inte att laddas normalt, vilket kan leda till snabb urladdning, och därför kanske bilen inte startar i tid. Skoda är känd för sin noggrannhet och stabila drift av elektrisk utrustning, men slitage skonar ingen. Därför kommer vi i den här artikeln att överväga reparationen av Skoda Octavia A7-generatorn, orsakerna till dess instabila funktion och hur man fixar dem.

Det finns en hel del anledningar till att generatorn inte fungerar på Skoda Octavia A7, men överväg de viktigaste:

• oxidation av trådarna i kontaktgruppen, efter att vatten kommer på dem;
• kilning av generatoraxeln;
• en försvagad drivrem, som fungerar som en fullständig eller partiell förlust av elementets vridmoment, och följaktligen inte laddar batteriet;
• mekanisk skada på generatorelementen;
• öppen krets inuti lindningen på grund av en kortslutning;
• nedbrytning av diodbryggan;
• fel på spänningsregulatorn.

Baserat på det föregående följer att det är nödvändigt att regelbundet övervaka, diagnostisera och underhålla denna enhet på Skoda Octavia A7, eftersom dess fel kan påverka resten av bilen negativt.

Valet av en generator är ganska enkelt, eftersom det inte finns många analoger som är lämpliga. Det beror på att Skoda Octavia A7 är en relativt ny bil. Låt oss överväga vilka analoger tillverkare ger oss och vad är det ursprungliga katalognumret.

Processen att ersätta en generator med en Skoda Octavia A7 är en ganska svår uppgift och själva processen kan ta en hel dag för en nybörjare. Men var inte rädd och oroa dig. Om du följer steg-för-steg-instruktionerna kommer allt att fungera. Låt oss börja beskriva processen.

1. Vi demonterar klämman.
2. Ta bort drivremmen.
3. Ta bort skyddskåporna.
4. Skruva loss trådfästena och koppla också bort trådkontakten, som visas på bilden ovan.
5. Vi skruvar loss fästskruvarna, de kan vara framme eller på sidan. Se bilder nedan.
6. Vi tar bort generatorn från bilen.

Eftersom generatorn tas bort kan du börja diagnostisera och byta ut skadade delar. Själva processen:

1. Bänd bort bakstycket och ta bort det.
2. Vi skruvar loss fästskruvarna och demonterar spänningsregulatorn.
3. För generatorn från Valeo indikeras proceduren för att ta bort regulatorn av diagrammen nedan.
4. Och ta nu bort remskivan.
5. Det är ingen mening att ta bort resten av delarna, eftersom det inte finns några reservdelar till salu.

Naturligtvis rekommenderar tillverkaren att byta ut och reparera Skoda Octavia A7-generatorn endast på en specialiserad station, där specialister kommer att göra allt snabbt och till högsta standard. Men vår man har lärt sig att göra allt själv.

Rekommendationer för byte och reparation:

• använd endast material och reservdelar av hög kvalitet för reparationer;
• gör allt steg för steg och glöm inte att sätta alla detaljer på plats;
• alla detaljer är noggrant diagnostiserade.

Efter att ha övervägt alla alternativ för utbyte och reparation kan vi dra slutsatsen att dessa processer inte är riktigt komplicerade och det är ganska enkelt och enkelt att utföra dem själv om du följer instruktionerna.Det är också värt att notera att generatorn för Skoda Octavia A7 endast bör bytas till de rekommenderade, eftersom andra är av okänd produktion och deras kvalitet är tveksam.

Skoda Octavia, helt ny, 13:e släppår, avgång

Och vilket stort misslyckande ... och vad ska man nu kasta ut skrivmaskinen?
Det vänstra bakhjulet vreds åt höger så lätt, som om det fanns en dragstång där.

Till höger visade en banan ut alla luckor

Taket stack ut under bakrutan så coolt

Och hela baksidan av taket sticker ut som en spoiler

Bakhjulet rann hela vägen till ytterdörren

Jo, framme ser Skodan ut som ny och fräsch i snön.

Octavia kom till oss på en bärgningsbil i denna form

Vi lastade av maskinen av egen kraft - den startade och på något sätt, inte utan förvrängningar, gled ner till marken

En intressant vinkel - som om bilens högra sida är böjd.

Låt oss börja slita upp rynkan

Vi såg, och botten med enorma vågor - som om pråmen vackla i en storm

Det såg redan ut som bakhjulet

Tja, hur beställer man sådana veck att räta ut?

Förstärkaren är svetsad med ett rör innanför tröskeln till en tjeckisk bil

Inre vingförstärkningar är också vågor

Vi slänger på slipbanan alla dessa rester av bilen

Vi fixar för flänsningströsklar

Tappa bakfjädringen

Här är hänget. Fräsch, låg körsträcka.

Så här ser kroppen på slipbanan ut

Klipp direkt på förstärkaren

Vi tar bort en bit av huvudsylten så att ingenting stör att dra ut

Biten kastas till metallskrotet

Vi drar slirhydrauliken

Räta ut det som böjdes av en banan

Vi skruvar loss alla förstärkare

Låt oss gå vidare till givaren.
Som donator har vi en trasig kropp till höger och framtill
Från donatorn skar vi av den bakre vänstra sidan med taket

Hos donatorn öppnar vi tröskeln - det finns samma förstärkare i form av ett rör

Vad blir hela den svarta vänstra bakvingen på vår skrynkliga röda bad boy!

Förbereder för dockning av botten på original Skoda
Fabrikssvets på botten - borra punkt för punkt
Och vi kapade förstärkarna
Se vilken märkesgummiklämma som band kroppen till slipbanan

Vi kastar givaren på slipbanan till den förberedda röda ramen

Båda sidor av dockningsprocessen är förberedda för processen

Att välja samma dockningsorbitaler för facket och Apollo
Vi ställer in allt på samma höjd med en pneumatisk domkraft

Ta bort klammerklämmor

Och med hjälp av en vinsch trycker vi en ny rumpa i ansiktet på Skodan
Jag minns att armén sa "Jag kommer att sträcka ut ögonen på. "

Takräcken sammanfogas successivt

Botten kryper över sina fabrikssvetsade spetsar

Lite till, tills fingret kryper mellan donatorns pelare och det ursprungliga taket ...

Och nu går inte matchen igenom...

Luckor på styrbords sida - även nu sätt dig ner och gå

På vänster sida exponerar vi fler luckor

Vi kokar alla förstärkare först

Sedan kokar vi trösklarnas yttre metall

Och vi tillagar botten enligt fabrikspunkterna

Att ta sig till takräcken

Vi kokar de interna förstärkarna först

Sedan kokar vi den yttre metallen, precis som det hände med trösklar

Vi målar över alla reparationsställen på insidan av botten

Från botten längs botten gör vi korrosionsskyddande Tectyl

Förbereder för målning av alla bilagor

Kunden bad om mer ljudisolering

Vi använder vibrolister stp bomb
Vi täcker dem med alla gångjärn + botten

Vidare, som vanligt - på det vibrerande arket limmar vi splenit

Skönhet är bättre än från fabriken!

Här är resultatet av våra fräsar:

Gillade du vår sida? Gå med eller prenumerera (aviseringar om nya ämnen kommer att skickas till din mail) till vår kanal i Mirtesen!

Skoda Octavia Combi A4 / Skoda Octavia Combi A4 (modellkod: 1U5) 1998 - 2010

Vi har en 1,6 AEH-motor. Jag bestämde mig för att fortfarande byta kuggremmen, körsträcka 130 tusen km, öppnade locket, originalet är tydligen inhemskt. Jag är säker på, till 90 procent, att de inte förändrades. Jag beställde genom finns också originalet och SKF-rullen. Jag fick det häromdagen och blev upprörd, DAYCO-bältet kom, dock med VW AUDI-märken. Utan märken kostar 3 gånger billigare!

Det finns många anledningar till varför du behöver serva vilken bil som helst på egen hand.

Kanske kan de upplagda bilderna hjälpa någon med detta.Och så har vi en Skoda Octavia 1.9 TDI med bokstavskoden för AGR-motorn. Byt olja och alla filter. Samtidigt försöker vi uppfylla kraven i serviceinstruktioner som är kända för oss, och särskilt när det gäller renlighet, eftersom smuts katastrofalt minskar resursen för alla motorer, och särskilt diesel, och även med en turbin.

Skoda Octavia 1998-2004: Demontering och översyn av motor. (rus.) Anses motorer AEE, AEH, AKL, AVU, BFQ, AEG, APK, AQY, AZH, AZJ, AXP, BCA, AGN, AGU, ARX, ARZ, AUM, AUQ, AGP, AQM, AGR, ALH, AHF, ASV, ASZ.

Denna motorreparationsinformation gäller för alla VAG-fordon. För att snabbt hitta dokumentationen för din motor, tryck helt enkelt på Ctrl-F på ditt tangentbord och skriv in bokstäverna för din motor. Till exempel: 2E eller BSE (endast engelska!)

(Kylning, Värme, Luftkonditionering och Klimatkontrollsystem)

Allt började med att interiören började svettas inuti och ju längre desto värre. Jag började märka att nivån av frostskyddsmedel sjönk lite, men allt var torrt överallt, även i kabinen. Jag lade till lite och gick vidare. Jag trodde att spjället på spisen var trasigt, vilket byter gatusalong. Jag kollade - allt är i sin ordning, sedan tog jag av handskfacket och först då märkte jag sputum i passagerarens ben, på grenröret där luften blåste! Jag insåg att spisen kirdyk.

Allt började med att interiören började svettas inuti och ju längre desto värre. Jag började märka att nivån av frostskyddsmedel sjönk lite, men allt var torrt överallt, även i kabinen. Jag lade till lite och gick vidare. Jag trodde att spjället på spisen var trasigt, vilket byter gatusalong. Jag kollade - allt är i sin ordning, sedan tog jag av handskfacket och först då märkte jag sputum i passagerarens ben, på grenröret där luften blåste! Jag insåg att spisen kirdyk.

Anledning till reparation: växeln på den elektriska drivenheten för luftåtercirkulation roterar. Ett sprakande ljud hörs när återcirkulationsknappen trycks in. Vid självdiagnos ger Climatronic ett 4FA-fel, när recirkulationsläget slås på och av hörs ett surrande och klickljud under torpeden, i regnet dimma allt.

Skoda Octavia Climatronic system (rus.) Enhet och funktionsprincip. Ersättning för programmet för självutbildning. Komponenter och delar, Styrenhet, Kontrollpanel, Allmän beskrivning av system, Lufttemperaturkontroll, Givare, Drivsystem, Nytt styrsystem, Lufttillförsel till kupén, Köldmediekrets, Kylarfläktkrets, Kompressorstyrsystem, Självdiagnos, Funktionell diagram.

Värmare och luftkonditionering (rus.) Teknisk manual Skoda. Utbildning av bensinstationsspecialister. Luftkonditioneringsenheterna som används på Felicia (oreglerad kompressor), Fabia (externt reglerad kompressor), Octavia I (internt reglerad kompressor), Octavia II (externt reglerad kompressor), SUPERB (internt reglerad kompressor) beaktas i detalj.

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

Felsökningsprogrammet är ett mycket användbart textbaserat flödesschema för att identifiera problem med ett specifikt fordon baserat på den specifika fabriksutrustningen som är installerad på den.

Egentligen är detta en textversion av det som senare överfördes till VAG-diagnosverktygen som kallas "Guided Fault Finding". 49 sidor. 1 Mb.

Denna information om insprutningssystem gäller alla VW, Skoda, SEAT, Audi-fordon.

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

Skoda Octavia 1997 ->: Motor 1,9L / 50kW SDI (AGP, AQM) Reparationsmanual (rus.) Tekniska data, Demontering och montering av motor, Vevmekanism, Cylinderhuvud, ventiltidsmekanism, Smörjsystem, Kylsystem , Kraftsystem , Avgassystem. (8 Mb.)

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

Skoda Octavia 1997 ->: Motor 1,9L / 50kW SDI (AGP, AQM) Reparationsmanual (rus.) Tekniska data, Demontering och montering av motor, Vevmekanism, Cylinderhuvud, ventiltidsmekanism, Smörjsystem, Kylsystem , Kraftsystem , Avgassystem. (8 Mb.)

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

(Fjädring fram och bak)

Skoda Octavia: 4×4 fyrhjulsdrift. (rus.) Anordning och funktionsprincip. Ersättning för programmet för självutbildning.Fyrhjulsdrift, Manuell växellåda, Bakaxel slutdrift, Kardanaxel, Modifierat fyrhjulsdrivet fordon (Bakaxel, Bränsletank, Fordonsunderrede, Avgassystem), Haldex-koppling (Systembeskrivning, Mekaniska komponenter, Lamellkoppling) Hydraulsystem, Allmän beskrivning av systemet, Sensorer, Styrenhet, Drivsystem, Självdiagnostik, Funktionsdiagram, Körlägen.

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

(ABS, EDS, ESP / bromssystem)

Skoda Octavia Tour - Säkerhetssystem (rus.) Enhet och funktionsprincip. Ersättning för programmet för självutbildning. ABS, ABS+EBD, EDL, Elektroniskt stabiliseringssystem ESBS, EBC. Motorbromsstyrning, CAN-databuss, ABS-självdiagnos, ABS-service, ABS/EDL-funktionsdiagram, Pedalmontage, Sidokrockkuddar, Larmsystem.

ESP-block nummer 1J0 907 657 A / accelerationssensor 1J0 907 651A installerades på bilar: VW Golf 4 / Bora (1J), VW New Beetle (1C, 9C), VW Lupo (6X, 6E), VW Polo 3 (6N) , VW Sharan (7M), VW Transporter T5 (7H), Skoda Octavia (1U), Audi A2 (8Z), Audi A3 (8L), Audi TT (8N), SEAT Alhambra (7V), SEAT Ibiza / Cordoba (6K) ), SEAT Leon / Toledo (1M). Det är troligt att denna information kommer att vara lämplig för andra bilar.

Skoda Octavia: Säkerhetssystem (rus.) Projektering och beskrivning av arbete. Ersättning för programmet för självutbildning. Det aktiva säkerhetssystemet förbättras ständigt, i kombination med det passiva säkerhetssystemet hjälper det mer än någonsin att förebygga eller minska konsekvenserna av olyckor.

Innehåll: ABS - Låsningsfritt bromssystem, ABS+EBD - Elektronisk bromskraftsfördelning, ABS-sensorer, ABS Power Drive, ABS-bromskontroll, EDL, Elektronisk stabilitetskontroll ESBS, EBC, Motorbromskontroll, CAN Data Bus, ABS Self -Diagnostik, ABS underhåll, ABS/EDL funktionsdiagram, Pedalmontage, Sidokrockkuddar, Uppgift och funktion, Underhållsarbete, Självdiagnos, Blockschema, Larmsystem.

Under de senaste trettio åren har biltillverkare och leverantörer av bromssystem utvecklat broms- och stabiliseringssystem som hjälper förare att hantera vissa kritiska situationer. Dessa system, tillsammans med säkerhetsbälten och krockkuddar, är bland de viktigaste delarna av ett aktivt säkerhetssystem.

Myter om säkerhetssystem På grund av bristen på medvetenhet om principerna för driften av hjälpsystem i amatörsamhället finns det många rykten. Några av de vanligaste myterna inkluderar följande felaktigheter:

• ABS-systemet ökar bromssträckan;

• Med snabb, intermittent bromsning kan ABS-systemet bytas ut;

• ESC-systemet ingriper i fordonskontrollen för tidigt och felaktigt;

• ESC-systemet kan eliminera alla kritiska situationer för föraren under körning

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

Lämplig för många VW, Skoda, SEAT, Audi fordon

Se en intressant video om detta ämne