Gör-det-själv reparation av lertak

Vi köpte ett adobehus för 15 år sedan. Utvändigt putsad, men putsen spricker med små sprickor. Taksprickor kommer. Hur reparerar man ett tak? Kan man använda gips? Eller behöver du fortfarande cementbruk? Lösningsproportioner? JAG BEHÖVER DETALJERADE RÅD. Jag hoppas på svar.

Elena, Nevinnomyssk.

Hej, Elena från Nevinnomyssk!

Du ger råd, och av någon anledning kommer det inte att utföras korrekt. Du måste svara moraliskt.

Jag kan bara säga vad jag vet och inget mer. Många hemligheter med att bygga Adobe-hus har sjunkit i glömska tillsammans med sina byggare.

För närvarande är konstruktionen av Adobe inte utbredd. Det praktiseras i vissa södra regioner och i centrala Ryssland, men här är det mer som exotiskt. Det finns en fördom mot materialet, för förr i tiden tillsattes trivial dynga till adobe, eller, enklare, gödsel. Och vem är glad att inse att han kommer att leva i gödsel?

Tiderna har förändrats, gödsel läggs praktiskt taget inte till adobe, men fördomar kvarstår.

De är byggda av adobe för det mesta i byn av vanliga människor, bönder, där de fortfarande finns. För det är mycket lera och halm här, och andra material behövs till ett minimum.

Om huset är gjort av adobe, är dess tak också gjort av det. Det vill säga ett helt homogent material. Det här handlar om att inte använda gipsputs och cementbruk.

Först, om adobe gips. Dess kvalitet beror på de ingående komponenterna, som används som lera, sand, organiska fyllmedel (halm, brasa, agnar, etc.), vatten.

Lera ska vara finkornig i sin struktur, detta är lättare att blanda.

När de tar fet lera eller bryter mot andelen komponenter får du en sådan "persilja" som du har när allt gips är täckt med små sprickor. Och med mager lera kommer den att smula sönder helt.

Lera skördas på sommaren. De hämtas från stenbrott, dumpas i rullar (annars bäddar) upp till en meter höga och cirka två meter breda. Det visar sig en avlång stympad pyramid. I dessa rullar är det önskvärt att lägga det i lager 20 centimeter tjocka och spilla dessa lager med vatten. På vintern fryser sådana högar igenom och, som de gamla säger, "fluffar upp" leran. Och den används till nästa säsong för arbete. Med denna metod förbättras lerans egenskaper för vidare arbete med den.

Om det inte finns någon önskan att fördröja arbetet, sprids leran, efter att ha tagits från stenbrottet, omedelbart i ett litet lager, krossas noggrant så att det inte finns några stora bitar. Tillsätt sand (mindre ofta - mycket fint grus med sand) och blanda det hela noggrant. Ju torrare lera och sand, desto bättre kommer det att blandas.

Till exempel, för att förbereda 1 kubikmeter adobe, tas cirka 3,5 delar av det, en del sand, cirka 9 kg organiska (annars fibrösa) fyllmedel från medelfet lera. Med fetare lera tar de mindre, samma mängd sand och mer fyllmedel.

Jag ger inte en bestämning av graden av fetthalt i lera, det är långt och tråkigt att berätta, på Internet beskriver de det i detalj, om du vill kommer du att hitta det.

Därefter hälls cirka 1/4 - 1/5 av vattnet (från volymen av blandningen av lera och sand), med hjälp av en spade uppnår de en bra vätning av allt detta. Sedan tillsätts ekologiska fyllmedel, som används som halm, hackad, agnar, agnar, brasa m.m.

Rå adobe tegel är gjord av den resulterande massan.

Och direkt för putsning används ofta en lösning av kalk, lera och organiska tillsatser i förhållandet 1/1/0,5.

För putsning av väggar används dessutom små träpinnar ca 7 centimeter långa. De hamras in i väggarna till ett djup av cirka 5 centimeter i 10-15-20 centimeter på ett fyrkantigt kapslat sätt (vissa kallar det i ett rutmönster), och lämnar ett par centimeter under gipset. Det är att föredra att hamra pinnarna i murfogarna mellan adobeblocken.

Vid applicering av gips i taket, för bättre kvarhållning, användes träshingel, nu används i allt större utsträckning olika nät (enkel metall, svetsad, plast) med små celler.

Utjämning av gipslagret - rivjärn och murslev.

Prova, experimentera, visa mer fantasi. Och allt ska lösa sig.

Andra frågor om ämnet adobe houses:

Vår sida uppdateras regelbundet med intressanta och unika material och artiklar om ämnet timmer, byggmaterial och arbete, författarens åsikt och kunskap om en riktig coven-arbetare med mer än 15 års erfarenhet tillhandahålls. Det finns ett avsnitt - roliga berättelser om förbund. Om du vill få information om detta, prenumerera på vår sidas nyhetsbrev. Vi garanterar att din adress inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Efterbehandling av tak med lera används nu praktiskt taget inte och har länge blivit exotiskt. Men i husen i den gamla byggnaden kan du fortfarande hitta ett lertak och följaktligen uppstår frågor om dess drift och reparation. I den här artikeln kommer vi att försöka svara på de vanligaste frågorna och överväga möjliga alternativ för att reparera sådana beläggningar.

Under drift orsakar sådana beläggningar inga speciella problem. Det enda som är värt att komma ihåg hela tiden är att de verkligen inte gillar vatten och dess effekter. Det är nödvändigt att minimera lerytans kontakt med vatten. Annars kommer lertak att likna standard, behandlade med gipsgips.

Ingen har dock gjort en sådan design på länge, vilket gör att ditt innertak har funnits i många år och det kan orsaka en hel del problem i samband med detta. De huvudsakliga problemen som ägare av sådana överlappningar kan stöta på kommer att vara följande:

• Nedsänkning av en del av taket eller hela planet.
• Uppkomsten av fläckar.
• Brutna bitar av lera.
• Utseendet av mögel och röta.
• Gupp, sprickor och bucklor på ytan.

Den bästa, men samtidigt den svåraste lösningen på alla problem med sådana överlappningar är en fullständig omarbetning. Det vill säga att rengöra golvet från lerlagret till basen och applicera en ny beläggning av moderna gipsblandningar eller efterbehandling med andra material. Detta sätt kommer att rädda dig från alla problem i framtiden.

Nackdelarna med en sådan lösning inkluderar många olika faktorer - från komplexiteten i arbetet till den tid det kommer att ta att slutföra en sådan reparation. Det kommer att vara nödvändigt att inte bara ta bort lagret av gammal lera, utan också att reparera basen, som oftast är bältros, och dess restaurering är en mycket svår process.

Dessutom ska ett nytt lager gips appliceras på den uppdaterade basen. För att göra det så att du sedan kan beundra taket kan bara en professionell mästare, som tyvärr kommer att ta mycket pengar för arbete. Därför är denna metod endast lämplig för dem som har tid och ekonomisk förmåga att göra en lång och dyr reparation.

Det andra alternativet är mycket enklare när det gäller utförande och kommer att kosta mycket mindre. Lokal restaurering av skadade områden antyds. Olika material är lämpliga för sådana reparationer - gipsskivor, gips eller cementgips och så vidare. Lertaket i detta fall återställs endast i skadeområdet och reparationen sker i följande ordning:

• Den skadade delen rengörs från smuts och lösa material.
• Intilliggande sektioner av beläggningen kontrolleras för styrka och vid behov avlägsnas fallande fragment.
• Bältrosen eller annan bas som leran hölls på återställs.
• Ytor behandlas med primers och antibakteriella föreningar.
• Det skadade området repareras med en GKL-del av lämplig form och storlek eller förseglas med en gipsblandning.
• Planet jämnas med en kittkomposition och målas för att matcha huvudytan.

Men den här metoden är inte heller ett universalmedel - efter ett tag kommer taket igen att börja orsaka problem, eftersom bara en liten del av det har reparerats och huvudplanet fortfarande är gjort av gammal lera. Därför finns det en annan metod som kombinerar fördelarna med de två föregående.

Det består i att ta bort leran helt, till bältrosen. Därefter behandlas dess yta med föreningar som förhindrar förfall, såväl som utveckling av mögel, och på detta, arbeta med de gamla beläggningsändarna. Installationen av en ny undertakskonstruktion börjar.

Metoden är mindre tidskrävande än den första, men tar längre tid än den andra. En slags kompromiss. Denna lösning har dock många fördelar jämfört med andra efterbehandlingsalternativ.

• Det nya taket kommer att bli riktigt nytt.
• Det finns många alternativ för sådana strukturer - från stretchtyg till gipskompositioner.
• Det kommer att finnas ett takutrymme som kan användas rationellt.
• Vid behov kan du isolera taket eller lägga till ett lager ljudisolering.
• Sådana reparationer kommer att kosta mindre än att återställa det ursprungliga lerlagret.
• Denna design ser mycket bättre ut än de restaurerade taken.

Gör-det-själv takreparation kan göras även av en okunnig person i byggbranschen, om du kommer igång med intelligens och uppfinningsrikedom :). Faktum är att sådana reparationer inte är svåra att göra, vilket är vad den här novellen om att reparera ett gammalt tak berättar om.

I många år, trots alla reparationer i huset, stod det gamla taket, putsat med lera och kalkat med krita, kvar i korridoren. Detta tak är redan 80 år gammalt.

För att reparera den bestämde de sig för att smula sönder den gamla lerputsen. När detta var gjort såg de att taket var gjord av tallplattor (eller plattor). Här från sådana, nästan oformliga brädor, som inte låg i ett plan och stack ut under varandra.

Toppen var fylld med en kil gjord av ganska tjocka tallpinnar. Och alla dessa oegentligheter gömdes av ett tjockt lager av lera. Jag var tvungen att ta bort all denna lera tillsammans med bladet. För att skydda brädorna från förfall, och viktigast av brand, målades brädorna med obrännbar färg, som kommer att hålla i tio år till.

För att kompensera för lerans värmeavskärmande egenskaper användes en 10 mm tjock folieisolering som fästes på kala brädor med häftklamrar med hjälp av en bygghäftapparat.

Efter det var det nödvändigt att hänga gipsskivor. Innan du börjar arbeta med gips, läs noggrant instruktionerna för installationen.

För installation av gipsskivor användes en UD-profil av metall och en CD-profil.

Med tanke på att takets bas var ojämn, för att anpassa taket längs omkretsen, gjorde de markeringar för installationen av en UD-profil. Till detta användes en specialgjord måttstav.

Till att börja med mätte vi höjden från golvet med ett måttband och hittade takets lägsta punkt. Vi minskade denna storlek med 30 mm, vilket motsvarar höjden på UD-profilen, och skär balken till den resulterande storleken. Gör sedan anteckningar på korridorens väggar (antalet beror på längden på den tillgängliga linjalen), kopplade dem i en heldragen linje på varje vägg. Längs de markerade linjerna installerades en UD-profil runt hela omkretsen, med en K 6/35 plastpinne (diameter 6 mm; längd 35 mm) för att fästa den på väggarna.

Med tanke på att en elmätare och en kopplingsdosa finns i korridoren, lades alla ledningar i korrugerade obrännbara hylsor och fästes i taket med plastfästen. I mitten av taket (korsningen av två diagonaler) togs en tråd för lampan ut.

Vi skar 9 stycken CD-profiler för att passa korridorens bredd och installerade dem i steg om 600 mm längs korridorens längd. Stegmarkeringen gjordes i mitten av profilen. Detta är nödvändigt så att gipsskivorna förenas på profilerna. Därefter fästes profilerna i taket med direktupphängningar i en hastighet av tre upphängningar för varje profil. För att fästa direkta upphängningar till takbasen användes träskruvar (de har ett sträckt skärsteg) med en diameter på 3,5 mm, en längd på 40 mm. För att fixera profilerna på hängarna användes självgängande skruvar för metall med en diameter på 3,5 mm och en längd på 25 mm.

För filning av taket användes fuktbeständig gipsskiva 9,5 mm tjock. Plåtmått: 1,2 meter x 2,5 meter. Vi skär arken till önskade dimensioner, med hänsyn till att vi kommer att lägga med en smal sida (1,2 m) längs CD-profiler. Gipsskivor lades så att det inte fanns några fyraplåtskorsningar. Ett hål med en diameter på 12 mm borrades i mitten av taket för att leda tråden till lampan. Gipsskivor fästes på metallprofiler med självgängande skruvar 3,5 mm i diameter, 35 mm långa. Alla sömmar vid fogarna av gipsskivor limmades med förstärkningstejp.

Fästningen av tejpen utfördes med hjälp av startspacklet. Efter att kittet hade torkat (10 timmar) rengjordes det med ett rivjärn. Sedan spacklade de hela takets yta med ett startspackel. Efter att startspacklet hade torkat rengjordes hela ytan med ett rivjärn. Efter rengöring applicerades ett slutspackel. Efter 10 timmar målades de med akrylfärg med hjälp av en pälsrulle.

Allt arbete utfördes av en entreprenör. Den mest obekväma processen i arbetet var driften av att installera och hålla gipsskivor under installationen. För att underlätta arbetet gjordes två T-formade stöd av brädorna, med vilka gipsskivan pressades från golvet och hölls.

Konsumtionens ekologi. Herrgård: Som redan nämnts har ett lerhus och lerputs många positiva aspekter. Först och främst är det miljövänlighet. Lera har dock en stor nackdel - den är inte resistent mot fukt.

Som redan nämnts har ett lerhus och lerputs många positiva aspekter. Först och främst är det miljövänlighet. Lera har dock en stor nackdel - den är inte resistent mot fukt.

Modern teknik gör det möjligt att göra ett lerhus och lergips mer hållbart och motståndskraftigt mot negativa faktorer, främst fukt.

På senare tid putsade jag väggarna i ett lanthus byggt av vitt tegel med lera. Jag gjorde även golven i huset av lera. Jag gjorde sprayen av lera med tillsats av tallbarr, och det avslutande lagret gjordes av en lersandmortel.

Efter torkning är ytan på sådan gips inte för stark - när du kör handen längs väggen uppstår en liten utgjutning av sand. För att fixera det översta lagret av lerputs, av lersandbruk, behandlade jag väggarna med nysläckt kalk i två lager. Jag uppmärksammar dig: det är nysläckt lime, eftersom den tenderar att stelna efter torkning.

Således erhölls ett solidt skyddsskikt, som på ett tillförlitligt sätt skyddar väggarna från fukt, fäster det översta lagret av lergips ordentligt, och dessutom "tar det" inte när du kör längs väggen med fingrarna.

Detta lager är dock ganska tunt - bara ett par millimeter. Och detta lager skyddar inte gipset från fukt från baksidan, det vill säga från sidan av väggen. Så om väggen blir våt av någon anledning (till exempel taket läcker), kan detta lager av kalk helt enkelt lossna och smulas sönder. Efter att väggen och gipsen har torkat, kommer det att vara nödvändigt att behandla gipsets yta med kalk igen.

Kalk kan läggas till lersandbruket för putsning. Då blir gipslagret mycket starkare och redan initialt blir det mindre mottagligt för fukt.

Du behöver bara komma ihåg att du måste arbeta med en sådan lösning med gummihandskar och undvika stänk när du arbetar med hud och slemhinnor. Kalk har en tendens att fräta på huden och bränna slemhinnorna.

Ler-sandbruk med tillsats av kalk har en viktig egenskap - en sådan murbruk blir starkare och starkare med åren, och efter decennier är dess styrka inte sämre än styrkan hos silikattegel. En sådan lösning kan inte längre återanvändas.

Här vill jag göra en viktig anmärkning. Nysläckt kalk ska inte tas bokstavligt - bara släckas och omedelbart användas. Nej. Omedelbart efter släckningen värms kalken upp kraftigt och sväller kraftigt för att sedan gradvis svalna. Samtidigt fortsätter hon sakta att svälla.

Du kan använda nysläckt lime tidigast ett dygn senare. Ännu bättre, två.

Om du inte slutför processen med att släcka kalk till slutet och börjar arbeta med den, kommer lösningen som den tillsätts att slitas isär av kalk när den torkar, vilket fortsätter att öka i volym.

Idag klarar du dig utan lime. Till exempel, putsa väggen med ett lersandbruk (med ett lager på högst 1 cm), och efter att gipset har torkat, behandla väggen med en djup penetrationsprimer.

En sådan primer penetrerar lersandgips till ett djup av 1 cm, eller till och med djupare. Lergips behandlad med en sådan primer blir ganska hållbar - den smulas inte längre när den hålls över ytan för hand. Även med ett rivjärn för utjämning av väggar och tak är en sådan yta inte längre så lätt att bearbeta. Därför, om du vill jämna ut ytan av lergips med en flottör, görs detta bäst innan du behandlar denna yta med en primer.

Om rummet där väggarna är putsade med lera har hög luftfuktighet, kan du efter att ha behandlat lergipset med en djup penetreringsprimer dessutom behandla väggarna med en primer med vattentätande egenskaper.

En sådan primer bildar ett fuktsäkert lager på väggens yta och putsen är inte längre rädd för fuktdroppar i rummet. Men sådana väggar "andas" inte längre som det händer med vanlig lergips. Här måste man kompromissa.

Behandling av lerväggar med grundfärg har en fördel framför behandling av samma väggar med nysläckt kalk, om väggarna ska klistras över med tapeter.

Hej!! Snälla berätta för mig vad är det bästa sättet att täta ett hål i lertaket i ett privat hus? Hålet bildades fram till trämembranen. Tack så mycket på förhand!! Väntar på ett svar.

Det är bäst att stänga med samma lösning - lera blandad med halm. Om du tätar med andra material, finns det en möjlighet att det på grund av skillnaden kan uppstå en obalans och sprickor kan uppstå eller att den här biten faller ut igen.

Du kan fixa det med vilket gipsspackel som helst. Om lagret är tjockt, först med gipsgips, sedan med valfritt slutspackel.

Vid användning av portalens material helt eller delvis krävs en länk till originalet. Redaktörerna ansvarar inte för riktigheten av meddelanden och information som publiceras av organisationer och individer.

454020 Chelyabinsk, Entuziastov, 30, kontor 414.
Telefon: (351) 225-38-26.

Lerbruk kastas i minst två pass. den första med något stort fyllmedel, som halm, gör en tjock, men klibbig och rörlig blandning, och släng den tätt bredvid varandra med tofflor.

När det torkar täcks det andra lagret genom att tillsätta lite fint fyllmedel, såsom sågspån, till leran.

Kanske försvinner det av den anledningen att man skulpterar hela lagret i ett svep.

Ta på det första lagret tofflor och låt dem torka. Försök att få in murbruket mellan bältrosen.

Hej. Efter att muren flyttats är dessa konsekvenserna. Berätta för mig, snälla, hur man fixar taket korrekt och med vad, så att senare, efter reparationen, gud förbjude, en bit inte faller av.Huset är slagg, taket - träbjälkar är svarvade med träplankor och lera.
Och vad mer behöver göras för att inte lertaket ska spricka?
Tack på förhand.

Mamma kära.

Jag pratar om fotot. Varför inte ta bort all lera från taket? Något som inte inger förtroende. GKL för att hjälpa dig.

Baikal skrev:
GKL för att hjälpa dig.

Och jag skulle avsluta med en vagn.:yu

olekk skrev:
Vad ska man göra för att förhindra att lertaket spricker?

Bli av med lertaket. 2000-talet på gården.
GKL, avstängd, spänning - vad som helst, men inte detta.

Hubert skrev:
Och jag skulle avsluta med en vagn.

I Ukraina, med ett träd, tror jag, ansträngt. Foder är bättre i badet, i bastun att använda.

Tja, inte samma ansträngda, för att inte hittas i taket. En annan sak är att foder är en smaksak. Jag håller med - hon har en väldigt badstuga-look.

bältros och gips med en lera-cementonblandning, som på resten av taket, IMHO.

Loke skrev:
bältros och puts med en lercementblandning, som på resten av taket

+1;
gips är också bra, om inte bättre)

olekk skrev:
Vad ska man göra för att förhindra att lertaket spricker?

limma något som tapeter. det finns en speciell reparationsinterlining för detta. Och sedan - på tapeten, måla redan.

Loke skrev:
bältros och gips med en lera-cementonblandning, som på resten av taket, IMHO.

Grey skrev:
gips är också bra, om inte bättre)

När jag väl restaurerat en liknande vägg så passar DSP inte bra, efter torkning sticker den ut och kan ramla ut. Gipsen höll bra.
Och helst, slå av leran och riv av plankorna, det tar två timmar, det tar längre tid att städa upp skräpet och det är väldigt dammigt.

Ursäkta att jag inte svarade, det gick inte att gå online.

zvolky skrev:
När jag väl restaurerat en liknande vägg så passar DSP inte bra, efter torkning sticker den ut och kan ramla ut. Gipsen höll bra.
Och helst, slå av leran och riv av plankorna, det tar två timmar, det tar längre tid att städa upp skräpet och det är väldigt dammigt.

Jag kan slå av leran och riva av plankorna, och vad ska jag göra då, klänga gips? Kan du utveckla hur man gör rätt?
Och daggdroppar kommer inte att dyka upp i taket (kallt på toppen, varmt på botten) om jag slår av leran, eftersom lerlagret också fungerar som en värmare.

Loke skrev:
bältros och gips med en lera-cementonblandning, som på resten av taket, IMHO.

Är singeln ett metallnät? Lera-cementblandning, vad är förhållandet mellan lera och cement?

olekk, singeln är inte ens ett metallnät alls, se här
” >

När det gäller isolering: lera - isolering x. ut. Vad har du ovan? Vinden? Värmaren ska finnas där. Lera i ditt fall är ett efterbehandlingsmaterial, om du förstör det och det verkar kallt för dig, måste du stärka isoleringen från sidan av vinden.

Och om själva taket - ta bort denna lera, täck taket med något som kommer till hands så att skräpet inte faller och beställ en spänning. IMHO.

Tack för den användbara länken. Ovan är min vind. Hur isolerar man en vind? Kan man sprida mineralull?

Ja du väntar med uppvärmning. Fryser du nu? Engagerad i taket - ta med den här frågan; kanske behövs ingen isolering.

Jag upprepar ännu en gång: tro inte att detta lager av lera gav något i termer av uppvärmning, och att det efter att det tagits bort kommer att bli märkbart kallare.

Tja, eftersom frågan har ställts: att sprida mineralullen - det kommer inte att fungera. Mineralull förlorar sina termiska egenskaper när den är våt, och den måste vara mycket väl skyddad från fukt (inte bara från direkt blötläggning utan också från luftfuktighet). På vinden är detta bara ett extra krångel. Standardmetoden är återfyllning med expanderad lera.
Har du något på vinden nu? Sand kanske?

Det finns ingen sand, det finns balkar på toppen och lera mellan dem.

Ja, det här är en utgravning, inte ett hus, förlåt. Jo, innan hade folket inget bättre för konstruktion, bara lera. så gör det nu mer korrekt - släng ut hela djupet och riv av allt, förutom brädorna, om de inte är ruttna, om de är ruttna - byt ut, dra sedan i membranet, spika (skruv med skruvar) gipsskiva, rulla ut något tygmaskigt ovanifrån mellan takbjälken, så att vadden inte vaknade, och lägg 15 cm bomull (även om jag i ditt klimat tycker att 10 cm räcker). Så här skulle jag agera.
Ja, bomullsull ligger normalt på kalla vindar, om taket inte är fullt av hål, även om expanderad lera är möjlig, men dess värmeledningsförmåga är större - nästan samma lera

Loke skrev:
men den har mer värmeledningsförmåga - nästan samma lera

Lera - 0,7-0,93 Expanderat lergrus - 0,18 Mineralull 0,05-0,07. Det vill säga expanderad lera när det gäller termiska egenskaper ligger precis i mitten mellan lera och mineralull.

Loke skrev:
Ja, det här är en utgravning, inte ett hus, förlåt. Jo, innan hade folket inget bättre för konstruktion, bara lera. så gör det nu mer korrekt - släng ut hela djupet och riv av allt, förutom brädorna, om de inte är ruttna, om de är ruttna - byt ut, dra sedan i membranet, spika (skruv med skruvar) gipsskiva, rulla ut något tygmaskigt ovanifrån mellan takbjälken, så att vadden inte vaknade, och lägg 15 cm bomull (även om jag i ditt klimat tycker att 10 cm räcker). Så här skulle jag agera.
Ja, bomullsull ligger normalt på kalla vindar, om taket inte är fullt av hål, även om expanderad lera är möjlig, men dess värmeledningsförmåga är större - nästan samma lera

Om jag förstår rätt, i mitt fall, som det enklaste alternativet, kan jag sprida mineralull på vinden?

Om det finns ett behov av att reparera taket betyder det att dess yta har spruckit, gula fläckar har dykt upp på det, och eventuellt fläckar från läckor, den gamla dekorativa beläggningen flyttar bort från basen. Hur som helst, du måste först bedöma dess tillstånd och sedan fatta ett beslut: att göra kosmetiska reparationer av taket, eller en större kommer att behövas.

Det är möjligt att du bara ville uppdatera inredningen, och det finns inga speciella problem med takytan. Din uppgift är att fräscha upp den dekorativa beläggningen.

Vanligtvis är det komplicerat av det faktum att det inte finns något sätt att frigöra rummet från möbler och saker, särskilt i en enrumslägenhet. Du måste hela tiden flytta möblerna, täcka över dem för att inte bli smutsiga, men ingenting kan göras.

Det smutsigaste jobbet är att städa taket från gammal kalk. Operationen är tidskrävande och kräver noggrant utförande.

För att göra detta, använd en rulle med ett långt handtag, som fuktas i vatten och rullas över taket, vilket låter kalken fuktas. Efter det kommer det enkelt att rengöras med en spatel.

• Men all färg kan inte tas bort så lätt! Denna rengöringsmetod är väl lämpad för kalk, krita och vattenbaserad kalk. Alla andra färger tas bort med ett speciellt rengöringsmedel. Varje typ av färg har sin egen tvätt.
• Ytterligare åtgärder kommer att bero på exakt hur du vill avsluta ytan. Alla typer av målnings- och limningsarbete kräver preliminär grundning av ytan, vilket förbättrar vidhäftningen av det dekorativa lagret till basen.
• Bearbetning av den rengjorda ytan utförs med en universell primer, med samma rulle. Detta verktyg är helt enkelt oersättligt vid reparation. Det är nödvändigt i alla stadier av reparation: rengöring, grundning, målning.
• Förberedelse för målning kräver den mest noggranna ytbehandlingen. Även om du inte rörde det gamla spackelskiktet vid rengöring, och det är relativt jämnt, kan det fortfarande ha små sprickor och repor från spateln. Därför måste de spacklas.

Om arbetsmängden är liten kan du ta färdig gipspasta, som säljs i plasthinkar av olika förpackningar. Stäng alla urtag med en spatel, låt kittet torka, slipa det med fint sandpapper och applicera ytterligare ett lager primer.

Efter det kan du börja färga. Beroende på vilket rum taket är i kan du välja akryl- eller latexfärg. Moderna vattenspridande färger är inte bara matta, utan kan också ha olika grader av glans.

• Om du tänker åtminstone lite på designen kan du implementera flera alternativ med dina egna händer. Limma till exempel en polyuretanrosett med en vacker relief runt ljuskronan, som antingen kan matcha färgen eller kontrastera den. I det här fallet kan en fris också limmas runt omkretsen.
• Och i allmänhet kan polyuretanstuckaturer till och med göra reparationer i korridoren oförglömliga, för att inte tala om andra rum. Tillsammans med en vacker ljuskrona kommer ett sådant tak att se väldigt rikt ut, särskilt om den volymetriska reliefen på stuckaturelementen är täckt med förgyllning.
• Du kan dekorera ytan på annat sätt. Ta en stencil, fixa den på rätt plats med maskeringstejp och applicera ett mönster med färg av en annan färg, som kan vara i harmoni, till exempel med en nyans av en väggbeklädnad eller hemtextilier.

• Bilden ovan är ett underbart exempel på en sådan finish, och dess pris kommer definitivt inte att gå utöver din budget. Förresten, för att utföra ett skärmmönster i hörnen, eller längs dess omkrets, kan du ta fluorescerande färg, och då kommer takets konturer att sticka ut i mörkret.
• Du kan avsluta taket med hjälp av tapeter för målning. I det här fallet får du också en vacker relief i taket.
• Du kan också kombinera flera av alternativen ovan. Till exempel kan tapeter bara limmas i mitten i form av en panel, med hjälp av en fris för att rama in den. Tapeter kommer att se ännu bättre ut som en panel.

Sådan reparation av taket i korridoren kan visuellt justera rummets konfiguration. Ett längsgående eller tvärgående arrangemang av en kontrasterande "matta" kan göra ett alltför rymligt rum mer kompakt, eller vice versa.

Om din lägenhet inte har renoverats på länge, och putsen faller av på sina ställen, har du blivit översvämmad av grannar från ovan, eller så har du precis köpt ett gammalt hus som ska ställas i ordning. Utan en större översyn av taket kan inte göra.

Dina handlingar, i det här fallet, kommer att bero på det specifika tillståndet för takytan. Hur som helst, det första steget är att rengöra taket till golvplattan. Det är mycket möjligt att du kommer att se en sådan bild som på bilden nedan.

• Förutom sådana enorma luckor kan det också finnas gapande hål på de platser där kommunikationsrör passerar genom taken. Cementpluggar tenderar också att falla ut. Och oavsett vilken reparation av ett sådant tak som planeras: putsning, klistring eller filning - hål och sprickor måste repareras.
• För att göra detta kvalitativt, som de säger: en gång för alla - du måste urholka bitar av det gamla murbruket från sprickorna och befria dem helt. Vad ska man göra om man bor på översta våningen och fukt tränger in från sidan av ett ständigt läckande tak?
• När allt kommer omkring är ett sovrum eller vardagsrum inte ett badrum där du kan installera ett spalttak i aluminium och inte oroa dig för någonting. I vardagsrum är takytan större, så det är svårare att göra reparationer, och det slår hårdare mot budgeten.
• Så det fuktiga taket måste isoleras från fukt, så behandla dess yta med penetrerande jord. Dessa föreningar tenderar att kristallisera i betongens tjocklek, vilket förhindrar att fukt tränger in i den, och även förskjuter den befintliga. Därför kan grundfärger med djup penetration även behandla en fuktig yta.

Obs: Vanlig betongkontakt har inga vattentätande egenskaper. Den används endast på torra ytor. Efter att primern torkat kan du börja fylla sprickorna.

För tätning av stora urtag i taket är det bättre att använda ett cementbaserat kitt. Efter att ha fyllt sömmen med den, kan expanderade lergranulat, fragment av tegel, grusstenar drunkna i lösningen - vad som än är till hands.

Ta bort överskottet av murbruket med en spatel och låt det ta tag och gå sedan igen genom sömmarna med en primer.

För att sömmarna ska vara starka och aldrig smulas sönder limmas de med glasfiberförstärkande serpentintejp och grundmålas igen. Nu kan taket anses vara säkert isolerat och redo för ytterligare reparationer.

Sådana manipulationer kan kanske sparas genom att reparera taket i korridoren. Lokaler upp till två meter breda är vanligtvis täckta med en solid platta. Och eftersom det bara finns en platta, så finns det inga sömmar i taket.

Att putsa ett tak är en ganska tidskrävande process, och om du aldrig har gjort det förut kommer ingen instruktion eller video att hjälpa dig. Du måste lära dig att putsa på vertikala ytor. Men generellt sett ser den här processen ut så här.

• Du behöver två typer av gips (eller cement, om det är ett badrum eller ouppvärmd veranda) gipsblandningar: start och efterbehandling.
• Startputsen har en grövre spridning och är utformad för att jämna ut ytan. Efter torkning och grundning av detta skikt utförs ett andra skikt - med en efterbehandlingslösning.

• Det sista lagret av gips blir tätare och jämnare, särskilt efter att det har behandlats med ett slipande nät.
• Efter slipning av ytan avlägsnas det resulterande dammet med en dammsugare, det sista lagret av jord appliceras - och taket är redo för dekorativ efterbehandling på något av de sätt som vi föreslog dig i den första delen av vår artikel.