I detalj: gör-det-själv-reparation av en VAZ 21124-generator från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Som du vet är generatorn på bilen utformad för att utföra de viktigaste funktionerna. I VAZ 2112 är byte av en generator en vanlig och vanlig process som du kan hantera med dina egna händer. Att byta ut VAZ 2112-generatorn är en intressant och spännande rundtur i bilsystemet som kan ge en nybörjare ett värdefullt lager av kunskap.
Som du vet är en generator en bilanordning som tillhandahåller elektricitet till olika element genom att omvandla mekanisk energi till ström. Detta är en slags energikälla, som ofta ersätter en stabil central strömförsörjning. Med andra ord laddar bilens generator batteriet medan motorn är igång.
Generatorn är placerad på VAZ 2112, som regel, framför motorn.
Drivs av vevaxel.
Som regel finns det två varianter av generatorn, dess två typer. Traditionell generator och kompakt. Dessa typer skiljer sig från varandra i fläktens layout, husdesign, remskiva och mycket mer. Men de allmänna detaljerna är desamma:
rotor;
stator;
borstknut;
spänningsregulator;
likriktarblock.
Notera. Alla ovanstående element placeras i ett stängt fodral.
Låt oss överväga varje element i generatorn separat.
Denna del är designad för att skapa ett roterande magnetfält:
På rotoraxeln finns en magnetiseringslindning, som är speciellt placerad i två polhalvor.
Notera. Var och en av dessa stolphalvor har 6 utsprång.
Det finns två kontaktringar på rotoraxeln, genom vilka excitationslindningen drivs.
Video (klicka för att spela).
Notera. Som regel är dessa ringar gjorda av koppar, och ibland stål eller mässing.
Detta element tjänar till att skapa en växelström:
Statorn kombinerar en lindning och en metallkärna, som består av stålplåtar.
Notera. I kärnan görs 36 spår, där tre lindningar passar. Tillsammans bildar de en trefasförbindelse. Ram
Generatorhuset är ett element som består av två kåpor. Den främre luckan är placerad på sidan av generatorns drivremskiva och den bakre luckan är på sidan av släpringarna.
Tack vare denna nod tillförs ström till släpringarna. Två grafitborstar, fjädrar och en borsthållare - det är allt som borstaggregatet består av.
Detta element omvandlar den sinusformade spänningen till DC-spänning. Likriktarenheten består av kylflänsplattor och dioder.
Designad för att upprätthålla spänningen i generatorn. Hittills är flera mönster av samma element kända:
hybridspänningsregulatorer;
integrerade spänningsregulatorer.
Byte av generatorn VAZ 21124
Som det står klart kan det inte vara fråga om någon normal drift av fordonet om generatorn är felaktig. Denna del måste vara föremål för teknisk inspektion var 15 tusen kilometer. Om anmärkningar upptäcks i det diagnostiska skedet, bör de omedelbart elimineras.
Byt ut generator VAZ 2112
Att ta bort generatorn på egen hand kommer inte att vara svårt. Tänk på algoritmen för åtgärder:
Först och främst bör du koppla bort den negativa ledningen från batteriet.
Vi tar nycklarna till 10 och 13.
Vi hittar ledningen som går till generatorn och kopplar bort den.
Vi skruvar också loss muttern för att fästa ledningen till den positiva terminalen.
Ta bort utgångskabeln.
Nu måste du ta bort spänningsstången på generatorn.
VAZ 2112 hur man tar bort generatorn
Vi hittar det nedre fästet på generatorn och skruvar loss muttern som fixerar delen på denna sida.
Ta bort fästbulten.
Vi tar bort generatorn från VAZ 2112.
Vi gör en ersättning.
Notera. Efter att generatorn har tagits bort demonteras den vanligtvis för att fastställa orsaken till haveriet.
VAZ 2112 generator borttagning
3 fjäderklämmor är utvrängda.
Det skyddande höljet på generatorns diodbrygga tas bort.
Nu ska du skruva loss skruvarna som håller fast spänningsregulatorn (en lockig skruvmejsel är bäst för detta).
Vi kopplar också bort blocket med tråden från reläregulatorns utgång.
Vi tar av den.
Nu behöver du ta bort likriktarenheten eller, som det också kallas, diodbryggan. Vi beväpnar oss med en ringnyckel för 8, en lockig skruvmejsel och en nyckel för 10.
Vi skruvar loss de tre bultarna som förbinder statorlindningarnas terminaler med diodbryggan.
Vi böjer ledningarna till statorlindningen åt sidan.
Vi stänger av kondensatorns monteringsskruv med en lockig skruvmejsel.
Vi tar bort likriktarenheten och kondensatorn (se Byta kondensator (VAZ-generator)).
Nu skruvar vi loss de två muttrarna på kontaktbulten, för detta med en 10 skiftnyckel.
Vi tar bort bussningar.
Vi demonterar likriktarenhetens huvudbult.
Vanligtvis i detta skede är det möjligt att hitta orsaken till sammanbrottet. Om inte, så fortsätter analysen vidare, fram till borttagandet av lagren. Instruktionen som presenteras ovan ger en praktisk förståelse för hur man byter ut generatorn med egna händer. I processen rekommenderas att studera foto- och videomaterial som visuella hjälpmedel. Priset för sådana reparationer kommer naturligtvis inte att vara högt, eftersom allt arbete utförs självständigt.
Välkommen! Generator - är en elektrisk apparat som ger ström till bilens ombordnätverk och laddar batteriet när motorn är igång, om den går sönder, då är det första problemet som börjar med bilen att batteriladdningslampan tänds (Vi ska prata om den här lampan lite senare) och bilen är i direkt jag menar, efter det kan du inte köra, hela poängen är att tändsystemet på alla bilar som går på bensin förbrukar elektricitet och leder den (högspänningsledningar , tändstift och andra enheter leder elektricitet), så fungerar motorn, och om batteriet plötsligt tar slut och ingen ström tillförs ombordnätet, stannar bilen helt enkelt och startar inte igen förrän batteriet är laddat igen .
Notera! För att utföra proceduren för att reparera generatorn måste du fylla på: Se till att använda en multimeter och, om möjligt, även en testlampa, samt en skruvmejsel, olika typer av skiftnycklar (skiftnycklar, lock, och så vidare), dessutom behöver du också en markör och en finkornig hud!
Sammanfattning:
Notera! Som du redan förstått är det bästa sättet att kontrollera med en multimeter som har en voltmeterfunktion (Och alla har det), så om du ändå bestämmer dig för att kontrollera det, kom ihåg strömmen som ska vara på batteriet när motorn är igång är lika med ungefär 13-14,5 volt, om det är mindre är antingen batteriet helt urladdat eller så har generatorn blivit oanvändbar, i det här fallet, försök att gasa, för detta, tryck kort på gaspedalen och ta bort foten från det, om strömtillförseln har ökat, då är batteriet urladdat, om inget hände, försök sedan att göra detta igen och kom ihåg, om strömmen är mindre än 12 volt, vilket inte längre är tillåtet, sedan efter en mycket kort tid batteriet blir helt urladdat och du kommer inte längre att kunna starta bilen (För att starta bilen behöver du minst 11,5 volt om batteriet producerar mindre, då blir det problematiskt att starta motorn)!
Notera! Generatorn är inte särskilt svår att demontera, det är svårt att kontrollera det, särskilt om du inte vet hur man använder en multimeter, och även om du vet hur, kan det fortfarande finnas fel,det är bara det att multimetern inte alltid kommer att kunna visa korrekta data (Alla har sina egna fel) och därför rekommenderar vi att innan du fortsätter med demonteringsarbetet, koppla bara bort locket från generatorn och kontrollera borstarna (De misslyckas oftast ) och, om nödvändigt, byt ut dem med nya (Förresten, om borstarna bara är utslitna, kan inte ens generatorn tas bort från bilen, utan koppla helt enkelt bort locket från det och beväpnat med en kort skruvmejsel , skruva loss de två skruvarna som håller fast spänningsregulatorn och ta sedan bort regulatorn, ta en titt på just de borstarna som sitter på den och som, om de är slitna, måste bytas ut)!
Demontering: 1) Ta först bort den (Hur man tar bort generatorn, läs artikeln: "Byta generatorn på VAZ-bilar"), böj sedan de tre spärrarna på sidorna som håller fast plasthöljet, tack vare vilket smuts och vatten inte är särskilt gå in i generatorn, efter att spärrarna kommer att böjas (Bräck dem bara inte), ta bort locket från generatorn och ställ det åt sidan, som visas på det lilla fotot.
2) Skruva sedan loss de två sidoskruvarna som håller fast spänningsregulatorn till generatorn (Skruvarna indikeras med röda pilar, och själva regulatorn är blå) och ta sedan bort regulatorn från generatorn, ja, först när du tar bort den, koppla ur ledningarna från den som visas på bilden i hörnet som visas, annars kommer regulatorn helt enkelt inte att tas bort från bilgeneratorn.
4) Skruva sedan loss de fyra skruvarna som fäster diodbryggan till generatorn och böj de tre ledningsledningarna som är anslutna till diodbryggan så att de gör att den kan tas bort och inte stör alls, efter operationen, skynda inte för att ta bort diodbryggan, men skruva loss en annan skruv som kondensatorn fäster eller skruva loss muttern som fäster tråden som kommer från den och först efter det kan du ta bort diodbryggan från generatorn, du kan läsa mer om denna kondensator nedan.
Notera! Kondensator - tack vare den jämnar strömmen som kommer från diodbryggan ut och går till batteriet jämnare, utan avbrott och utan starka fluktuationer, du kan ta bort den både tillsammans med diodbryggan och separat, om du vill tillsammans, bara Skruva loss skruven som håller fast den (Indikerad röd pil) och ta sedan bort, om du vill separat, skruva loss muttern som fäster kondensatortråden till tappen (Indikeras av den blå pilen) och ta sedan bort denna ledning från tappen!
5) Ta sedan en markör i dina händer och gör ett märke på båda omslagen med den, som visas på det lilla fotot, efter att dessa märken har gjorts, skruva loss fyra skruvar i en cirkel (tre av dem indikeras med pilar, en är inte synligt) och separera båda omslagen.
6) Skruva sedan loss muttern som håller fast generatorns remskiva (Det indikeras med en röd pil) och ta sedan bort remskivan, den kan enklast skruvas loss genom att hålla rotorn (Detta är endast när kåporna redan är bortkopplade) i en skruvstäd, men dra bara åt det försiktigt, och ännu hellre lägg lite tyg, så fort muttern skruvas loss, ta bort rotoraxeln från lagret som finns i kåpan (se liten bild), ta sedan bort distansringen från axeln och inspektera den.
7) Och i slutet av alla operationer, inspektera de sista detaljerna och kontrollera några av dem, nämligen inspektera båda locken, det ska inte finnas några sprickor eller tecken på deformation på dem, kontrollera båda lagren (fram och bak), de måste rotera normalt sett ska de inte klämma där de inte ska och fett ska inte läcka från dem heller, annars pressas lagren ut med en speciell avdragare och byts ut mot nya, plocka sedan upp statorn och inspektera den, den ska sitta i bra skick och det ska inte finnas några nakna ledningar, använd en testlampa för att kontrollera det, för att göra detta, slå på kontrollen till ett nätverk med en spänning på 220 volt och anslut den i tur och ordning mellan alla utgångar som visas på bilden 1,vid varje anslutning ska lampan lysa, annars är statorn trasig och statorn måste fortfarande kontrolleras för att se om den stänger mot jord, detta görs också enkelt och med samma kontrollampa, se bild 2 för mer detaljer, där lampan är ansluten i sin tur till alla terminalerna på statorlindningen och ledningen från strömkällan till statorhuset, men bara i detta fall ska lampan inte tändas, om den är på betyder det att det finns en kortslutning och statorn måste bytas ut mot en ny.
Hopsättning: Alla delar monteras i omvänd ordning, endast under montering, orientera kåporna som de installerades tidigare (allt görs enligt märkena), och fjäderbrickan på generatorns remskiva måste sättas med den konvexa sidan mot mutter och remskivans fästmutter, dra åt med vridmoment 39- 62 N • m (3,9-b.2 kgf • m), vilket kan göras med en momentnyckel och något annat, under montering, orientera kondensatorn (Om du tog bort den tillsammans med diodbryggan) i förhållande till monteringsutsprånget på locket precis som det är på bilden nedan.
Ytterligare videoklipp: Du kan se processen för översyn av generatorn på VAZ 2110-bilar i videon nedan:
