Stupröret, även kallat byxor (på grund av dess utseende), är fäst vid grenröret med dubbar och muttrar. Dess fixering med neutralisatorn utförs av en fjäderbelastad anslutning.
VIDEO
Som du kan se är det inget komplicerat i detta arbete. Varje element demonteras ganska enkelt, ett nytt sätts på sin plats. Var bara försiktig, agera försiktigt och konsekvent. Plus, naturligtvis, glöm inte vikten av kvaliteten på nya delar. Köp bara bra reservdelar som garanterar en lång och effektiv livslängd för avgassystem på din VAZ 2110 bil.
avgasrör
stuprör (nr 3)
resonator (#5)
huvudljuddämpare (nr 7).
Avgassystemet för VAZ-2112-motorn kännetecknas av ett avgasgrenrör och ett stuprör.
På de flesta fordon är stupröret försett med en syresensor (lambdasond). I avgassystemet på dessa bilar är dessutom en trevägskonverterare installerad. Ljuddämpare och neutralisator är icke-separerbara enheter och bör bytas ut mot nya i händelse av fel. Ljuddämparna är upphängda i kroppsfästena på fyra gummikuddar.
Hej alla! Jag heter Michael, nu ska jag berätta en historia om hur jag lyckades byta ut min dvenashka mot en 2010 Camry. Allt började med det faktum att sammanbrotten av dvenashki började irritera mig vilt, det verkade som att inget allvarligt var trasigt, men på bagateller, för fan, det var så många saker som verkligen började göra mig förbannad. Här föddes tanken att det var dags att byta ut bilen till en utländsk bil. Valet föll på Tayotu Camrys tionde år.
Om det finns en omvandlare, koppla bort infästningen av den extra ljuddämparen till omvandlaren.
Om det inte finns någon omvandlare kopplar vi bort det främre fästet på den extra ljuddämparen på samma sätt som omvandlaren från avgasröret.
För att ta bort resonatorn (extra ljuddämpare) behöver du:
Koppla bort resonatorfästena från ljuddämparen genom att skruva loss muttrarna på de två bultarna med två "13" skiftnycklar.
Ta bort klämman och ringen.
Koppla bort de två resonatorupphängningsdynorna.
Ta bort resonatorn.
Den ungefärliga kostnaden för elementen i avgassystemet VAZ 2110, 2111 och 2112:
Ljuddämpare från 700r. upp till 2500r.
Resonator från 700r. upp till 3000r.
Variationen i priser är relaterad till kvaliteten på delarna (original, kooperativ). Katalognumren för avgassystemdelarna visas i diagrammen:
För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
För att bli av med ständiga böter från kameror har många av våra läsare framgångsrikt använt Special Nano Film för siffror. Lagligt och 100 % pålitligt sätt att skydda sig mot böter. Efter att ha granskat och noggrant studerat denna metod bestämde vi oss för att erbjuda den till dig.
Byt ut ljuddämparen eller VAZ-resonatorn med dina egna händer ..
Ljuddämparen är en del av bilens avgassystem, som är utformat för att minska ljudnivån för gaser som kommer ut ur motorn. Under drift förlorar varje mekanism sina arbetsegenskaper (börjar skramla eller brinner ut). Det är viktigt att kunna välja rätt ny produkt och installera den korrekt på din bil. I själva verket, som praxis visar, blir ljuddämpare ofta oanvändbara på grund av felaktig installation.
Originalljuddämpare för VAZ 2110, 2111, 2112 bilar tillverkas vid AvtoVAZAgregat-fabriken. De är kända för sin maximala livslängd, eftersom tillverkaren inte snålar med att förtjocka väggarna och endast använda högkvalitativa metallkvaliteter. Dessutom använder de ursprungliga mekanismerna ett speciellt ljudabsorberande material - bomullsull. Det vill säga, AvtoVAZAgregat förser ägarna av inhemska bilar med helt pålitliga och hållbara ljuddämpare. Den enda nackdelen är deras kostnad. En ny del för "topp tio" kommer att kosta 2 500 rubel.
I sin tur säljs förfalskningar för 1 tusen rubel och ännu billigare. De är dock tillverkade på ett hantverksmässigt sätt i garageförhållanden och har en livslängd som är 3-5 gånger kortare än originalprodukter. Dessutom använder tillverkare av kooperativa "ljuddämpare" inte ljudabsorberande ull och förtjockar inte resonatorernas väggar. Och detta tyder på att ett sådant element inte kommer att absorbera allt avgasljud.
Innan du köper en ny produkt, se till att fästena är i samma nivå som den gamla. Faktum är att skillnaden mellan modellerna för modifieringar av VAZ 2110, 2111 och 2112 ligger i det faktum att monteringsfästena kan fördelas annorlunda. Det blir inga skillnader för 8- och 16-ventilsmotorer.
I vissa fall köper bilister den första ljuddämparen de stöter på för VAZ i den tionde familjen och använder sedan en hammare för att justera fästelementen till rätt plats. Förresten, proceduren tar inte ens fem minuter.
Den kan också installeras på en maskin och enhet tillverkad i Polen av Universal. Det rekommenderas dock att omedelbart köpa en resonator, eftersom inloppsröret från Universal är 2 centimeter kortare än från AvtoVAZAgregat och inte kan monteras korrekt i systemet.
Ibland används också en mekanism från Lada Priora för att utrusta den tionde familjens VAZ. Den enda nackdelen med en sådan produkt är att röret i änden är böjt nedåt, så du måste skära av änden och svetsa på ett slätt utloppsfack.
Bilister har i praktiken upplevt ett enkelt och effektivt sätt att öka livslängden på ljuddämpare. Samtidigt är tekniken lämplig för både fabrikstillverkade mekanismer och hemgjorda produkter. Du måste ta en borr och borra ett tunt hål vid rörets lägsta punkt. Kondens kommer att rinna ut ur den, vilket kommer att undvika bildning av rost och korrosion.
Nackdelen med denna metod kan betraktas som försämringen av ljudabsorptionen.
Avgassystemet på VAZ tionde modeller skiljer sig praktiskt taget inte från systemen i tidigare modeller - VAZ 2108, VAZ 2109. Det vill säga mekanismen är ett rör som är uppdelat i två element: själva ljuddämparen och den förtjockade resonatorkapaciteten.
Alla originalmekanismer på VAZ 2110–2112 är fabriksinställda för att säkerställa en lägsta ljudnivå under körning. Samtidigt tar ingenjörer hänsyn inte bara till designen av själva motorn, utan också bilens kaross. Därför, efter att ha ställt in bilen, ökar ljuddämparnas ljud kraftigt.
De viktigaste felen i ljuddämparen är de faktorer som stör dess korrekta funktion:
bildandet av hål i kroppen;
Det vanligaste problemet med "ljuddämpare" på VAZ 2110-2112 kan betraktas som förekomsten av stötar under rörelse. Även nya och originalprodukter kan klänga sig fast i botten av bilen och ge höga ljud:
för inte så länge sedan fick rättigheterna och blev den stolta ägaren av VAZ 2112, nöjd med bilen i alla avseenden. Ett konstigt problem uppstod, ljuddämparen började knacka på stötfångaren eller på botten av bilen, det är svårt att säga säkert. Jag gick till tjänsten och de sa verkligen att ljuddämparen är lite sned, som ett resultat av att de började böja den? de böjde avgången på 20 km och knackningen dök upp igen, det är intressant att det inte knackar på hela tiden, men i vissa ögonblick, kanske när man kör eller står vid ett trafikljus.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139/viewtopic.php?t=142153
Du kan visuellt fastställa funktionsfelen i enhetens drift på VAZ 2110–2112. För att göra detta rekommenderas det att köra bilen i ett visningshål eller höja den bakre delen av kroppen på en domkraft:
Inspektera hela avgasröret. Förekomsten av hål kan ses omedelbart. Dessutom kommer rostfläckar att indikera att det finns tydliga skador inuti ljuddämparkroppen.
Skaka mekanismen med handen - om den svajar mycket, då är det dags att byta fixeringsgummin och den förstärkta packningen mellan ljuddämpardelarna.
Efter att ha lämnat inspektionshålet, starta motorn och tryck kraftigt på gaspedalen flera gånger - svart avgasrök indikerar en kraftig utbränning av produkten.
Packningen är ett obligatoriskt element mellan huvudljuddämparen och resonatorn. Eftersom alla delar av avgassystemet blir väldigt varma är packningen gjord av värmebeständiga material.
Om, när du byter ut en resonator eller ljuddämpare, en packning inte sätts in mellan dem, kommer korsningen inte att vara så tät som möjligt. Dessutom, när du kör på ojämna vägar, kommer de två elementen att skava mot varandra och snabbt misslyckas.
Det finns ingen anledning att oroa sig för proceduren för byte av packning: den har en bekväm form och passar på elementröret med en handrörelse:
Fäst packningen på resonatorflänsen.
Montera 4 bultar.
Se till att insatsen hålls i ett plant läge.
Dra åt bultarna så långt det går utan att dra åt dem för mycket.
Ljuddämparen VAZ 2110-2112 är fäst på botten av bilen med speciella gummiupphängningar. Elastiska band har minimal elasticitet, så att de kan säkerställa tillförlitligheten för att fixera mekanismen. Vanligtvis används två gummiband - en placeras vid avgasporten, den andra är placerad vid resonatorfacket.
För att ändra upphängningsbanden måste du placera någon form av stöd (brädor eller tegelstenar) under enheten för att fixera dess position på maximal höjd. Därefter tas de gamla gummibanden bort. Vid behov kan krokarna på botten, som nya gummiband sätts på, rengöras från smuts och sot. Därefter sätts ljuddämparen lätt på med krokar på nya gummiupphängningar. Fjädringar tas bort en efter en från framsidan av bilen till baksidan.
Knacka är ett av de vanligaste problemen med "ljuddämpare" på VAZ i den tionde familjen. Ljuddämpare kan bara knacka i två fall: när de under körning vidrör gastankkroppen eller svänger så att de nuddar kroppen.
Knackningen kan tas bort genom att helt enkelt byta ut gummiupphängningarna: under drift kan de sträckas, så att ljuddämparen inte längre har en tillförlitlig fixering i botten. Dessutom kan "ljuddämparen" ofta knacka för att den var felaktigt installerad under installationen: till exempel är flänsen inte helt inskruvad eller bultarna matchar inte längden på fästet. Därför bör ersättningsproceduren ta hänsyn till alla nyanser av korrekt installation av elementen i avgassystemet.
Innan du börjar arbeta måste du se till att du har alla nödvändiga verktyg och hjälpmaterial till hands:
Bilar i den tionde familjen VAZ 2110-2112 blev en logisk fortsättning på VAZ-barocken - framhjulsdrivna bilar av åttonde och nionde modellen. De ärvde också motorn med alla tillbehör, och dussintals av dem installerade gamla förgasarmotorer, som senare ersattes av insprutningsmotorer. Med alla dess för- och nackdelar var bilen i trenden under en tid och flyttade senare in i kategorin utilitaristisk transport.
På bilden är VAZ 2110 en logisk fortsättning på den barocka VAZ
Ändå blev det inte lättare av detta, och haverierna minskade inte. Och det finns inte färre fans för att förbättra designen på äldre bilar. Avgassystemet faller oftast under reparation eller trimning, eftersom det också misslyckas ganska ofta. Hon har inte en viss resurs, eftersom kvaliteten på komponenterna från vilka avgassystemet är sammansatt är helt annorlunda.
Det är därför många bestämmer sig för att ta saken i egna händer, eftersom att köpa en begagnad tio innebär att vara beredd på vad som helst. Och avgassystemet kan bara ge överraskningar i det mest olämpliga ögonblicket. För att vara redo att gå med i striden om ett tyst avgas eller omvänt ett avstämt ädelt ljud måste du åtminstone känna till materielen. Låt oss nu försöka ta reda på designen av VAZ 2110-avgassystemet och ta reda på vad vi kan förvänta oss av det om det inte har luktat fabriksfärg på fem år nu.
Videohandledning om hur man gör ett avgassystem
VIDEO Avgassystemet i VAZ 2110 med en förgasarmotor skilde sig praktiskt taget inte från avgaserna 2108-2109 och liknande. De flesta av delarna är utbytbara, det finns gott om dem till salu. Därför med ersättning av frågor uppstår inte ännu. Avgassystemet för dussintals förgasare består av en standarduppsättning rör:
avgasrör;
mottagningsrör i vilket resonatorn är svetsad;
bak, avgasljuddämpare.
Avgasgrenröret fästs direkt på cylinderhuvudet med dubbar genom en värmebeständig förstärkt packning. Den är gjord av värmebeständigt gjutjärn enligt 4-2-schemat. Samlaren utsätts ständigt för förändringar från tuningstudior, som ersätter fabriksschemat med en mängd olika konfigurationer och monteringsalternativ. Det måste sägas att att ersätta standardschemat, och ännu mer att ersätta gjutjärn med stål, inte kan ge något bra till bilen.
Avgasgrenröret är tillverkat av värmebeständigt gjutjärn
I händelse av att du inte designar en tävlingsbil med smal profil. Dessutom, för varje disciplin av motorsport, är avgasgrenröret konfigurerat separat och har några nyanser i designen, som 90% av trimstudiorna inte ens känner till. Speciellt deras kunder. I de flesta fall sätts rörets utseende i främsta rummet, och hur det kommer att fungera där är i stort sett likadant.
Det måste sägas att avgasgrenröret är en ganska viktig detalj och att göra den av stål, även den mest värmebeständiga, är ett mycket tveksamt åtagande om bilen används under normala förhållanden, och inte bara på banan eller i rally räder. Temperaturen på kollektorn i driftläge kan nå 1000 grader. Gjutjärn finns där av goda skäl och inte alls för att göra designen av motorn tyngre. Vilket stål som helst kommer att brinna ut ganska snabbt under höga belastningsförhållanden, så innan du köper ett uppgraderat avgasgrenrör av superjapanskt stål, bör du tänka på lämpligheten av en sådan ersättning. De flesta av dussinen deltar tack och lov inte i världsmästerskapen i kretsracing, hon har helt enkelt inget där att göra. Därför skulle det vara mer logiskt att korrelera de ganska blygsamma kapaciteterna hos VAZ 2110-motorn med nivån och kvaliteten på inställningen av avgassystemet.
VIDEO Avgasgrenröret håller nästan för evigt och brinner ut i sällsynta fall, och då på grund av fabriksfel. Som en del av att förbättra grenröret på mer effektiva sätt, rekommenderar vi att istället för att installera tunnväggiga vackra rör av utrymmeskonfigurationer, helt enkelt uppmärksamma matchningen av cylinderhuvudets avgasfönster och grenrörshål. Faktum är att hela poängen med att justera avgassystemet kommer ner, naturligtvis, till en fantastisk ökning av kraften genom att minska motståndet hos avgaserna. Så det är i denna korsning som de första ytterligare effektförlusterna inträffar - vid korsningen mellan grenröret och cylinderhuvudet. Om avgasporten och grenrörsöppningen har ens den minsta skillnad i storlek eller nivå, bildas parasitvirvlar som hindrar avgaserna från att rinna ut. Om så är fallet, efter samlaren kan du hänga åtminstone platina medströmmar med Swarovski-diamanter, det kommer inte att vara någon mening. Om vi förstås pratar om energibesparingar.
Stupröret är målat med värmebeständig färg för att förhindra korrosion
Vidare, enligt avgasschemat, är avgasröret listat. I förgasarmotorer är detta bara ett rör, och i injektionsmotorer är en fruktansvärd del integrerad i den - en katalytisk omvandlare. Stupröret på stock tior är fäst vid avgasgrenröret genom en fläns, en värmebeständig förstärkt packning med fyra eller sex bultar. Anslutningen av stupröret och katalysatorn är gjord i form av ett korrugerat munstycke med en kompressionsring. Röret ska vara av värmebeständigt stål av en viss kvalitet, och i de flesta fall är det så på transportbilar. Om bilen är mer än tio år gammal har med största sannolikhet mittdelen redan bytts ut, så kvaliteten på stålet som den är tillverkad av kan bara gissas på.
Helst är stålröret målat med en värmebeständig skyddsfärg för att förhindra oundviklig korrosion åtminstone ett tag. Ofta, på rör som kommer i reservdelssatser, är färgen mer dekorativ än skyddande. Därför, vid byte, tenderar många att installera ett rostfritt stålrör. Det är ingen idé att ändra dess diameter, och rostfritt stål förlänger delens livslängd ganska avsevärt. Om det är lättare med förgasarmotorer, så måste man i senare motorer med insprutningssystem räkna med en katalysator, som är värd några ord separat.
VIDEO Katalysatorer började installeras för att inte komplicera livet för bilister, utan för att minska nivån av skadliga komponenter i avgaserna.Huvuduppgiften för en funktionsduglig katalysator är att bränna det bränsle som inte brinner ut under motorns drift. I stort sett är den anordnad på samma sätt som alla ljuddämpare av resonatortyp. Gaserna passerar genom ett fint nät eller en uppsättning plattor belagda med ett tunt lager av ett platinainnehållande ämne. När den träder i reaktion med avgaserna, värms ytan på katalysatorns arbetskroppar till en temperatur på 500-600 grader, vilket hjälper till att säkerställa att det återstående bränslet brinner ut och passerar genom det. Genomsnittströskeln för katalytiska plattor eller galler är 300°C.
Och här börjar det mest ointressanta. Det katalytiska skiktet på enheten kan inte behandla en oändlig mängd oförbränt bränsle, vilket leder till Euro-standarder. Därför, för att kontrollera situationen på avgaserna, installerades en syresensor. Lambdasonden mäter mängden syre i avgaserna och i händelse av att katalysatorn inte klarar av att bearbeta den erforderliga mängden gaser ger sonden en signal till den elektroniska styrenheten. ECU:n justerar i sin tur blandningens sammansättning så att mängden CO-utsläpp blir korrekt.
När du byter ut avgasröret är det bättre att använda en reservdel i rostfritt stål
Och denna korrigering är inte alltid fördelaktig för motorns dynamiska prestanda. Mer exakt förhindrar det att motorn fungerar korrekt. Om det katalytiska lagret är helt utbränt, skriker lambdasonden "vakt", och ECU:n tänder lampan "Check Engine" åt oss. I det här fallet lyser ersättningen av katalysatorn helt, eftersom det är en icke-separerbar enhet och inte kan repareras. Det kostar lika mycket som hela avgassystemet tillsammans.
Ljuddämparen VAZ 2110 konfigurerades på fabriken och i laboratoriet på ett sådant sätt att den undertrycker den maximala mängden ljud som motorn avger. I det här fallet tas inte bara hänsyn till de frekvenser som motorn avger av sig själv. Bilkarossen är en sluten volym som reagerar på en viss frekvens av en ljudvåg och har sina egna toppövertoner. Som ett resultat av forskning fann man att för att undertrycka de flesta parasitiska frekvenserna hos 2110-motorn och dess kropp är det nödvändigt att använda ett intervall från 60 till 400 Hz. Detta motsvarar medelstora och höga motorvarvtal - 2500 och 4200 rpm. Om åtminstone några ändringar görs i ljuddämparens geometri 2110, jämfört med lager, kommer ljudegenskaperna att ändras entydigt.
VIDEO Dessutom är det huvudsakliga lågfrekventa bruset det svåraste att ta bort. Därför, om vi talar om kampen mot buller och justering av avgassystemet samtidigt, är det tekniskt nästan omöjligt att implementera. Den maximalt sparade kraften är framåtflöde, och det mest bekväma ljudet är ljuddämparen från fabriken. Alla andra alternativ är kompromisser.
Utbränning, haverier och läckage av systemet är de huvudsakliga felen som ägare av VAZ 2110 står inför. Den vanligaste orsaken till utbränning av avgasrören är korrosion, för rik blandning och felaktigt inställd tändning. Rök från ljuddämparen kan tyda på att blandningen är för rik och brinner ut redan i avgasröret, resonatorn. Samtidigt skjuter ljuddämparen ofta, pop hörs, vilket resulterar i att resonatorerna och ljuddämparna brinner ut. En knackning på kroppen i området för resonatorn eller ljuddämparen kan indikera att ljuddämparens geometri har förändrats till följd av mekanisk skada, fjädringen, kudden eller dämpargummit har kollapsat och röret är knackar på kroppen. I det här fallet är det nödvändigt att noggrant fastställa platsen för stötarna och få ordning på systemets geometri. Om detta inte kan uppnås på grund av förfallet av elementen, kommer endast en ersättning eller en kraftig reparation att lösa detta problem.
VIDEO För att reparera ljuddämpare kan du köpa hundratals typer av tätningsmedel, bandage och termiska kitt, som tillfälligt isolerar skadade områden även utan användning av svetsning.Deras kvalitet är annorlunda, liksom priset, men om frågan är att nå säsongen, så har detta restaureringsalternativ rätt till liv.
Avgassystem VAZ 2110
Att byta ut en ljuddämpare för en VAZ 2110 eller delar av den är inte ett jobb som måste göras systematiskt. Det är inte ofta nödvändigt att byta delar av avgassystemet, i de fall ljuddämparen börjar ljuda, dess element brinner ut eller vid brott i anslutningsrören.
Vi byter ljuddämpare på VAZ 2110, bytet utförs vid inspektionshålet:
Ljuddämparen är ansluten till resonatorn genom en o-ring, som är installerad i rörutloppen och krymps med en klämma, viks från två halvor
Vi tar bort klämman, sedan ringen, den är grafit och fastnar inte på metallen.
Ljuddämpare till resonator
Ta bort den gamla ljuddämparen
Vi kontrollerar tillståndet för gummibanden i dess upphängning, som ligger på sidorna av ljuddämparkroppen. Om de är spruckna eller sträckta bör de bytas ut.Ljuddämparupphängning gummi vaz 2110
Vi installerar en ny ljuddämpare, först på gummiband, sätter sedan in en grafitring (helst ny) mellan blossarna och pressar den med en klämma.
Så vi bytte ut ljuddämparen med en VAZ 2110, att byta ut resonatorn är nästa steg.
Resonatorn är fäst vid ljuddämparen med en krimpkrage med en o-ring; Den är fäst vid omvandlaren med hjälp av en flytande fläns (två bultar) och utvidgning;
På motsatt sida av neutralisatorn finns en "näve";
Det är ofta problematiskt att skruva loss nävens fästbultar, de skärs helt enkelt av med en kvarn och ersätts med nya;
Om du plötsligt inte har ett verktyg till hands, rengör vi bultens fästpunkter och bearbetar dem med en "vätskenyckel" (WD-40 eller motsvarande);
Vi skruvar loss bultarna, tar bort ljuddämparklämman;
Vi tar ut resonatorn från suspensionens gummiband, vi byter gummibanden om det behövs;
Sedan hakar vi en ny resonator på gummibanden och fäster den på ljuddämparen så att röret som går från resonatorn till ljuddämparen är parallellt med marken;
När det finns slitage på konverternäven eller det finns grader, spår eller rost på den, är det nödvändigt att smörja anslutningen med ett speciellt högtemperaturtätningsmedel;
Med hjälp av nya bultar med muttrar drar vi åt flänsarna på katalysatorn och resonatorn;
Omvandlaren är fäst vid resonatorn med hjälp av en flänsanslutning (två bultar), till det främre röret (byxor) med hjälp av en fjäderbelastad anslutning och ett par bågar, mellan vilka det finns en grafit- eller metall-asbestring .
Fäst neutralisatorn till resonatorn
Fäst omvandlaren till främre röret (byxor)
Vid byte av omvandlaren lämnar vi de gamla fjädrarna och bultarna, förutsatt att de är intakta.
Vi byter ringen utan att misslyckas - gaser som bryter igenom den kommer snabbt att skada avgasrörets och omvandlarens utvidgning
Efter att ha installerat omvandlaren, betar vi monteringsbultarna, sedan drar vi åt dem, först klämmer vi fast bultarna som håller fast resonatorn .Du kan också titta på videon.
Stupröret (byxorna) fästs på grenröret med hjälp av dubbar med muttrar, och till omvandlaren med hjälp av en fjäderbelastad anslutning
När du tar bort avgasröret, var särskilt uppmärksam på att fästa det på grenröret. Istället för bultar finns dubbar inskruvade i grenröret, muttrar skruvas på dem.
Nötter som fäster byxorna till grenröret
Muttrar bör sprayas med WD-40 för att inte applicera överdriven kraft och spara dubbarna; Annars måste dubben borras när den går sönder, detta kräver erfarenhet och stor ansträngning;
Vi byter ut packningarna mellan byxorna och samlaren. Vi satte även en ny tätningsring på neutralisatorn;
Sedan trycker vi ordentligt på avgasröret med muttrar till grenröret (kramar ihop packningen);
Vi drar åt bultarna i den fjäderbelastade leden med omvandlaren.
Att nu byta ut ljuddämparen med en VAZ 2110 är inget problem för dig.
Det är möjligt att svetsa delar av avgassystemet endast om de har skadats till följd av mekanisk påverkan.
I händelse av att ett rör har gått av, eller en svets eller tank har brunnit ut, är det nödvändigt att byta ut hela elementet, det har redan blivit oanvändbart
Den enda detalj som detta inte gäller är expansionsfogar av metall. De förändras oberoende av själva avgassystemet.
Kostnaden för omvandlaren i jämförelse med andra delar av systemet är anständigt. Därför ändrar många den till en starkare (flamskydd)
Neutralisatorn skärs av och lämnar endast anslutningsflänsarna, samt en utsvängd näve, och flamskyddet svetsas in
Kostnaden för en flamskyddare är mycket lägre än en neutralisator. Det finns dock ingen efterbränning av bränslerester i den.
Ofta stöter bilägare på problemet med vätskeläckage från kylsystemet. Ofta ligger orsaken i rostade eller utklämda pluggar på motorblocket.
På sidorna och ändarna av cylinderblocket finns pluggar som pressas ut ur blocket när kylvätskan fryser i det.
Två pluggar med en diameter på 34 mm är placerade på cylinderblocket på sidan av kylvätskeavtappningspluggen och på sidan av oljefiltret finns det två till
På vevhusets bakre ändsida finns ytterligare en plugg med en diameter på 17 millimeter
Den sista pluggen med en diameter på 34 mm är placerad på framsidan av cylinderblocket
Dessa pluggar byts om kylvätskan i cylinderblocket är frusen. . Pluggar byts utan att motorn tas bort.
skägg eller mejsel hammare tång robust skruvmejsel teleskopisk magnetisk pekare (tillgänglig i alla bilaffärer) ny plugg tätningsmedel hud
VIDEO
Ta bort minuspolen från batteriet
Vi dränerar frostskyddsmedlet från cylinderblocket och kylaren
Ta bort luftfiltret tillsammans med slangen
Vi kopplar bort avgasröret tillsammans med fästet och sänker det ner lite så att flänsen tas bort från grenrörsbultarna
Vi vrider den rörliga delen av gasreglaget till stopp och kopplar från gaspådragets dragkraft
Ta bort bultarna som håller fast gasreglagets manöverdonsfäste. Vi tar bort fästet utan att koppla bort stängerna åt sidan så att det inte stör oss.
Ta bort bältesskyddet och cylinderlocket
Vi skruvar loss muttern som håller fast spännrullen och tar bort rullen tillsammans med axeln och en speciell distansring, tar sedan bort kamremmen från kamaxelvalsen
Vi skruvar loss bulten som håller fast remskivan och tar ut remskivan tillsammans med nyckeln.
Vi skruvar loss muttern som fäster kuggremmen till själva huvudet på blocket
Om det behövs, skruva loss bultarna som håller fast huvudet och ta bort blockhuvudet.
Nu när vi har tillgång till pluggarna börjar bytet av pluggen på VAZ 2110-motorblocket.
Vi tar ett skägg eller en mejsel i handen och en hammare i den andra
Vi lägger en mejsel på kanten av pluggen
Knacka försiktigt med en hammare på stötdelen av mejseln. Pluggen roterar (bild nedan)
Vi knackar med en hammare på stötdelen av mejseln, pluggen vrider sig
Bänd bort den och dra ut den med en tång.
Om pluggen inte vrider sig, borra ett litet hål i den, skruva in vredet i den och ta ut pluggen
Vi använder en teleskopisk pekare med magnet, om du behöver skaffa en plugg som ramlat i.Vi drar den misslyckade pluggen till dess hål, vi tar ut den med en tång
Vi rengör kanterna på plugghålet från rost med ett sandpapper
För att öka tätheten, smetar vi kanterna på den installerade pluggen med tätningsmedel
Fästa en plugg i hålet
Vi trycker in den med en lämplig dorn och en hammare
Vi trycker på pluggen med en dorn och en hammare
Installation av blockhuvudet
Vi fyller kylsystemet med frostskyddsmedel (frostskyddsmedel) eller vatten
Anslut den "negativa" polen till batteriet.
Kontrollerar motorns funktion
Video (klicka för att spela).
Om inte allt är klart för att hjälpa dig med att byta ut pluggen, byt ut pluggen på cylinderblocket på VAZ 2110-videon.
Betygsätt den här artikeln:
