I detalj: gör-det-själv-reparation av en hydraulisk boostergas 3110 från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.
Vy över mekanismen från sidan av styraxeln:
Skruva loss 4 bultar, täck över. Vi kopplar ur axeln med kolven från ingrepp med bipod-axeln:
Vi vrider kolven på axeln, den tas bort. Vi samlar spridda bollar. Vi tar bort guiden.
Detta är lagret under locket:
Detta är ett trasigt hölje. Fjäderringen tas bort med skruvmejslar. Tätningen kan ändras.
Detta är styraxeln med kolven borttagen. Fotot är trasigt. Hål i spolparet är synliga genom vilka vätska passerar under tryck. Hålen överlappar varandra när axeln roterar. Noggrann passform är nyckeln till framgångsrikt arbete. På en av mina mekanismer vände dessa axlar knappt. Enkel rotation är viktig.
Inuti finns en torsionsstång som inte visas. En vanlig stålstång fäst på axeln med två stift. I "0"-läget håller den ratten från fri rotation. Om du applicerar kraft på ratten vrider den sig 3,5 grader (på varje sida, endast 7 grader), och sedan vrids axeln och vätskan börjar passera för förstärkning. Samtidigt, när torsionsstången vrids, öppnas en ventil (under en liten kula, som inte visas). Vid noll kommer bollen tillbaka.
Borttaget tvåfotsaxelkåpa: Tätningen kläms av låsmuttern. Och trycket finns! Gängan på tryckbulten är omvänd. Denna bult för en invändig sexkant justerar ingreppet på kolvaxelns tvåfot.
Bipod skaft. På sidan av konen under bipoden ska det fortfarande finnas en smutsreflekterande polyetenbricka (den sätts helt enkelt på skaftet från utsidan).
Lagergland på kanten av vevhuset till mekanismen:
Så här är tvåbensaxeln och kolven kopplade:
 |
Video (klicka för att spela). |
Vy över lagerglandens inre. På grund av honom uppstår vanligtvis "Volgovodsk-lidande".
Styraxeln förs in i detta hål. Om du förvarar allt noggrant kan du plantera det utan att ta bort bakstycket. Utseendemässigt är ringarna och lagret desamma som i frontluckan.
Bakstycket. Den reglerar styraxelns längsgående axel. Lite trasig. Efter justering är det nödvändigt att stansa den genom spåren i mekanismhöljet.
Tja, en vy av detaljerna "i allmänhet":
Jo, trots allt fungerar det framgångsrikt, löst på min maskin 
Såvitt jag förstod all denna mekanik, upprätthålls ett konstant tryck i systemet. Vid noll hålls ett neutralt läge mellan konturerna. Om du lätt öppnar hålen på spolen till höger och vänster, börjar trycket i ett av hålrummen att växa och flyttar kolven därefter. Schema och beskrivningar är inte ont om på Internet.
Av samma anledning som jag vägrar att sätta gas på folk - dumt. Dig själv - inga frågor. Att klättra i någon annans bil i bromsarna eller i styrningen - det är på något sätt.
Enligt berättelserna om människor med en "plötsligt" misslyckad gurus, blir bilen okontrollerbar. Jag tror att det finns rädsla. Plötsligt snurrade ratten av ett drag, och sedan – bam! Hundra ton ansträngning och inte snurrande! Den som åkte på osmorda kingpins och en vanlig ratt blir inte alls rädd.
Dessutom fungerar tjänster enligt godkända standarder och tekniker som tillhandahålls av tillverkaren eller någon annan. Och vår tillverkare skrev dumt - "tänk inte ens på reparationer! köp ett nytt äktenskap av oss för 500 spänn”
Ja, precis som alltid!
Jag hade motsatsen. Efter att ha bytt sina dödssurrade kungpinnar körde han i en månad som med GUR. Jag var rädd för att sätta mig ner för en främmande bil, jag trodde att ratten inte var fastskruvad på hjulen 
När det gäller förändringen av ZCH. I sådana ömtåliga mekanismer som styrning anses alla ingrepp från fabriken redan som en defekt reparation. Det var därför de skrev vad som skulle ändras utan att komma in i mekanismen. I princip är det korrekt, eftersom vi till exempel inte byter ut friktionsmaterialet på bromsbeläggen när de slits ut.Detta påverkar helt och hållet bilens säkerhet.
En "defekt" nya delar är en annan historia.
I princip är det korrekt, eftersom vi till exempel inte byter ut friktionsmaterialet på bromsbeläggen när de slits ut.
Jag bytte med kunder
Jag köper färdiga till mig själv. Det är lättare.
Skämtet är att de borgerliga säljer gratis RK till både servostyrningen och GTZ:n och resten av hydrauliken. Och de svettas inte. Pojkarna reder ut det på knäna och rider själva.
Växtens position i förhållande till dess produkter kan förstås. Saken är korrekt. På spolparet finns några inskriptioner med romerska siffror. Åtminstone lite utbildad personal, utrustning.
Vad för dem klagomål från någon cool tjänst som har fått en licensierad återförsäljare, som anställer, oförskämt, yrkesskolor. Och tjänsterna behöver det inte.
Och på något sätt oväntat (nåja, nästan oväntat - efter att ha träffat en Lada) vägrade min servostyrning. På en Mercedes. Efter krocken svängde bilen 45 grader, kanske lite mindre, mot vägkanten. Så jag kunde inte återföra bilen till sin tidigare kurs med en skarp rörelse i ratten, så jag körde över trottoarkanten till sidan av vägen. Ratten har blivit väldigt trög. Det finns inget sätt att vända det skarpt.
Som jämförelse, nyligen körde jag på Volga utan servostyrning, med osmorda kingpins, och plötsligt rusade en BMW från gatewayen under hjulen. På cirka 10 meter lyckades jag gå in i mötande körfält och återvända därifrån
Så ninada säger att jag styr styr inte en trollkarl
Flera gånger vägrade servostyrningen att hitta mig - nästan alla misslyckanden var förknippade med en bältesrusning - första gången bältet sprack när jag inte ens ägde min 02:a på en vecka - jag gör mig helt klart skit)))) )) sedan dess är jag inte längre rädd. En gång, i en sväng, stannade motorn (bilen körde i friläge) - det gav mig också några adrenalinsekunder - jag trodde att jag skulle passa in i en stolpe och inte i en sväng. Men servostyrningen är fortfarande bättre än den elektriska förstärkaren Kalina eller Priora - som på grund av fel i elektroniken spontant fungerar - det finns recensioner av de drabbade ägarna, en artikel i ZR och till och med en berättelse från en vän om detta ämne.
——————————
Ett par gånger missade oljan i expansionstanken. Någonstans varje år försöker GUR-pumpen börja surra. Jag räddar hans liv med en tillsats för XADO GUR - det hjälper verkligen - surret försvinner gradvis - arbetsförmågan återställs.
Kanske har du en ratt med variabel insats? Jag vet inte hur de fungerar, det ska jag inte säga
Efter att ha tittat på 10 bilder insåg jag att jag inte förstod varför det finns kulor i kolven och var rör sig de? på styraxelsnäckan? och vad är deras funktion?
Tillagd efter 6 minuter 44 sekunder:
Allt kom - när jag såg en bild från det närliggande ämnet "Oljeläckage från servostyrning" Är det som ett spirallager? och bollarna rör sig i en spiral, och genom röret, som en rocker, återgå till sin ursprungliga position? förstått rätt?
Från en givare 🙁 Går inte till reservdelar. Dessutom rekommenderas det att installera den med ett test på stativet.
Ibland skulle jag ha lagrat dem i reserv - men de ger inte.
Tappa inte bort en liten kula på ventilen nära torsionsstången vid översyn - annars behövs inget annat.
Torsionsstången sprack på grund av en riven övre tvåfots oljetätning. Kanten på packboxen slets av helt och drogs ut tillsammans med bipodskaftet vid demontering av mekanismen. Det hände någonstans på 1500-talet efter vikten av ratten till vänster. Och han väste.
Det kändes som efter besväret - noll försvann, det blev ett fritt spel på ratten på 30 grader, trycker man på ratten och inte håller i den så snurrar den av sig själv så mycket som möjligt tills den stannar. speciellt till höger
Du kan rida. Ratten är orealistiskt lätt, men inte exakt, eftersom hjulen lever sina egna liv. Jag vande mig vid det på en vecka, till och med obehaget försvann nästan. Och så – två månaders daglig körning.
söndag. Växellådan gick till skottet. Två fluorplasttätningar bearbetades från detta mönster:
Gummiringar sätts in inuti som visas. Sälarna reste sig utan att ifrågasätta, med en normal täthet, och täckte tätt bipoden på båda halsarna.
Vidare, med en nyköpt torsionsstång för 40 spänn, är allt monterat.Allt är klass, men från de två positionerna i spolparet (rätt och felaktigt) valde jag fel (jag var bara inte uppmärksam) och så satte jag ihop allt.
Ett susande bälte medan motorn gick började på något sätt antyda att jag hade fel. Bry dig inte, sa jag, låt oss pumpa! Jag vände min uppmärksamhet till tipsen om pumpen först efter dess aktiva rök från överhettning. Tryckslangen är som ditt träd, men vätskan hade inget utlopp, på grund av detta gnisslade pumpremmen, eftersom hela volymen vätska inte riktigt hann rinna genom tryckreduceringsventilerna inuti.
Vid det laget hade min bil ramlat av domkrafterna och ramlat genom den vänstra dörren inåt, när jag aktivt klättrade på vingarna och satt under huven. Hur kommer man annars till blödningsventilen? Förresten, en vecka senare slog hon mig igen och gjorde ett nytt hål bredvid mig i samma dörr
Pumpremmen togs bort och nästa vecka körde jag med växellådan fylld med vätska, respektive utan förstärkning. Tortyrmaskin, vad mer man ska leta efter, erkänner jag. Torsionsstången sprack redan på måndagen, även om den inte var skyldig att göra det, eftersom styraxelns halvringar i teorin borde skydda den från överdriven vridning. Nej, nej, jag kanske är ett får. Kanske behöver den inte fungera torrt, varför den gick sönder.
I fredags kom ytterligare en växellåda och även .100. September 2003. Demontering visade att den skiljer sig från min. I allmänhet skiljer sig denna mutant inte från .103. Men av någon anledning heter det annorlunda.
- identifieringsdata är ritade på en nitad platta och inte stämplad på kroppen från sparsidan, som tidigare (bilderna är inte mina);
- nyckelfärdiga lockbultar med 17 och inte med 13 som i "Old Believer", plus solida - 8,8;
- det finns ingen kula som fixerar spolen, istället för den är stiftet igensatt;
- kolven har (i ett ögonkast) en tjockare fluoroplastisk ring, och kulstyrningen är stängd med ett plastlock;
- den ökända bipod oljetätningen är stenhård (enligt information inuti Teflon), har ingen fjäderring och är skild från rullagret med en vanlig metallring (dvs den är inte styvt fixerad med två stålhållare som tidigare ). Höjden på körteln är 5,8 mm.
I allmänhet konstaterades inga besvär hos den nya patienten. Från ändringar - arrangera om ratten på spåren. Pumpen är vid liv
Ändå - väs inte, rackare. Det är lite trevligt.
I lager hade bilen servostyrning ... ja, det vore bättre om den inte fanns alls. Servostyrningsväxellådan var det allra första numret av SHNKF 453465.100.
Det var problem med servostyrningssystemet från första dagen av att äga en bil ... pumpen byttes 3 gånger ... servostyrningen löstes 1 gång ... ser jag framåt så säger jag att denna växellåda var inte slutförd innan den byttes ut på bara 2 veckor och den läckte
Det fanns en idé att köpa denna servostyrningssats från Avtodetalservis avtodetal.com/index.php?section=282
Här är recensionen av personen som köpte och installerade den för sig själv
Men jag lyckades aldrig köpa den ... åtminstone på grund av dess kostnad i Ukraina. lite mer än 5000 hryvnias och det här är för ryska detaljer ...
Tja, eftersom jag inte lyckades köpa allt på en gång ... bestämde jag mig för att ta en mer tidskrävande och korrekt väg.
Jag samlade några av följande detaljer:
1. En bu från Volga 31105 växellåda GUR SHNKF 453461.103 köptes länk till dessa egenskaper
2. Servostyrningspumpfäste från Avtodetalservis-satsen
3. Servostyrningspump från Chevrolet Niva bilartikelnummer 2123-3407012.
4. Jag köpte ett kopparrör med en diameter på 13 mm, från vilket en oljekylare för servostyrningssystemet böjdes
5. Jag bearbetade en remskiva med önskad diameter, eftersom det inte var möjligt att hitta en färdig.
Jag köpte också ytterligare slangar, metallkorrugering, kopparbrickor, en adapter, klämmor ...
Den köpta begagnade servostyrningsväxellådan från 105:e Volga skickades för revision till mästarna i hydrolabbet i Moskva (my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3321/price1.shtml)
En sådan förfining kostade 3500 växte. gnugga. i princip har jag inga klagomål på dem än, men de här killarna lämnade inte tillbaka bipoden och kardan som fanns på växellådan ...
Kom i denna form från Moskva
Steg nr. 1 Installation av servostyrningsradiatorn:
Kylare gjord av 13 mm kopparrör. sätt i stället för oljekylaren.Jag köpte slangar av bra kvalitet och lade dem i en järnkorrugering för att slangarna inte skulle slita eller böja sig.
Kylaren placeras i avloppsledningen från växellådan till expansionstanken.
Radiatorn är fixerad, rören är anslutna.
Steg nummer 2 Vi förbereder pumpen för installation:
Här stod jag länge inför ett val: antingen att ta från en Volkswagen, BMW, Audi eller från en Chevrolet Niva
Till vänster är pumpen från Audi A6 till höger om Chevrolet Niva ... det här fotot visar tydligt att de är väldigt lika. det finns skillnader i vinklarna på slangarna ...
Men när jag valde en pump stötte jag på ett antal problem. För det första är lagertrycket för den vitryska pumpen 90 bar, för Audi och BMW är det 120 bar, för Niva är det 104 bar. Jag vågade inte ta en pump med så högt arbetstryck ... För det andra överstiger kostnaden för en bra pump 3000 UAH, kinesiska analoger och andra förfalskningar är inte bättre än en rysk pump, men dyrare än det ... Som ett resultat bestämde jag mig för en pump från en Chevrolet Niva katalogartikelnummer 2123-3407012
För att installera denna pump på den 406:e motorn behöver du ett fäste som på det andra fotot från toppen.
Pumpen från Chevrolet Niva säljs utan remskiva. Ja, och lagerremskivan från den här bilen kommer inte att fungera för oss, eftersom den har en större diameter och passar en 5-ribbad rem. Det är nödvändigt att beställa en vändare för att slipa en remskiva. Kunde inte hitta en klar. Jag tror att ingen kommer att sälja den separat på parsning ... de nya, att döma av Exist, har priser från 300 UAH. Arbetet med tillverkningen av en remskiva + material kostar 190 UAH.
Och ett problem till ... Bulten med vilken högtrycksröret skruvas till pumpen i avloppet är 10 mm., Och i pumpen finns ett hål för en 12 mm bult. Du behöver en adapter från en tråd till en annan ... Jag lyckades hitta en på marknaden ... men den lilla saken är väldigt sällsynt ...
Pumpaggregat med fäste, remskiva och adapter...färdig design för installation på förbränningsmotorn
Steg nr 3 Ta bort växellådan och bipoden från växellådan,
mer här
När jag tog bort den gamla växellådan ... måste jag ta bort bipoden från den, som måste installeras på en ny växellåda ... de som har gjort detta minst en gång kommer att förstå att denna procedur är mer komplicerad än processen med ta bort själva växellådan.
För att underlätta denna process hittade en bekant volgovod en megaavdragare i bensinstationens tarmar.
En avdragare som är större än själva växellådan. Och även för dem att ta bort bipoden var inte lätt ...
Steg nummer 4 Installera servostyrningssystemet tillbaka på bilen:
Nåväl, det är inget komplicerat här ... som de säger i omvänd ordning ... Även om det finns sidor här också ... nämligen med servostyrningspumpen.
När du demonterar servostyrningspumpens monteringsfäste och installerar en ny, är det nödvändigt att skruva av motorfästet och höja motorn, annars är det inte möjligt att skruva loss en konsols monteringsbult. Tja, efter att ha installerat pumpen återför vi motorn till sin plats.
Sedan fyller vi systemet med högkvalitativ olja och pumpar det ... Jag hade ett sådant skum i tanken under 10 minuters motordrift.
Så småningom:
Allt fungerar, men ... den nya pumpen tjuter och surrar ... både vid XX och i varvtal ... speciellt irriterande vid 2500 rpm.
Det bästa: växellådan väser inte, feedback dök upp på ratten ...
En servostyrningspump från Audi A4 installerades, men inte originalet, utan en italiensk produktionsanalog MSG katalognummer VV001
Den var tvungen att modifieras ... Jag var tvungen att skära av en av monteringsöglorna på pumpen, för eftersom den inte stod på fästet finns det inget sådant öra på Shnivovsky-pumpen! Generellt sett gav de mig ingen garanti för en ny pump på grund av att den var så trimmad.
Efter att ha bytt pumpen är intrycken mycket positiva:
1. Jag var rädd att öka trycket (120 bar till skillnad från 104 bar shnivovsky) skulle ge problem vid taxning... men allt är ok. Jag kommer till och med säga att med den ryska pumpen blev ratten tyngre efter uppvärmning ... med detta ökar inte kraften efter uppvärmning.
2. Vid alla hastigheter över 1100 hörs inte pumpen ... Wow ... hög ...
Men den tjugonde hör man hur pumpen surrar
Jag letar för närvarande efter sätt att lösa det här problemet ... så vänta på nästa uppdatering.
Jag ska berätta hur jag reparerade servopumpen. Men först lite bakgrund.
Ratten på en kall bil sommar och vinter fungerar utan några klagomål.Men så fort bilen värms upp, speciellt på sommaren, blir ratten på den tjugonde väldigt spänd, som om det inte finns någon servostyrning. På vintern visar sig detta problem inte så mycket, men det är fortfarande närvarande. Trampar du på gasen så svänger ratten omedelbart med lätthet (dock inte helt perfekt, men ändå lättare). Samtidigt knackar inte pumpen, ringer inte, flyter inte etc. (räkna inte den snoriga skenan) oljan är fräsch och perfekt (speciellt eftersom den uppdateras regelbundet på grund av skenans tillstånd! ), kardan är smord och fastnar inte!
I allmänhet är på ansiktet ett tecken på bristen på prestanda hos servostyrningspumpen med varm olja vid den tjugonde. Jag led inte på länge, till slut bestämde jag mig för att ta itu med det här problemet, spenderade mycket tid, rotade på internet, förstod pumpens princip, hittade en liknande beskrivning och bestämde mig för att reda ut min " gammal” pump.
Och så, först och främst tar vi bort pumpen, du måste tömma all vätska från den (hur man tar bort den och dränerar vätskan, jag tror att alla kommer att ta reda på det), men på baksidan av servostyrningen , måste du skruva loss de fyra bultarna med ett 14-huvud.
Efter att vi börjat försiktigt ta bort locket, försök att inte skada packningen (denna packning med en intern gummitätning), i servostyrningshuset lämnar vi den yttre delen av "arbetsellipscylindern" (nedan helt enkelt cylindern). Du behöver inte vara rädd när locket flyttar sig bort från höljet, det kan verka som att det flyttar sig bort på grund av fjäderns verkan, när du sätter ihop det kommer det att verka för dig att det inte faller på plats, fortsätt bara försiktigt och växelvis dra åt bultarna diagonalt så faller allt på plats .
Inspektera innehållet noggrant och kom ihåg (du kan ta ett foto) vad som stod var och hur (mer uppmärksamhet bör ägnas åt cylinderns position). Du kan vrida servostyrningsremskivan och kontrollera noga med en pincett hur bladen rör sig i axelns spår.
Alla delar bör dras ut utan ansträngning, eftersom de inte har några fixeringar, men den centrala axeln är fast fixerad, den kan inte tas bort.
Vi inspekterar axeln från baksidan, delarna (servostyrningskropp och täckvägg) som rör vid dem, för skåror eller spår, allt är perfekt för mig.
Nu tar vi ut hela den interna ekonomin på en "ren" trasa och börjar studera den.
Vi undersöker noggrant axeln, alla spår i den har mycket vassa kanter på alla sidor. En av ändsidorna av varje spår har en uttalad skärpning inåt, vilket, när man flyttar bladet inuti spåret med en konstant lutning mot denna sida, kommer att avsevärt komplicera dess rörelse (detta kan vara den första komponenten av kraftens dåliga prestanda styrning). Skaftspårens sidodelar är också "vässade", du känner det om du glider fingret i olika riktningar längs med änden (yttre omkrets), samt längs med skaftets sidodelar i olika riktningar. Resten av skaftet är perfekt, det har inga skavanker eller skåror.
Fel hittas, nu börjar vi eliminera dem.
Vi behöver en trasa, lacknafta, P1000 / P1500 / P2000 sandpapper, en triangulär nålfil, en 12 mm borr (eller mer) och en elektrisk borr. Med en axel är allt mycket enklare, du behöver ett P1500-skinn och vi börjar rengöra alla kanter av spåren på axeln med den (vi rengör de yttre och sido på båda sidorna) på alla möjliga sätt. Vi arbetar utan fanatism, huvuduppgiften är att ta bort endast skarpa grader.
För det första kan du omedelbart polera båda sidorna av skaftet lite på en plan yta, det är lämpligt att använda P2000 sandpapper.
Därefter måste du kontrollera resultatet av vårt arbete, vi kontrollerar det visuellt och genom beröring, allt är perfekt smidigt och klänger inte.
Det svåraste kommer att vara med cylinderns yta, personligen tänkte jag inte på något enklare, hur man gör en sfärisk slipmaskin från ett skinn, en borr och en tjock borr (F12). Till att börja med tar vi P1000-skinnet och en borr som kan stoppas i en borr.
Därefter måste du linda huden hårt mot borrens rotation, i två eller tre varv bör det inte finnas några luckor.
Håller den hårt vridna strukturen, den måste sättas in i borren (huden är också fastklämd).
Efter, på de mest bekväma sätten för dig, börjar vi försiktigt slipa cylindern, du måste slipa jämnt, trycka cylindern hårt och flytta den i förhållande till rotationsaxeln (med maximal hastighet). När skinnen äts upp förändras vi, som ett resultat når vi den minsta huden P2000.
Det önskade resultatet erhålls
nu måste allt noggrant torkas av med en bana med vit alkohol. Själva skaftet med bladen kan sköljas i det.
Efter att vi har startat monteringen läggs allt i omvänd ordning för borttagning.
Att reparera servostyrningen är en svår uppgift, och arbetet är mödosamt. Artikeln är avsedd för de bilister som är bekanta med strukturen för de viktigaste fordonssystemen.
Många vet säkert hur man tar bort servostyrningen från bilen och installerar den tillbaka i slutet av arbetet. Var ska man börja?
1. Rengör eventuell smuts från den hydrauliska boostern så att den inte kommer in i enhetens hålrum när slangarna kopplas bort.
2. Pumpa ut så mycket vätska från pumpbehållaren som möjligt (helst mer).
3. Ta sexkanten "6" och skruva loss skruvarna på styraxelkopplingen från maskinens botten. Innan det, glöm inte att markera dess position i förhållande till den hydrauliska boosteraxeln med en rulle.
4. Dra av den flexibla hylsan från splinesen med hjälp av en bände.
5. Koppla loss dragstängerna från bipoden med en avdragare.
6. Lyft upp bilen och ta bort det vänstra framhjulet.
7. Ta hylsnyckeln till "15", lossa de tre bultarna som håller fast den hydrauliska boostern vid sidobalken från sidan av hjulhuset och ta bort två av dem.
8. Placera en behållare under slangkopplingarna och koppla loss dem en efter en för att dränera vätskan.
9. Täta slangar och kopplingar med minst en trasa.
10. Håll den hydrauliska boostern från maskinens botten med en hand, skruva loss bulten som är kvar och tappa inte växellådan på benet.
11. Rengör växellådan noggrant innan demontering.
Många experter rekommenderar starkt att du läser om artiklar om servostyrning specifikt för din bil. Vissa hydrauliska boosters är nästan helt isärtagna, med undantag för paret "kulmutter - styraxelskruv", medan andra är bättre att lämna orörda. Även om du av misstag skruva loss skruven från muttern och kulorna föll in i växellådans hålighet, bara tappa dem inte.
Reparationssteg för servostyrning:
1. För att demontera delen, ta en mycket stark hexagon på "6", samt en vanlig gammal bricka som ATP kommer att börja smälta in i.
2. Ta först bort pluggarna från kopplingen och lyft servostyrningen ovanför skopan, vrid på bipoden för att tömma vätskan.
3. Ta sedan bort bipodskaftet och skruva loss de fyra bultarna som sitter på fixeringsmastixen, och därför är det ganska svårt att skruva loss.
4. Lossa justerskruvens låsmutter och vrid sedan in skruven i växellådan för att trycka axeln tillsammans med växellådans lock och bipod.
5. Om du inte behöver eliminera glappet från bipodskaftet eller byta ut manschetten, kan denna bipod lämnas ifred och inte tas bort. Skruva loss backventilpluggen.
6. Skaffa en fjäder och skaka ut ventilen.
7. Skruva loss lockets bultar och vrid försiktigt på axeln och se till att den trycker ut locket lätt ur huset. Var noga med att inte skruva loss axeln från kulmuttern.
8. Bänd upp det resulterande gapet och dra ihop axeln med kåpan och kolven från växellådan.
9. Ta bort kulmuttern genom att skruva loss axeln och samla upp kulorna.
10. Lossa låsmuttern och skruva loss lagret.
11. Ta bort mutterhuset och lagren från kolvhuset. Ta sedan isär muttern genom att böja bultlåset. Skruva loss dem, ta bort fästet, samt båda delarna av kulstyrkanalen.
12. Vi letar efter orsaken till haveriet. Det kan finnas flera orsaker till servostyrningens glapp: luckor i paret "axel-kulmutter", i axellagerenheten (i kåpan) och även i kulmutterns lagerenhet i själva kolvhuset .
13. Justera spelrum. De bildades, förresten, på grund av den banala lossningen av de gängade anslutningarna som håller lagerenheterna. Om spel hittas i axelkåpan, lossa då låsmuttern och dra åt den så att spelet försvinner, men utan fanatism.Glöm inte att utföra "operationen" i renlighet, det vill säga den rengjorda delen ska lysa.
Om du gör det här arbetet för första gången, var inte för lat för att få detaljerade servostyrningsritningar eller ta pappersark och lägg ut varje reservdel på ett separat papper, sätta ett nummer på det. Det är idealiskt att arbeta vid ett stort bord. Så du kommer definitivt inte att förlora något och montera servostyrningen utan fel, och de skämtar inte med ratten, eftersom det här är din säkerhet på vägen, såväl som dina nära och kära.
14. Montera växellådan i omvänd ordning, kom ihåg att smörja delarna med ATP.
Lycka till till er, bilister, i reparationen av servostyrning!
