Gör-det-själv ruttna fältreparationer

Bland modellerna från den inhemska bilindustrin skiljer sig VAZ 2121 något ut från det allmänna sortimentet, inte bara på grund av utmärkt längdåkningsförmåga, fyrhjulsdrift och en lastbärande kaross, utan också på grund av det faktum att Niva är den första oberoende VAZ-utvecklingen som har kommit till serieproduktion.
Bilen började masstillverkas i början av 1977 och började omedelbart njuta av stor framgång bland befolkningen, inte bara i unionen och senare i Ryssland, utan också i många länder både nära och långt utomlands. I sin klass anses en SUV från Ryssland vara den mest framgångsrika modellen.
Han hittade sin konsument i Frankrike, Portugal, Spanien och Kanada. Och även om Niva utrustad med en fransk Peugeot-dieselmotor är mycket efterfrågad, säljs bilar med en inhemsk "1.6" också ganska bra.

Karossreparation vaz 2121 består av flera typer av arbeten.

Små repor och bucklor som uppstod under driften av VAZ 2121 kan elimineras med dina egna händer och är inte ens dyra alls.
Till exempel:

• repor tas bort genom att polera den repade ytan, vilket görs med olika slippastor och material som tar bort det översta lagret av lack och färg, och detta jämnar ut den repade ytan. I de fall där det översta lagret av jord inte påverkas, är fullständig borttagning av repan praktiskt taget garanterad.

Råd! Du ska inte vara för nitisk, för i det här fallet tar vi bort, tar inte bort lacken, och om du polerar ett ställe under lång tid och hårt kan du komma till själva metallen, och detta hotar redan med höga kostnader, vilket måste inkludera kolumnen "måla bilen".

På grund av stötar, temperaturförändringar och metalltrötthet kan bilens geometriska dimensioner skilja sig något från de som anges i bruksanvisningen, vilket är fyllt med skapandet av onödiga påfrestningar i olika leder och en betydande minskning av bilens livslängd. . Så kontroll och återställande av bilens geometri är huvudstadiet i översynen av dess karossdel.

De huvudsakliga geometriska dimensionerna på kroppen av vaz 2121

Om resultatet är negativt, det vill säga när de faktiska måtten skiljer sig från referensdimensionerna, återställs geometrin genom att redigera (sträcka / komprimera) kroppen och dess element.

När enskilda element deformeras, rätas metall genom att knacka och extrudera den.
Det finns två sätt här:

• Utan efterföljande målning;
• Med efterföljande målning.

I det första fallet är reparationen baserad på principen om metallelasticitet. Eftersom varje föremål med någon form av elasticitet tenderar att återgå till sin ursprungliga position kan denna egenskap användas för sina egna syften - en buckla pressas ut med ett specialverktyg och poleras sedan.

Tyvärr är denna metod endast tillgänglig för personer med ett speciellt verktyg och lång erfarenhet. Jag är rädd att gör-det-själv-reparationer i det här fallet smidigt kommer att leda oss till den andra typen av reparation.

• I det andra fallet knackas bucklan jämnt med en hammare eller klubba från insidan, medan på motsatt sida ett "stödpunkt" med en gummerad mjuk yta ska appliceras.
• Om skadan har mer "vassa" kanter eller till och med är en djup repa, tas stativet inte längre på en elastisk basis, utan som ett styvt stativ eller till och med ett städ. Tappning utförs med en nylon- eller träklubba, från mitten till bucklans kanter.

Uppmärksamhet! Skador bör knackas långsamt och utan större ansträngning.Starka slag kommer bara att förvärra situationen, eftersom metallen kan plana ut och det kommer att vara omöjligt att återställa den till sitt ursprungliga tillstånd på detta sätt.

I fall där uträtning med ovanstående deformationsmetod är omöjlig, skärs den skadade delen ut, en lapp appliceras genom svetsning eller med löd eller epoxilim. Annars måste elementet bytas ut.

Råd! Om du ändå vill knacka på delen och samtidigt försöka bevara elementets lackering, lägg flera lager mjukt tyg mellan dess yta och stativet.

Innan du påbörjar detta skede av arbetet måste du se till att målet motiverar medlen. Det vill säga, om delen redan praktiskt taget har ätits upp av rost, då, som de säger: "det är för sent för Vasya att dricka Borjomi när njurarna misslyckades."
Om allt inte är så illa väljer vi en av två metoder.
Metod ett. Vi löder korrosionscentrum med lod:

• Förberedande skede. Vi rengör kroppens yta, tar bort spår av korrosion, bearbetar kanterna på hålen med flussmedel;
• Konservering. Ytorna på "såret" och plåstret (om det finns) är täckta med ett litet lager lod;

Vid återställning av ytan genom lödning kan nästa steg hoppas över

• Direktlödning. För att sömmen ska vara tät och ha maximal tillförlitlighet måste ytorna som ska fogas ha så stor kontaktyta som möjligt.

Råd! För att dölja det lödda plåstret bör det appliceras från insidan, varefter ytan på delen ska jämnas med bilspackel och målas.

Metod två. Vi löder korrosionscentra med epoxihartser:

• Vi bearbetar den återställda ytan med grovt sandpapper;

• Vi rengör ytan från partiklar av slipande material, partiklar av olja och damm, avfettning;
• Vi skär ut tre fläckar av glasfiber enligt en förberedd mall.

Uppmärksamhet! Plåstren måste täcka varandra, dvs den första lappen är 25 mm större än den skadade ytan som ska täckas, den andra lappen är 45 mm större, den tredje lappen är 65 mm större.

• Plåstren är impregnerade med epoxiharts och växelvis limmade på det skadade området;

• Den resulterande lappen är täckt med cellofan och limmad med tejp för täthet (så att hartset inte läcker ut);
• Hela ytan rullas med en rulle tills en generell form ges;
• Efter 24 timmar kan den härdade lappen bearbetas - slipas, grundas och målas.

Naturligtvis är det lämpligt att titta på videon som illustrerar reparationen av VAZ 2121-kroppen med dina egna händer, men jag tror att materialet som presenteras gör det tydligt de viktigaste stadierna av reparationen.

På grund av detaljerna i dess funktion och design kräver VAZ 2121 ökad uppmärksamhet på sig själv, nämligen ökad kontroll över kroppens tillstånd. I allmänhet, om du är ägare till en begagnad Niva och ska använda den för sitt avsedda ändamål i minst ett par år till, inspektera noggrant tillståndet hos VAZ 2121-kroppen, vars reparation och förstärkning av dess individuella element är mer en nödvändighet än en försiktighetsåtgärd.
Problemområden som bör ägnas särskild uppmärksamhet är:

• Botten, nämligen dess korrosion och genomgående hål i golvet (mycket ofta övervinner bilen vattenbarriärer utan efterföljande högkvalitativ torkning);
• Spars, nämligen för närvaron av sprickor (konsekvenser av stötar med lämplig metallutmattning).

Spars sprickor, som regel, förekommer i området för berg:

• Styrväxeln;
• pendel;
• Motorbalkar;
• Den främre stötdämparens övre fäste;
• Montering av bakre stötdämpare;
• Långa jetstavar till botten av golvet;
• "House" dragkraft "Ponara".

Bilderna nedan visar tydligt reparationen av karossen på VAZ 2121, som var i drift i bara fem år.

Restaurering av den främre delens bakre del

Främre sparre före reparation

Nytt, glänsande - precis som på riktigt

Dessutom kan några andra "småsaker" förväntas på kroppen, nämligen:

Sprickor på de mest oväntade ställena

Fullständig förlust av kroppsdelar

och fordonsupphängningskomponenter

Eftersom arbetet i samband med restaurering och förstärkning av kroppen är mycket mödosamt och tar mycket tid och ansträngning, kan restaureringen av en bil ur ekonomisk synvinkel anses kostnadseffektiv endast när den görs av sig själv. Och detta betyder att när man köper en rutten bil, även när priset bara är öre, är det nödvändigt att ta hänsyn till de betydande framtida kostnaderna för att återställa den.
Förstärkning och utbyte av delar av golv och sidobalkar utförs vanligtvis med plåtlappar 3-4 mm tjocka.

Färdiga att installera patchar/sparförstärkare

Färdig, med förstärkta stänger, bilgolv

Efter att alla huvuddeformationer har korrigerats, svetsarbetet har slutförts, kan du fortsätta till den sista delen av reparationen av VAZ 2121-kroppen.
Vi inspekterar noggrant kroppen och dess element för närvaron av bucklor och chips, som efter preliminär avfettning är täckta med kitt. För närvarande beror bilkroppens ytplan på kvaliteten på proceduren, så det anses vara ett av de viktigaste stegen.

• Efter att vi har uppnått det initiala tillståndet för kroppens yta börjar vi slipa och polera den. Denna process utförs i etapper - gradvis ersätter material med stora slipande partiklar till finare bearbetning med finkornigt sandpapper. Din uppgift är att göra kroppens yta helt slät.

• Vi applicerar primer. Primer - leveler eliminerar alla övergångar mellan spackel och metall (fyller alla porer);

• Det sista steget i förberedelserna för målning är att blåsa bilens kaross från damm, avfetta och torka den. Med dessa åtgärder säkerställer vi maximal anslutning av färgämnet och bilens kaross.
  Det återstår bara att hämta lacken, måla och polera bilen.

Efter att ha uppfattat informationen som presenteras i den här artikeln kan det inte längre hävdas att reparation av VAZ 2121-kroppen och återställande av dess individuella delar är en tom uppgift. Denna procedur kräver vissa färdigheter inom många grenar av VVS, anmärkningsvärt tålamod och uppfinningsrikedom.
Detta beror på det faktum att, trots all tillgänglig kraft och kapacitet hos modern teknik, utförs det mesta av restaureringskroppsarbetet manuellt. Detta kräver dess specificitet, vilket direkt påverkar kostnaden för det utförda arbetet.
Jo, eftersom vi gör allt med våra egna händer, då "kan vi hantera alla berg"!

För närvarande kommer mycket gamla bilar ofta till oss, men ägarna verkar älska dem väldigt mycket, och om du bygger en "Krokodil" från Nyvka, är en ruttet bilkaross inte ett hinder, och därför måste vi göra mirakel!

Med ett ord, om du fortfarande köpte Niva "Old Woman" och ska köra den länge, inspektera noggrant dess botten för korrosion, sprickor i grenarna och bara genom hål på golvet. Var särskilt uppmärksam på sprickor i sidobalkarna i området för montering av pendel, styrväxel, motorbalk, övre fäste. stötdämpare, långa reaktiva stavar i botten av golvet och fastsättning av "House" av "Ponar"-stången, glöm inte att inspektera infästningen av stötdämparna, så att du senare inte får problem på vägen.

Nedan är några bilder på ruttna och förstörda kroppselement:

Samma inspektion bör göras av fans av aktiv terrängkörning, även på nya bilar. det finns frekventa fall av sprickor på de ställen jag har listat

Arbetet i samband med att stärka eller återställa bilens bärande kaross är mycket tidskrävande och tar mycket tid och ansträngning, och i ditt fall (om du vill att vi ska göra detta arbete) då pengar! Därför råder jag dig att inte glömma detta när du köper en "rutten" bil för ett öre., Du måste fortfarande investera i reparationen.

Förstärkning av sidobalkarna och golvet utförs ofta med en stålplåt upp till 3 mm och ibland 4 mm med samtidig förfining av fästelementen i upphängningselementen, då är arbete på en gammal bil delvis motiverat eftersom du omedelbart utför karossreparationer och modifieringar vid behov ,nämligen:

-förstärkning av de främre balkarna med reparationsplattor 3 mm-4 mm (särskilt viktigt när du installerar styvare fjädrar, stötdämpare, stora hjul, installation av stötfångare och vinschar, eftersom i dessa fall belastningen på framsidan ökar avsevärt och inbyggda balkar tål inte)

-förstärkning av främre stötdämparen

-installation av extra stötdämpare fram/bak

-överföring av monteringsvinkeln för den bakre stötdämparen som på 214m och W/Niva

-installation av A-armen

-överföring av fäste RK från golv till hjälpram i balkarna.

-förstärkning eller förflyttning av golvets och stammens sidobalkar med ett fyrkantigt rör

-skär hjulhus och stänkskärmar för stora hjul (samtidigt skärs en rutten lugg av, vilket ofta lämnar en ganska tolerabel vinge)

-installation av kraftsteg under "Kanaren" i bjälklaget på golvet

hur det ser ut i verkligheten. Jag föreslår att du tittar på bilden nedan;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Det finns ingen hemlig arbetsteknik här, så fans av oberoende metallbearbetning kan självständigt utföra alla dessa arbeten om det finns en stor önskan och plats, men den som inte är intresserad kan anförtro sådant arbete till oss. ring, anmäl dig så hjälper vi till.

Att köpa en VAZ-kaross är en fantastisk chans att spara pengar på en dyr översyn eller att köpa en ny bil. Det är sedan länge bevisat att det är mer önskvärt att omedelbart göra sig av med en avfallen kropp för skrot än att periodvis reparera den i tjänster där ganska mycket pengar tas för tjänster av detta slag. Ett nytt kaross för den mest populära ryska SUV:n är en möjlighet till en radikal uppgradering. Å andra sidan, om du förstår detaljerna i karossreparation kan du utföra reparationer själv.

UPPMÄRKSAMHET! Hittade ett helt enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen! Tror du inte? En bilmekaniker med 15 års erfarenhet trodde inte heller förrän han provade det. Och nu sparar han 35 000 rubel om året på bensin! Läs mer"

Idag erbjuder olika företag ägare av ett universellt terrängfordon att köpa kompletta karosser eller metallkroppar. Priset kommer därför också att skilja sig åt. Dessutom gör ett brett urval av färger varje ägare att välja sitt favoritalternativ.

Till exempel kommer en kroppsmontering för en Niva att kosta cirka 300 tusen rubel, men en ram i metall kommer att kosta nästan hälften så mycket.

Niva karosser säljs i följande färger.

Naturligtvis är mindre defekter som uppstår under driften av 2121 inte alls en anledning att byta ut kroppen. Dessa defekter kan enkelt elimineras med dina egna händer, vilket sparar på dyra specialisttjänster.

Repor kan till exempel enkelt och enkelt tas bort genom polering. Flera typer av slipmedel och material används som effektivt tar bort det översta lagret av lack, jämnar ut perfekt sjaskiga karosserior.

Notera. Fullständig eliminering av repor i sådana fall garanteras, såvida inte det yttre lagret av lacken är ordentligt skadad. Och i allmänhet bör du inte överdriva det i poleringsprocessen heller, för i det här fallet kan du uppnå motsatt effekt, vilket kommer att leda till ett obligatoriskt målningsförfarande (redan dyrare).

Karossreparation omfattar även restaurering av geometri. Krökningen av kärnan och dess komponenter uppstår inte bara på grund av stötar, utan också på grund av temperaturförändringar och inkurans av metallen.

I det här fallet rekommenderas det starkt att inte följa bruksanvisningen tanklöst. Till exempel, om boken säger att kroppen kommer att hålla i så många år, behöver du inte tro på detta, eftersom mer aktiv drift, extra belastning och dålig kvalitet på vägbanan orsakar överdriven rivning i enskilda leder, vilket minskar livslängden för bilen.

Notera. Diagnos och restaurering av bilskelettets geometri är den huvudsakliga och obligatoriska fasen under en fullfjädrad reparation.

Det rekommenderas att återställa geometrin genom att sträcka eller komprimera metallramen endast i specialiserade biltjänster utrustade med avancerad utrustning (datorsystem), verktygsmaskiner och så vidare. Tyvärr kommer det inte att vara möjligt att utföra kompetent redigering av oberoende krafter.

Å andra sidan, om det efter diagnosen var möjligt att ta reda på att endast vissa delar av kroppen var deformerade, kan allt elimineras ganska effektivt genom att knacka och extrudera. Och i det här fallet kan du arbeta på två sätt: utan att måla eller med det.

Låt oss överväga båda alternativen mer i detalj:

• Det första reparationsalternativet är baserat på stålets egenskaper. Till exempel, varje element som har elasticitet väger för att räta upp till sin ursprungliga position. Denna karakteristiska egenskap kan användas på ett kompetent sätt, med hjälp av specialverktyg och teknologier, pressa ut en buckla och polera den.

Notera. Tyvärr är denna reparationsmetod endast tillgänglig för eliten - personer med lång erfarenhet som har en uppsättning specialverktyg.

• Det andra sättet är mindre specifikt. I det här fallet räcker det att jämnt knacka på delen med en hammare från fel sida, alltid med ett mjukt stopp från returen.

Notera. Att knacka är en speciell teknik som måste läras in. Det är inte värt att använda starka slag, eftersom stålet kan tillplattas.

Ett annat alternativ för att reparera 2121-kroppsytan innebär att skära ut den deformerade ytan. Detta görs i de fall där det inte är möjligt att räta ut elementet med de metoder som beskrivs ovan. Som ett resultat skärs kroppselementet från 2121 ut, en lapp svetsas.

Slutligen, om detta inte är möjligt, kan du använda ersättningen av ett visst kroppselement som helhet. Det kan till exempel vara en stänkskärm, en stötfångare, en främre karosspanel och så vidare.

För att skydda dig mot problem använder en omtänksam förare förebyggande åtgärder. Bland dem, förutom antigrav-bearbetning och andra procedurer, är amplifiering.

Alla operationer relaterade till förstärkning och restaurering av bilkroppen är mycket komplexa, tar mycket tid och ansträngning, men ger ett utmärkt resultat.

För det första, när det gäller att modernisera karossen, kommer förstärkningen av balkarna omedelbart fram. Det utförs ofta med en stålplåt upp till 3-4 mm tjock. Samtidigt är upphängningsfästena förstärkta.

Vi noterar direkt att förstärkning av sidobalkarna framför är mer relevant än någonsin om styvare stötdämpare, fjädrar och större hjul installeras på Niva. Det rekommenderas också att göra detta efter att du har installerat elektriska stötfångare och vinschar.

Här är vad som rekommenderas att göra:

• Först måste du ge tillgång till sparren. För att göra detta körs bilen på en övergång eller hiss, hjulet demonteras.
• Därefter tas bromsoket bort, spärren skruvas av från toppen av stödet.
• En knut slås ut under spaken med ett hammarslag eller utrustning.
• Stötdämparnas fästen (övre och nedre) lossas.
• Bromscylindern är hängd på slangarna.
• Överarmen tas bort, liksom kupan och den övre bulan.
• Växellådan och styrpendeln släpps.

Detta ger tillgång till spar:

• Kontrollera sedan skicket på platsen under stötdämparna. Om delen inte är rostig ska den tas bort.

Notera. För att demontera "huset" utan problem bör svetspunkter borras. Borren laddas först med en 5-numrerad borr, märken görs. Sedan, med en 10-siffrig borr, borras slutligen svetspunkterna ut. Och en sak till: du kan se alla svetspunkter först efter en bra rengöring av metallen.

• "Huset" tas bort, och sedan rengörs hela ytan på sparren igen för att diagnostisera eventuella mindre defekter.
• Återigen en grundlig rengöring, eftersom det är grunden till allt.

Det är dags att göra överlägget:

• Delen skärs ut enligt mönstret från kartong. Allt är exakt markerat på papper, inklusive platserna för bultar och klämmor.
• När layouten är klar måste du lägga ett ark med 3 mm järn på det och skära ut det med en kvarn.

Notera. Det är mycket viktigt att agera enligt regeln: mät sju gånger. Dessutom måste fodret sitta tätt mot ringen.

• De nödvändiga hålen borras på delen och sparren.
• Dynan sitter på bultarna och är väl fixerad.
• Sedan svetsas delen halvautomatiskt runt hela omkretsen.
• Ett "hus" sätts på plats och svetsas också.

I slutskedet av arbetet är det absolut nödvändigt att täcka alla arbetsytor med rostskyddsmedel. I det här fallet är mastix, som torkar på en dag, den bästa passformen.

Nedan är en lista över de mest populära åtgärderna för att stärka Niva kaross och fjädring:

• Svetsning av en underram av en speciell typ för en razdatka. Detta gör att du kan eliminera felinriktningen av lådan och överföringslådan, befria kroppen från vibrationer, vilket kommer att ha en mycket positiv effekt på off-road-prestandan hos 2121.

Notera. Enkelt uttryckt är subramsvetsning överföringen av fixering av överföringslådan från botten av kroppen till balkarna (redan förstärkta). Således får razdatka pålitligt stöd och naturligt skydd, inklusive från stenar.

• Förfining eller fullständigt byte av den främre upphängningsbalken. En balk med uppgraderade bussningar av spakar installeras underifrån, vilket effektivt blockerar axlarnas krökning.

Förstärkning av balk genom svetsning med metallband, helst med 4 mm tjocklek.

• Installation av moderniserade kullager och styva fjädrar (det är möjligt från Volga, men avskuren med 1,5 varv). Detta ger många fördelar med tanke på den tunga Nivovsky-fronten. Således är hela upphängningen permanent och väl skyddad.
• Installation av distanser för att öka fjädringsvägen (distansbrickor 20 mm).
• Installation av nya GZM stötdämpare Monroe 4x4 Adventure. I detta fall rekommenderas att förstärka spjällets fixeringszoner utan att misslyckas med svetsning.

• Montering av fjädrar i baksidan av karossen från Signal. De är styvare och har gummidistanser, vilket effektivt påverkar arbetet.
• Att stärka ligamentet "dragkraft + kropp" (det vanliga ser mycket svagare ut).
• Ersätter standardgranaten med en CV-led 2121, som är mindre utsatt för vibrationer.
• Ställa in trösklar av förbättrad typ. De löper längs hela omkretsen av bilsidan med användning av obligatoriska förstärkande lister. Trösklar bör fästas på balkarna.
• Installation av en uppsättning förstärkta jetstavar.

Således måste ägaren av Niva själv bestämma vilken typ av händelse som är mer lämplig för bilen. Om kroppen 2121 är i sin ordning, kommer det inte att skada att utföra amplifiering i förebyggande syfte. Denna process är också relevant i processen att reparera ett bilskelett.

Tvärtom, om kroppen är helt utsliten, ser sliten ut och går inte att reparera, blir den lättare att byta ut. Det är sant att idag många juridiska förseningar gör en kardinal ersättare till en mycket svår och trist affär. Men kroppselement kan alltid bytas ut.

Karossen till 2121 är den dyraste delen av bilen. Kom ihåg detta, försök att regelbundet ta hand om honom. Läs användbara rekommendationer från våra experter, få kompetent information.

Glöm böter från kameror! Absolut laglig nyhet - NANOFILM, som döljer dina nummer från IR-kameror (som är installerade i alla städer). Mer om detta på länken.

• Absolut lagligt (artikel 12.2.4).
• Döljer sig från foto-videoinspelning.
• Den installerar sig själv på 2 minuter.
• Inte synlig för det mänskliga ögat, försämras inte på grund av vädret.
• Garanti 2 år

Meddelande snabb » 30 mars 2006 03:12

För många är det inte längre en hemlighet att jag under ett helt år har återställt bilen VAZ-21213 "NIVA", som kom till mig i ett extremt "dött" tillstånd! Denna bil, tillverkad 1995, har sett mycket under sin existens... det var allvarliga problem med motorn. Faktum är att hon en gång, i en av biltjänsterna, tråkade ut motorn. Men de gjorde det på ett "hackigt" sätt.Som ett resultat, efter flera tusen tillryggalagda kilometer, tappade motorn abrupt och mycket märkbart dragkraften ... Dessutom var byggkvaliteten på bilen på fabriken inte särskilt bra. Men det var ingripandet av några "specialister" från bilservicen under de senaste åren som blev ett avgörande ögonblick på vägen mot slutet av livet för denna bil.

I den här tråden vill jag kort berätta om det restaureringsarbete som utförs på denna maskin för tillfället.
Jag vill genast notera att jag inte strävar efter målet att göra en "SUPER-OFF-ROAD" av den här bilen. Men efter en preliminär bedömning, redan i början av arbetet, stod det klart att en enkel reparation inte passade henne på något sätt... Faktum är att hon inte längre var i farten, och reparationen skulle ha kostat så mycket att man helt enkelt kunde köpa en nyare stödd Niva (om än inte i särskilt bra skick, men hon skulle gå). Det beslöts att inte bara återställa vissa detaljer, utan också att göra många förändringar, inklusive i designen av bilen. Målet är att skapa en bra, PÅlitlig, hållbar och viktigast av allt KVALITETSbil för att ge sig ut i naturen (fiska, jaga och bara gå...)

Tidigare har det avslöjats ett gäng rost och en present i botten och sparslar

Allt rengjordes till bar metall, ruttna områden klipptes ut och allt behandlades med en rostkonverterare.

Behandlad med rostkonverterare

Efter alla avfettade och täckt med en primer

Svetsade en lapp och förberedde en plats för den andra. Jag förberedde också en plåt för nya lappar (tog bort en rostig beläggning från den och grundade den).
Tja, till slut bröt jag min favoritborr (((

Borrade hål för en ny lapp och bröt borren

Borttagen rostig metall

Grundmålad på båda sidor

Svetsade nästan alla hål i golvet

Därefter svetsade jag golvet och tröskelkontakten och grundade allt

Svetsade golvet och tröskelkontakten

Vi fick tag på förstärkaren mellan sparren och tröskeln, eftersom. den gamla var helt skuren, men det finns en i butiken, men gjord av folie, jag bestämde mig för att göra den själv

Jag kom på det på plats - det verkar mer eller mindre passande

Jo, då tog den här förstärkaren, monteringsplattformen för den bakre längsgående staven och det bakre stavhuset hem för att täcka med en primer

Svetsade en hemmagjord förstärkare mellan tröskeln och sparren

Jag svetsade fastsättningsplatsen för den långa strålkraften, täckte allt med en primer och täckte sömmarna med ett sömtätningsmedel

monteringsplats för jettryck

Belagd botten med sömtätningsmedel

Sömsammansatt låda

Det återstår att brygga ett hål i botten och två i sparren — jag gör det imorgon.
Tja, trots allt, täck botten med mastix.

Igår svetsade jag helt klart botten och golvbalkar.
Jag svetsade även den sista detaljen - det främre stänkskyddsfästet.
Jag tog det gamla fästet, rengjorde det och behandlade det med en rostkonverterare två gånger, svetsade det sedan och täckte det med primer

Stänkskyddsfäste, och under delen som jag slet av den från

Tja, jag bearbetade alla sprickor och sömmar med ett sömtätningsmedel

Montering av stänkskärmen på plats - framhjul från sidan

Montering av stänkskärmen på plats - sikt från bakhjulet

Behandlad med fogfog 1

Behandlade hela botten med sömtätning

Samtidigt behandlad med tätningsmedel och en svets på den bakre bågen

Detta avslutar svetsarbetet, det återstår att bearbeta botten med mastix - redan köpt

Bestämde mig för att göra i ordning utseendet på sin bil.

Så här såg det ut innan renoveringen
Först ville jag ge det till tjänsten

International Niva Club / International NIVA Club

Meddelande bilmekaniker » 12 aug 2012, 23:42

Meddelande Pavloff » 13 augusti 2012, 01:04

Meddelande vovchik » 13 aug 2012, 01:17

Meddelande vaksam falk » 13 augusti 2012, 09:21

Meddelande bilmekaniker » 13 augusti 2012, 18:00

Meddelande Tramp AS » 15 aug 2012, 22:16

Det är dags för en rejäl översyn av min bil. snarare är denna tid för länge sedan och saknades av den tidigare ägaren.
Jag kommer att byta både höger och vänster sida. av de invändiga sömmarna att döma är bakdelen under dörren redan bytt. förresten, hur mycket är höger och vänster vingar. vi tillfrågas om 120 och 150 forever green. det är dyrt?

Jag har ingen semi-auto.Vilken elektrod kan användas för svetsning?

Meddelande Desna » 15 augusti 2012, 22:35

Meddelande RECARO » 12 sep 2012, 10:28

tramp, kan skära bort all röta och rulla i vanliga hjul?

de tvärgående logerna är borta, som ligger under dina fötter och höjer golvet. vilket strykjärn ska man köpa? Ska jag köpa de här balkarna från fabriken eller skjuta dit profilen? korsningen mellan stänkskärmen och plattformen under batteriet är också ruttet - hur och med vilket järn för att koka det korrekt?

Meddelande Igorek » 6 okt 2012, 20:20

Meddelande bilmekaniker » 6 okt 2012, 20:57

Meddelande Pavloff » 7 oktober 2012, 01:24

bilmekaniker
Du borde nog ställa frågan här:

Meddelande u487vs » 27 okt 2012, 13:37

Meddelande Igorek » 28 oktober 2012, 00:42

Meddelande » 29 okt 2012, 23:43

Under det förberedande arbetet för installationen av underramen hittade jag korrosionsfickor vid fästpunkterna för RKK och växellådan. Man beslutade att skära hål i golvpanelen för att i framtiden kunna svetsa motsvarande metallplåtar.

Från kupén spilldes hela golvet med gummi-bitumenmastik med ett skikt på ca 5 mm, som fick tas bort. Efter att ha tagit bort mastiken hålades golvet på några ställen med en skruvmejsel.

Att svetsa ett gäng lappar är inte ett alternativ. Nu funderar jag på att byta ut hela främre golvpanelen.
Vem har erfarenhet av golvbyte? Dela hur, vad och varför. Gärna med foto.

Meddelande u487vs » 29 okt 2012, 12:42

sparren längst ner i kröken (nedanför stubbfästet) är halvlevande, ruttet, men spricker inte, jag tar ett foto senare. under den främre upphängningens stötfångarkopp - en helhet. sprickor vid korsningen av vingen och stöttan - på det tredje fotot.

Tillagd efter 11 timmar 29 minuter 20 sekunder:
sparren längst ner i kröken (under stubbfästet) tog en bild. Faktum är att allt är dåligt. Bara en vägg återstod från sparren. Berätta för mig hur man korrekt svetsar allt och den beräknade kostnaden, eftersom jag själv inte är en svetsare.

Jag tror att det kan vara billigare att köpa en svetsmaskin och lära sig att laga den själv)))

Registrerad: 2013-11-26
Ämnen/inlägg: 1/1
Plats: m.o.pushkino
Ålder: 31
Bil: Niva 21213 2000

Registrerad: 2013-04-26
Inlägg: 28
Från: Ryssland, Vologda
Ålder: 31
Bil: VAZ-2121 1987

Registrerad: 2010-01-24
Inlägg: 65
Från: Donskoy
Ålder: 45
Auto: VAZ21214&2003

Registrerad: 2013-06-26
Inlägg: 28
Från: Lipetsk RYSSLAND
Ålder: 33
Auto: vaz 2121 releaseår 1985

Tillagd efter 4 minuter 3 sekunder:

Registrerad: 2011-05-30
Inlägg: 138
Plats: Moskva, SZAO
Ålder: 56
Auto: 2131, år 2003

Niva 2003 medelålders sjukdomar:
trösklar, korsning av tak och pelare, dörrar, glasram, bakdörr.

Jag skrev om reparationen av trösklar i den här tråden på sidan 22.
Jag kommer att dela hur jag reparerade dörrarna.

Tillagd efter 23 minuter:

Det var vad som hände med dörrarna. Bilden är ungefär densamma överallt. Köpte för att ersätta 3 smällare (foder) på dörren. Jag hittade den inte på baksidan till höger.
Bytt foder på två dörrar helt. på den tredje inte, eftersom. kex lider i kvalitet (storlek) det är svårt att anpassa hela dörren efter byte. Jag skar av botten på den tredje kexen och bytte bara ut den nedre delen, svetsade den till det gamla fodret. Jag klippte bort det gamla fodret längs kanten av bra metall. Den fjärde dörren (vänster bak) skar bort all röta, skar ut resten, böjde, justerade allt manuellt. Och så gick hela vintern 2013-14. Bildreportaget finns nedan Det svåraste är att förutom fodret så förvandlas dörrens innerram till damm, även där fick jag skära och böja allt för hand.
Först återställer vi den inre ramen på dörren, anpassa storleken till den ursprungliga trim som inte har tagits bort